Astorflex - Les meilleurs Desert Boots du monde pour moins de 150€

[Test non sponsorisé, comme d'habitude on a rien touché]

Pour avoir un aperçu global des dernières nouveauté en matière de menswear, j'ai pris l’habitude de surfer régulièrement sur la triplette fantastique Unionmadegood.com, Fransboonstore.com et le célèbre MrPorter.com.

C'est à cette occasion que j'ai découvert la marque Astorflex. Ça tombait bien parce que je devais changer mes Clarks qui avaient pris la fâcheuse habitude de se trouer au niveau de la semelle.

Faut avouer que leurs photos font vraiment envie. Les prix aussi.
Photo by Unionmadegood

Histoire

Ça commence souvent par une histoire de famille. Astorflex n'y échappe pas. Elle a été fondée par deux frères : Alfredo et Bettino Travenzoli. Ils s'appuyaient tout d'abord sur un héritage familial mais aussi local : dès 1800 des sabots de bois étaient fabriqués dans la région de Mantova à Castel d'Ario . 
Depuis lors, 6 générations se sont succédées pour perpétuer l'entreprise.

Et avec toujours les mêmes valeurs :

• Pas de marque visible sur l'extérieur de la chaussures

• Les chaussures ne doivent être achetées que si vous en avez besoin (je vous conseille d'ailleurs la lecture de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia : il prône sensiblement les mêmes valeurs)

• Vendre des chaussures de bonnes qualité au prix juste

• Produire localement et dans le reste de l'Italie lorsque c'est nécessaire

• Respecter l'environnement (utilisation de colles à base d'eau...)
  
  

Production

Vous l'aurez compris, les chaussures Astorflex sont entièrement produites en Italie par des ouvriers en CDI. Oui oui. Vous ne serez donc pas complice de l'esclavagisation des enfants du tiers monde. Enfin dans ce cas précis. 

Les équipes d'Astorflex s'assurent également que chaque fournisseur sélectionné est en mesure de garantir l'origine et la composition de son produit. Tout cela dans un objectif de transparence et d'un prix qui reflète le coût réel de production. Et non des marges x10.
 

Cuir

Les cuirs proviennent d'Europe et sont tannés de manière végétal suivant un processus éprouvé (et plus coûteux) qui consiste à immerger les peaux pendant 30 jours dans des bacs contenant un mélange d'eau, d'écorce de chêne et de mimosa. Ça doit sentir bon !

Le mimosa ça ressemble à ça

Les peaux sont ensuite séchées à l'air libre puis ramolies dans des fûts remplis de graisse animale et d'aniline. Ce procédé permet d'obtenir un cuir sain et qui respire. Il n y a pas d'accumulation de bactéries et donc de mauvaises odeurs. En plus vous évitez les problèmes d'allergies liées à l'utilisation du chrome dans le cadre du tannage minéral.
Et enfin dernier point (et non des moindres), cette technique permet de limiter l'impact environnemental : faible consommation d'eau et d'électricité; Sans compter les problèmes de contamination des eaux usées liées au tannage minéral.
Le seul revers de la médaille, c'est que les défauts possibles des peaux ne sont pas masqués. Mais pas de panique, vous ne verrez rien sur votre paire préférée.

Semelles

Les semelles extérieur sont fabriquées avec des couches de caoutchouc naturel : le latex. Peu d’ajouts de colorants ou d'autres produits chimiques. Difficile de faire plus eco-friendly : elles sont recyclables, 100% naturelles et il n'y a pas de gaspillage de matières lors de la création de la semelle ! (Franco, le responsable marketing de la marque m'a assuré que les déchets étaient réutilisés)
Comparées à des semelles en crêpes fabriquées en caoutchouc synthétique, elles sont plus flexibles. Sur le papier elles sont par contre moins résistantes à l'abrasion, mais en pratique elles tiennent mieux dans le temps. Enfin d'après ma propre expérience. Et en plus elles glissent beaucoup moins sous la pluie !

 

La gamme de chaussures

Leur gamme de chaussures reprend les classiques du genre : desert boot, chelsea boot, walabee boot ou encore trek boot. Si vous cherchez un de ces modèles mythiques, vous êtes tombé sur la bonne marque !
Deux types de cuir sont également disponibles : gras gros grain ou suédé.
 

Test au quotidien du modèle Desert Boots

Après 6 mois de port intensif elle est toujours nickel
Au niveau taille, j'ai pris une pointure en-dessous de ma taille habituelle

Petit zoom sur l’intérieur, la doublure en cuir est très souple et sent très bon

La couture extérieur sur le bord est utilisé chez Astorflex depuis les années 80 : classique et très solide !

J'ai listé pour vous les points forts de cette paire :

• Elles ne glissent pas (trop) sous la pluie

• Le cuir n'est pas teint à l'intérieur pour avoir une meilleur capacité d'absorbtion (bon ok c'est très classique)

• Je retouve les mêmes semelles intérieur à mémoire de forme que j'avais dans mes Common Projects ! Et ça c'est très bon signe !

• Elles sont livrées avec un jeu de 2 paires de lacets : un waxé et un standard

• La semelle résiste bien (beaucoup plus résistante que celle de mes Clarks...)

• Vous êtes tout de suite à l'aise : pas d'ampoules liés aux premiers ports des chaussures

Comment les porter

Les desert boots iront très bien avec un costume comme avec un jean. Elles sont hyper polyvalente, au même titre que les chelsea boots d'ailleurs.

La concurence

J'ai fait un petit tour sur MrPorter, les cuirs suédé et les semelles crêpes sont légion. YSL, Bogetta Veneta , Common Project...toutes les grandes marques ont leur modèles. Et il faut avouer qu'elles sont bien souvent très réussies. Mais par contre le prix est multiplié par 3 voire 4. Et on ne connaît pas les conditions de fabrication.
Donc à mon sens, le choix est vite fait ! Dans cette gamme de prix on retrouve plutôt Clarks. J'aime beaucoup cette marque, mais il n'y a pas photo. Astorflex est beaucoup plus qualitative et plus transparente sur les méthodes de fabrication.

Distribution

Si vous êtes sur Paris vous pouvez aller faire un tour rue Nazareth chez BeauBien, une boutique bien sympa.
Si vous n'êtes pas sur Paris, elles sont distribuées :

• A Granville, dans la boutique FLANEURS (7 RUE GEORGES CLEMENCEAU)

• A Bordeau, dans la boutique EDGAR (30 RUE SAINT-JAMES) et RYCHY’S SHOP BORDEAUX (73-77 RUE DU PAS-SAINT-GEORGES)

• A Toulouse, dans la boutique COEXIST (4 RUE TEMPONIERES)

Dernière alternative : Internet !
Facile à trouver, elles sont disponibles chez les plus gros sites de menswear : EndClothing, UnionMadeGoods, Oi Polloi...

Conclusion

Bon ok je vous l'accorde, c'est vrai que le titre est un peu racoleur. Mais franchement, si vous cherchez des desert boots qui respirent la qualité et à un prix décent (moins de 150€), vous ne trouverez pas mieux. Nul part. Dans le monde entier. La scarpa buona quoi.

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Note : on a également testé leurs chaussures montantes. Un vrai bonheur !
Cliquez sur ici pour lire notre article à ce sujet.

Pantalon (2/6)

Etat des lieux – Revue complète d’un pantalon

Regardons ensemble ce qu’il y a dans le moteur.

Comment reconnaitre un beau pantalon ? Le tissu, le tissu et le tissu ! C’est le critère N°1. Et le choix n’est pas mince. Pour toutes les saisons. Pour tous les contextes.
Pour essayez d’y voir plus clair, sachez que la composition d’un pantalon n’est pas le seul élément que vous devez avoir en tête. A composition égale, vous pouvez avoir des pantalons totalement différents. Comment ? En fonction des tissus – qui possèdent des textures différentes (= lisse, rugueuse, duveteuse…) et un tombé différent(fluide, cartonné…)–  et du grammage (=poids du tissu).

Les différents types de tissus et tricots
On ne veut pas faire de vous des experts chaîne et trame, mais il est toujours bon d’avoir à l’esprit qu’il y a globalement trois types de tissages (appelées armures) selon l’enchevêtrement des fils:

Credit photo : Thierry Chancogne

La toile (aussi appelé drap) est le tissu le plus commun et le plus simple à fabriquer. L’envers et l’endroit de la toile sont quasiment identiques.
Le sergé est un tissu plus compliqué à réaliser. Il est facilement reconnaissable carl’endroit est différent de l’envers. Les jeans sont par exemple des tissus sergés. C’est un tissu assez résistant et qui offre un bon tombé. (Il n’est en général pas fluide initialement - plutôt cartonné)
Le satin quant à lui un tissu brillant sur l’endroit et foncé sur l’envers.  Ce côté brillant peut être atténué, comme c’est le cas pour le tissu Moleskin qui présente un côté satin et un côté sergé.

