AVIATIC – La marque des années 1980 ressuscitée

AVIATIC

Notre avis sur cette marque française des années 1980

 

Note : nous avons demandé à Aviatic de nous envoyer les pièces que vous allez découvrir dans cet article
Texte : Mathieu R. et Marcos E.
Photos : Thomas M.

Vous connaissez notre passion pour les maisons historiques du vestiaire masculin. Nous aimons particulièrement mettre en avant ceux et celles qui font vivre des savoir-faire conservés au fil des générations. Mais cela doit-il nous contraindre à ne pas apprécier la nouveauté ou le retour de marques ayant eu un passé glorieux ?

Bien sûr que non. La marque AVIATIC en est l’exemple même. Quand le respect des traditions et un œil créatif nouveau s’associent, cela donne souvent des projets intéressants.

Avant d’en dire plus, retournons aux origines de cette marque. 

 
 

L’histoire de cette marque française 

Le Japon a le fameux Osaka 5 (Studio d’Artisan, Denime, Evisu, Fullcount et Warehouse) qui sont les 5 marques majeures ayant permis l’essor et le développement du jeans sur le marché Nippon mais également au niveau mondial. À l’époque où le denim américain commençait son lent déclin, ce quintette permis de relancer l’engouement autour de ce vêtement de travail.

Mais la France n’a pas à rougir. Elle a également un rôle dans l’histoire de la toile de Nîmes - qui deviendra Denim. Au XVIIe siècle, Nîmes et sa région sont un centre de production et de commercialisation textile reconnues. Les bergers cévenols inventent une toile de coton et de serge tissée avec des fils de trame blancs et les fils de chaîne teintés en bleu. La première toile de Nîmes fut tissée en 1669.
Le terme Jeans vient quant à lui, selon la légende, de la ville de Gênes en Italie où Levi Strauss avait pour habitude d’acheter ses lots de denim. La plupart des marchandises nîmoises transitait par le port de la ville italienne. La teinture bleu indigo de Gênes sera renommé “Blu-Jeans” par les américains. La suite, vous la connaissez. 

C’est fort de cette culture et de l’engouement autour de cette toile si particulière que Monsieur  Michel Faraut va créer Aviatic Jeans en 1982. 

Le Denim à la sauce Française 

Après des années de monopole, Levi’s se voit rattrapé par des milliers de marque à travers le monde. En France, au début des années 1980, de nombreux amoureux de jeans et d’americana vont créer des marques emblématiques comme Jean-Michel Signoles avec Chipie, Charles Chevignon et Guy Azoulay avec Chevignon ou encore Michel Faraut avec Aviatic Jeans. Ces “jeanners” ont réussi à montrer au reste du monde que la France avait son rôle à jouer sur l’échiquier international.

Mr Faraut a été l’un des premiers à proposer des jeans de qualité supérieure en mixant des toiles  tissées au Japon mais en gardant une confection Italienne ou Française. Le logo de la marque en  1982 appuyait cette ambition “The Nation’s Finest – AVIATIC". 

Très vite la marque acquiert une renommée internationale qui ira bien au-delà de nos frontières et qui lui permettra d’être distribué dans des pays comme le Japon, les Etats-Unis ou encore  l’Angleterre. Pendant une vingtaine d’année, la marque est prolifique, mais elle commencera à  s’essouffler dès les années 2000 avec le départ de son fondateur.  

La renaissance 

Après quelques années difficiles c’est finalement en 2010 que le renouveau arrive. Cette année est  marquée par le rachat de Mr Alain Knafo. Son expertise et son expérience de plus de 40 ans dans l’univers textile en fond un repreneur de choix pour la marque.  

Lui-même baigné dans l’univers du jeans après avoir créé la marque Big Star en 1979, il souhaite en effet relancer AVIATIC en gardant l’esprit originel de son fondateur tout en cherchant la meilleure qualité pour les futures pièces de la collection.  Pour rappel, Big Star a aussi fait partit des pionniers français de la toile denim à être reconnus sur la scène internationale. Ce label a été un des précurseurs dans la commercialisation de jeans dit premium (avec un sourcing matière de bien meilleure qualité que la majeure partie des marques de cette époque) en Amérique avec des prix compris entre 150 et 300$, ce qui était un pari osé. Donc, notre homme connait son sujet et le parallèle ainsi que les similitudes avec la marque Aviatic sonnaient comme une évidence. 

