HARRIS TWEED - Un tissu fabriqué à domicile aussi technique que le Gore-Tex

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On vous recommande (chaudement) le visionnage de ce reportage sur le légendaire Harris Tweed.

Ce qu’on a retenu en quelques mots :

• Il y a 3 entreprises qui gèrent la production et la distribution de Harris Tweed en Ecosse : Harris Tweed Scotland, The Carloway Mill et Harris Tweed Hebrides

• 70% du Harris Tweed est produit par le Harris Tweed Hebrides - elle rassemble plus de 150 tisserands

• The Carloway Mill est la plus petite des 3 entreprises de production de Harris Tweed

• Un tisserand produit en moyenne 20 mètres de Tweed par jour

• Le tisserand est rémunéré en moyenne 200€ pour 70 M de tissu (environ 15 heures de tissage)

• Le Harris Tweed respecte certaines conditions : fabriqué uniquement à partir de laine vierge, teint et filé dans les îles Hébrides extérieur, et doit être tissé à domicile !

• Le Tweed est presque aussi technique que le Gore-Tex : les graisses de la laine rend le Tweed déperlant tout en restant relativement respirant

• Le Harris Tweed bénéficie d’une appellation protégée depuis 1910

• Les tisserands travaillent sur des métiers à tisser à pédales (de la marque HATTERSLEY LOOM par exemple - peut coûter plus de 25000€)

• Fabriqué initialement à partir de laines rêches des moutons à tête noir (Scottish Blackface) - le Harris Tweed est à présent principalement fabriqué à partir de la laine des moutons Cheviot (laine plus douce)

• Mark Hogarth est le directeur artistique de Harris Tweed Hebrides

• Le tisserand le plus respecté des Hébrides : Donald John MacKay (qui a son article dédié dans le Financial Time)

Lieux intéressants mentionnés :

• La boutique Harris Tweed Stornoway de Ronnie McKenzie

• Stewart Christie & Co Ltd : une des plus ancienne maison de couture d’Edimbourg - veille de plus de 300 ans (!). Il y est possible de se faire confectionner un costume sur-mesure dans les règles de l’art. (i.e avec entoilage intégral)

Attention, vous n’avez plus que quelques semaines pour le visionner.

Exemples d’utilisations dans le Prêt-à-Porter :

Mac A.P.C en Harris Tweed - Image Norse Store

Vous noterez que la parmenture se prolonge au niveau de la poche intérieur - un bon signe sur le soin apporté à la de confection de la pièce

Veste en Harris Tweed Aspesi - Saison AH19P

Photos issues du très bon site Norse Store - que l’on vous conseille au passage

Polo Coat féminin

Surchemise

Bomber en Harris Tweed

Une M43

Sac JW Anderson

Collaboration Union Made Goods (qui a malheureusement fermé depuis) x Crescent Down Works

Même ASOS utilise du Harris Tweed pour certaines de ses pièces

34 photos des hommes les mieux habillés au monde

Vous avez déjà probablement lu ou entendu que le Pitti Uomo rassemblait les hommes les plus stylés au monde. Quand on voit le succès des lookbook streetstyle d’un Robert Spangle ou d’un Jamie Ferguson chaque saison, on se dit qu’il doit y avoir une part de vérité. On rappellera d’ailleurs que Scott Schuman est très certainement l’un des pionniers de ce mouvement. Alors certes, oui, il y avait déjà des photographes - Japonnais principalement - qui couvraient le salon en 2005. Mais leur approche était totalement différente et n’avait pas traversé les frontières.

Ci-dessous un exemple avec le compte Instagram dédié au Pitti Uomo du célèbre Grand Magasin Japonais : Beams.

On ressent très nettement cette approche stakhanoviste : prendre beaucoup de photos de looks - de plain pied - et ce même si les conditions photographique ne sont pas optimales. A l’inverse un Scott Schuman à une démarche que l’on qualifierait de plus artistique. Dans le podcast pour Blamo créé par Jeremy Kirkland, il révèle qu’il se refuse souvent à prendre une photo lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies pour mettre en valeur son sujet : lumière idéale, état d’esprit de la personne à l’instant T, ect…

Quand on y pense, quoi de mieux qu’une photo studio pour pleinement apprécier (ou au contraire, déprécier) le style d’une personne ? L’on peut y distinguer très nettement les vêtements, leur coupe, les superpositions, voire même leur texture. C’est cette initiative qu’a prise le magazine Esquire en 2016 - des photos qui sont toujours dans l’air du temps, 3 ans après.
Le directeur de la publication du magazine n’est autre que Nick Sullivan, un homme dont on apprécie aussi le style vestimentaire et qui est souvent photographié par Scott Schuman.

Credit photos : REED YOUNG.

Daniele Biagioli

Minoru Hikino - L’un de nos looks préféré : les proportions sont parfaitement respectées

Andreas Weinas

Andrea Luparelli

David Coggins, auteur du livre MEN AND STYLE

Sosuke Kakuta, le fils de Noboru Kakuta

Noboru Kakuta, alias THE MASTER

Per Miver, le fondateur de la très belle boutique suédoise LINNEGATAN N°2

Bruce Pask, directeur des achats HOMME de Bergdorf Goodman

Nick Ashley, le directeur créatif de Private White V.C

Brunello Cucinelli

Josh Peskowitz

Franco Castellani

Todd Barket, fondateur de regretté UNION MADE GOODS

Nick Ragosta, co-fondateur de STOFFA

Vous voulez en voir plus ? La suite sur le magazine Esquire ici.

Du choix de ses lunettes

Bon, on vous a détecté une myopie. Vous voilà obligé d'acheté une paire de lunette.
Ou vous recherchez peut-être juste une paire de lunette de soleil.

Quoi qu'il en soit, vos première recherches sur le net vous amène à penser qu'il faille déterminer votre forme de visage afin de déterminer la forme de lunette adéquate.

Sur le papier ça à l'air séduisant, mais franchement en pratique ça devient vite inapplicable, inutilisable et même grotesque.

Vite, aux oubliettes !