A cela s’ajoute le tricot, une armure que vous connaissez bien. Enfin, seulement le tricotage manuel de votre grand mère. Parce que vous en doutez, avec l’industrialisation on est arrivé à des rendements bien meilleurs.  A la différence des armures précédente, le tricot est une armure non tissée. Les plus connues sont le molleton et le jersey.

Etat des lieux des différentes armures et leurs principales utilisations :

Ce schéma n’est pas exhaustif. Car oui il y a d’autres tissus possibles (Pied de poule…). Et oui la frontière entre pantalons casuals et formels n’est pas toujours aussi nette.
Néanmoins il décrit la plupart des utilisations courantes.

Le type d’armure permet de connaitre la texture et la rigidité, voire l’épaisseur qu’aura votre pantalon. Bien sûr en pratique, savoir que c’est une toile ou un sergé n’est pas forcément vital pour faire le distinguo entre les pantalons beau / laids. Mais ça a l’avantage de vous aider à savoir quoi on parle lorsque vous trouvez des descriptions de pantalon du type « Chino gabardine 100% coton ». Surtout quand vous achetez sur Internet. Et aussi à avoir une vision synthétique de tous les types de pantalons possibles en termes de textures et matières.
Plus vous en savez sur les vêtements, plus vous serez à l’aise en boutique. Mais ne bloquez pas si vous manquez d’informations. La plupart du temps quand vous achetez un pantalon le type d’armure n’est pas précisé mais seulement la composition.
Pas besoin d’être un geek du vêtement. Sur l’exemple ci-dessous on ne sait pas de quelle armure il s’agit. Peu importe, on sait que le tissu est lourd, épais et duveteux. On en déduit qu’il sera parfait pour l’hiver.

Ici un pantalon S.E.H Kelly – Tissu et pantalon fabriqué en Angleterre dans une laine issue de moutons de la race Shetland. (Laine écossaise souvent utilisée pour la fabrication du tweed)
Tissu lourd, à privilégier pour l’hiver et pour les tenues plus Workwear. Un blazer en laine SuperXXX ne passerait pas bien avec. En laine bouillie ça serait parfait.

Par contre pour les pantalons plus haut de gamme, ce genre de détails est souvent précisé

Tweed / SuperXXX / Laine Froide

Le premier distinguo à avoir en tête, c’est la différence entre les laines peignés et les laines cardées. Les laines peignées sont en générale plus fines que les laines cardées. Qui plus est, elles subissent un traitement supplémentaire. Au final, les laines cardées apparaissent plus rustiques et plus épaisses. Ces dernières permettent de fabriquer des tissus lourds comme le Harris Tweed. A porter dans des contextes moins stricts.

Il est principalement fabriqué avec une armure serge et existe sous différents types selon la provenance des laines (Donegal, Harris…).

Pantalon en tweed Donegal (= laine cardée) : à privilégier en hiver aussi.

Autant vous dire qu’un pantalon comme celui-ci, je n’en croise pas tous les jours.

Les laines peignées permettent quant à elles de fabriquer des tissus plus légers et plus souples. Ces laines sont parfaites pour les pantalons de costumes. Les fameux tissus Super. Super 120s par exemple. Plus ce chiffre est élevé, plus le diamètre de la laine utilisée est fin. Pour la plupart des tissus, on oscille entre 80s et 150s. Au-delà de 150s, le tissu commence à devenir très fragile et assez froissable.

Ici un pantalon de chez Epaulet NewYork en laine 120’s de moins 200gr: ce pantalon peut être porté l’été sans aucun problème. Il est très léger et laisse passer l’air. (Bien ventilé)

 Et en hiver aussi. Enfin sauf s’il y a un blizzard avec des rafales à -20°. Mais bon à cette température c’est une combinaison de ski qu’il vous faut.

Remarque 1 : Ne pas confondre la qualité de la laine (Super120, SuperXXX…) et le poids du tissu. Vous pouvez trouver des poids différents pour une même qualité de laine.
Exemple : Laine de 330gr en Super120s et de 380gr toujours en Super120s.

Pour vous donner un ordre d’idée :

•    été < 200gr
•   300gr < hiver

Remarque 2 : La qualité de la laine n’est pas proportionnelle à la finesse de la laine. Tout dépend ce que l’on entend par qualité. Car oui la laine en Super150s est plus douce qu’en Super120s, mais elle est aussi plus fragile.

Ces indications ne sont pas systématiquement données. Pas de panique, cela ne veut pas dire que le tissu est de mauvaise qualité. Et inversement.
Il peut par exemple s’agir d’une laine dite froide ou Fresco (frais en italien). Elle est en général composée de laine Super 60s voire Super 100s et ressemble à ça :

Credit photo : Milanse Special Selection

Ce tissu est assez aéré et légèrement rugueux. Parfait pour l’été donc. Et même pour toutes les saisons.  Il est également infroissable ce qui en fait le compagnon idéal pour les voyages d’affaires.  Parfois considéré comme étant moins haut de gamme que les tissus SuperXXX, je l’apprécie personnellement tout autant. Voire plus.

Flanelle

Il s’agit d’un tissu de laine gratté. Très souvent à partir d’une laine cardé mais parfois aussi en coton peigné. Ce tissu est duveteux et assez lourd (fréquemment plus de 300gr). Elle est utilisée pour les costumes mais peut aussi être portée pour des contextes moins stricts. Un pantalon en flanelle grise est définitivement un incontournable de la garde robe masculine.

Pantalon en flanelle de laine de chez Fox Brothers.

 L’un des meilleurs fournisseurs britannique de tissus en la matière – Tissu disponible dans la boutique de Jean Manuel Moreau à Paris !

Coton Twill
Ce tissu est très utilisé pour les chinos. (Avec la gabardine)
 Il offre une bonne résistance à l’abrasion.
 

Sur ce modèle il y a même un bouton sur la poche ticket !

Velour côtelé (~Corduroy): pas forcément facile à porte à cause de son côté grand père en charentaise. Tissu à réserver plutôt pour l’hiver et pour les tenues workwear principalement. Le corduroy peut être également composé de laine. Voire d’autres tissus (soie, cachemire…)

Le genre de pantalon que l’on vous forçait à porter lorsque vous étiez petit. Ou pas.
En tout cas il n’est pas réservé qu’au 3ème âge !

Coton molletonné :

Le fameux jogging gris ! Celui qu’on aperçoit dans les films cultes américains du siècle passé. Vous pouvez le porter pour faire du sport ou pour vous dandiner sur votre canapé.

Uniqlo : le pantalon d’intérieur qui maximise votre confort

Moleskine

Si vous avez envie de changer de texture de pantalon, le Moleskine sera peut être fait pour vous. On en croise assez rarement. Il est duveteux avec un toucher peau de pêche. En général, il offre un bon tombé car il est assez lourd. (Plus de 300gr)

Cotton moleskine – Private White V.C.

Autres matières

A côté de ça, vous pouvez également opter pour des matières différentes de la laine et du coton.
Par exemples les matières plastiques. Elles font leur apparition dans les années 1960.
Elles sont très utilisées dans les textiles sportifs de par les avantages technologiques qu’elles procurent : légèreté, résistance ou encore l’imperméabilité.
Exemple de fibre de Polyamide : le Nylon ; de tissu polyacryliques : Dralon ; de tissu polyester : le Dacron (tissu américain qui ne sera jamais porté par les étudiants de l’Ivy League les plus « extrémistes »).

Pantalon Arc’Teryx Veilance : 45% de nylon
Il est imperméable (déperlant à minima) et protège du vent

Il est néanmoins possible de trouver des pantalons 100% cotton et déperlants, comme ce modèle ci-dessous de chez Private White VC et leur technologie Ecoseam – cela ajoute une finition déperlante – Par contre l’impact est souvent négatif sur l’environnement. Bon je vous rassure, Private White VC nous assure que cet impact est minime dans le cas de leur technologie

Enfin pour vous pouvez songer au lin  pour l’été. Comme pour aller au Pitti Oumo à Florence par exemple.

Gardez en tête que les tissus 100% lin froissent assez vite s’ils ne sont pas mélangés à d’autres matières comme la laine. Après lorsque le pantalon est bien coupé cela n’est pas si problématique qu’on peut le dire. (Et le lire)

Non les pantalons en lin ne sont pas forcément des pantalons bouffants, ils peuvent aussi être ajustés !