AVIATIC propose aujourd’hui des pièces majoritairement confectionnées dans des ateliers en région parisienne et au Portugal. Ils travaillent uniquement avec des partenaires partageant la même vision qu’eux, aussi bien en terme de fabrication que d’engagement social et environnemental.  

Maintenant que vous en savez davantage sur cette marque française, passons aux pièces.

 
 

Le Pardessus en Laine Mérinos Jules Tournier 

Avec l’arrivée du froid, c’est le moment de ressortir son plus beau pardessus pour affronter sereinement les températures négatives. Une veste de ski ferait sans doute l’affaire, mais n’étant pas moniteur de ski et passant le plus clair de mon temps en ville et à la campagne, je préfère plutôt porter un pardessus à manches raglan.

Et tel est le cas de celui de la marque AVIATIC. Confectionné en Ile de France avec une laine mérinos de la maison Jules Tournier, il regroupe l’ensemble des qualités que nous affectionnons sur un pardessus. La laine tout d’abord. Outre une tenue et une main soyeuse, c’est surtout sa fonction coupe-vent qui m’a le plus impressionné. C’est simple, vous êtes au chaud, c’est doux, naturel et rien ne passe.

Pour rappel la manufacture Jules Tournier a été créée en 1865 et possède le label “Entreprise du patrimoine vivant” qui distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Travaillant la laine depuis plusieurs générations et notamment pour des  corps de métier exposés aux rudes conditions climatiques comme les marins ou les militaires  (dont les manteaux des gradés de l’armée française depuis l’époque Napoléon III), leur savoir-faire lainier est une référence en France. La filature Jules Tournier située à Mazamet utilise toujours des machines des années 1970 à carder la laine .

 
 

Petit rappel des nombreux avantages de la laine par Jules Tournier :  

“Grâce à sa texture ondulée et sa structure en écaille, la fibre de laine emmagasine une grande  quantité d’air, gage d’une bonne isolation thermique. 

Matière naturellement hydrophobe, elle permet de produire des tissus peu perméables  à l’eau et déperlants après feutrage.” 

Donc que ce soit en termes de douceur, de résistance au froid et de durabilité, ce tissu à base de  Mérinos d’Arles - l’une des races de mouton les plus anciennes d’Europe, la laine est récoltée grâce à un partenariat avec des éleveurs de la plaine de Crau - sera votre parfait allié. 

Enfin au niveau de sa construction générale, quoi de mieux que des manches raglans pour être à  l’aise et avoir de l’aisance au niveau de ses mouvements de bras ? Deux poches en biais extérieur  viennent compléter le tout et lui conférer un aspect classique. Niveau longueur, il tombe à hauteur  des genoux. à l’intérieur, vous avez la possibilité d’y glisser vos clefs, portefeuille et autres objets du quotidien grâce à ses deux poches. J’aurais simplement aimé qu’elle puisse se fermer par  l’intermédiaire d’un bouton. Malgré tout, elles restent suffisamment profondes. 

 
 

Autres détails que j’apprécie sont le dessous du col en velours ton sur ton et ses boutons en Corrozo ajoute à l’ensemble une certaine élégance. 

Ce pardessus AVIATIC taille normalement et il est disponible dans d’autres coloris comme le marron  ou l’écru. Vous avez également la possibilité d’opter pour un Chevron Noir ou Pied de Poule du plus bel effet. Enfin pour un prix de 695€, il reste une option très intéressante au vu de sa confection Made in France.

Vous l’aurez compris ce pardessus a désormais une place de choix dans mon vestiaire et va m’accompagner durant de nombreux hivers. 

Disponible ici.

 
 

Le pull col roulé laine et cachemire 

Le monde se divise en deux camps. Ceux qui n’aiment pas le col roulé et ceux qui l’adoubent. Je me range dans cette dernière catégorie. Je ne compte pas vous retracer l’histoire du col roulé mais je vais vous dire pourquoi le col roulé de la marque AVIATIC est si spécial. 

 
 

La couleur tout d’abord. L’écru est une couleur que j’apprécie particulièrement car c’est une teinte lumineuse, quoi de mieux que d’ajouter un peu de lumière dans une tenue hivernale ? Si vous n’aimez pas cette couleur, AVIATIC propose 4 autres couleurs de ce pull mythique : noir, gris chiné, camel et  l’éternel bleu marine.

