On l’écrivait il y a quelques mois, la mythique boutique de Manchester, Oi Polloi a fermée ses portes. Elle se définie comme étant en hibernation et continue dans le même de temps de travailler sur des collaborations avec des marques. On pense à Universal Works l’été dernier et Le Minor il y a quelques jours.
La collection disponible sur le site de la marque Le Minor, ici.
Le nouveau numéro de Lifewear Magazine d’Uniqlo est sorti il y a quelques semaines.
Vous y trouverez notamment quelques illustrations de MrSlowboy
Nous en avions parlé en stories sur notre Instagram. Notamment via une photo d’une publicité sur leur prochaine collaboration avec le designer JW Anderson. Elle avait généré beaucoup de questions et d’interrogations.
Il faut dire que ce trench en tissu extérieur micro carreaux 100% coton avec une finition déperlante à de quoi séduire. Il reprend tous les codes des classiques du genre : épaule raglante, col large et enveloppant, ampleur, ceinture…
Il est enfin disponible. Voir ici.
Note : À notre demande, Edesim avait accepté l’an passé de nous envoyer le manteau que vous allez voir ci-dessous.
Nous n’avions pas publié l’an passé les photos prises avec le Spitfire* de Edesim, un très beau manteau aux manches raglan dans un tissu 100% laine de Vitale Barberis Canonico (à 490 g/m).
Dans cet article sur des pièces hivernales Valstar, Marcos expliquait déjà que lorsque nous sélectionnons nos pardessus, nous avons tendance à se diriger vers la sécurité : le noir, le bleu ou le gris. Toutes ces options sont parfaitement possibles, presque obligatoires car ces gammes chromatiques permettent la sobriété et l’élégance.
Qu’en est-il lorsque nous avons fait le tour de ces couleurs ? C’est là que les tissus à motifs deviennent intéressants. Certains plus affirmés que d’autres, mais restants « portables ». C’est le cas par exemple ici pour ce carreaux rouge, camel et noir.
Marcos le porte ici avec un jean Uniqlo U ainsi que des Paraboot en cordovan et une écharpe de Locharron of Scotland.
Manteau toujours disponible ici.
Le suite en images.
*Spitfire comme le nom de l’un des avions de chasse britannique les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Edouardo aime beaucoup l’aviation. D’où la veste Zéro, le manteau Rafale…
À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer la paire que vous allez découvrir dans cet article.
Crown Northampton
L’Everdon de la collection Hand Stitch
Le 21 janvier 1956, le chanteur rockabilly Carl Perkins chante l’Histoire en 2 minutes et 14 secondes. Il vient en effet de sortir le tube planétaire “Blue Suede Shoes” qui devient un hymne du Rock’n’Roll. Elvis, The Beatles ou encore Johnny Cash proposeront successivement leurs versions.
Il faut dire que des “Blue Suede Shoes” (chaussures en velours bleu) ne sont pas communes. Alors forcément quand j’ai vu que Crown Northampton en proposait, j’ai tout de suite voulu les essayer.
La Hand-Stitch collection de Crown Northampton
Cette collection haut de gamme s'inspire des chaussures sur-mesure, fabriquées à la main. C’est justement un pari de proposer un niveau de finitions élevé dans une “Dress Sneaker”, soit une basket habillée.
Cela paraît en effet antinomique. Il suffit cependant de noter les détails de cette paire spéciale. À commencer par la présence de liège, rempli à la main. C’est la première fois que l’on voit une paire de basket qui fabriquée de cette façon. Car oui, la dernière fois que l’on a vu des paires de chaussures remplies de liège, c’était chez J.M. Weston lors d’une visite en mai dernier. Le liège forme un remplissage solide sur toute la colonne vertébrale de la sneaker et offre confort, stabilité ainsi qu’une bonne évacuation de l’humidité dans toute la sneaker. À noter aussi l’utilisation de cuir pour le contrefort (et non du plastique ou autre matière contrecollée). À cela s’ajoute un tannage végétal, des coutures faits main - notamment celles du contrefort à l’arrière - mais aussi une semelle gomme en lait d’hévéa ou lactae heveae qui se patine au fur et à mesure des ports. Une des caractéristique de cette semelle en caoutchouc est sa non-rigidité, elle est assez spongieuse et durable à la fois. Nous n’en avons jamais essayé auparavant donc ne savons pas comment elle tiendra dans le temps, mais Crown Northampton nous assure sa robustesse.