Des lunettes à sa taille

Le plus simple à retenir, c'est comme pour les vêtements, prenez une monture à votre taille. C'est sur ce point que vous devez mettre tous vos efforts et votre concentration. Car oui c'est là que ça se corse. Les opticiens disposent bien souvent de la taille la plus courante. Donc si vous avez un visage fin par exemple, cela risque d'être problématique. Bon après il est vrai que certaines marques proposent des tailles uniques.
Dans tous les cas, Internet est votre ami. 
Essayez des modèles en boutique, regardez les tailles - quand c'est indiqué/non caché -. Du type 47-21-145. 47 correspond au diamètre du verre en mm, 21 au à la largeur du pont (sur quoi repose votre nez) et 145 correspond à la longueur des branches.
Le plus important est le 1er chiffre. Ainsi si un modèle vous semble beaucoup trop grand en 47, il est possible que la paire existe en taille 43 !

Des opticiens

En règle générale, si l'opticien fait une sélection pour vous c'est plutôt bon signe. Et si cette sélection se base sur l'écart pupillaire avant de vous proposer des modèles, c'est encore mieux.

Pour avoir moi-même testé à paris quelques opticiens à Paris, je vous conseille ceux du réseau e-like car c'est du bon. Et je ne touche rien pour vanter leur mérites ! Bon ok vous allez me dire que le fait de proposer une sélection (de bonnes marques) fait sans doute partie d'une méthode de vente, mais vous éviterez de perdre du temps à essayer des modèles trop grand/trop petit ou non adaptés à votre visage. Vous aurez alors tout le loisir de réfléchir sur la forme et la couleur qui vous va le mieux. Ou du moins qui vous plaît le plus.

Si toutefois vous habitez en province ou vous préférez aller chez les opticiens qui ont pignon sur rue, je vous livre un bon plan. Allez faire un tour chez KRYS. Oui , oui.
Ils proposent des lunettes Oliver Peoples depuis déjà quelques temps. Si vous avez un visage fin comme moi, Oliver Peoples propose pas mal de modèles qui vous iront parfaitement. 
Cela dépend des paires, mais par exemple pour le modèle Fairmont:
T45 :  visage fin
T47 : visage normal

Oliver People Fairmont
Credit Photo : TheBureauBelfast

De la matière

Les montures en acétate de cellulose (en plastique quoi) c'est très bien. Mais quid des montures en métal ? Souvent plus décriées, elles font un timide retour. Et ce n'est pas pour nous déplaire.
Quand, on parle de monture en métal, on parle de montures dans ce style :

Credit photo : TheBureauBelfast

Bien choisies, elles ont un charme certain.
Gardez donc l'esprit ouvert !

L'ANNUAIRE - DAIKI SUZUKI

Crédit photo : Heddels.com

Connaissez-vous Daiki Suzuki ?

Designer né en 1962 au Japon, il est le fondateur de Engineered Garments, une marque basée à New York qui revisite les vêtements de l’héritage américain. Depuis 2006 il est également le designer d'une autre marque américaine bien connue : Woolrich. Enfin, pour plus précis de Woolrich Woolen Mills, une deuxième ligne de Woolrich.*
Pour la petite anecdote, Daiki Suzuki avait postulé chez Beams avant sa sortie d’école. Sans succès.

“Je pense que c'était environ six mois avant l'obtention de mon diplôme. Mon ami m'a dit que nous devrions chercher un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements jusqu'à ce que nous ayons des offres d'entreprises liées à la mode. Alors qu'il commençait à travailler chez BEAMS, j'ai leur ai apporté mon CV pour obtenir le même travail, mais ils ont rejeté ma candidature sur-le-champ. Imaginez à quel point j'étais choqué” 
Daiki Suzuki via Nepenthes.co 

*on a beau chercher, la différence entre les deux n'est pas claire - sur Internet tout du moins

JJJJound

Le logo de JJJJound

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Qu’est ce que JJJJound ? JJJJound est un studio de création canadien fondé par Justin Saunders en 2008, soit quelque peu avant l’ère des Tumblr. Car oui, avant de se métamorphoser en studio de création, JJJJound est tout d’abord un blog. Un moodboard pour être plus précis.
Tout son concept est là : rassembler des photos au style minimaliste sur une seule page. Sans texte. Aucun mot. Que des images. Ça n’a l’air de rien mais cette configuration est assez rare à l’époque.

Les seuls mots que vous trouverez sont affichés ci-dessous lors du chargement des images : 

“The blog posts will have no titles. The photos will be random. No text either. Just great photos. BTW, this is going to be your favorite blog’’

De là est né un certain succès. Son blog attire du monde et attise la curiosité. C’est un journaliste du New York time qui révélera l’identité de Justin Saunders. Dans une interview pour le média américain PSFK, Justin explique que sa principale motivation est la poursuite du beau. Les photos traitent aussi bien d’architecture, que de paysage, de musique ou de mode. 

“JJJJ est fondamentalement mon archive de ce qui est cool. La plupart des gens ont leur version de JJJJound dans des dossiers sur leur ordinateur. Concernant mes attentes, j’en ai déjà obtenu bien plus que je ne le pensais. Je veux dire que JJJJ est fait parti de mon travail, la seule différence c’est que je le partage.”

— Justin Saunders | PSFK

“Il n’y a pas de mystère derrière le site, c’est une archive en ligne de choses qui m’inspirent. Les choses que j’aime et qui m’entoureront tout au long de ma vie. Quant à moi, j’ai 26 ans et je vis actuellement à Montréal. Je suis graphiste indépendant et j’aime le stylisme, oui...Quand j’étais enfant, je jouais avec Légo tous les jours, construisant des villes dans ma chambre pour les détruire et tout recommencer. Si je ne jouais pas aux Legos, je dessinais dans le van pendant que nous parcourions l’Europe. Je fais fondamentalement la même chose en tant qu’adulte et oui, je dessine toujours dans des avions et des trains.”

— Justin Saunders | PSFK

Justin Saunders c’est lui - un look à l’américaine

JJJJound a réalisé un certain nombre de collaborations avec des marques depuis 2008.

1.VANS

2.Garrett Leight

Justin est assez admiratif du travail réalisé par la marque depuis des années, il était donc normal qu’ils collaborent.

