Nous sommes tombés sur Bien chausser, les grands classiques de la chaussure dans une librairie de Rennes. Le livre parle peu de marques et beaucoup d’essayage : la longueur, la largeur, l’écart entre les œillets d’un richelieu, la façon dont un mocassin doit plier.. Nous nous sommes dit qu’il serait intéressant d’interroger son auteur.

Alain Madec a appris le métier auprès de son père, cordonnier à Saint-Pol-de-Léon, avant un stage dans l’atelier de John Lobb en 1989. Il a ensuite tenu une cordonnerie à Rennes, publié un Petit traité de haute cordonnerie en 1999, puis il est passé de l’autre côté du comptoir : vendeur chez Old England, responsable de magasin et formateur chez J.M. Weston. Depuis 2005, il forme des vendeurs de chaussures dans toute la France. Il a donc réparé, vendu et enseigné, ce qui lui donne un avis sur à peu près tout ce qui nous intéressait.

Il a répondu à nos questions par écrit. Nous reproduisons ses réponses telles quelles.

Votre parcours

Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Apprenti de 1978 à 1981, j’ai appris à fabriquer des chaussures avec mon père cordonnier à Saint-Pol-de-Léon. A l’époque les cordonniers fabriquaient occasionnellement des chaussures de façon artisanale, souvent pour des pieds bots, sur des formes en bois recouvertes d’une plaque de métal. Les bottiers parisiens s’en moquaient en disant que les cordonniers de province montaient les chaussures cousues au fil de Saint-Etienne, lieu historique des manufactures de fabrication des clous de cordonnier. En effet, les clous rivetés simplifiaient le montage en comparaison du montage cousu trépointe.

Pour améliorer mon savoir, j’ai contacté George William Dickinson, directeur de la maison John Lobb, qui a accepté de m’accueillir en stage dans l’équipe des ouvriers de pied. Stage de trois mois effectué en 1989.

Désireux de mettre en pratique mes nouvelles connaissances, j’ai ouvert une cordonnerie traditionnelle à Rennes en février 1991. À l’époque je refusais de coller des patins sous des semelles en cuir, je faisais exclusivement des remontages entiers.

Les clients me posaient des questions sur mon savoir-faire. J’ai décidé d’écrire un ouvrage pour partager ce savoir, mon premier livre ‘Petit traité de haute cordonnerie’ publié en mai 1999. Ce fut un succès d’édition qui a été un tournant dans ma carrière. Mon attachement aux savoirs traditionnels, l’évolution des nouveaux modes d’habillement m’ont incité onze ans plus tard à changer d’orientation.

Entre 2002 et 2005, après un passage chez un fabricant italien, je me suis orienté vers la vente de chaussures en tant que vendeur chez Old England puis responsable de magasin et formateur chez J.M.Weston. C’est à partir de ces expériences, que j’ai développé une méthode de chaussage destinée aux vendeurs de chaussures.

Depuis 2005 à aujourd’hui, j’ai formé des vendeurs de chaussure de grandes maisons parisiennes mais aussi de très petites et moyennes maisons sur tout le territoire. L’édition de mes ouvrages m’a permis de développer ma formation pour la Société Suisse des Podologues, l’Union Française pour la Santé du Pied et de représenter la Fédération des Détaillants en Chaussures de France dans de nombreux salons de chaussure et de podologie.

J’ai vraiment eu la chance de croiser tant de professionnels passionnés par leur métier durant ma carrière. Beaucoup d’amitié partagée et de rencontres enrichissantes dans des lieux aussi variés que la coupole des Galeries Lafayette, les magasins historiques de nombreuses familles de détaillants de province. Je garde de très bons souvenirs de l’accueil que les vendeurs, vendeuses, responsables de magasin et dirigeants m’ont offert durant toutes ces années passées.

Vous dédiez ce livre à George William Dickinson, Marcel Deshayes, Yvan Mest et Alain Corassant. Accepteriez-vous de nous dire qui ils sont, ou si cette dédicace est liée à votre parcours dans la chaussure ?