Les 4 looks les plus stylés des 10 dernières années

George Lukacs (pas le cinéaste, le philosophe) s'est intéressé à la question : pourquoi certaines œuvres sont intemporelles ? Question complexe qui pourrait aussi s'appliquer aux vêtements et aux looks. Sur une échelle de temps plus courte, cela va de soi. (de l'ordre d'une vie humaine)

On vous a concocté une petite sélection en image des 4 looks les plus stylés de la dernière décennie. Enfin c’est notre avis.

Parka : Barbour
Echarpe : Drake's

Parka : Belstaff

Le Pantalon 1/6

LE PANTALON ou Futal, Falzard
soit tout simplement le « Vêtement qui pend sur le talon »

Le Fashion, 20 juin 1840

Après 10 ans à observer les gens dans la rue, les salons textiles et sur les blogs (The Sartorialist en tête) j’ai pu observer quelques récurrences sur les looks les plus stylés. Une des récurrences les plus importantes à mon sens concerne le port du pantalon.
Ce vêtement est largement sous estimé. J’ai très souvent entendu quelqu’un parler de son dernier blouson en cuir ou de ses dernières sneakers. De son pantalon c’est plutôt rare -hors jean -. Ceux qui font du triathlon savent que vous ne pouvez pas gagner grâce à la natation mais par contre vous pouvez perdre dans cette partie. C’est la même chose avec le pantalon. Ce n’est pas forcément la première chose que l’on voit ou auquel on prête le plus attention, mais cela reste une pièce maîtresse .Vous pouvez flinguer des tenues s’il est mal choisi. Ce qui arrive d’ailleurs très souvent. Vous ferez attention, mais 95% des gens (des hommes en fait, chez les femmes c’est beaucoup mieux maitrisé) portent - encore - des pantalons mal coupés et des tissus qui font cheap.

On va essayer de vous donner quelques clés pour mieux discerner ceux qui en valent la peine.

Revue historique – Concentré rapide et facile à digérer

Comme le dit bien Christine Bard dans son livre histoire politique du pantalon, il faut dans un premier temps distinguer le vêtement et son nom. Le vêtement existe depuis longtemps. On peut remonter jusqu’à l’antiquité. Il fut inventé par les populations cavalières du monde oriental. On comprend facilement pourquoi. L’équitation y est plus facile qu’en toge. Ce vêtement arrivera par la suite jusque dans nos contrées et sera notamment porté par les gaulois. On l’appelle alors « braies ». Celles-ci survivront même à la domination de l’empire romain qui préfère la toge, associant les braies aux peuples barbares.

Les braies sont assez larges et étaient vraisemblablement fabriquées à l’aide d’une toile de lin. Elles étaient maintenues au niveau de la taille grâce à une cordelette et descendaient jusqu’au niveau des chausses - mais pouvait aussi s’arrêter au niveau du genou -.  

Si vous ne vous souvenez pas de vos cours d’histoires, rappelez-vous votre dernier voyage au parc Astérix.
En bon Gaulois, Obélix et Astérix portent des braies

Le nom pantalon est apparu dans la langue française au 18 ème siècle, via le personnage Pantalone de la Comedia Dellarte (forme de théâtre Italien). Il portait ce qu’on appelle des culottes longues. Quoi une culotte ? Oui, avant le XXIème siècle il s’agissait d’un vêtement (et non un SOUS-vêtement) assez moulant qui séparait les 2 jambes et qui s’arrêtait au niveau du genou. Un bermuda moulant si l’on simplifie un peu. Elle était principalement portée par les bourgeois et les aristocrates. Le pantalon reste quant à lui le symbole des pauvres : les paysans, les artisans ou encore les marins. D’un point de vue technique, il n’est plus aussi large que l’étaient les braies quelques siècles plus tôt. Il s’est considérablement aminci.

1789 marquera un tournant. C’est la lutte entre l’aristocratie (culottes) et les révolutionnaires issus du petit peuple ne portant pas de culotte (les sans-culottes!). Ils arborent des pantalons à rayures le plus souvent.

A gauche : Culotte ~sorte de pantacourt ~ aristocratie

A droite : Sans Culotte ~ pantalon  ~ révolutionnaires

Vous connaissez la suite, les révolutionnaires l’emporteront. Une nouvelle société est créée. Le pouvoir passera des mains de l’aristocratie à celles de la bourgeoisie. Les valeurs du monde du travail succèderont à celles de l’oisiveté. Dès lors, il n’est plus considéré comme moral pour un homme de s’habiller et se coiffer de manière frivole. Perruques poudrées, fard, mouches et habits très sophistiqués (brodés en fils d’or par exemple) sont rangés au placard. Les culottes ne sont pas abandonnées immédiatement, mais le pantalon se diffuse petit à petit jusqu’au niveau des élites bourgeoises. C’est le premier vêtement qui partira des « couches sociales d’en bas » pour finir par être porté par les « classes supérieurs ». Le pantalon s’inscrit dans un mouvement global de simplification de la tenue vestimentaire masculine. La beauté est abandonnée au profit du fonctionnel. A mesure que les tenues masculines deviennent uniformisées et mornes, les tenues féminines se multiplient. Le pantalon reste cependant interdit aux femmes via une ordonnance datant de 1800 de la préfecture de police.

Certaines femmes portent néanmoins le pantalon pour aller à la plage ou chez des amis. Ci-dessous une photo datant de 1920 :

Notez qu’il est très large pour se différencier de celui des hommes

Pour nuancer le propos, n’oublions pas aussi qu’à cette époque une partie des femmes ouvrières subissent le port du pantalon. En effet, il n’est pas forcément associé à l’image de la séduction de la femme bourgeoise féminine en corset et robe. Des progrès ont été faits depuis. Cette ordonnance fut -seulement- récemment abrogé (2013). Toutes les femmes peuvent à présent porter le pantalon. Il me semble qu’il reste toutefois quelques professions où la jupe est obligatoire. (Typiquement les hôtesses de l’air)

De la naissance du pantalon moderne
Le prêt à porter fait son apparition dans les années 1960.  Avec lui le blue jean se répand sur toute la surface du globale, des classes sociales aisées aux plus pauvres. Cela va considérablement influencer le développement du pantalon pour arriver au modèle que l’on connaît : abandon des pinces de pantalon (cf paragraphe suivant si vous ne savez pas ce qu’est une pince), disparition des plis, disparition des revers, disparition des proches passepoilées et droites au profit de poches cavalières…Il sera également de plus en plus étroit et moins guindé étant donné que les lestes qui accompagnaient les revers furent enlevés à leur tour. Comme quoi on n’a rien inventé, les pantalons de 18cm vous pouviez déjà en choper avant les années 60 !

 Les vêtements sont aussi moins différenciés sexuellement. C’est l’émergence de tenues plutôt unisexes. C’est à ce moment que le pantalon est donc également porté par les femmes.

Bon ok c’est encore à la plage, mais elles commencent aussi à le porter en dehors, je le jure !
Ici Jacqueline Kennedy.

Par la suite le pantalon sera de toutes les modes : de la période hippie avec le pantalon pattes d’éléphant en passant par la mode punk type et ses pantalons troués, ou encore les tenues preppy des universités américaines de l’Ivy League…jusqu’au pantalon très slim de la période Heidi Slimane. Ce vêtement est devenu au fil des siècles un incontournable du vestiaire masculin. Aucune échappatoire. Ou presque. (La jupe ça vous tente ? ;) )

Le sagging sera même (et l’est encore) une mode exclusivement liée au pantalon. Pour la faire courte : les prisonniers américainsne pouvaient porter des ceintures pour des raisons de sécurité. Et étant donné qu’ils portaient des baggy, leurs pantalons tombaient en dessous des hanches...Une fois sortie de prison, ils continuaient à s’habiller ainsi. De nombreux jeunes ont alors copié ce mouvement, s’identifiant à ce symbole du bad boy.

Euh…vu la tenue, pas de doute, on est bien aux States

Liverano Liverano

Crédits : I Colori Di Antonio

Si vous vous intéressez à l’univers du vêtement, et en particulier celui du costume, vousavez vraisemblablement déjà dû entendre parler d’Antonio Liverano.

Sa médiatisation (sur internet j’entends – il faudrait d’ailleurs inventer un mot pour ça) est intimement liée à celle de l’excellente équipe TheArmoury à Hong Kong. Ces 3 entrepreneurs ont mis en lumière, via de magnifiques photos notamment (cf le tumblr Ethandesu), le travail des meilleurs artisans mondiaux du vêtement masculin. Et c’est également eux qui ont produit le film.