La marque britannique propose par ailleurs pléthore de cuirs et de semelles pour ce modèle assez unique ! Vous pourrez ainsi choisir un cordovan Horween couleur #8, comme une très fameuse marque américaine…
Le modèle que je porte est en cuir de cerf, un cuir extrêmement souple et peu habituel pour des baskets.
Une basket (très) haut de gamme
La meilleure marque de basket au monde ?
Ci-dessus nous vous laissons découvrir la vidéo de Rose Anvil qui désosse une autre paire de basket de la marque de Northampton. De notre côté, cela a conforté notre avis sur cette paire. Car s’il est facile de voir que la paire est à la fois collée et cousue sans la démonter, vous pourrez également une bonne idée de l’ensemble du travail effectué. Comme par exemple la présence de liège entre la semelle en caoutchouc et le cuir. Une somme de détails qui expliquent en grande partie le prix conséquent de cette paire.
Comment taille ce modèle ?
Tout comme l’Artizan, ce modèle taille normalement. Je porte ici du 6.5 UK.
Comment porter l’Everdon ?
Une basket habillée est un péril stylistique. S’il faut à tout prix éviter le combo basket-costume au risque de faire une sortie de route, Gianni Agnelli - comme souvent - a proposé plusieurs tenues avec ce type de basket et des pantalons habillés.
Je choisis tout de même d’opter pour un pantalon cinq poches blanc, un t-shirt gris et une veste noir Bleu de Chine.
Je peux dire que je détiens enfin mes Blue Suede Shoes.
La saison des écharpes vient de recommencer. Notre partenaire Trunkclothiers propose d’ailleurs une très belle sélection faite en collaboration avec le tisserand britannique Abraham Moon. Elles sont vendues à moins de 45€.
Si vous cherchez d’autres idées d’écharpes, jetez un oeil à notre collection d’articles qui abordent de près ou de loin la question. À commencer par Écharpes⎜Les meilleures marques.
Avez-vous déjà jeté un oeil à notre section bibliothèque ? Elle rassemble une sélection de livres dédiés aux vêtements de près ou de loin.
Vous vous en doutez, pour l’alimenter, on est en perpétuelle recherche de nouveautés, et pas nécessairement de la “nouveauté nouvelle” pour ainsi dire. Les livres des décennies passées nous intéressent également.
On est donc très content de vous parler de la Milano Fashion Library. Une petite pépite dans l’univers des livres dédiés à la mode.
Créée au début des années 90 par Diego Valisi, l’histoire a commencé avec une importante collection de magazines, principalement sur la mode, le design et la photographie. Jusqu’à soixante-dix mille exemplaires datant du milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours.
En 2021, la Milano Fashion Library lance finalement son site internet. Seule une petite partie des exemplaires sont proposés en ligne. La sélection comprend des magazines, des livres, des catalogues et des lookbooks de mode. N’hésitez donc pas à les contacter si vous cherchez un exemplaire en particulier.
Ci-dessous quelques uns des livres et magazines qui nous ont immédiatement attirés. À commencer par deux livres. L’un sur l’histoire de Lubiam, un fabricant de vestes qu’on connaît assez mal en France. L’autre sur Pal Zileri, un autre fabricant de costumes mal connu en France et qui pourtant travaille en marque blanche pour de grands noms.
Difficile donc de faire un choix. Pour un premier achat on a choisi 3 livres. L’un sur Carpi, l’autre sur Piacenza 1733 et enfin le troisième sur Mantero. Typiquement le type de livres que vous trouverez très difficilement ailleurs. Et c’est pourquoi on tenait tant à vous parler de cette librairie. Pour sortir un peu des sentiers battus.
Si vous vous posez des questions sur le livre consacré à Carpi (en l’occurrence il s’agit d’un supplément de la revue Condé Nast dans les années 1990), vous pouvez relire notre article consacré à cette ville. Quant à Mantero et Piacenza, elles font parties des plus belles entreprises textiles italiennes.
Pour accéder au catalogue de la librairie c’est par ici.
Fondée en 2015 en Suède, Atelier Saman Amel est rapidement devenue une marque très en vue dans le petit monde de la mode masculine. Elle est le fruit de la collaboration entre Saman Amel et Dag Granath, deux amis de longue date.