La matière ensuite. Ce col roulé est tricoté en Italie par Roberto Collina, des experts en maille depuis plus de 60 ans qui fabriquent également en marque blanche pour d’autres grandes marques, une référence dans le milieu.
Il est tricoté avec un mélange 90% laine et 10% cachemire. La main est moelleuse et agréable, et pour l’avoir porté par – 5°C lors de ce shooting photo, je vous confirme qu’il tient bien chaud. Pas au point de remplacer ma doudoune Crescent Down Works mais quand même. Le pull a également une belle tenue, tout comme son col.  

 
 

L’engagement écologique et animal enfin. Tout d’abord, la marque soutien le « SustainaWOOL Integrity Program », un programme qui vise à plus de traçabilité et de transparence dans la production de produits à base de  laine. À noter que les producteurs de laine se soumettent volontairement à un audit chaque année afin de renouveler cette étiquette. Ensuite, la laine de ce pull est garantie à 100% « museling-free ». 

Le col roulé AVIATIC est une pièce qui paraît banale, mais en réalité ne l’est pas. Il est ainsi devenu un de mes indispensables de l’hiver grâce à sa maille duveteuse, son col à la tenue parfaite et à son prix raisonnable. Prenez votre taille habituelle !

Le pull col roulé est  disponible ici.

En conclusion 

Nous avons été agréablement surpris de la qualité des pièces de la marque. Vous retrouverez l’ensemble des  pièces sur leur site Internet ainsi que dans la boutique tenue par Stan (le fils d’Alain Knafo) chez  Elevation Store à Paris situé au 135 Rue Vieille du Temple.

 

Quelle est la différence entre Jean, Jeans et Denim ?

 
 

Jeans, jean, denim…synonymes ?

Pas vraiment. Le nom de pantalon vient de l’américain a pair of jeans, terme fixé dans les années 1950. En France, on a dit « des jeans », puis « un jean ».

Jean et denim sont des tissus. Ces mots ont une histoire. Ils ont voyagé d’Europe en Amérique, tissant la légende des étoffes qu’ils désignent. il s’agit d’étoffes de coton, avec un mode de tissage qui donne des tissus épais et résistants : le sergé.

La différence ? Pour le jean, les fils de chaîne et de trame sont de même couleur. Pour le denim, la trame est écrue, ni blanchie ni teinte, tandis que les fils de chaîne sont bleu indigo, mais non teints à coeur.

Photo prise à l’Exposition jean à la cité des sciences et de l’industrie

Du 8 décembre 2020 au 8 mai 2022, la cité des sciences et de l’industrie à Paris accueille une exposition consacrée au jean.

Introduction de l’exposition.

Le jean est le vêtement le plus porté de la planète, il s’en vend 73 par seconde ! La légende fait naître le jean en Californie, chez les colporteurs et les chercheurs d’or. En moins d’un siècle, il se répand dans le monde, accompagnant l’essor de l’industrie textile et de sa mondialisation. Signe de rébellion ou d’anticonformisme, vêtement de travail ou de loisir, il défile depuis plusieurs années sur les podiums de haute couture. Mais à l’heure où le jean est devenu un classique de nos garde-robes, la question de sa production devient cruciale. Pointée du doigt pour son impact écologique, symbole de la surconsommation et d’une industrie polluante, cette pièce mythique est victime de son succès. Quelles sont les alternatives et les recherches actuelles pour obtenir un « jean propre »? Aujourd’hui, des solutions existent pour une fabrication de qualité, plus respectueuse de l’environnement comme des conditions de travail.

On vous conseille d’aller y jeter un oeil.
On a particulièrement aimé les quelques pièces de la collection d’Eric Maggiori, le fondateur du magazine Avant.

Des jeans de collection de la fin du XIXe siècle à 1945 sont exposés : la tenue de travail d’un mineur ou l’uniforme d’un soldat de l’US Navy attestent ainsi que le jean est utilisé depuis longtemps comme habit de travail, réputé pour sa robustesse. Le public découvre des pièces appartenant à Eric Maggiori, journaliste passionné de vintage, qui possède l’une des plus grandes collections de denim au monde. Sa collection de workwear (pantalons, chemises, salopettes, accessoires…) comporte des pièces uniques et authentiques.

Veste de la marque Underhill de la fin du 19ème siècle provenant du Nevada

Chemise Our Wheeler US Army, la première de ce type dans l’armée US. Elle date de 1918.