Personnes clés  du documentaire

Antonio Liverano : tailleurIl maestro

Le documentaire est construit autour de lui. Il a rejoint Florence à l’âge de 20 ans pour travailler avec son frère et sa belle sœur. Au début ilstravaillaient ensemble pour des tailleurs mieux installés à Florence. Il s’agissait de leur « petites mains ». Puis petit à petit, avec le bouche à oreille ils se sont développés.

Antonio est un autodidacte. Bien entendu son frère et sa belle sœur lui ont beaucoup appris. Mais il n’a pas eu de vrai maître. Personne ne l’a profondément influencé, il s’est développé tout seul et n’a cessé de regarder le monde qui l’entoure. Surtout lorsqu’il travaillait au-dessus du restaurant Sabatini dans lequel il a vu passer des célébrités américaines : Gary Cooper, Gregory Peck…
Il s’est forgé un œil critique et ce notamment sur les tenues vestimentaires de ces acteurs Hollywoodien dans leurs films. Cela a grandement participé de sa progression. Son œil s’est affuté. Il précise qu’encore aujourd’hui, lorsqu’il voit un homme bien habillé, il n’hésite pas à s’arrêter pour regarder. - et ce toujours dans l’idée qu’il peut perfectionner et s’inspirer pour son propre travail -
Un peu comme Bruce Lee qui puisé ce qu’il y avait de meilleur dans chaque art martial pour créer son propre style : le Jet Kundo. Oui Antonio c’est le Bruce Lee des tailleurs. Rien que ça.

Et pour ne rien gâcher, il a les pantalons les mieux coupés du monde. Enfin à mon sens. Pourquoi ? Sans doute parce que je fais partie des personnes qui préfèrent quand le pantalon ne « casse pas » sur les chaussures et qu’il est porté assez haut. Le style années 30 en plus moderne.

Ici lors d’un évènement du luxueux Rake magazine : De droite à gauche : Lorenzo Cifonelli, Edward Sexton, Richard Anderson, Antonio Panico, Antonio Liverano et John Hitchcock.
N’a-t-il pas le pantalon le mieux coupé ? (Ok Lorenzo Cifonelli n’est pas en reste)

Autre exemple ici avec Bruce Broyer – Auteur notamment du livre True Style dont j’ai commencé la lecture -
Crédit : Thearmoury

Il suffit sinon de regarder ses photos sur Google image : je ne le prends quasiment jamais en défaut. Le tombé de son pantalon est tout simplement miraculeux.

Et que dire de ses Alden de 15 ans d’âge ! 15 ans ! Mis à part les plis d’aisance, elles sont comme neuves. J’ai d’ailleurs lu qu’Alden travaille également pour des personnes handicapées. On peut donc imaginer qu’ils savent comment réaliser des chaussures confortables. 

Oui oui ce sont bien les Alden d’Antonio (je n’ai pas pris une photo au hasard sur internet)
Crédit : Ethandesu

Présentons à présent son bras droit : Takahiro Osaki alias Taka 
Son Instagram ici (il ne le met pas à jour très souvent)

Il vit depuis 10 ans à Florence. Il est arrivé en tant qu’étudiant dans une école de langue où il a appris l’Italien. C’est ainsi qu’il a connu Antonio. Il accompagnait un ami qui souhaitait avoir un costume Bespoke. Taka faisait la traduction. Après quelques autres échanges, Antonio lui a proposé de venir travailler pour lui.
Et il lui a proposé d’une façon plutôt directe : « Tu as de beaux yeux, pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi ? » Véridique ! Ah ces italiens… (voir l’interview de Taka rapportée sur le site de Mark CHO ici )
Après une semaine passée chez eux à voir comment ils fonctionnaient Taka décida d’accepter.
Taka est donc parti de zéro, il ne connaissait rien à l’art Sartorial. Antonio lui a donné sa chance.
Et à raison ! Taka développe ainsi l’idée capitale qu’être être un gentleman ne consiste pas seulement à porter des vêtements élégants, c’est beaucoup plus large et vaste que cela : le savoir être et le savoir-vivre doivent également refléter un certain style, une certaine beauté.
Pour développer votre sensibilité, vous pouvez par exemple allez dans les musées afin de voir comment les couleurs s’accordent. Ou dans la nature. Chaque saison à ses couleurs particulières (et ses températures) et qui devraient vous inspirer à vous habiller.
D’ailleurs je vous conseille d’aller à Florence, vous comprendrez pourquoi c’est là bas qu’on fabrique parmi les meilleurs costumes du monde. Je suis naturellement passé devant leur boutique Via dei Fossi mais celle-ci était malheureusement fermée pour cause d’inventaires.

Ceux qui habitent à Paris : le Louvre et le musée d’Orsay vous attendent.

Gallerie Uzzi (en partie rénovée en 2014 par la maison Fendi)
Crédit : Wikipédia

Parc de Versailles en automne

Peux ceux qui ne peuvent ou ne veulent aller dans des musées mais s’intéressent tout de même  à l’histoire de la couleur, ses interactions et perceptions il existe quelques livres à ce sujet. Je vous conseille de commencer par ceux de Pastoureau.
Vous y apprendrez des choses peu expliquées : « Dans une voiture, le plus important pour moi est la couleur de la carrosserie. Je ne suis du reste pas le seul à lui donner de la priorité : différentes enquêtes d’opinion conduites au cours des cinq dernières décennies ont montré que la couleur était non seulement un critère de choix important lors d’un achat d’un véhicule, mais parfois même le critère le plus important après le prix : plus que la marque, plus que le modèle, plus que les performances ou tout autre qualité, ce qui compte pour certains acheteurs, plus qu’on ne croit, c’est la couleur.»

La couleur est un des aspects fort du film. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le tire du documentaire est : Antonio’s color. L’équipe Liverano Liverano aide le client à choisir les couleurs qui lui vont (en fonction de son teint, la couleur de ses cheveux, de son style général..) età les associer également afin de créer des contrastes agréables à l’œil.

Vous remarquerez que Taka et Antonio ont pour habitude d’utiliser des écharpes aux couleurs vives pour égayer leurs tenues hivernales.

Taka en Barbour et écharpe multicolore Liverano

Qemal Selimi :
Son instagram ici

Il est fait partie de la nouvelle génération de l’équipe Liverano Liverano. A ces débuts, il n’a pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres de manière quotidienne pour travailler avec Antonio.

Le deuxième garçon de la nouvelle génération Liverano Liverano est Coréen. Il a fait une école de mode à Milan. Mais Antonio n’a pas confiance dans ces écoles. Pour lui elles n’apprennent rien ! En tout cas sur l’art Sartorial. Cela rejoint l’avis de Patrick Johnson (un tailleur Australien qui monte, qui monte…) qui dans une interview explique qu’au début de ses études dans le célèbre Saint Martins College of Art and Design il pensait que « Helmut Lang était la meilleure chose au monde ». Mais ça c’était avant qu’il ne rencontre un tailleur basé à Londres.

C’est probablement une des raisons qui poussera Antonio à créer une école sur l’art Sartorial dans les années à venir. Un peu dans l’esprit de l’école de fabrication de chaussures sur mesure du très respecté Stefano Bremer (parti malheureusement trop tôt). Mais ces projets prennent du temps. Patience, patience…

Gianlucca Migliarotti

Le réalisateur est Gianlucca Migliarotti. Il a en outre réalisé O’mast & È poi c’è.
Pour comprendre sa vision du monde et donc du vêtement masculin, vous pouvez lire cette excellente interview donnée ici dans le cadre de la présentation de son autre film O’mast il y a quelques années en arrière. En 2011 pour être précis.
Une interview pleine de vérités. Je me sens un peu obligé de vous la commenter en quelques lignes. Vous y retrouverez l’explication sur la différence entre le Bespoke et le Made To Measure. Et pour la faire courte, elle rejoint celle d’Hugo Jacomet dans son interview récente pour BonneGueule : le costume Bespoke est réalisé à partir d’une feuille blanche. Le costume en demi-mesure s’appui quant à lui sur des patrons déjà existant qui sont réajustés à vos mesures.
Le Bespoke tailoring est un vrai travail d’ARTisanat. Gianlucca pense que le costume bespoke est imparfait par définition : il est réalisé à partir de rien et entièrement à la main. La perfection est le synonyme des costumes industriels. Il rejoint ainsi une théorie esthétique Japonaise : le Wabi Sabi. Une forme de beauté se dégage des objets imparfaits. Geoffrey en a également déjà parlé dans cet article.
Gianlucca est également un observateur très fin. Par exemple, sur la différence entre la culture vestimentaire à Milan et Naples. Entre ceux qui s’habillent en Prada et ceux qui vont chez un tailleur Bespoke. Entre ceux qui portent du noir (très courant à Milan) et ceux qui préfère plus de couleur. (à Naples).  