Leur lookbook Automne Hiver 2023 vient d’être publié, l’occasion pour nous de vous le repartager et d’ajouter à la suite celui de 2022 qui nous avait fait une très forte impression.
La suite en images.
Note : À notre demande, Assisi a accepté de nous confectionner la veste que vous allez découvrir dans cet article.
« Tutte le strade portano a Roma » - tous les chemins mènent à Rome, Caput Mundi. Pas moins de huit voies consulaires permettaient de relier la capitale aux provinces : la via Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina, Appia et Ostiense. Ces artères existent toujours à ce jour, certaines modernisées et d’autres le symbole des vestiges d’un des plus grand empire de tous les temps. L’influence de la culture, la langue et des coutumes de cet empire sont latents dans l’Italie moderne. Le latin a laissé place à l’italien, les pavés aux autoroutes et les toges des sénateurs aux costumes. L’Italie compte comme meilleur ambassadeur son artisanat, que beaucoup envie et s’inspire. C’est ainsi qu’en 2020, un brillant nouvel entrant dans l’univers sartorial mettait en avant son savoir-faire hérité d’Italie. Kim Min Soo, maître tailleur Coréen depuis plus de 15 ans, fonde Assisi Bespoke Tailors et part à la conquête de l’Europe.
Voici l’étoile montante des tailleurs coréens qui nous donne envie de porter des vestes à motifs.
L’histoire d’une rencontre parisienne
En septembre 2022, nous rencontrions des membres de The Decorum Bangkok à l’ouverture de la nouvelle boutique Jacques Solovière au 108 boulevard du Cherche-Midi dans le VIème. Ball Warong, co-fondateur visionnaire du magasin thaïlandais rassemblant des marques pointues, acceptait de se livrer au jeu de notre rubrique Tenue des Lecteurs. Si le jour du shooting Ball portait une veste de la maison florentine Liverano, lors de notre rencontre, il me parla d’un tailleur coréen à la carrière prometteuse : Assisi. Des trunkshows sont régulièrement organisés au sein de The Decorum ce qui permit à Assisi de gagner en notoriété, bien mérité.
Un an plus tard, en juin 2023, Ball et son associé Guy (@master_keynes) venaient à Paris pour épauler le jeune tailleur coréen lors de son premier trunkshow. C’est naturellement que nous – Thomas, Mathieu et moi – allions revoir Ball et rencontrer Kim Dabin (@kimdabin), jeune tailleur représentant Assisi. Quelle rencontre ! J’ai tout de suite été fasciné par le tombé des costumes à la croisée des influences milanaises et florentines.
Les 6 et 7 octobre dernier, Assisi revenait à Paris pour un nouveau trunkshow. Ayant reçu ma veste finie par la Poste quelques jours plus tôt, nous voulions la montrer à Kim et surtout prendre de ses nouvelles lors de son deuxième évènement parisien. Kim nous accueille dans un appartement parisien loué pour l’occasion dans le Marais et nous avons pu discuter et faire les photos que vous allez découvrir dans cet article.
Un mot sur Kim, il est toujours vêtu sobrement et avec goût. Ce jour-là il portait un costume à rayures tennis aux tonalités sombres très élégant.
Assisi : une influence italienne à l’allure coréenne
Le maître tailleur Kim Min Soo est un autodidacte mais a appris l’art tailleurs à Milan auprès de Paulo Rentini. L’équipe coréenne comporte six tailleurs, tous formés par maître Kim Min Soo et un directeur. Assisi propose une offre double, celle de la grande-mesure ou bespoke et celle moins onéreuse de la demi-mesure ou Made-to-measure. Si la grande-mesure a déjà été couverte par un blog anglais, la demi-mesure ne jouissait pas de cela. C’est ainsi que nous avions convenu avec Kim la réalisation d’une veste en demi-mesure, dans le tissu de mon choix.
Je souhaitais une veste informelle et un tissu à l’allure certaine. Je me suis naturellement tourné vers le gunclub soit un tissu comportant une succession de petits carrés rythmés par des lignes polychromes. C’est un tissu deadstock de Drapers Italy. Ces couleurs précises sont donc difficilement trouvables ce qui en fait une veste unique. Les photos de cet article valent plus que mille mots.