Salopette et surchemise de la marque Howard

Chemise chambray US Navy des années 1940

2 Chore jackets, littéralement des vestes de corvées. l’une avec boutons laurels et l’autre produite par Blue Bell Inc. qui deviendra plus tard Wrangler

Veste col châle de l’armée américaine des années 1930

 

Les fabricants de denim japonais ont-ils vraiment importé des vieux métiers à tisser américains ?

 
 
Les premiers denim japonais ont-ils été fabriqués sur des machines importés - des USA ? D’après Kurabo, il semblerait que oui. Et pourtant… Capture écran - kurabo-denim.com

Les premiers denim japonais ont-ils été fabriqués sur des machines importés - des USA ? D’après Kurabo, il semblerait que oui. Et pourtant…
Capture écran - kurabo-denim.com

UN MYTHE

On entend souvent dire que les entreprises japonaises produisent ou ont produit leurs tissus selvedge sur des machines à tisser importées des États-Unis. Dans la réalité, ce fait relève plus du mythe que de la vérité. David Marx, un des experts sur les liens entre la culture du vêtement japonaise et américaine, le confirme dans une interview pour NoManWalksAlone.

Ci dessous la version traduite - via Google Translate - sur la question qui nous intéresse. L’interview complète et originale est disponible ici sur NoManWalksAlone.

David Isle : En parlant de jeans, pouvons-nous parler du mythe selon lequel les fabricants de denim japonais ont acheté les vieux métiers à tisser selvedge de Levi's ? Cette histoire est très répandue dans la blogosphère. Comment cela a-t-il commencé et comment savez-vous que ce n'est pas vrai?

W. David Marx : À ce stade, ce mythe est si répandu que même certaines personnes chez Levi's le croient. Je l'ai entendu pour la première fois à la fin des années 90. Je pense que tout cela remonte au fait qu'Evisu est devenu un acteur important en Occident, mais je ne sais pas à quel point Evisu était intentionnel en essayant de propager ce mythe.

Je pense qu'il est clair sous plusieurs angles que le mythe n'est pas vrai. (Félicitations à Paul Trynka et Kiya Babzani, qui ont créé beaucoup de mythes.)

- Tout d'abord, il n'y a pas de «métiers à tisser Levi's» : Levi's achetait du denim selvedge à Cone Mills.

- Ensuite, Cone Mills a déclaré qu'ils n'avaient jamais vendu de métiers à tisser au Japon. Apparemment, ils ont tous été mis à la ferraille pour leur poids en métal.

- Troisièmement, ce sont de vieux métiers à tisser Toyoda qui sont utilisés pour fabriquer du denim selvedge au Japon et qui sont de bien meilleure qualité que les métiers à tisser Draper utilisés chez Cone Mills.
J'ai lu une interview d’un gars de Cone Mills qui disait que lorsque les Japonais ont lancé leurs métiers selvedge, ils ont également sorti leurs vieux métiers à tisser Draper, et ils ont juste eu beaucoup plus de problèmes mécaniques que les japonais. Donc l'idée que les entreprises japonaises achèteraient ces vieux métiers à tisser américains - qui sont incroyablement lourds et difficiles à importer et fonctionnent de manière moins fiable - n'a pas vraiment beaucoup de sens.

- Quatrièmement, chaque personne que je connais qui a travaillé en étroite collaboration avec ces petites usines japonaises qui fabriquent du denim selvedge n'a jamais vu un seul métier à tisser Draper en service. Je pense qu'à un moment donné, quelqu'un aurait une photo d’un métier à tisser Draper de Cone Mills utilisé au Japon.

L'autre chose à comprendre à propos du denim selvedge est que les États-Unis avaient une histoire dans la fabrication de denim selvedge non pas parce que c'était du denim selvedge, mais simplement parce que tous les denim était autrefois fabriqué sur ces métiers à navette à laize étroite. Au fur et à mesure que la production augmentait, ils avaient besoin de métiers plus grands et plus modernes, et les vieux métiers navette ont donc disparu.

Etant donné que le Japon n'a vraiment commencé la production de denim qu'en 1972 ou 1973, ils l’ont faite sur des métiers à tisser très modernes. Kurabo était fier d'être le premier au monde à fabriquer du denim sur des métiers à tisser Suisse Sulzer de haute technologie. Ce n'est que lorsque la marque Big John a lancé la ligne Big John RARE en 1980 qu'une marque japonaise a même envisagé de commander la production de denim selvedge à ses usines japonaises. Il n'y avait donc vraiment aucun héritage dans la fabrication de denim selvedge jusqu'à ce que les marques veuillent se lancer dans la reproduction de styles anciens. Et à Okayama, ils avaient de très bons métiers selvedge pour fabriquer des toiles pour la voile qui est une très grande industrie à Kojima.