“ If you have to go to a business meeting, it’s considered much more elegant to wear a navy suit and dark brown shoes.

Si vous devez aller à un meeting d’affaires, il sera considéré plus élégant de porter un costume bleu avec des chaussures marron” : sous-entendu que de porter des chaussures noires avec un costume sombre.
”

— Gianlucca Migliarotti

Mais les lignes bougent, et à coup de blogging je pense qu’on va y arriver aussi en France. Encore 10 ans. Le noir ne sera plus que réservé qu’aux soirées très formelles.
Le McDo en prend lui aussi pour son grade même si la culture napolitaine résiste plutôt bien au mondialisme. Effectivement difficile de s’imaginer un garçon habillé de bas en haut en Liverano Liverano (ok ce tailleur est florentin, mais peu importe) et qui va manger au Mcdo du coin. Impossible.  A la trattoria du coin oui. La culture Sartoriale n’aurait pas pu se développer sur un autre terrain. C’est la culture du beau et de la patience. Et une fois que cette sensibilité au beau est développée, celle-ci s’applique partout et tout le temps. Votre lifestyle devient autre.
Cette vision de la vie et du vêtement est comme nous l’avons vu globalement partagée par le clan Liverano Liverano. L’interview qui est faite de Gianlucca Migliarotti ressemble de ce point de vue beaucoup à celle de Taka. C’est une récurrence qui s’explique probablement par le fait que lorsque vous avez beaucoup observé et réfléchi à une question particulière vous arrivez aux mêmes conclusions mais par des chemins différents.

La patte Liverano Liverano

Qu’est ce qui fait la différence entre Liverano et les autres tailleurs ?  
Comme le dit Antonio la veste doit transpirer la passion transmise par le tailleur. Et cela passe par un ensemble de détails qui font qu’un costume de chez Liverano ne ressemble à nul autre.

Caractéristiques de leurs costumes :

• L’épaule est légèrement débordante pour donner plus de carrure. Au niveau visuel celle-ci se rapproche de l’épaule Romaine. Classique et « propre » donc. Pas de décorations superflues. Pas de Spalla Camicia à l’horizon.

•  Il y a très peu de padding (rembourrage au niveau des épaules). C’est une caractéristique encore assez rare à trouver en France. Mais là encore, à coup de blogging je pense que dans les années à venir la tendance devrait s’inverser. Si si vous verrez.

• Les revers plutôt généreux (i.e pas étroits à la The Kooples).

• Une proche poitrine plutôt basse pour souligner le col et le revers.

• Des vestes à trois boutons en général mais utilisées comme des vestes à deux boutons en « roulant » la partie basse des revers.

• Un costume de chez Liverano reste plus léger dans sa construction qu’un costume Romain, mais toutefois plus structuré qu’un costume Napolitain.

Bien entendu pour atteindre une certaine harmonie chaque détail est étudié comme faisant partie d’un tout : c’est un savant mélange de proportions entre les épaules, les revers ou encore le col. (Exemple : Les larges revers contrebalancent les épaules débordantes)

Présentation des matières, toute plus belles les unes que les autres

Des matières qui viennent de chez Zegna, Draper’s ou encore le français Dormeuil. Vous remarquerez que les tissus employés sont plus colorés (plus clairs en fait) que ceux que l’on peut trouver dans le Nord de l’Italie (plus de gris foncés).

Au-delà des détails techniques expliqués plus haut quelles sont les caractéristiques de la maison florentine ?
Il faut savoir qu’Antonio a toujours le dernier mot. Il laisse le  client s’exprimer et proposer ce qu’il aime. Antonio fait mine d’être d’accordmais à la fin c’est toujours lui qui choisira. Toujours.  Bien entendu Antonio est habile. Il n’impose pas sa vision des choses. Il arrive à convaincre le client tout en douceur.

Et comme précisé plus haut, vous ne pouvez pas choisir votre tissu en mode « open bar ». Ce choix sera plutôt effectué en fonction de vos caractéristiques propres (la couleur de vos cheveux, de votre peaux, votre style général…) et de vos envies (uncostume en tweed par exemple) : ils vous proposeront alors 3-4 tissus qui vous correspondent.

Dernier point : le prix : ça reste très cher pour la plupart du commun des mortels mais dans la moyenne des prix que l’on trouve dans la Grande Mesure. Notons également que le mot cher reste relatif, surtout quand on sait que la construction d’une veste à la main peut nécessiter plus de 80 heures. Mais c’est un autre débat.
A noter également que les chemises ne sont pas fabriquées sur place (contrairement aux pantalons et vestes donc) mais dans un atelier à Naples.

POUR ALLER PLUS LOIN

Antonio raconte une anecdote sur un client qui, ayant déjà plusieurs tailleurs, voulait s’attacher ses services parce qu’il trouvait son travail plus classique (par opposition aux autres tailleurs plus modernes)
Antonio lui répond qu’il n’y a pas de costumes modernes ou classiques : ils créent du beau et tout le monde aime le beau. 

« noi facciamo il bello […] il bello piace a tutti »

La laideur se vend mal disait Raymond Loewy. Mais encore faudrait-il savoir ce qu’est le beau et comment on définit ce qui est beau ?
 Je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais le beau peut être compris au sens classique du terme (vision grecque) à savoir une harmonie des proportions. C’est un jugement quasi-scientifique. Parce que si je vous demande : qu’est ce qu’un beau vêtement ? Je sais déjà ce que vous allez me répondre : la matière, la coupe, les détails : en somme il y a des règles à respecter. Je suis plutôt d’accord. Mais je ne sais pas si la réponse est aussi simple.  On peut estimer que c’est un peu réducteur.
Antonio précise d’ailleurs bien que « tout le monde aime le beau ». Y compris donc ceux qui n’ont pas connaissance des règles à priori.
Il reprend ainsi une partie de la contradiction apparente formulée par Kant (antinomie du goût)  - oui oui vous êtes bien sur un blog de mode - :  à savoir qu’il existe un sens commun du beau (le beau est universel : tout le monde trouve beau - ou presque - la 9eme symphonie de Beethoven ou plus simplement un couché de soleil : pas besoin de l’expliquer ou de faire une démonstration mathématique)…mais en même temps le beau est subjectif et propre à chacun.
Ces questions sont épineuses mais cruciales. Et comme l’explique Luc Ferry dans son livre, le sens du Beau, j’ai un peu l’impression d’être moi aussi un de ces joueurs d’échec du jardin du Luxembourg qui rejoue sans cesse les mêmes parties alors que les meilleurs ont déjà trouvé ces combinaisons de coups depuis des décennies. Alors bien sûr, aucune théorie esthétique n’a réussie à être admise par unanimement par tous les philosophes comme étant vraie mais des avancées ont été faites en la matière et il serait dommage de ne pas en profiter.
D’ailleurs Luc,  si tu lis ses lignes (sait-on jamais, il suit bien assidûment Sex and the City) peux-tu nous aider à définir le beau ? La différence entre art et artisanat ? Entre beau et joli ? Le beau est-il intemporel ? Qu’est ce que le bon goût ?
Pour en finir avec les « A chacun son goût » / « Les goûts et les couleurs ce ne discute pas » / « l’idée du beau n’est que subjective ». Et surtout parce qu’en arrivant à discerner le beau du laid, les hommes choisiront toujours le beau.

Pour clore cette anecdote sur les costumes modernes et classiques, il faut tout de même savoir que les coupes des costumes Liverano ont été réactualisées. Elles sont plus étroites pour coller à l’air du temps. Donc oui leurs costumes sont beaux, mais non ils ne sont pas intemporels.
Cela tombe sous le sens, qui voudrait porter aujourd’hui les costumes d’il y a 50 ans ? Personne.
Les morphologies ont changées et les idées de ce que l’on se fait d’un costumeaussi.

Gary Grant – La mort au trousse

Pour le reste je ne vous en dis pas plus. Il reste encore des pépites dans le film dont je n’ai pas parlé. (Et ca été dur de me retenir)
 A vous de le découvrir ;-)

En résumé
Le film/documentaire est très beau et permet d’aller plus loin dans la réflexion générale autour du vêtement. Comme O’mast, dans Antionio di Caolori, vous n’y apprendrez que peu de notions et techniques sur l’art de fabriquer un costumes. C’est d’avantage un film sur la vie d’Antonio.