Assisi porte un nom Italien – en hommage à la ville éponyme de l’Ombrie et le savoir-faire sartorial de la Botte – mais injecte des détails signatures pour la construction de ses vestes. L’un de ceux-ci est par exemple l’épaule légèrement tournante facilitant la mobilité ainsi qu’une cigarette un peu prononcée. Les épaules plus étendues sont une signature de la maison et elles permettent de façonner la carrure grâce aussi à l’emmanchure haute. Assisi ne l’a certes pas inventé mais l’intègre avec précision lors des prises de mesures.
Une veste coréenne sur des épaules parisiennes
J’affectionne particulièrement l’approche sartoriale asiatique, que je trouve novatrice, dont font preuve plusieurs tailleurs que nous avons couverts sur Les Indispensables. Sans doute car ceux-ci ne sont pas liés par un style ou convention précis et décident ainsi de piocher divers éléments de tel ou tel pays pour en faire quelque chose. Le cran de revers bas ou les épaules légèrement plus larges sont autant d’éléments qu’Assisi a adopté et pérennisé pour son « house cut ». Encore une fois, j’insiste sur le fait que la maison coréenne n’a rien inventé mais a su faire sienne ces éléments qui font partie de l’univers sartorial. Il ne s’agit pas de déconstruire la veste pour en connaître la fabrication exacte sous toutes ses coutures mais d’apprécier son rendu final.
Un attrait personnel dans le rendu de la veste est notamment les épaules plutôt tombantes. Ayant naturellement cette morphologie, je trouve que ce détail rend la composition sartoriale plus naturelle et moins « costume », en ce sens qu’elle fait corps avec le porteur. Il n’y a qu’à passer entre les mains de Kim lors de la prise de mesures pour comprendre le soin apporté au « fit ». La coupe est près du corps et met en avant la silhouette. La veste marque bien la taille sans la serrer.
Coïncidence, la marque britannique Drake’s était aussi dans la capitale pour un pop-up au même moment du trunkshow d’Assisi – vous pouvez découvrir notre article ici – j’ai eu le plaisir de recevoir des compliments sur ma veste par tous les vendeurs de Drake’s! Elle fait un effet certain, preuve en est que cette pièce ne laisse pas indifférent.
Une veste pour tous les jours
Assurément la veste avec laquelle je reçois le plus de compliments, elle est devenue un indispensable de mon vestiaire. Le motif gunclub se porte à merveille dans une tenue informelle mais peut aussi se marier avec chemise, cravate et mocassins aux pieds.
Le tour de force d’Assisi est de créer un vêtement simple et élégant ayant un panache certain. Un indispensable.
Bonus : lors de la réception de ma pièce Mathieu en a profité pour essayer quelques gabarits de vestes, le résultat en images ci-dessous.
Visite ce week-end au Pop-up à Paris de la marque londonienne Drake’s. Ce n’est pas le premier dans la capitale, la première édition était située rue d'Alger et fût alors organisée par l'équipe de Sartorial Trips. On y trouvait alors la collection Automne Hiver 2017-2018.
En revoyant les images que nous avions prises à ce moment là, un constat s’impose rapidement : la marque n’a pas pris une ride.
Tous les classiques de l’époque sont toujours disponibles : pulls shetland brossés, vestes en Tweed, cravates dans de très belles soies, chemises oxford…
Une différence cependant : l’introduction des chore jackets, ces vestes de travail à 3 poches sont arrivées plus récemment mais sont rapidement vite devenues des piliers solides de toutes leurs collections.
À noter qu’il n’était pas possible d’acheter directement sur place (pas assez de stock disponible) mais Drake’s proposait de prendre les commandes puis d’envoyer les produits gratuitement.
Et bonne nouvelle, ils reviennent en décembre pour un second pop-up et peut-être une boutique définitive…qui sait ?
3 ans déjà. 3 ans que l’on a écrit notre 1er article sur Magazine B, le magazine coréen publié mensuellement qui se concentre entièrement à une marque à chaque numéro. (B comme BRAND).
Tous les numéros ne se valent pas. Cela dépend beaucoup de la bonne coopération de la marque en question. Le numéro consacré à Margiela nous a par exemple beaucoup laissé sur notre faim. Au contraire, celui sur Mr Porter comportait beaucoup d’interviews des équipes de Mr Porter et apportait des chiffres inédits sur leurs meilleurs ventes par marques et par produits, leur nombre de clients, d’inscrits à leur newsletter…
Et justement, le 94ème numéro de Magazine B qui est consacré à « Barbour », nous semble intéressant. Au vu du sommaire, vous en apprendrez sans aucun doute plus sur l’une des marques de vêtements britanniques la plus connue et la plus appréciée au monde.