3.APC

La collaboration va sortir d’ici quelques mois.

Le teaser APC x JJJJound

3. VICTORY

4. BASSI

Bassi B/01 x JJJJound

5. REEBOK

POP-UP STORE JJJJound à Montréal

Le premier pop-store de la marque a eu lieu à Montréal sous le nom de Centre de Commande. On y retrouvait l’esprit très minimaliste de JJJJound. Un univers assez proche de la marque Braun.

LES PRODUITS

Ils sont disponibles en ligne. On y trouve des tote bags, des bougies, des mugs ou encore du café.

Community Clothing - La nouvelle marque du designer Patrick Grant

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Patrick Grant dans une usine textile anglaise - Image : Community Clothing

Avez-vous déjà vu du Made in England à prix abordable ? Et dans des matières anglaises ?
Nous non. Mais ces produits existent désormais. Et ils sont vendus sous le label Community Clothing.

Le logo de Community Clothing

Qui est Patrick Grant, le fondateurs de community clothing ?

On avait déjà parlé de Patrick Grant lors de notre série spéciale sur les meilleures écharpes au monde. Designer anglais né en 1972, il est le directeur créatif et propriétaire de la marque de tailleur bespoke Norton & Sons ayant une boutique sur Savile Row. Il a également acquis et relancé la marque anglaise de prêt-à-porter E. Tautz & Sons en 2009. Une marque qui fabrique principalement…en Angleterre.

L’Histoire de Community Clothing

Comme souvent depuis maintenant quelques années, Community Clothing s’est construit à la suite d’un crowfunding.
Un kickstarter qui a réuni plus de 1000 contributeurs. Soit presque aussi bien que Asphalte.

L’idée de Patrick Grant est partie d’un constat : les usines de fabrication ont des périodes de creux due à la saisonnalité des produits : une collection Printemps/Été et une collection Automne/Hiver. Pour tourner cette faiblesse en force, Patrick Grant imagine un concept qui puisse “boucher” ces trous en proposant des vêtements simples, hors du temps, bien construit et qui peuvent être proposés toute l’année.
L’objectif est aussi et surtout de pérenniser l’activité textile au Royaume-Uni. D’où le nom de la marque : Community Clothing. Comme le souligne Patrick Grant dans une interview pour le magazine GQ, il est possible de produire en Angleterre à des prix très compétitif avec l’Asie lorsque les montant investis et les volumes produits sont comparables.

“If you started from scratch, and you built a purpose-built factory in the U.K. and invested the same amount of money in it as you would if you invested in a factory in Asia, if you put absolutely the most modern and efficient machinery in there and you trained people to the highest standard and you built it on a scale that was comparable to the scale with the factories that exist in Asia, I think you can manufacture product at almost exactly the same cost as you can in China. ”

— Patrick Grant, GQ

En fabricant localement dans de bonnes conditions, en proposant une confection soignée et des belles matières Community Clothing espère fédérer une communauté des gens déçus par les marques actuelles.

“People don’t like what they’re buying. They don’t like the fact that they know their stuff is made in awful conditions. It doesn’t make people feel happy. We’re supposed to feel happy about fashion!  ”

— Patrick Grant, GQ

Le point clé est résumé ci-dessous par Patrick Grant : proposer une bonne (sous entendu éthique et durable) alternative au consommateur qui soit à prix proche de ce qu’il peut trouver dans la fast fashion.

“Allow people to choose between a good thing and a bad thing. Not a choice between a cheap bad thing and an expensive good thing. That’s the whole point.”

— Patrick Grant, The Entrepreneur, Monocle, DECEMBRE 2018

Pari réussi. Car à cela s’ajoute une vente directe au consommateur. Les prix sont donc très compétitifs mais le sourcing matière reste premium et local. Dans un rayon de 25 miles (~40 km). Bien évidemment ce n’est pas toujours possible, mais ils respectent plutôt bien cette contrainte en sourçant des tissus chez Brisbane Moss ou chez British Millerain par exemple.

Le logo de Community Clothing prend tout son sens ici : les marges intermédiaires sont avalées par community clothing à la manière d’un Pac-Man

Pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez également écouter le podcast réalisé par les équipes de Moncole, The Entrepreneurs.

Patrick Grant s’est également exprimé dans un Ted Talk sur les conditions dans lesquelles sont produites la majorité des vêtements actuellement. L’idée de base est simple : oui il est possible de produire en Asie des vêtements de qualité équivalente ou même supérieure à celle réalisée en Europe, mais globalement en Europe on est plus vigilants et exigeants sur les conditions éthiques et environnementales de leur production.

Les produits

Il n’y a finalement pas d’équivalent français à Community Clothing.
On pourrait penser Maison Standard dans le style et le positionnement prix. Mais ces derniers fabriquent majoritairement au Portugal, Maroc, dans les Pays de l’Est et avec des matières qui ne sont généralement pas françaises.

• Les tissus coton des blousons proviennent majoritairement de chez British Millerain. Un fournisseur très qualitatif créé en 1880 qui est connu pour ses cotons waxés. C’est eux qui fournissent Barbour par exemple.

• Les tissus des pantalons/chinos sont à quant à eux produit par Brisbane Moss. Une autre pointure dans le domaine.

On est franchement séduit par leurs vêtements. A la fois simples, beau, fonctionnels et à un prix très…contenu.

Les clients de Cookson & Clegg - Nigel Cabourn en fait parti, du très bon !