George William Dickinson représentait le savoir-faire des ouvriers hautement qualifiés de l’atelier qu’il dirigeait auprès des clients et visiteurs parfois illustres de la maison Lobb. Son physique imposant, son style British et son franc-parler dans un verbe soutenu marquait sa personnalité. Pour Dicki, la valeur travail s’imposait au-dessus de toute autre considération. Sa proximité avec l’autre sans jamais vouloir blesser marquait le respect de tous. George William Dickinson aura marqué toute une génération de bottiers et de chausseurs. Pour moi le grand Dick restera un exemple à suivre. Il a collaboré à l’écriture d’ouvrages, d’articles de presse et m’a aidé à prendre des décisions importantes qui ont changé ma vie.

Marcel Deshayes était cordonnier réparateur de brodequins militaires (rangers) à la caserne Foch de Rennes. A l’heure de la retraite et pour ne pas rompre avec son métier, il venait régulièrement me tenir compagnie dans mon échoppe rennaise. Il était mon remplaçant occasionnel, ma boussole et un compagnon de route formidable.

Yvan Mest était un être très imaginatif, il voulait développer mes formations dans le domaine du luxe. Yvan savait s’introduire dans toutes les sphères dirigeantes des grandes maisons et c’est par ses qualités de communicant que j’ai réussi à rencontrer les acteurs majeurs de la profession. Il aurait été capable de me présenter comme chausseur de babouches au roi du Maroc. Son enracinement finistérien nous rattachait à des valeurs communes. C’était un personnage sensible qui ne laissait rien paraître.

Alain Corassant était commissaire du salon Crescendo. Nous nous sommes connus à la Fédération des Détaillants. Nos amitiés communes, dont celle de George William, nous ont rapprochés. A l’heure du coup de feu et des agitations, quand tout va mal, Alain, le coude appuyé contre le mur et les jambes croisées, répandait à tous : « je m’en occupe », et la formule se rependait partout dans le salon : « Alain s’en occupe », de là à rassurer tout le monde. Un par un, Alain répondait à chaque sujet avec calme sans jamais paniquer. J’ai participé à l’animation du salon en proposant mes conseils d’achats aux visiteurs. Notre complicité faisait dire à certains qu’avec Alain, il y en avait deux.

Bien se chausser

Dans le livre, vous revenez plusieurs fois sur l’erreur de chausser trop grand. Est-ce celle que vous voyez le plus souvent ?

Chausser trop grand est l’erreur la plus courante qui vise principalement les morphologies de pieds osseux et sensibles. C’est très difficile, voire impossible, de faire changer ses habitudes à un client qui a peur d’avoir mal au pied. Je note aussi des erreurs de choix de coupe ou de structure en inadéquation avec certaines morphologies ainsi que le maintien en cambrure interne des pieds cambrés souvent négligé.

Pour le richelieu, vous conseillez au premier essayage un écart de 15 mm entre les rangs d’œillets, alors qu’on lit souvent que les quartiers doivent presque se toucher. Pourquoi ?

Les quartiers se touchent presque, seulement dans le cas d’une fabrication de chaussure sur mesure. En effet, la distorsion des matières que le cuir donne par son prêtant est beaucoup plus limitée dans le cas d’une fabrication de chaussure sur mesure que pour une chaussure fabriquée en série sur des formes standardisées. En dessous de 15 mm, les oreilles des quartiers risquent de se chevaucher et de rendre la marche insupportable.

Dans un richelieu ou un derby, c’est le laçage qui tient le pied et l’empêche de glisser vers l’avant. Comment conseillez-vous de lacer et de serrer ses chaussures ?

Je préconise le laçage un sur deux pour les chaussures de ville et croisé pour les sneakers ou les chaussures de marche. Une légère tension à chaque rang d’œillets est nécessaire pour tenir le pied au fond de la chaussure. Le nœud est simple ou double selon la nature du lacet, coton simple et synthétique double. (Se référer à la page 18 et 19 de l’ouvrage pour en savoir plus)

Votre méthode repose sur un chausseur qui fait essayer plusieurs longueurs et largeurs. Trouve-t-on encore des boutiques qui travaillent ainsi, et que conseillez-vous à celui qui achète en ligne ?