Connaissez-vous par exemple Halley Stevenson, l’un de ses fournisseurs de coton waxé ? Margaret Barbour, l’une de ses dirigeantes ? Ou The Haydon Wax Jacket, l’une de ses premières vestes ?
Créée par l'écossais John Barber en 1894 à South Shields, Barbour est avant tout reconnue pour ses vêtements en coton ciré qui protègent contre les intempéries tout en restant fonctionnels. La Bedale et la Beaufort sont deux de ses pièces emblématiques.
Magazine disponible chez CoffeTable.
Pour la première fois sur The Bradery, la marque française Officine Générale fait son apparition.
Beaucoup de tailles sont encore disponibles et les prix sont très attractifs.
Du 2 au 8 octobre uniquement.
Accessible ici.
La saison passée on vous a beaucoup parlé de Howlin’, cette marque Belge qui est très connue pour ses pulls en shetland.
Avec l’automne qui arrive, on vous conseille de jeter à un oeil à ce pull de la collection Shaggy Bear qui est soldé à -30% et est disponible dans toutes les tailles.
Lien en cliquant sur l’image.
Ci-dessous d’autres propositions également en soldes.
Liens en cliquant sur les images.
Connaissez-vous l’atelier Emo en France ? Ce façonnier de pièces en jersey et maille fine basé à Troyes est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B.
C’est ce que l’on peut lire dans le livre qui y est consacré, Le Cardigan Pression édité par Assouline et écrit par Sophie Fontanel.
Ce cardigan a été imaginé à partir de l’un des sweatshirt préférés d’Agnès B. qui lui tenait trop chaud en été. Elle décida donc de le couper en deux et d’y faire poser des boutons nacrés. Le cardigan pression agnès b. était né.
Détail que l’on aime beaucoup : il est gratté sur l’envers pour plus de douceur.
“La mode responsable fait partie de mes engagements depuis toujours, depuis mes débuts. Je travaille encore avec Emo qui faisait les premiers t-shits rayés en 79 et les cardigans pressions sont toujours fait à Troyes en France. Quand le gouvernement français à lancé son appel aux gens de la mode il y a un peu plus d’un an, je me suis dit : “je fais ça depuis tellement longtemps”.”
Ce fabricant français est mis à l’honneur par la marque LEMAIRE pour sa collection Automne-Hiver 2023.
EMO dispose de ses propres machines à tricoter circulaire (jauge 14 à 36 : production de mailel fine)
opération caractéristique des vêtements en jersey / maille coupés cousus
Ci-dessous les pièces issues de cette collaboration.
Vous noterez qu’elles sont toutes sans coutures côtés, grâce au tricotage circulaire. On parle aussi de maille tubulaire. Seuls les manches, bords-côtes et le col sont ajoutés par la suite.
Comme vous le savez, ça fait plusieurs années que l’on met en avant la marque EDESIM. À notre sens la proposition de ce fabricant napolitain est une alternative intéressante à d’autres pointures du secteur telles que De Petrillo ou Caruso.
Edesim se démarque par un style plus rétro que ses dernières, que ce soit dans le choix des tissus ou des styles proposés. J’avais d’ailleurs opté la fois précédente pour un blazer en laine confectionné dans une ancienne référence inédite de Lafayette Saltiel : le Quadro Ruggino du fabricant français Paul & Jean Tiberghien (aujourd’hui disparu). Mais après plusieurs ports j’ai dû me rendre à l’évidence, la taille 48 était trop juste. J’ai donc opté cette fois-ci pour une taille 50.
Question construction, la veste comporte très peu de padding au niveau des épaules. La veste est souple, le tombé naturel. D’un point de vue personnel, je trouve le rendu plus intéressant que le côté très structuré des costumes classiques de l’école anglaise.
Elle est aussi entièrement doublée, ce qui la rend relativement chaude pour être portée en plein été. Et si vous décidez d’y remédier en mettant une chemise manches courtes en dessous, la sensation qui en résultera ne sera pas des plus agréables, la doublure pouvant coller la peau avec la transpiration. Et ce d’autant plus dans le cas présent où la veste est légèrement trop serré au niveau de mes bras.