Environ 19 entreprises travaillent avec Community Clothing. L’une d’entre elle est Cookson &Clegg, une entreprise située à Blackburn qui était en difficulté en 2016 malgré son rachat en 2015 par Patrick Grant. C’est dans cette usine que son fabriqués les pantalons et les blouson de Community Clothing. De manière général, Community Clothing essaye autant que possible de réduire la chaîne logistique.
Par exemple pour les t-shirts, Patrick Grant déclare dans le podcast Monocle The Entrepreneurs (voir ci-dessus), que les t-shirt sont réalisés à partir de coton Californien, qui lui même est filé et tricoté en Angleterre, puis coupé cousu à Blackburn.
L’entreprise qui file le coton est English Fine Cottons. Comme le précise Patrick Grant, il s’agit d’une entreprise équipée de machines très récentes. L’entreprise ne nécessite ainsi que quelques opérateurs pour fonctionner. Car oui Community Clothing vise à pérenniser les entreprises et les savoir-faire existants, mais pas dans une vision nostalgique du siècle passé. La réussite du projet passe selon lui par des entreprises qui sont à la pointe et qui investissent massivement dans les dernières avancées technologiques. Ce qui ne signifie pas pour autant que le travail de la main n’est pas valorisé. Bien au contraire, certaines opérations ne peuvent être réalisées correctement par des robots.

Transparence sur toutes les étapes de la fabrication

Les autres vêtements de la collection

Blouson Harrington en tissu coton de chez British Millerain

Patalon Chino à 59 livres !
Tissu de chez Brisbane Moss

Bomber déperlant

Sweatshirt unisex assemblé à Blackburn

Jean Selvdge en édition limité - Le tissu provient d’un stock non utilisé

Robe en coton - Tissu de chez Brisbane Moss 59 livres !

Détails, une confection soignée

Robe en coton - Tissu de chez Brisbane Moss 59 livres !

Pré-collection AH19 - Aspesi

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Le site officiel d’Aspesi continue sa montée progressive en puissance. Il y a toujours moins de pièces proposées en ligne qu’en boutique mais l’offre continue de s’étoffer. Il même à présent possible d’acheter la pré-collection AH19 à partir de maintenant (juin). Chose totalement impossible il y a encore 6 mois en arrière.

On découvre les habituels classiques : parka Lambrettone, surchemises…mais certains de ces modèles iconiques sont revisités. On aime ainsi beaucoup la surchemise légère qui contient du padding thermore. La pièce idéale pour l’automne ou le printemps. Voire même l’hiver sous un manteau. Le tissu extérieur est en coton et présente des rayures subtiles.
Une deuxième surchemise de toute beauté et beaucoup plus épaisse, en laine/mohair/alpaga, complète cette pré-collection.

A noter enfin la présence d’un blouson bleu marine en cuir (agneau il nous semble) doublée en thermore. La capuche est amovible ce qui est assez pratique.

La fameuse parka Lambrettone

Pull technique en mélange de laine/polyamide

33% Mohair 32% Wool 16% Polyamide 15% Acrylic 4% Alpaca

Surchemise en thermore Aspesi

Zoom sur le tissu extérieur

Connaissez-vous le magazine Glober SNAP ?

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Glober Snap est un magazine Japonais qui se concentre sur le look des participants du Pitti Uomo, le plus grand salon de la mode masculine qui a lieu deux fois par an à Florence dans la Forteresse de Bosso. Ce magazine est produit par Glober, un magasin basé au Japon qui vend les meilleurs marques de vêtements masculin : Tagliatore, Lardini, Zanone, John Smedley, Cruciani, Herno, Pyrenex, Francobassi, Cisei, Whitehousecox ou encore Felisi une très belle marque de maroquinerie italienne.

Vous ne lisez pas le Japonais ? Nous non plus. Enfin pas encore.
Heureusement pour nous, ces magazines ne comportent que des images. 200 pages d’images inédites que vous n’aurez sans doute pas encore vues sur Instagram. Vous pourrez toujours néanmoins jetez un oeil ici. La plupart (50%) des images présentes dans ce magazine sont diffusées par la suite sur ce compte.

Oh…bonheur, il n’y a pas non plus de publicités ! Alors certes, vous trouverez souvent en photo les fondateurs ou les collaborateurs des marques qu’ils vendent…mais il faut aussi avouer que leurs tenues se prêtent au jeu des photographes. Donc finalement il est plutôt “normal” qu’elles y apparaissent de temps à autre.

Glober Snap 2013 - Un magazine Monsieur au Pitti !

Chemise Mark Mc Nairy

Ci-dessous quelques photos autres de Glober Snap. On y retrouve Franck Gallucci, la famille Lardini, Marco Zambaldo, Nick Wooster, l’un des frères Ricci de Sciamat…

Distribution

Le magazine est peu distribué en France. Si vous êtes à Paris vous pouvez aller jeter un œil à la librairie Junku. Sinon direction le web. Quelques exemplaires sur le site de Franck Gallucci.

Le must : connaître une personne au Japon qui vous enverra les exemplaires qu’elle a acheté sur Amazon.jp. Nous avons poté pour cette solution.
Si vous voulez absolument un numéro, envoyez-nous un mail…parce que si vous êtes plusieurs, nous trouverons une solution.

Arpenteur Trunk Show - Paris

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Il y a quelques semaines avait lieu le trunkshow Arpenteur à Paris chez BeauBien ainsi que d’une vente sample sales, les invendus d’anciennes collections.
Quelques pièces nous ont vraiment plu.

Veste de travail CHCM

La 1ère : une veste de travail jaune réalisée en collaboration avec l’excellent magasin américain CHCM à New York. Vous trouverez quelques photos ci-dessous. Elle est très bien portée par Laurent, l’un des co-fondateurs de la marque.
Ça change du bleu que l’on voit partout. Et le jaune se marie très bien avec le bleu, le vert ou le gris : des couleurs classiques du vestiaire masculin.

Les tricots en maille Rachel

La 2ème pièce que l’on aime beaucoup : les t-shirts en maille rachel de la ligne Arpenteur Tricot. Le jersey est réalisé avec un métier un peu particulier, le métier Rachel.
Dans la maille on est distingue deux types de familles : les mailles cueillies et les mailles jetées (qui peuvent être réalisée sur des métiers dit chaîne ou Rachel). Les premières (les plus courantes) sont facilement “détricotables” alors que les secondes ne le sont pas.
La seconde chose à savoir est que les métiers Rachel acceptent des jauges relativement moyennes et grosses, de 3 à 28. Cela signifie que le tricot est assez épais (voir très épais pour une jauge 3). Ce type de jersey finalement est assez difficile à trouver. Ou tout du moins dans le cas de t-shirt. Il a une main particulière qu’on apprécie beaucoup. Et en plus il est fabriqué en France. A 65€ le t-shirt, le prix est très correct pour du made in France.