Ainsi la plupart - sinon la totalité - des métiers à tisser utilisés par les tisserands de denim japonais, tels que Kurabo, Kuroki, Kaihara ou même la marque assez confidentielle Momotaro, proviennent du constructeur japonais Toyoda. Comme expliqué par David Marx, les métiers à tisser sont des machines complexes et lourds, et il n'y aurait aucune raison d'importer les métiers américains au Japon, étant donné le grand nombre de métiers Toyoda déjà disponibles et de bonne qualité. Le métier à tisser automatique Toyoda a été introduit sur le marché japonais vers 1924, par Sakichi Toyoda. Le type G était extrêmement populaire et a été produit dans une version sous licence par la société britannique Platt Brothers. Ce fût un tel succès qu’il a permis à la société Toyoda de se développer dans la production automobile, sous le nom de Toyota, en 1937.

Draper X-3 loom - métier à tisser américain  Image conedenim.com

Draper X-3 loom - métier à tisser américain
Image conedenim.com

 
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Momotaro - Vintage Toyoda looms  GL-9s Image Japan blue

Momotaro - Vintage Toyoda looms  GL-9s
Image Japan blue

Usine Kaihara - toile Selvedge en cours de fabrication sur un ancien métier à tisser Toyoda G9 qui ne produit que 120 mètres de tissu en 24h Image issue du magazine gratuit LifeWear d’Uniqlo

Usine Kaihara - toile Selvedge en cours de fabrication sur un ancien métier à tisser Toyoda G9 qui ne produit que 120 mètres de tissu en 24h
Image issue du magazine gratuit LifeWear d’Uniqlo

Usine Kuroki - Métiers à tisser Toyoda Image 3sixteen’s

Usine Kuroki - Métiers à tisser Toyoda
Image 3sixteen’s

 

Levi’s Type III

 

Texte et photos :
Mathieu @BestShopsIntown

 
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Suite de mon article sur la seconde main.

Revenons-en à ma veste en jean Levi’s Type III trouvée dans une friperie “grand public” en Belgique. Le jour où je suis tombé dessus, je n’étais bien entendu pas venu dans le but de trouver une pièce en particulier. Encore moins une Type III big E datant de la fin des années 60. Mais comment différencier une authentique Levi’s Big E d’une simple veste en jean. Pour ce faire je vous propose une petite analyse de l’histoire de Levi’s et des différents éléments qui m’ont permis de l’authentifier rapidement.

La société Levi Strauss & Co a été créé en 1853 à San Francisco en Californie par Mr Levi Strauss lui même. C’est en 1873, à l’aide de Mr Jacob Davis que l’histoire de la célèbre toile de Nîmes connaît son essor avec la naissance du fameux pantalon “jeans”. Jacob Davis, par manque d’argent, proposa à Levi Strauss de déposer le brevet permettant d’intégrer les fameux rivets sur les pantalons de travail afin de rendre la toile beaucoup plus solide. Le jeans était né, le reste fait partie de l’histoire du vêtement.
Rapidement les jeans Levi’s deviennent une référence. Mais le brevet ne dure qu’un temps et d’autres marques peuvent désormais utiliser les rivets sur leurs modèles. Les jeans sont de plus en plus difficiles à différencier les uns des autres.

C’est en 1936, sous l’impulsion du directeur des ventes de l’époque, Mr Chris Lucier, que les pièces Levi’s vont connaître une nouvelle révolution. Mr Lucier décide de créer la fameuse étiquette rouge (le Red Tab) et de l’intégrer sur la poche arrière droite des Jeans et avant gauche des vestes. Cela permet d’identifier les pièces de la marque et les différencier de ses concurrents. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui un des meilleurs moyens d’identifier un jean Levi’s au premier coup d’œil. Ces étiquettes portent la marque LEVI’S. Les lettres sont inscrites en capitale uniquement d’un côté de l’étiquette et sans trademark (le fameux R entouré). Ce n’est qu’au début des années 50 que la marque sera inscrite des 2 côtés de l’étiquette.