Car oui, si cette 50 me convenait très bien niveau carrure, il a fallu la reprendre au niveau des manches et de la taille. Pour ce faire, je suis allé chez Avine retouche, situé dans le 8ème arrondissement de Paris, non loin de la Rue de la Boétie. Je dirai que d’aspect général, le résultat est satisfaisant mais loin d’être parfait.
Les manches ne sont-elles pas légèrement trop courtes à présent ? C’est mon sentiment.
Vous notez sur la photo ci-dessus la boutonnière Milanaise, détail assez rare en prêt-à-porter qui est du plus bel effet.
Concernant le pantalon, j’aime sa taille mi-haute qui le rend très agréable. J’aurais cependant aimé qu’il y ait des pattes de serrage au niveau de la taille pour pouvoir l’ajuster à ma convenance notamment après des repas trop copieux.
Mais ce que j’aime avant tout dans ce costume, c’est son tissu bleu en mélange coton et lin (71 % laine 15 % soie, 14 % lin) équipé de rayures cuivrées. La couleur de mes mocassins ALDEN à pampilles en est d’ailleurs un subtil rappel. L’association de ces couleurs apporte une touche d’élégance estivale à l’ensemble.
Ce tissu léger (220g) est tissé dans une armure ouverte qui laisse bien circuler l’air et accentue le look plus décontracté de l’ensemble. Pour vous donner une meilleure idée, le toucher est très sec. Le genre de tissu qui peut froisser mais ne brille pas.
Malgré tout le costume au complet donne une silhouette assez formelle avec cette veste croisée et son cran pointu (peak lapel chez les Anglais). Pour contrebalancer ça, j’ai opté pour une chemise en tissu Oxford de la marque anglaise Drake’s. Les différents lookbook de la marque sont d’ailleurs une belle source d’inspiration pour ses tenues habillées avec une pointe de nonchalance. Vous ne le voyez sans doute pas à l’image mais j’ai détaché les 2 petits boutons du col de ma chemise button down. Quand je vous dis que je suis un excentrique (!).
Pour accompagner le tout, j’ai opté pour une cravate en tricot de soie de la marque Sozzi Calze dans un coloris bordeaux. J’aime beaucoup leurs cravates en maille made en Italie. Leur largeur est assez généreuse et surtout le bout pointu fait toute la différence, il n’est pas facile à trouver ailleurs.
Dans l’ensemble, ce costume est une très belle pièce que je suis ravi de posséder dans mon vestiaire et qui attire toujours son lot de compliments. Bravo Edesim.
Vous pouvez cliquer sur les images pour accéder aux montres tout au long de l’article.
Mathieu collectionne les Swatch Chrono des années 1990. Il possède quelques beaux modèles comme cette JELLY STAG SCK104 et cette JFK SCN103.
Où trouver ces Swatch Chrono vintage en état neuf ? Chez le vendeur SwatchVintageNL de Etsy.
Il propose par exemple la JFK SCN103 (modèle rouge) à 129€ ou encore la JELLY STAG SCK104 (modèle jaune) à 350€ en état neuf - la montre n’a jamais été portée.
Vous pourrez trouver des modèles similaires en état occasion chez d’autres vendeurs. Avec des prix pas nécessairement moins chers.
Le chrono le plus accessible est celui ci-dessous à 59€.
État neuf également.
D’autres modèles sont également proposés, la plupart sont proposés aux alentours des 90€.
Même si Mathieu ne jure que par les Swatch Chrono, on vous conseille de jeter un oeil à leurs montres automatiques comme celles ci-dessous.
Vendues pour la plupart à moins de 100€, elles restent une très bonne affaire.
Votre 1ère montre automatique ?
Liens en cliquant sur les images.
Est-ce que comme nous vous aimeriez bien un penny loafer mais paradoxalement sans empiècement sur la tige ?
Car oui, une penny loafer possède sur le dessus du mocassin un empiècement en cuir. Celui-ci présente une encoche dans laquelle on peut glisser un petit objet rond, tel qu'un penny.
Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez forcément vu que nous avions partagé la publication ci-dessous d’un gentleman italien. Il porte justement des mocassins dans le style penny loafers mais sans l’empiècement. On distingue simplement un noeud à la manière des belgian loafers.