Ma méthode prend en compte l’offre existante du prêt à chausser en longueur et largeur sans exclure les chausseurs multimarques qui chaussent généralement par pointure dans une seule largeur. En général les grandes maisons chaussent par demi-pointure. J.M. Weston est l’une des seules maisons à proposer plusieurs largeurs par demi-pointure. C’est aussi le cas des fabricants de chaussures pour pieds sensibles qui utilisent deux largeurs par demi-pointure sur certains modèles.

Dans tous les cas, avec ou sans étalonnage supplémentaire, le choix doit s’orienter vers le chaussant. La qualité d’une chaussure ne s’apprécie que si elle chausse bien ; dans le cas contraire son prix n’a aucune valeur. L’adage page 17 de l’ouvrage : « Si la forme du modèle que vous convoitez n’est pas adaptée à la forme de vos pieds, l’essayage d’une largeur supplémentaire ou inférieure ne servira à rien » doit être la règle.

Le renouvellement d’achat en ligne d’un modèle déjà chaussé confortablement et qui aura fait bon usage se justifie. L’achat en ligne d’un nouveau modèle est une aberration.

Formes et fabrication

Vous écrivez qu’un mocassin cousu Goodyear fait glisser le pied vers l’avant, quand un modèle soudé le suit mieux. Le Goodyear, souvent vendu comme un gage de qualité, est-il surestimé ?

Le mocassin doit plier sans effort dans le milieu de la semelle pour éviter que le talon déboite. Une semelle cousue petits points sur un montage Goodyear n’offre pas la souplesse nécessaire au bon déroulé du pied dans un mocassin.

Le montage Goodyear implique des éléments de structure (contrefort, bout-dur, cambrion, dans certains cas ailettes) et de matière (tige) d’une qualité bien supérieure à l’ensemble d’autres montages, hormis le montage norvégien qui possède entre autres les mêmes particularités. La solidité des matières qui constituent le montage Goodyear maintient à long terme la forme initiale de la chaussure. Cette solidité n’entrave pas le confort. Bien au contraire, la matière imprime la forme du pied en profondeur sur la première de montage et sur les côtés (les flancs). A l’usage, le pied trouve ainsi sa place dans la chaussure qui garde son profil esthétique.

Une pointe plus à plat nous paraît plus élégante, mais le relevage facilite le déroulé du pas : jusqu’où peut-on le réduire ? Et que pensez-vous d’une étude de 2020 selon laquelle un relevage marqué pourrait, à la longue, affaiblir les muscles du pied ?

Le relevage facilite le déroulé du pas. Il limite aussi les plis de peausserie sur l’empeigne et évite de buter contre les obstacles. Sa hauteur est fonction de la distance entre les doigts de pied et la pointe de la chaussure. Un peu plus haut pour les chaussures pointues et plus bas pour les chaussures à bout rond. Je ne connais pas l’étude dont vous faites état, mais dans tous les cas les orteils ne doivent pas appuyer anormalement, avec force, sur la première de montage.

Les chaussures à bout large, qui laissent de la place aux orteils, sont à la mode, des marques dites « barefoot » aux rééditions de la forme Munson, dessinée en 1912 pour l’armée américaine. Qu’en pensez-vous ?

Les formes de chaussures doivent permettre un étalement des orteils sans contrainte latérale. Les formes de chaussure au bout pointu sont nécessairement plus longues pour dégager un profil plus élégant. Un excès de longueur ajoute une distante plus importante entre l’orteil le plus long et l’extrémité d’une forme pointue. Cela provoque une réception du choc plus éloignée au contact entre le pied et l’obstacle, coin de trottoir ou une marche d’escalier par exemple. La fréquence des chocs entre le pied et l’obstacle d’une chaussure trop longue ajoute des plis sur l’empeigne, le bout rebique. La forme des modèles de chaussures pointues ou rondes convient, soit à un corps de petite taille, de nature forte au pied large, soit à un corps de grande taille, de nature maigre au pied fin. Pour mon cas, je choisi une chaussure légèrement effilée, pas trop pointue.