Les trois types de Vestes Levi's

Concernant les vestes, on recense trois grandes déclinaisons :

• La Type I (ou 506 XX) : première des trois, elle a été produite entre 1905 et 1953. Elle est reconnaissable avec sa poche unique du côté gauche de la poitrine ainsi que son double pli d’aisance de chaque côté de la boutonnière

• La Type II (ou 507 XX) : très proche de la Type I dans sa conception, elle se différencie grâce à ces 2 poches poitrines. Elle a été produite de 1953 à 1962.

• La Type III (ou 557 XX) : c’est le modèle qui nous intéresse.

Produite de 1962 à nos jours, la type III est la plus répandue et la plus connue des trois. En effet, elle est facilement identifiable par ses deux poches poitrines et le célèbre V sous chacune d’entre elles. Aussi communément appelé “Trucker” jacket, cette appellation n’a cependant jamais été reconnue par Levi’s.

La première version de la Type III a pour nom de code 70557. Produite de 1962 à 1967, elle possède les deux poches plaquées sur la poitrine ainsi que son tag (étiquette) écrit en lettre capitale.

La deuxième version détient le code 70505 et a été produite de 1968 à 1971. Il s’agit du modèle présenté. Elle est identifiable grâce à la petite étiquette blanche situé sous l’étiquette principale (small label) à l’intérieur de la veste. Cette étiquette contient des instructions de lavage comme le stipulait la loi en vigueur aux Etats Unis à cette époque. On remarque aussi le code WPL 423 sur l’étiquette qui signifie Wool Products Labeling et 423 qui correspond au RN (numéro de registre des entreprises de textile fabricant aux Etats Unis) de Levi’s. La toile des vestes Big E est légèrement plus épaisse que les modèles qui suivront. De plus les coutures autour des boutons ainsi que sous les poches sont faites avec un fil de couleur noir (le fil utilisé par la suite sera de couleur gold). Enfin les boutons sont en cuivre.

1971 sonne la fin de l’étiquette LEVI’S avec le E capital, c’est l’intégration du “small e”. Mais jusqu’en 1984, la Type III ne connaîtra pas de grandes révolutions. Sa coupe reste boxy, c’est à dire courte en longueur mais large au niveau du buste.

L’ensemble de ces vestes sont Made in USA. Attention à certains exemplaires qui peuvent être Made in Hong Kong ou Made in Macau, ce qui signifiait qu’elles étaient faites pour le marché Canadien. De plus c’était souvent les modèles femmes qui étaient concernés.

En 1984, la Type III va connaître une grosse révolution avec l’intégration de deux nouvelles poches sur les côtés de la veste (Chest Pocket). Elle possède désormais 4 poches et le code 70506. Une des raisons évoquées par l’intégration de ces poches est le fait que Levi’s était un des sponsors des athlètes américains pour les JO de Los Angeles en 1984. Cela permettait aux sportifs de mettre les mains dans les poches afin de les protéger lors des soirées de remise de médailles. La coupe de la veste évoluera également avec une longueur plus importante et un “fit” plus prononcé, donc plus près du corps. Autre aspect important, l’apparition d’un double stitch (double couture) au niveau de la base de la boutonnière.

Le modèle Type III a connu un très grand nombre de déclinaisons comme les versions avec des doublures intérieures de type blanket / flannel ou sherpa mais également des versions en Corduroy.

Attention, aujourd’hui certaines pièces sont reproduites avec le Big E sous la gamme LVC (Levis Vintage Clothing). Mais vous pourrez voir sur l’étiquette qu’elles ne sont plus produites aux Etats Unis (ou du moins pas intégralement).

Concernant les déclinaisons de couleur des fameuses étiquettes BIG E, en voici quelques exemples :

  • Orange Tab : cette étiquette orange fait sa première apparition en 1969. Elle a été créée pour introduire une gamme plus “fashion” de la part de Levis avec des coupes plus expérimentales comme des jeans plus fit ou les fameux “pattes d’éléphants”, plus évasés à partir du genou. On peut d’ailleurs en apercevoir quelques exemplaires sur les photos du fameux Festival de Woodstock d’Août 1969. Cette étiquette a continué jusqu’en 1999 et une grande partie des modèles ont été créé pour le marché Européen.

  • White Tab : cette étiquette blanche avec l’écriture noire a été spécialement conçu pour les pièces en Corduroy (Jeans & Jackets) mais aussi sur la gamme “Levis for Gals” qui était une gamme destinée à la gente féminine.