Arpenteur x Paraboot

Ce n’est pas la première fois que le marque collabore avec Paraboot, une pointure française de la chaussure. On a une préférence pour le modèle Malo (disponible en 3 couleurs), une chaussure bateau plus classique que le modèle Dominique.
Réalisées en veau pleine fleur, elles ne devraient pas vous lâcher de sitôt.

Collaboration Arpenteur x Paraboot - modèle Dominique - et t-shirts illustrés

T-shirt en maille Rachel

Un détail assez peu commun : ce pantalon sartorial 2 plis en laine tropical présente une doublure en mesh, comme sur vos maillots de brains préférés

Dessin signé Régric - Arpenteur

Sérigraphie - Dessins signés Régric

Veste jaune - Collaboration entre CHCM et Arpenteur

Les t-shirt en maille rachel que l’on adore

Chassures Paraboot x Arpenteur

T-shirt héritage en coton lin - Armor Lux

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On le disait dans déjà cet article, les multimarques qui font un vrai travail de sélection et d’image ont encore de l’avenir. C’est le cas de Trunkclothiers. Ils ont su dénicher et mettre en valeur chez Armor Lux leurs meilleurs t-shirt à notre sens, ceux de la ligne héritage. Un mélange 70% coton, 30% lin.

Pour porter autre chose que du bleu marine ! Le jaune et le vert ne sont malheureusement plus disponible sur le e-shop de la marque

Ces t-shirts ne sont plus vendus sur Trunkclothiers mais vous pouvez toujours les trouver sur le e-shop d’Armor Lux. Ils sont distribués au prix de 45€.
La provenance du jersey ou encore de la confection n’est pas précisé. A ce prix on imagine qu’elle est faite à l’étranger.

Logo subtile

Vous noterez la poche poitrine

Husbands - La marque tailleur la plus secrète de Paris

Que dire qui n’a pas encore été écrit sur la marque.

1. Que le fondateur, Nicolas, ancien avocat a très bien réussi sa reconversion : il connaît son métier

2. Que la marque habille le designer Peter Saville

3. Que les costumes sont entièrement entoilés à Naples

4. Que le style est très 70’s

5. Que le design d’intérieur est bien soigné

6. Que la boutique présente un sous-sol

Pour le reste, on a pris quelques images.

Veste en seersucker pour l’été

Tabio - Chaussettes Japonaises

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CRÉATION

La marque Tabio a été fondée par Naomasa Ochi  en 1968. Elle fabrique toujours ses chaussettes à Osaka au Japon. Son fondateur a commencé à l’âge de 15 ans à travailler sur la production de chaussette et y a dédié toute sa vie.
Aujourd’hui la marque possède plus de 200 magasins à travers le monde et principalement au Japon où elle domine le marché. 30 millions de paires sont produites chaque année.
C’est le fils de Noamasa Ochi, Katsuhiro qui dirige à présent l’entreprise. 

Père et fils - Tabio

Tabio est principalement connue au Japon et en Angleterre. Elle possède 2 boutiques en propre à Londres et est distribuée par les meilleurs boutiques. On pense notamment à Trunkclothiers pour le menswear. La marque est arrivée en France en 2014 et compte actuellement 3 boutiques en propre. Elle continue par ailleurs son expansion. En 2017 elle a attaqué le marché américain.

PRODUIT

Tabio est connue pour la qualité de ses produits. Ils travaillent beaucoup autour de la résistance et du confort de leurs produits. Sans oublier l’utilisation de belles matières. Pour être honnête on en a jamais essayé sur le long terme. On rapporte uniquement de ce qu’on a lu des compositions, des descriptions produits et des retours clients. A voir sur le terrain si elles tiennent vraiment leurs promesses.

Une chose est sûr, c’est avec eux qu’on a découvert les chaussettes 5 orteils. Elles permettent d’après eux de réduire les frottements et donc d’augmenter le confort, particulièrement sur les longues distances. Un marathon typiquement. Encore une fois on a pas encore essayé, mais cela semble possible oui. Sur le plan théorique en tout cas.

Les paires présentes également d’autres caractéristiques techniques inintéressante et propres au sport : fit 3D, différentiation pied gauche/pied droit ou encore grip de maintient sous la voûte plantaire.

Chaussette Tabio Marathon - 28€

Chaussette Marathon 5 orteil - Anti-dérapantes - 26€

Chaussettes conçues pour le football

Adhérence et maintient amélioré

Dernière possibilité, la personnalisation de votre paire préférée. On doit avouer qu’on est pas particulièrement fan des vêtements brodés avec les initiales de son propriétaire, pourquoi ne pas faire figurer un autre message à la place ?

Personnalisation - Tabio

Distribution

En ligne, ou sinon pour les parisiens, 3 adresses :

• 32 Rue Saint-Sulpice

• 15 Rue Vieille du Temple

• 16 Rue Jean Bologne

 

Rose Bowl Flea Market - Le marché aux puces vintage de Los Angeles

Le Rose Bowl Market est un marché au puce à Los Angeles qui a lieu tous les mois à côté du stade Rose Bowl. Tous les deuxièmes dimanches du mois pour être précis. Il rassemble plus de 20 000 acheteurs, 2500 vendeurs et est souvent considéré comme l’un des meilleurs marché aux puces/brocante des Etats-Unis.

On y trouve de tout, et donc forcément…des vêtements ! Tous les collectionneurs de vêtements vintage y sont au moins passé une fois. Donc si vous êtes dans le coin, on vous recommande d’allez y faire un tour.

De très jolies converses jaunes

Rapha x Paul Smith

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Ce n’est pas la première fois que Simon Mottram, le fondateur de Rapha, collabore avec Paul Smith. Il y avait déjà eu quelques précédents depuis 2004 : des gants, une veste de pluie, des maillot…Mais cette fois-ci cette collaboration s’adresse uniquement aux membres du RCC, le club de vélo de la marque.