Pour qui : les passionnés ET les autres aussi
Langues : version originale en Italien et sous-titré dans plusieurs langues : Anglais / Japonais / Italien / Chinois
Réalisateur : Gianlucca MIGLARIOTTI
Bande son : Jazz, jazz et jazz
En bonus du DVD vous recevrez un livret avec quelques photos et les remarques du réalisateur et des producteurs.

Où se procurer le DVD : TheAmoury.com ou Drakes.com
Personnellement je l’ai acheté sur le site TheArmoury (Hong Kong): je n’ai eu aucun problème pour réceptionner le colis. Par contre il n’y avait pas de suivi de colis. (Pour les petits colis) Donc en cas de problème c’est peu pour votre pomme…Je vous conseille donc de l’acheter sur le site de Drakes. Ils sont positionnés en Angleterre. Et si vous êtes de passage à Londres c’est encore mieux.

Disponible également sur Itune sinon.

The Real McCoy's

Non ce n’est pas article sur une série américaine ou encore l’épicerie implantée rue Grenelle. Je vais plutôt  vous parler d’une marque à l’ADN typiquement japonais. Et comme souvent au pays du soleil levant en matière de vêtements, The Real McCoy’s reproduisent des tenues fidèles des américains des années 50 ou 40. En mieux. Et cela passe par la tenue militaire à la tenue de motard, de « worker » ou encore celle d’étudiant de l’Ivy league.
Vous trouverez donc plusieurs lignes :

• TheRealMccoys (ligne la plus orientée Militaire / WW2 : seconde guerre mondiale)
• Joe Mcoys (la ligne la plus orientée streetwear)
• Buco (ligne la plus orientée moto : allez voir leurs perfectos !)

Data création : 1980s
Fondateur : Hitoshi Tsujimoto
Particularité : A amassé plus des milliers de vêtements américains d’époque (du XXème siècle) dont plus de 10 000 jeans Levis !

Dans une interview pour le wall street journal, Tsujimoto affirme qu’il ne cesse de perfectionner les pièces qu’il crée. Même si celles-ci sont très largement issues de l’histoire américaine, il n’a de cesse de les embellir. La coupe notamment, celle des années 40 étant assez large, principalement pour les vêtements militaires qui permettaient d’emporter des armes ou des outils. Ayez toutefois  à l’esprit que cela reste globalement des vêtements de reproduction militaire. Donc pas ou très peu de coupes slim : exit les jeans utltra skinny à la Cheap Monday. 

En termes de comparaison, cette marque est bien plus qualitative qu’un Alpha Industrie. Et forcément les prix aussi sont beaucoup plus élevés.

Quelques ordres de grandeur pour vous faire une idée :

• Comptez 100€ pour un tee shirt
• 300€ pour un jean
• Et 2000€ pour un blouson en cuir

Bon ok, c’est un peu pour les geek du vêtement. Mais à ce prix là, vous aurez ce qu’il se fait de mieux. Aucun compromis en terme de qualité : vous trouverez d’excellentes matières/matériaux et de très bonnes finitions.
D’ailleurs ne vous attendez pas à trouver de bonnes affaires en soldes. Je n’ai que très rarement vu leurs articles soldés. (Ce qui est bon signe, non ?)
Ce sont des vêtements faits pour durer, qui se patinent. Par patine, j’entends : cette chaleur humaine qu’on retrouve sur tous les objets ancienset qui s’accroit avec les générations. Nouveaux modes de consommation oblige, celle-ci tend malheureusement à disparaitre. Et de fait les jeunes y deviennent moins sensibles.

L’article phare de The Real McCoy’s : la flight jacket A2 en cuir

Flight Jacket A2 – boutique TheRealMccoys à KOBE au Japon.  Le rêve.

Pour la petite histoire, alors que je passais dans la boutique de surplu militaire Doursoux - rue Amelot – un client discutait avec le responsable de la boutique. Je compris qu’il était mécontent d’un des cuirs qu’il avait acheté ailleurs. En effet, sa flight jacket avait vieilli de 10 ans en quelques mois.
Après son départ, je m’empressais de demander au gérant s’ils’agissait d’un Real McCoys. Celui-ci m’affirma qu’il s’agissait d’un Buzz Rickson mais que oui les cuirs Real MacCoys étaient les plus beaux cuirs qu’il avait eu l’occasion de voir.
Et pour cause, les cuirs sont tannés de manière végétal (même si cela est loin d’être toujours un gage de qualité : c’est le genre d’argument massue trop souvent mis en avant à mon sens mais c’est un autre débat). Les cuirs tannés avec ce type de procédé sentent souvent bon. Le mimosa et l’écorce de chène par exemple. (Ce qui peut inspirer la création de parfums cuir – voir La Note Verte de Jean Claude ELLENA)

 

Tannage végétal dans les célèbres tanneries Shinki. (Pour les chaussures on peut également citer latannerie Horween)

Sur les flight jacket vous trouvez également d’autres détails de finitions haut de gamme (je sais qu’on y est attaché chez BG) 

•  Les fermetures à glissières Talon marque américaine, une des  premières sur le marché (avant YKK).

• Différentes finitions de cuir (cuir aniline, cuir pigmenté..) et différents types de cuir (cuir de cheval, de cerf…).  – petit rappel article : http://www.bonnegueule.fr/?s=cuir+aniline -

Alors non vous ne trouverez pas de cuir en agneau plongé. On reste sur un travail de reproduction. Le sourcing de matières premières respecte donc certaines contraintes, même si encore une fois ils y ajoutent leur propre touche.  
Je sais que sur beaucoup de blogs/sites de conseils, l’agneau plongé est systématiquement mis en avant comme le graal pour sa finesse et son toucher. Gardez plutôt l’esprit ouvert, ne dénigrez pas systématiquement tous les autres cuirs. Vous pourrez avoir de bonnes surprises : le cuir de cerf par exemple. Celui-ci est plus traditionnellement utilisé dans la ganterie pour sa souplesse et sa résistance. Plutôt rare et donc assez coûteux.

Le cuir de cerf présente un gros grain

• Des reproductions basées sur les patrons originaux utilisés pendant la seconde guerre mondiale, comme par exemple ceux de l’entreprise américaine The Rough Wear Clothing Company (plus de 200 000 blousons produits à cette époque). Mêmes méthodes mais aussi mêmes machines de fabrication.

  Le détail est poussé jusqu’à la couleur du blouson. Par exemple, au sein de la The Rough Wear Clothing Company, le Russet brown fut utilisé au début de la guerre puis remplacé plus tard par le Seal brown.

Russet Brown ou Seal Brown, je ne sais plus trop

Vous noterez queles blousons sont souvent disponibles dans deux versions : une épurée sans aucuns patch - version « sortie d’usine » - et d’autres plus colorées avec des patchs d’époque que les pilotes étaient fières d’arborer. Par exemple avec ceux du 53ème escadron américain surnommé TABLY.

Les plus grands acteurs du menswear possèdent un blouson :

Vous aurez reconnu Alessandro Squarzi, ami de Scott Schuman alias TheSartorialist
Blouson court à la taille - manches longues - une pièce bien masculine.
Un intemporel de la garde robe.

Ethan Newton : Ex-membre de l’excellente équipe TheArmoury de Hong Kong

Vous noterez la présence d’un sifflet : celui-ci servait en cas d’urgence. Ils proviennent de chez Noda Kakusei, fournisseur officiel de la FIFA.

Vous pourrez également trouver ce qu’on appelle « la cloche de Capri ». Celle-ci était un porte bonheur et comme son nom l’indique elle était vraisemblablement fabriquée par les moines de l’île de Capris à côté de Naples en Italie.
Elle fût portée par les aviateurs américains envoyés à Capri.
Ces petites cloches sont souvent gravées de l’insciption San Michele, en référence à la légende selon laquelle un pauvre garçon ayant perdu une brebis, suivit le son léger d’une cloche et ce fut Saint Michel qui apparu. Il lui donna une petite cloche en lui disant de toujours suivre le son de clochepour rester loin du danger.
[ Digression : D’ailleurs si vous êtes à Capri n’hésitez pas à aller faire un tour à la magnifique villa San Michele]

Et si vous êtes un vrai fan de ce genre de blouson – et j’en fait partie – je vous conseille le livre de John A. Maguire :  Art of the Flight Jacket: Classic Leather Jackets of World War II (A réserver aux passionnés hein.)

Vous pouvez également feuiller The Real McCoys Yearbook : les pièces les plus emblématiques du catalogue de la marque y sont soigneusement décrites. Et l’histoire qui l’accompagne également. Pas étonnant que le niveau moyen de connaissance des Japonais en matière de vêtement dépasse largement ceux des Européens. (Enfin pour le moment ;-) ). On y apprend par exemple que les doublures en soies rouges étaient portée fièrement par les pilotes de l’Airforce ayant abattu au moins cinq avions.