  • Black Tab : étiquette noire avec son écriture dorée, essentiellement sur les pantalons de la gamme STA-Prest (non iron)

Puis vinrent d’autres couleurs avec le small e, comme l’introduction du Silver Tab en 1988. Cette étiquette grise avec son écriture blanche était destinée aux Jeans baggy essentiellement. Cette collection aux proportions larges était typique de ce qui se faisait dans les années 1990/2000.

Enfin le Blue Tab qui équipe les modèles de la gamme Made & Craft.

Vous l’aurez compris, les points d’attention sont nombreux et c’est à force de recherches que vous identifierez plus facilement les détails. Je vous recommande cependant deux ouvrages essentiels si vous souhaitez approfondir le sujet. Ils ont été écrits par deux des plus grands collectionneurs Japonais de jeans Levi’s d’époque, Mr Yutaka Fujihara (Patron de la boutique BerberJin à Tokyo) et Naoki Kawamata.

• Levi’s Vintage Denim Jacket Book (2020)

• The 501 XX A collection of Vintage Jeans (2015)

Mes recommandations :

Pour commencer je vous conseillerai de partir sur la Type III car c’est la plus simple à trouver, de par la quantité produite et en termes de prix, ça reste la plus abordable. En revanche, si vous pouvez vous le permettre ou que l’occasion se présente, pourquoi ne pas choisir une originale Type I ou Type II ?


levis type 3
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levis type 3
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Hatski (ハツキ) - Des Jeans confortables Made in Japan

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Hatski est une marque de jean japonaise fondée en 2016. Le propos est simple : créer des vêtements confortables pour la vie de tous les jours. C’est là tout l’intérêt de la marque : les coupes droites et tapered.

On avait déjà parlé de notre vision de la coupe idéale d’un pantalon dans cet article datant de plusieurs années. Et notre vision n’a pas tellement changé : une coupe qui suit relativement la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulante. La coupe tapered semble être toute désignée pour y parvenir : de taille normale ou haute, elle est laisse du volume au niveau des cuisses, se resserre au niveau de la cheville, et idéalement effleure juste le bout de la chaussure. La silhouette est propre, sans plis disgracieux.

Pour revenir à Hatski, 4 coupes sont proposées :

  • Loose Tarperd Denim : la plus tendance

  • Regular Tarperd Denim : la coupe la plus proche du corps

  • Wide Tarperd Denim : la coupe la plus large

  • HATSK Straight Denim : la plus standard

Le seul questionnement que l’on a concerne les longueurs. Les japonais étant en moyenne plus petits que les européens, il se pourrait effectivement que les jeans de cette marque soit plus courts que la normale.

Une belle étiquette en cuir

Une belle étiquette en cuir

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Côté fabrication, hormis le coton, tout est fait sur place au Japon. Des toiles selvedges à la confection en passant par les délavages (si besoin). Ces opérations sont réalisées chez 猪原織物有限会社 itextile.jp à Ibara dans la préfecture d’Okayama. Ibara est d’ailleurs souvent considérée comme le Saint Graal du denim.

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Union Special : indispensable pour un produire des denim dans la plus pure tradition

Union Special : indispensable pour un produire des denim dans la plus pure tradition

Machine à laver industrielle

Machine à laver industrielle

Les chinos Hatski sont également confectionnés au Japon.

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Le eshop de Hatski distribue également des marinières Saint James et des maillots de corps de la marque japonaise Ohh ! (オー) en coton péruvien ultra doux (comme du duvet assurent-ils) de la région de Tarapoto.

Saint James

Saint James

Ohh ! (オー)

Ohh ! (オー)

DISTRIBUTION

Hatski est une marque encore alternativement confidentielle. Heureusement pour nous, deux très bon multimarques français ont fait le pari de la mettre à leur sélection : ROYALCHEESE PARIS et Rendez-Vous Store.

Quelques autres stockist :

  • ALPHA SHADOWS (UK)

  • NAMU SHOP (USA)

  • SANLIPOP (CHINA)

ROYAL CHEESE (PARIS)

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RENDEZ VOUS STORE (TOULOUSE)

L’occasion de passer au jean écru

L’occasion de passer au jean écru

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On distingue très bien la coupe tapered

On distingue très bien la coupe tapered

NAMU-SHOP

Coloris écru

Coloris écru

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