Donc si vous voulez à tout prix acheter l’une des pièces de la collection cela risque d’être compliqué si vous n’êtes pas membres. Car oui, il s’agit d’une série limitée. Et l’on parie qu’elle sera sold out en quelques jours.
Elle a été dessinée par Angelo Trofa, le styliste maison de la marque. C’est lui qui dessine également les tenues de l’équipe EF Education First. Il faut avouer que c’est autre chose que les tenues de Total Direct Energie…

Pour en savoir plus sur l’histoire de cette collaboration, direction le site Rapha. Ici.

“Il y a de ça vingt ans, j’ai écrit à Paul pour lui dire que je savais qu’il était fan de vélo, que les courses cyclistes étaient en plein marasme, que tout était très cheap et qu’en gros il devrait sponsoriser une équipe de cyclisme professionnelle. Je n’ai jamais reçu de réponse à l’époque, mais cela ne me surprend pas ”

— SIMON MOTTRAM

Crédit photo Howtospendit

Crédit photo : Howtospendit

Crédit photo Rapha

Crédit photo : Rapha

Le type de vélo (Canyon) que peuvent louer les membres du club RCC pour une vingtaine d’euros la journée

Paul Smith et Simon Mottram (à droite)

Crédit photo : Rapha

Crédit photo : Rapha

Boutiques Bonne Gueule - Paris X

Petite visite dans les 2 boutiques Bonne Gueule situées dans le marais, Paris X. Elles sont située l’une en face de l’autre. La distinction s’opère au niveau des produits proposés : l’une accueille une sélection formelle (costumes, cravates…) et l’autre des pièces plus décontractées.
Seul les produits Bonne Gueule y sont distribués. Les vendeurs sont accueillants et serviables.
Question fréquentation, les quelques fois où nous y sommes allé, il y avait toujours quelques clients et ce même en semaine.

La suite en images :

Blazer en mélange Lin/Soie

Cravate en Seersucker

Les fameuses Bonne Gueule Boots

Semelles crêpes

Wabi Sabi

And Wander - Des vêtements techniques pour la randonnée

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Vous le savez déjà, on est assez séduit par le travail mené par la marque Rapha dans le cyclisme. D’autres acteurs prennent des chemins similaires dans d’autres sports. La randonnée n’y échappe pas. and Wander en est l’exemple. To wander = flâner en anglais.
La marque Japonaise s’adresse aux randonneurs (urbains ou non) qui sont à la recherche de vêtements fonctionnels et développés en utilisant des tissus techniques imperméables et légers. Comme le dit l’adage en Scandinavie, il n’y a pas de mauvais temps mais seulement un mauvais équipement.

Ainsi sur certains modèles ils indiquent le degré d’imperméabilité de la veste comme c’est le cas sur cette veste de pluie ultralégère (200g).

C’est un tissu PERTEX SHIELD 3 couches en nylon qui est utilisé.

PERTEX SHIELD is used. 3 layer durable water repellent fabric of 20 denier nylon laminated with 7 micron PU film. The zippers below armpits and mesh on the pockets are for ventilation. Water bearing pressure 20,000 mmPa, moisture permeability 20,000 g/㎡-24H (B-1method) 

Vous pourrez trouver cette marque dans les meilleurs magasins concept store du monde.
Si vous êtes sur Paris, MERCI en propose une sélection. En ligne vous pouvez aller voir du côté de chez End Clothing ou Nitty Gritty.

Couture étanches

Zip étanches

Parka Aspesi Lambrettone - Bonne Affaire Yoox

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On a déjà beaucoup parlé d’Aspesi sur le site.

Vous vous souvenez donc probablement de la parka Lambrettone vantée par Scott Schuman sur son blog il y a maintenant plusieurs années de cela.

Capture d’écran faite par The Sartorialist

On vient de la voir à moité prix sur Yoox. La doublure est amovible, elle peut donc couvrir quasiment toute l’année.
Elle taille assez grand donc un XS correspond plutôt à un bon S.
En noir il reste même du M.

Capture d’écran Yoox - Cliquez sur l’image pour accéder à la page

Renzo Rosso et Adriano Goldschmied - Les fondateurs de Diesel

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Renzo Rosso est le fondateur de la marque Diesel. Il commence très jeune en vendant des jeans qu’il créé lui même avec la machine à coudre de sa mère. A la suite d’une école de mode il rejoint avec culot et audace l’entreprise de textile Moltex propriété d’Adriano Goldschmied, connu comme le Godfather of Denim. En effet, hormis quelques cours théoriques, il n’a aucune expérience dans le secteur et doit même passer son service militaire obligatoire dans quelques mois. Débrouillard, il finira par réussir à exceller dans poste puis à prendre avec succès les rênes de l’entreprise. Le croissance est au rendez-vous mais après plusieurs années, Renzo Rosso souhaite partir pour monter sa propre affaire. C’est là qu’intervient de nouveau Adriano Goldschmied. Le propriétaire du groupe Genius (Replay, Evisu…) lui propose de construire cette nouvelle entreprise avec lui. C’est ainsi qu’est né Diesel. Pourquoi Diesel ? Parce qu’en cette période de choque pétrolier, le diesel est perçu comme une alternative aux carburants de l’époque (années 70-80)

Renzo Rosso prendra le total contrôle de l’entreprise en 1985. Dans les années 90 il rachète un domaine viticol de la région de Vénétie et se met à produire à la fois son propre vin mais aussi son huile d’olive. C’est la Diesel Farm. Il créé en 2002 le groupe OTB (Only The Brave !) qui regroupe aujourd’hui les marques de Martin Margiela ou encore Viktor&Rolf.

Renzo Rosso
Crédit photo : Diesel

Renzo Rosso
Crédit photo : Diesel

Pour en savoir plus sur la réussite de Renzo Rosso, il vous est possible de lire son autobiographie Be Stupid - For Successful Living. Avec l’actualité récente de faillite de la marque, les derniers exemplaires se sont écoulés et la spéculation fait rage. 93€ en occasion pour un livre qui un an plus tôt se vendait en-dessous de 15€. Si par chance vous êtes familier avec la langue de Goethe, cette version est vendue en occasion moins de 1€.

Edit : le livre est de nouveau disponible à 12€ en occasion, il ne va pas falloir traîner !