Vous êtes dans ce cas ?
Si oui, on a trouvé un modèle qui pourrait vous plaire chez D.Lepori, une marque italienne que l’on a découverte chez le mythique shop anglais John Simons - un film documentaire y est d’ailleurs consacré, il a été écrit par Jason Jules.
À notre demande, TrunkClothiers a accepté de nous envoyer le modèle que vous allez découvrir dans cet article.
Le trench beige est un grand classique du vestiaire masculin depuis maintenant un siècle. Portés à l’origine dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ils présentant de multiples détails militaires tels que des épaulettes ou les “Gun Flaps”.
Le gun flap est ce rabat qui empêche l’eau de couler dans le trench au niveau des épaules. Il est situé à gauche sur les trench femme comme celui ci-dessous de chez Mackintosh qui était en vente sur Vestaire Collective.
Les trenchs classiques comportent également un double boutonnage sur le devant - entre six et dix boutons selon la longueur -, ainsi qu’une ventilation dorsale, des manches raglan, une ceinture amovible avec une boucle “D ring”. Cette ceinture du trench-coat permet au porteur de l’ajuster et donnait aux militaires la possibilité de porter une arme à feu ou une épée par exemple.
Après la Grande Guerre, des dizaines de stars d'Hollywood ont porté le trench-coat au grand écran. Les scènes les plus mémorables d'Humphrey Bogart dans Casablanca ont capté l'attention du public et contribué à développer l’aura autour de cette pièce.
Le mac quant à lui, c'est un peu le cousin du trench. Il a le même look élégant, mais sans sans tous ces détails militaires. C'est le genre de manteau qu’on peut porter quand il pleut des cordes et qui reste tout de même très classique. Il est facile à associer, que ce soit avec un costume ou un gros pull et un jean.
Où en trouver ? Assurément chez Mackintosh, l’un des meilleurs spécialistes en la matière.
Trunk propose également une alternative facile avec leur modèle Halkin.
Confectionné dans un tissu Cotton Ventile 100% coton, ce trench est très agréable à porter. Un avantage certain par rapport aux imperméables en tissus synthétiques qui peuvent être assez pénibles à porter lorsque la pluie s’arrête.
Il est entièrement non doublé pour être encore plus versatile.
Qui se souvient que le designer JW Anderson a été directeur artistique de Sunspel de 2010 à 2014 ?
Lorsqu'il a rejoint le célèbre label britannique, son objectif était de conserver l'héritage et l'identité de la marque tout en la rendant plus contemporaine. Objectif réussi.
Quelques pièces sur lesquelles il a travaillé sont encore proposées par la marque britannique, comme le sweatshirt ci-dessous actuellement en solde.
Ou encore cette variante avec un zip.
Toutes les soldes Sunspel sont accessibles ici.
À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer le modèle que vous allez découvrir dans cet article.
Crown Northampton
Artizan Belgian Slipper
Une des manufactures de chaussures reine de Northampton renaît depuis quelques saisons. Crown Northampton ne cesse de nous impressionner grâce à leur proposition stylistique novatrice et leur savoir-faire presque séculaire. Nous avions déjà parlé à deux reprises de cette marque anglaise, nous réitérons aujourd’hui avec des modèles que nous affectionnons.
Découvrons l’Artizan Belgian slipper de la Jazz collection.
Un slipper pas comme les autres
Peut-être êtes-vous familier avec le Belgian loafer, un soulier à mi-chemin entre pantoufle d’intérieur et mocassin déstructuré. L’ambivalence de cette pièce tient en ce qu’elle se porte aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Certes, la semelle habituellement en cuir s’use à force qu’elle bat le pavé mais cet OVNI calcéophile ne laisse pas indifférent les passants et son porteur.
Déjà détenteur d’un modèle plus formel commandé spécialement chez Crown il y a 2 ans et rendant hommage au belgian loafer traditionnel avec un ruban en cuir lisse sur le plateau, je souhaitais essayer quelque chose de plus épuré.
Le modèle “Artizan” de la maison anglaise corrige le problème de la semelle parfois fragile en proposant une semelle extérieure en caoutchouc Vibram. Elle garantie une tenue et longévité plus importante. Sans parler du confort aux pieds ! Une semelle en cuir peut parfois s’avérer fastidieuse car trop rigide - même après de nombreux ports - à l’inverse d’une semelle en caoutchouc qui soulage plus facilement la voute plantaire. Du moins, c’est le constat que j’ai pu faire.