Les formes de chaussures militaires sont sécures et beaucoup plus anatomiques que les chaussures de ville.

Les modèles

Si un homme ne devait posséder que trois paires parmi les modèles de votre livre, lesquelles choisiriez-vous ?

Une paire de sneakers pour la marche, de Derby ou Richelieu pour les cérémonies et de mocassins pour la détente.

On parle souvent d’une hégémonie de la sneaker. Où en est-elle, selon vous ?

L’hégémonie de la sneaker, c’était avant. Aujourd’hui de plus en plus de jeunes s’en détournent pour chausser des chaussures classiques avec semelle à talon décroché de toute catégorie. La sneaker a simplement trouvé sa place initiale de chaussure citadine du quotidien.

Qu’est-ce qui fait, à vos yeux, une bonne sneaker ?

Une sneaker en cuir doublé ou non doublé selon la saison, résistante à la torsion entre l’arrière et l’avant, avec une semelle amovible de préférence en liège aggloméré recouverte de cuir. Entre Kamo-Gutsu, Méphisto et Birkenstok. Ma liste n’est pas exhaustive.

Sur des baskets comme la Spalwart Marathon ou certaines New Balance, la semelle n’est pas plate et nous trouvons que le pied part vite vers l’intérieur ou l’extérieur à l’arrière. D’où cela vient-il, et comment le repérer avant d’acheter ?

Les chaussures que vous citez n’ont pas de renfort en cambrure. Un renfort en cambrure est nécessaire pour que la semelle suive le mouvement impulsé par le pied. Soumise à un effort de torsion, la cambrure doit résister et rester aussi près que possible de sa position d’origine. Et tout particulièrement les pieds de forme assez cambrée qui nécessitent un maintien en cambrure pour moins solliciter les muscles et tendons de la voûte plantaire.

Pour finir

Y a-t-il des choses qu’on lit partout sur la chaussure et qui sont fausses selon vous ?

L’écart entre les oreilles des quartiers des Richelieu, par exemple ou chausser pied nu un mocassin, etc.

Parmi les idées reçues, vous citez le mocassin porté pieds nus. Pourquoi le déconseillez-vous ?

Le plante du pied colle à la première de propreté ou de montage. Cela empêche le mouvement naturel du pied dans la chaussure. Les tanins ou de la colle peuvent occasionner des problèmes dermatologiques. Je recommande le port de chaussettes fines en fil d’Ecosse (Le coton retient la transpiration) ou des protèges pieds pour le confort de la marche. Pour les inconditionnels du « pieds nus », une petite quantité de poudre anti-transpirante pourra être déposée dans le fond de la chaussure. Talc à éviter, il bouche les pores cutanés. (Avec la collaboration de mon ami podologue Patrick Guénard)

Quelles sont vos marques préférées ?

J’alterne entre Birkenstock, Kamo-Gutsu et Mephisto pour la marche du quotidien. Paraboot Derby à bout golf rapporté fleuri et bout droit pour l’habillé et les cérémonies. De temps en temps je chausse une très vieille paire de Lobb ou Weston. Sans oublier deux paires de mocassins Paraboot, une en velours rouge et l’autre grainé marron moyen pour les réceptions occasionnelles.

Si un lecteur ne devait retenir qu’un conseil de votre livre avant son prochain achat, lequel serait-ce ?

D’acheter plusieurs paires de chaussures de toutes les catégories pour multiplier les plaisirs de la marche à la campagne, en ville, dans les soirées diverses et variées sans oublier le sacré.

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Nous remercions Alain Madec pour le temps qu’il nous a accordé, et pour avoir accepté de répondre à une seconde série de questions. Bien chausser les grands classiques de la chaussure (72 pages, 16 €) est publié à compte d’auteur et ne se trouve pas dans toutes les librairies. On peut le commander chez Mollat, à Bordeaux.

Nous en retenons surtout une règle, celle de la page 17 : si la forme d’un modèle ne correspond pas à celle du pied, changer de largeur ne servira à rien.