12€, ça redevient dans nos moyens

Adriano Goldschmied
Photo : Medium.com

“Fashion is like sushi; you eat it when it’s fresh”

— Adriano Goldschmied

Renzo Rosso

A.P.C Hand Painting Session

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Hier, jeudi 9 mai 2019 avait lieu une séance de peinture à la main dans le quartier général d’A.P.C, situé au 39 rue Madame à Paris. C’est la deuxième session à Paris depuis le début de cette année 2019. Tous les fans de la marque avaient la possibilité de ramener leurs vieux vêtements afin que Jean Touitou et Jessica Ogden - une créatrice américaine originaire de Jamaïque qui collabore depuis plusieurs saisons avec A.P.C, notamment pour leur collection de quilts - à l’occasion d’une après-midi.

Cette session n’était donc pas limitée aux seuls jeans Butler*, ces jeans déjà portés puis réparés pour être remis à la vente. C’est d’ailleurs comme ça que cette idée est née : les magasins japonais d’A.P.C ont demandés au créateur de customiser quelques jeans Butler pour un événement spécial. Puis, pour les 30 ans de la marque au Japon, 30 de ces jeans ont été redemandés. Par la suite c’une centaine qui fût requise pour le monde entier. Car oui, le succès est à chaque fois au rendez-vous.

*Le mot Butler signifie valet en anglais. Jean Touitou fait référence à une période du 19ème siècle où les Aristocrate faisaient porter leurs vêtements à leur valet avant, car ils les préféraient légèrement usés.

Des jeans qui sont lavés au savon de Marseille - Oui oui !

Les peintures sur les t-shirts, sweat-shirts ou tote bag ne sont évidement pas un première chez A.P.C. Le dernier exemple en date est ce t-shirt de la collaboration entre A.P.C et le rappeur Kid Cudi.

A.P.C Kid Cudi - Image Graduate Store

Mais les peintures à la main sont différentes et uniques. L’inspiration lui vient initialement de La Tâche, un roman américain de Philip Roth. Il donne la recette ci-dessous :

“Here’s how it goes:

Washing the used jeans (they arrive to us unwashed).
Dyeing (a very very light grey that gives them a beautiful invisible background).
Mending the jeans.
Hand-spraying with 4 hands at the time (me and Bambou, member of image team) with watered acrylic.
Hand-spraying with ferrous chloride to soften the colors.
Using a brush hand and some thicker acrylic, we decide which one needs more pink or red or yellow or chloride).
Drying (which takes 12 hours).
Ironing to fix the color.
Signing [my name] on each pair, “Jean Touitou 2017.””

— Jean Touitou - Interview pour le magazine QG

Tote bag A.P.C - Credit photo A.P.C

Selvedge jacket A.P.C - Jessica Ogden- Credit photo A.P.C

Crédit photo A.P.C

Jean Touitou - Crédit photo A.P.C

Ces productions s’arrachent à prix d’or sur les sites de revente comme Grailed.

Un tote bag A.P.C sur le site d’occasion Grailed

Comme précisé auparavant, des rendez-vous similaires ont déjà eu lieu au Japon ( Tokyo et Osaka) ainsi qu’en Corée. Ci-dessous une vidéo retraçant l’un de ses sessions à Séoul.

Une recette qui a visiblement fait des émules. Ici la marque italienne PT01 Pantaloni.

PT01 Pantaloni - peinture à la main

Source : QG

No Man Walks Alone - Le Précurseur

No Man Walks Alone

Notre avis

Genèse

No Man Walks Alone est un e-commerce basé à New-York et fondé par Gregory Lellouche. Né dans les années 1970 en France, il poursuit une carrière de banquier aux Etats-Unis pendant 10 ans. En parallèle il est membre (également depuis plus de 10 ans) du Style Forum, l’un des forums les plus influents et les plus pointus en matière de mode masculine. Il décide par la suite de lancer No Man Walks Alone. On est en 2013. L’idée est de proposer des marques homme qualitatives mais relativement peu distribuées en ligne. On se souviendra notamment qu’il a été un des premiers à vendre sur Internet des blousons Valstar ou des manteaux Luigi Bianchi Mantova en laine Casentino !

Pourquoi No Man Walks Alone ? Comme l’explique Gregory Lellouche dans un podcast pour le magazine Scandinavian Man, chacun (les clients, les partenaires, la presse…) à sa propre interprétation de ce nom de marque. Mais pour lui, elle est d’abord de représenter des marques ayant un vrai un savoir faire et qui ne sont pas ou peu médiatisées. Car personne ne peut réussir seul. La force du site est de rassembler une communauté amoureuse de beaux produits.

Capture écran de leur site e-commerce / Mai 2019

Un sens du beau, des pièces inédites

La deuxième force de No Man Walks Alone a toujours été de proposer des produits assez inédits. C’est par exemple sur ce site que l’on découvrait pour la première fois des ceintures dites tubulaires. Et encore aujourd’hui ce type de produit est quasiment introuvable en France. Un potentiel marché ?
Elles sont produites par Farnese, un fabricant Italien qui travaillait alors essentiellement en marque blanche.

“[...] for instance with the tubo belts, which the retailer doesn’t sell anymore, it was a question of going one step further and going to the manufacturer that had been making the belts the whole time anyway. And I am taking a little bit of risk there because I’m selling a brand that no one knows. But it’s not about the brand, it’s about the product and the maker. And the maker is a serious group of craftsmen that have been making for other brands, and now they have the opportunity to sell under their own brand. ”

— Gregory Lellouche, Interview de StyleForum

C’est aussi sur ce site qu’on a découvert la marque Valstar sur laquelle on a écrit un long article ici.