A réserver aux as des as

L’abandon du cuir pour créer les flight jacket - américaines - au profit du nylon y est également détaillé. Résumons en quelques lignes :

• Le cuir est une ressource limitée et difficile à travailler. Le nylon quant à lui est plus facile à travailler et ne nécessite que l’eau, du charbon et de l’air. La production est plus stable et maîtrisable. Elles sont donc plus faciles à produire en masse.
• Les flights jackets en nylon offrent également plus fonctionnalités : une plus grande liberté de mouvement et plus de légèreté.

Le premier blouson d’aviateur qui n’était pas en cuir fut le B10 (enfin pour être précis il y a eu un modèle de blouson en cotton pour la marine un peu avant : le 37J1)

B10 (en cotton). Ca respire la qualité – Le blouson en doublée en Alpaga.

MA-1 : disparition du col type A2 (du fait de l’apparition de casques imposants) et doublure orange : le pilote pouvait retourner sa veste, la couleur orange facilitant la localisation en cas d’urgence

 Autres pièce iconique :

La fameuse M65 portée par Robert Deniro dans Taxi Driver (En bon lecteur de Bonne Gueule vous noterez également les Randolph Engineering - de Geoffrey)

Si vous cherchez quelques informations supplémentaires sur les field jackets américaines c’est par ici :
http://redingote.fr/breves/us-army-field-jackets-m-1943-m-1951-et-m-1965

Où trouver ? :

Le site officiel Japonais ne livre qu’au Japon. Il reste néanmoins d’autres alternatives plus près de chez nous :

• Une boutique officielle est ouverte à Londres depuis Juin 2014. Rue Henrrieta.
• Superdenim (UK)
• Realmccoysnyc : la version officielle – et récente -  aux USA (ils livrent en France)
•  Vous pouvez également aller faire un tour chez Rock Speed Shop rue Commines. Malheureusement ce magasin a fermé.

Tailles ?
Vous trouverez la plupart des mesures sur leur site américain :
http://realmccoysnyc.com

Bonus :

Le néon de la marque.

Vendu sur le site environ 1000€. A quand le même chez Les Indispensables?

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Comme on ne fait pas les choses à moitié, on est aussi allé faire un tour dans leur boutique Londonienne. L'article est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous.

Aspesi

Aspesi est une marque italienne relativement confidentielle. Elle a grandement été popularisée par Scott Schuman.
C’est un peu le A.P.C italien. Des collections simples, intemporelles et bien pensées avec très peu ou pas de logo visibles.
Le genre de marque où vous ne savez jamais si un vêtement est de la collection actuelle ou de l’an passé. Un, parce que leurs produits ont un côté intemporel et deux, parce la plupart de leur basiques sont toujours présents saison après saison. Ce constat est encore plus marqué sur leur e-shop. C’est singulier d’ASPESI : ils disposent d’une sorte de collection permanente. Et qui fait également l’objet de soldes – on aurait pu penser le contraire à l’image des jeans bruts APC.

Scott porte ici un manteau croisé en cachemire (comptez au minimum 1000€). Il discute avec son ami Frabrizio ROLLO qui est décorateur d'intérieur au Brésil

Scott en profite d’ailleurs pour développer l’idée que pour garder un aspect slim (je parle du haut du corps), il est très important de jouer non pas sur le torse mais sur l’étroitesse des manches. Plus celles-ci sont fines, plus cela libère de l’espace visuel entre les manches et le torse. Et donc plus vous donner une impression de minceur. (Et sans être à l’étroit dans un manteau qui vous compresse la poitrine)

Ici la même photo, avec en rouge l'idée développée plus haut : il y a un espace entre la manche et le torse. Plus les manches sont slim, plus cet espace est grand. Et plus une impression de silhouette fine se dégage.
Crédit photo : TheSartorialist

Ou ici la fameuse Lambrettone qui est directement inspirée de M51 fishtail jacket

Parfaite pour l’hiver ou le printemps grâce à sa doublure amovible. Des doublures amovibles qui sont d’ailleurs de plus en plus utilisées par l’ensemble des marques du prêt à porter masculin pour rendre leurs vêtements plus versatiles.
Là encore, Scott en fera la promotion à travers son blog. Et c’est à cette époque (~2011) que la marque lance un site e-commerce via TheLevelGroup. Pour information c’est eux également qui ont créé et lancé les sites d’e-commerce de New Balance, Geox, Woolrich ou encore Costume National.

Le e-commerce est un virage important. Dans une interview récente, jenesaisplusqueldirecteurmarketing disait que le site de e-commerce doit pouvoir refléter la même image de marque à sa clientèle que dans une boutique. Ne pas être en-dessous des attentes et proposer la meilleure expérience client.
Une marque de luxe qui n’aurait pas su être au niveau sur le plan digital en prend un coup.
Hermès semble d’ailleurs y parvenir à merveille. (Allez faire un tour sur leur site)

Historique

L’histoire débute en 1969. (ou 1961 ou 1981 ? j’ai un peu trouvé de tout mais 1969 semble être la  date la plus récurrente). Alberto Aspesi en est le fondateur éponyme. La marque commencera par produire des chemises, puis, par la suite, l’ensemble de la garde robe masculine et féminine. Vous pouvez donc opter pour le « total look » Aspesi si vous le désirez. Chaque pièce est soigneusement étudiée. Je vous conseille d’aller voir leurs lookbook : les assemblages de couleurs sont toujours bien sentis.

Blouson dans le style Harrington avec chino kaki ou marron qui tire vers l’ocre.

Bel assemblage de bleu.
Du plus clair au plus foncé. Et des matières qui sentent bon le printemps.

ALBERTO ASPESI

Ses interviews se font rares. Il préfère se consacrer à son travail. Et on peut le comprendre. Mettre l’accent sur le produit plutôt que sur la communication. Quelques exceptions cependant : on peut compter des collaborations dans les années 1980 avec des photographes connus tel que Peter Lindbergh avec la sublime mannequin Linda Evangelista. Ces photographies sont encore à ce jour très souvent mises en avant par la marque via son Facebook.

Linda Evangelista pour Aspesi

Merci tout de même au magazine Tenue de Nîmes d’avoir persévéré pour nous concocter une petite interview lors d’un de leurs déplacements à Milan. Vous trouverez l’intégralité de leur interview ici.
Première leçon : son travail est centré sur les matières. Tout commence par là. Il choisit donc toujours ce qu’il y a de mieux. Ou tout du moins ce qu’il pense être le mieux. Bien entendu le style de la pièce (à travers la coupe notamment) n’est pas non plus négligé.

“A good piece stays Beautiful. It stands the test of time

Un bel article reste beau. Il résiste à l’épreuve du temps.”

— Alerbto aspesi

Les tenues hommes sont globalement de bons basiques qui traversent le temps mais qui n’ont de cesse d’être continuellement améliorés et mis au goût du jour. C’est le leitmotiv de la marque. La collection femme comprend elle aussi quelques pièces assez masculines.
Pour créer ses pièces, il n’est pas tout seul à prendre des décisions : Alberto est entouré d’une équipe de designer compétents qui ont chacun une tâche précise. On pourra par exemple citer Lawrence Steel (collections femmes) ou encore Dirk van Dooren via l’agence de design TOMATO. Le succès vient en partie de là.

Illustration de l’Outerwear Aspesi

Alberto pense que le pont entre art et mode n’est pas aussi facile à faire. Il reste toutefois un adepte de l’arte povera (« art pauvre » si l’on traduit littéralement). Je ne suis pas historien de l’art, mais d’après Wikipédia, ce mouvement artistique italien est né dans les années 60

« Les artistes d'Arte Povera adoptent un comportement qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation »

Cela rejoint l’idée que le beau du XXI ème siècle se retrouve majoritairement dans les objets (aller voir le designer Dieter Rams par exemple) et non dans l’art du siècle lui-même. Pourquoi ? Parce que celui est principalement un art de la contestation : la roue de bicyclette de Marcel Duchamp n’a rien qui relève du beau.
Quelques œuvres d’art sont par ailleurs disposés dans certaines boutiques Aspesi.

Quid du future ?  On en revient à leur leitmotiv : continuer à travailler sur leur basique : produits simples et de très bonne qualité tout en s’adaptant au reste (e-commerce…).

Fields Jacket

Les vêtements Aspesi font une large place aux vêtements d’inspiration militaire. C’est une caractéristique propre de la marque : il y a une pléthore de ce qu’on appelle les field jackets ! De laM65 à la M43 en passant par la M51.