Mais alors, pourquoi porter ce type de chaussure hybride ? Il est très plaisant de porter des belgian loafers en extérieur, encore plus lorsqu’elles sont en cuir. Crown Northampton propose ce modèle en veau noir, en marron Janus calf de la tannerie anglaise C F Stead à Leeds, une des meilleures pour ce cuir, en gris suédé et blanc.
Les belgian loafers se destinent plutôt aux intérieurs, que ce soit au restaurant, au théâtre, au bureau ou à la maison. Elles ne supportent en général pas bien les agressions extérieures, que ce soit la méteo ou les frottements. Mais la tige en cuir confère à la chaussure un aspect plus portable en extérieur grâce à sa résistance naturelle.
J’émets tout de même deux réserves à ce modèle.
La première, le cuir - bien que magnifique - est un peu trop mat à mon goût. J’aurai aimé qu’il soit légèrement brillant naturellement mais c’est une demande à laquelle je peux répondre moi-même en les cirant.
La seconde, le manque de talon sur la semelle en gomme. Certes, l’Artizan est avant tout un modèle d’intérieur et ne nécessite pas de talon particulier pour arpenter sa demeure, peu importe sa taille. Cependant, une semelle aurait conféré à la pièce un côté plus habillé appréciable. Soit. Sans doute est-il ainsi plus facile de l’associer dans une tenue plus informelle et vous convaincra d’en faire autant.
Rajoutons enfin, la possibilité de choisir parmi trois différentes couleurs de semelles. Rappelons aussi que tous les modèles de Crown Northampton sont proposés en MTO, soit made-to-order. La marque britannique n’a donc pas de stock. Chaque commande ouvre ainsi la voie à une fabrication rationalisée et raisonnée. Ce qui peut expliquer le temps d’attente fluctuant de 9 à 12 semaines.
Mais avec Crown Northampton, l’éloge de la lenteur l’emporte.
Comment taille ce modèle ?
C’est une question à laquelle il est toujours épineux de répondre avec précision. Et Crown Northampton et votre serviteur vous répondrons de la même manière : ce modèle taille normalement. Comprenez, optez pour votre taille habituelle. À noter que, comme tout modèle de soulier en cuir, l’Artizan se détendra avec le temps (en largeur).
Comment porter l’Artizan belgian slipper ?
Ce modèle se conjugue avec simplicité. Je porte ici un fatigue pants en Herringbone twill, une veste de travail couleur bleu Bugatti et un t-shirt Uniqlo U noir. Le style clivant de ces chaussures invite à la prudence et la simplicité dans une tenue.
Soulignons que ce modèle est parfaitement portable en hiver, privilégiez simplement le port de chaussettes.
Voici donc l’alternative parfaite aux traditionnelles chaussures bateau et autres espadrilles. Nul doute qu’en les essayant vous vous laisserez convaincre.
Connaissez-vous le guide "Firenze su misura" ?
Pensé pour être la boussole de référence pour trouver les artisans les plus talentueux de Florence, ce livre est une coproduction de l'association Osservatorio Mestieri d'Arte et Gruppo Editoriale, avec un petit coup de pouce de la Fondazione CR Firenze. Disponible en italien et en anglais, le guide s’articule autour des savoir-faire de six univers - déco d'intérieur, bijoux, cuir, accessoires, couture et parfums - à travers 280 pages truffées de plus de 350 photos.
Ce guide est disponible sur Amazon ici mais aussi directement en version .pdf accessible à tous. On l’a intégrée en fin d’article.
Nous avons mis en gras les adresses incontournables à notre sens.
Antico Setificio Fiorentino
Antonio Gatto
Atelier Lungarno Rinissima
Bottega delle Antiche Terme (Les chemises sur-mesure de Simone Abbarchi)
Filistrucchi
Fondazione Arte della Seta Lisio
Giulia Carla Cecchi
Liverano & Liverano sartoria
Loretta Caponi (essentiellement des vêtements femme mais aussi des pyjamas pour homme)
Lucio Antonucci atelier
Mariage
Riva d'Arno
Sartoria Marinaro
Sartoria Gianni Seminara
Tessilarte
Ditta Bruscoli
Fratelli Peroni
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