Blouson A1 en laine

Doublure en cachmire

A l’époque il était assez rare de trouver des blousons en laine avec des doublures en laine ou en cachemire en dessous de 1000€. Et encore moins avec des boutons en cornes et des bord-côtes en laine mérinos (et non en coton). Une marque qui continue de proposer des vêtements d’exception. Par exemple ce manteau :

Manteau Valstar de la dernière saison : A19

Doublure 55% cotton 45% cupro

Tissu Loro Piana 67% wool 22% alpaca 11% nylon

En 2015 il était également quasiment impossible de trouver des manteaux en laine Cansentino en dehors de la grande botte. Comme l’explique Gregory Lellouche, il était risqué d’en vendre ailleurs car cette laine est très particulière et peu être mal perçue. (elle a un aspect “bouloché”).
Mais quand on voit les produits proposés, on est bien content qu’ils aient pris ce risque. Les manteaux sont superbes.

Ce manteau Luigi Bianchi Mantova - Quelle beauté ! En 2019 il est toujours aussi dingue

“Then the other risk is in the choices for the assortment we have. For instance with the casentino coats, I don’t think that any retailer in the US bought those coats. In Italy, they did really well. The guys at Luigi Bianchi did really well selling them in Italy, but in the US they’re a little too specialty. And the idea is that I’m not just going to put it out there and show a picture of it and have people wonder why the wool is pilling everywhere, but also educate people through an article explaining what casentino wool is, in theory it all makes sense. ”

— Gregory Lellouche, Interview de StyleForum

Avec un pull col roulé Fair Isle

La fameuse laine Casentino et son aspect “bouloché”

Eidos

Toujours en 2015, les pièces de la marque Napolitaine Eidos étaient particulièrement recherchées. (Ce qui correspond à l’époque où Antonio Ciongoli en,était encore le Directeur Artistique)

Un short en twill de coton japonais de 200g

Veste de costume - Bien que ce ne soit pas le cas ici, vous trouverez souvent une broche bleu turquoise sur les costumes Eidos

Sartoria Formosa

Si vous avez vu O’Mast, vous êtes déjà familier avec ce tailleur Napolitain. A notre connaissance No Man Walks Alone est le distributeur en ligne de ce tailleur Italien. Chapeau !

Rota Pantaloni

On lit souvent que Incotex propose les meilleurs pantalons de prêt-à-porter. Et Rota alors ? Là encore, No Man Walks Alone a été un des premiers e-commerce à en distribuer.

Toutes ces marques n’étaient pas ou peu distribuées ailleurs. MrPorter était déjà un poids lourd du e-commerce homme mais leur sélection était beaucoup plus restreinte. Trunkclothiers existait déjà mais sa sélection était également beaucoup plus restreinte. Idem pour le mastodonte EndClothing. On se souviendra aussi qu’à cette époque TrèsTrèsBien était au top. Mais le e-commerce n’était pas toujours bien compris, et certaines marques refusaient d’y aller.

Le site a également innové dans les descriptions produit et les photos. On pouvait avoir accès à plus d’informations - ce qui peut paraître comme un minimum quand on dépense 2000€ dans un costume - ou de meilleurs photos sur les textures des matières utilisées. Cette différence existe d’ailleurs encore en partie, la majorité des marques de luxe se contentant du strict minimum pour décrire leurs fiches produits.

Quelques autres exemples qui nous ont marqué depuis 2013 :

Stephen Schneider

Stephen Schneider Lookbook 2015

Cet effet brossé/poils longs c’est dû au mélange alpaca/mohair

Blouson 100% laine

Chemise en flanelle de laine - 93%laine, 7% poly ester - Boutons en Nacre - Made in Belgique

Buttero Sneakers

La marque est relativement connue des passionnés de sneakers, mais à l’époque c’était une petite révolution. Elles présentent une même forme que des Common Project mais avec un jeu sur les matières et les textures assez nouveau.

Semelle Margom

Sneaker Buttero en cuir suédé micro-perforé - Fait à Cerreto Guidi en Italie

Manteau 76% laine, 9% alpaca, 9% mohair, 6% nylon

Made in Belgique

100% Coton

Détail sur le cuir - Oeillet en laiton - Lacets en cuir épais

Sneaker Buttero en Lin ! Cap-toe en cuir tannage végétal

Robert Geller

Robert Geller x Common Project

Zip YKK sur le côté

Précurseur

Au-delà de la très belle sélection, on se souviendra aussi qu’ils avaient mis en place un système de pré-commandes dès 2014/2015.

En 2015 - Collaboration avec Merz B.Schwanen, une marque Allemande qui fabrique ses jersey sur des machines vintages

Collaboration avec la marque Française Heschung

Collaboration avec La Portegna

Lookbook et marques distribuées

Ce qui est aussi peu commun sur No Man Walks Alone, c’est la variété des marques distribuées. Des plus sartoriales comme Sartoria Formosa au plus “créatives” comme Frank Leder ou Stephan Schneider. A part sur des géants du secteur comme EndClothing ou MrPorter - qui distribuent quasiment tout - , très peu de sites peuvent se targuer d’une telle proposition.

Vidéos

Des vidéos sont produites depuis le début de l’aventure. Nous on est particulièrement fan de celles qui mettent en avant les lieux de fabrications. Comme celle des chemises G.Inglese ou des costumes Cantarelli.

“Cantarelli strikes a unique balance between comfort, elegance, and practicality. They use only the best fabrics from Italian mills such as Carlo Barbera and Loro Piana; by focusing on soft tailoring, they're able to produce lightweight, comfortable garments that look as appropriate in the business world as outside of it.

Since Mauro Ranieri Cantarelli laid the foundations of the company in 1970, Cantarelli has gone through through a number of steps in its evolution. In 1992, it purchased Saint Andrews, the famed tailored clothing maker based in Fano. Through owning Saint Andrews for fifteen years, Cantarelli benefitted from the production techniques that made Saint Andrews so renowned among high-end makers. Cantarelli sold St Andrews in 2006 to focus on its own line, making all its products in its three factories located between Rigutìno and Terontola, in the Arezzo region of Italy.

We like how Cantarelli's luxurious materials and soft construction allow their jackets to be worn like sweaters, but still maintain clean, sharp lines that look suitable for business and leisure life alike. “

No Man Walks Alone

Blog

Dernier point, le site possède une bonne série d’articles écrits par Réginald-Jérôme de Mans - dont le tumblr est https://obeyfeline.tumblr.com/ ou encore par David Ilse. Ils ont par exemple également fait une interview de David Marx.