Et comme expliqué précédemment, les associations de couleurs toujours réussies. Vous trouverez donc les couleurs parfaites pour chaque saison.

Du marron noisette au beige sable en passant part le vert militaire. Ça ne vous fait pas envie ça ?

M65

Test de la Field Jacket Minifield.
Ce test est non sponsorisé hein. Je n’ai rien perçu de la part d’Aspesi. Même pas un remerciement. Bon en même temps je n’ai rien demandé.

M65 Minifield Winter - Test dans le métro Parisien - sur la ligne 9 pour les curieux

Vous remarquerez d’emblée qu’elle est suffisamment longue pour protéger vos petites fesses par temps venteux et suffisamment courte pour ne pas tomber la catégorie manteau long ;

Je ne vais pas vous refaire l’historique de la M65, la toile regorge d’articles à ce sujet.
Elle est parfaite à porter de manière casual ou sous un costume : bonne alternative pour ceux qui comme moi détestent les trenchs – trop connoté dragueur/séducteur depuis quelques années à mon sens– ou pour ceux qui en ont marre de porter un MAC.
Elle est également multipoches : parfaite pour emmener votre maison avec vous, et surtout parfaite pour transporter vos livres de proches préférés. Ou celui qu’on vous a offert à Noël et que vous jeté dans un coin de votre chambre. Vous n’aurez plus d’excuses.

Minifield Winter en kaki et la version été en beige et bleu marine. J’ai tout testé ! Ou presque.

Détail du coton japonais – un léger délavage est présent

Elle est équipée d’une doublure non amovible en Thermore qui est une imitation de peau retournée de mouton.

Doublure marron - vert. Vous noterez aussi au passage les pattes de resserrage

Celles-ci sont fortement utilisées sur tous la gamme Outerwear de la marque. Elles sont en fibre de polyester. Il s’agit d’une alternative au duvet. 
Inconvénient : tiens moins chaud – à poids égal -
Principal avantage : moins cher (et les canards/oies nous disent merci) 
Mon seul regret est que cette doublure ne soit pas amovible ici (ce qui est le cas sur certains modèles)

La version été - Sans doublure : les coutures sont gansées pour avoir un résultat propre

On retrouve également les autres caractéristiques historiques de la M65. (À na pas confondre avec la Saharienne, d’origine militaire elle aussi) :

Epaulettes déboutonnables et capuche en nylon qui s'insère derrière la nuque

L’épaulette est utilisée comme porte grade militaire dans sa forme la plus récente (au cours  du XXème siècle). Elle a également jouée d’autres rôles, je vous laisse voir sur wikipédia ici si ça vous intéresse. 

On l'appelle également "passant".

Un exemple ici avec ce pull militaire britannique. 
Les plus calés d’entre vous ont reconnu le grade de sergent.

Soufflet d’aisance

De grandes poches

Fermeture YKK

    Scratch de fermeture au niveau du col. Pratique en cas de tempête.

Comment ça taille ?
Cela dépend des modèles, mais globalement la marque taille plutôt grand pour ses field jackets.
Le modèle Minifield étant à mon sens l’un de leur modèle le plus fité. (avec la Dakar)

En résumé les M65 de chez Aspesi c’est…
…de bonnes matières (techniques mais aussi naturelles – coton/laine/cachemire)

De gauche à droite / Haut en bas : Mélange de Polyamide/ 100% Nylon/Cuir – agneau- /100% Laine
 Le mieux étant toujours d’aller voir en boutique.

…..des doublures bien pensées

Ici le modèle Darkar : blouson en tissu technique avec doublure polaire en laine. Contrairement aux autres filed jacket de la marque, il est très court. Un vrai blouson. J’en avais un, mais le col est un peu grand à mon goût et la matière ‘’accroche’’ un peu la poussière. (Ce que je déteste)
Mais je me laisserai bien retenter.

Doublure orange en duvet pour les plus frileux–
Bon ok : pour les plus observateurs vous aurez noté qu’il ne s’agit pas d’une M65, mais peu importe

Doublure en peau de lapin pour les plus riches

….c’est fabriqué en roumanie (en général).
….c’est plutôt cher (et des prix qui ne cessent d’augmenter année après année). Je vous conseille d’acheter en solde (même si souvent les tailles les plus communes – S/M - sont rapidement sold out)
Et la concurrence sur la M65 ça ressemble à quoi ?
Vous pouvez toujours faire un tour dans les friperies : par contre il y aura peu de chance pour que vous trouviez votre taille. A moins que vous ne fassiez 95kg pour 1m85. Vous pourrez toutefois faire des retouches ; Raccourcir les manches par exemple.

Avec un peu de chance et beaucoup de patience on peut faire de belles trouvailles (voir ici )

• Alpha industrie : fabricant historique depuis plus de 50 ans. Point de différence notable : leurs M65 sont beaucoup moins fités.
• Beams :  très bonne alternative très bien pricée mais pas distribuée en France – trouvable sur des sites européen par contre
• Zambaldo : très bon
• Mida : quelques pièces dans la boutique BonneGueule
• The RealMcoys : voir mon précédent article
• Buzz Ricksons : je ne sais pas – à essayer
• Et de temps à autre APC, Herno voire H&M et Zara.

Autres pièces du vestiaire Aspesi

Les surchemises

Le cœur de métier historique d’Aspesi est la fabrication de chemise. Et ça se voit.  Leurs sur-chemises - que vous pouvez porter comme un blouson - sont très bien travaillées.

Là encore plusieurs choix de matières sont disponibles selon la saison :
 

Illustration parfaite de Chemise/Veste/Blouson :
En haut à gauche100% Laine et doublure Thermore
En haut à droite : 100% cotton – sans doublure
En bas à droite : 100% nylon taffeta et doublure thermore
Enfin en bas à droite : 100% tweed aux accents de cow-boy : Une pure merveille

Ils produisent également des pantalons très légers et qui arborent un pli – comme pour les pantalons de costumes .

Pantalon Aspesi couleur sable – M65 jacket – Fiat 500

Là encore vous pouvez voir le soin apporté aux finitions intérieur (les coutures sont gansées). La norme pour cette gamme de prix. (comptez 150€ pour un pantlon)

Fermeture YKK. Du standard.

Attention le modèle le plus slim (super secco) n’est pas si slim que ça. Ouverture à 19cm ; Semi slim donc.

BOUTIQUES
Commençons par la mauvaise nouvelle : il y avait un point de vente à Paris Place marché saint honoré – à quelques pas du concept store hype Colette -  mais il a été fermé (pas assez rentable ?).

Ils sont majoritairement présents en Italie. Rue Montepoleone par exemple.  C’est LA rue fashion à Milan. Elle se situe dans le QUADRILATERO DE LA MODA, littéralement le quadrilatère de la mode. C’est un peu l’addition de l’avenue Montaigne, de la rue du veille temple et la rue saint honoré. Il n’est pas rare d’y croiser des mecs en full Brioni qui pétaradent sur des Harley.
Attention  il y a souvent 2 entrées dans les magasins Aspesi (ce que j’ai pu vérifier à Milan et Florence).  Une entrée peut être verrouillée et pas l’autre. Pensez à faire le tour ;-)

Leurs boutiques sont très soignées. Celle de Milan en particulier. Elle a été élue en 2007 « The best Store In The World » par un jury international de design et le magazine WALLPAPER.

Aspesi Milan

N’avez-vous d’ailleurs jamais remarqué que dans les boutiques où vous trouvez de beaux vêtements l’éclairage a été BIEN pensé (en général). On pourrait écrire un article entier sur le sujet. Pas de grands néons qui vous brûlent directement la face. Ces néons qu’on retrouve d’ailleurs de nos jours dans la plupart des bureaux. Ce qui en dit long sur l’attention qu’on porte aux salariés. Je ne sais pas vous, mais chez moi, les néons, je les mets dans la cave. Pas dans les lieux de vie. Ni sur mon lieu de travail. A moins que vous ne soyez chirurgien ?
L’éclairage est toujours subtilement détourné. Toujours de la lumière indirecte ou tamisée. C’est d’ailleurs bien ça qui fait une partie de la différence entre une brasserie cosy et la pizzeria/kebab du coin. Bon ok je caricature un peu, mais vous avez compris l’idée.

Pour ne rien gâcher les vendeurs sont bien sappés : pas mal de combo pantalon beige + chemise bleue ciel en chambray et ceinture marron patinée.

Enfin si vous ne pouvez vous déplacer vous pouvez toujours faire un tour sur la toile. Ne serait-ce que sur leur propre site web.