L’hiver s’installe, l’occasion pour nous de publier les photos du Lookbook de Drake’s London enregistrées l’été dernier. Une vrai préférence pour le costume en coton épais panama vert. Le genre de tissu qui veillera bien, qui se patinera et se moulera au corps de son porteur.
Vous noterez également les montres SWATCH qui sont à présent disponibles dans les boutiques Drake’s.
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La 1ère fois que l’on a vu cette marque, c’était au salon Pitti Uomo. Elle nous a séduite immédiatement.
Elle a été crée à Milan en 2006, par Massimo Alba, le designer et fondateur éponyme. Elle est à présent vendue dans plus de 250 magasins, dont Mr Porter ou MatchesFashion et réalise plus de 5 millions de chiffre d’affaire.
Né dans un village à proximité de Venise, il a baigné très tôt dans le monde du textile et a notamment aidé à la relance de la très belle marque écossaise Ballantyne. Il a également oeuvré en tant que designer pour les marques Malo et Agnona.
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-après, la marque développe beaucoup de pantalons en velours. Et pour cause, c’est la pièce préférée de Massimo.
Ci-dessous quelques photo prise par Barneys The Window dans la maison de Massimo. Regardez la tenue de l’architecte qui l’accompagne. Que bellissimo, très italien, bien proportionné.
Ci-dessous une vidéo réalisée par MrPorter pour mieux cerner la l’univers artistique de Massimo Alba.
Massimo dans sa maison à Milan - Via MrPorter
Ci-dessous toutes les images de la collection Automne Hiver 2018 prises directement depuis leur e-commerce. Femme et Homme. C’est très réussi, vraiment.
Comme vous le savez, on aime bien les marins, Olivier De Kersauson en tête. On vous conseille d’ailleurs la lecture de tous ses livres. Oui, absolument tous. Car en plus d’être un excellent marin, il sait mettre les mots en musique. Quelques 8 000 mots de vocabulaire bien ficelés.
Il répète souvent que tous le savoir qu’il détient paut tenir sur une page A4 mais que seules quelques personnes au monde le possède.
On va nous aussi essayer - modestement comme toujours - de retranscrire ce qu'on a appris ces 10 dernières années sur une page A4.
La première chose à dire, c’est qu’on a appris beaucoup plus en lisant les commentaires de Scott Schuman sous ses posts Instagram qu’en lisant les milliers de phrases alambiqués de tous ces nouveaux blogueurs. Aucun doute, il a l’œil pour reconnaitre les vêtements qui mettent en valeurs les hommes.
A des années lumières de cette pléthore de commentaires long et ennuyeux qu’on peut trouver ailleurs. Un exemple : “Une magnifique paire de bottines balmoral dont la patine marron est resplendissante. Les perforations sont superbes et adéquatement réparties sur tout le soulier. Le pantalon en velours-côtelé marron est tout à fait cohérent en termes de style et de saisonnalité, de plus il permet de calmer la présence des bottines grâce à l’absence de contraste entre les deux pièces.”
Vous y apprenez quelque chose de vraiment utile, vous ? Nous non. Ce n’est que du verbiage.
On l’a déjà écrit dans nos colonnes : un look se regarde de préférence dans son intégralité. Car il est plus difficile d’être stylé dans son tout que dans ses parties prisent isolément. Ceci étant dit, lorsque que le look est bien réussi, il se dégage parfois une sorte de mystère, on ne sait pas réellement d’où cela vient. Un peu comme l’addition du bruit de milliers de vague devient le bruit de la mer. On distingue un seul et unique bruit, et non distinctement la multitude de vagues.
Scott Schuman, avec son œil de photographe et ses années à regarder les looks des gens, arrive à distinguer parmi l’impression générale, les petits trucs qui font la différence.
LES BLOUSONS / PARKAS / MANTEAUX
Après la matière principale du blouson, il y a un détail qu’on regarde systématiquement en second : la présence ou non d’un zip double curseur. Ou de boutons.
Pourquoi ? Pour le confort et le style.
Pour être plus à l’aise lorsque vous vous asseyez. Le vêtement ne gondole pas inutilement, vous avez plus d’air, vous ne mourrez pas de chaud
Pour plus de confort de manière général
Pour éviter de toujours ouvrir le blouson en entier (qui est long à refermer, cela nécessite les 2 mains)
Pratique lorsque l’on fait du vélo, où la position assise implique parfois de légèrement ouvrir le bas pour être à l’aise
D’un point de vue style, cela permet de laissez entrevoir les vêtements en-dessous, ce qui rend souvent très bien
Un peu à la mainère d’un blazer dont le 1er bouton est fermé. Vous distinguez à la fois le col de la chemise et la ceinture.
Du coup, lorsqu’il n’y a pas de zip double curseur, ça freine vraiment notre envie d’acquérir une pièce.
Exemple ci-dessous avec ce très beau bomber en laine de chez A.P.C. Avec un double curseur il serait vraiment parfait.
Un détail qui de manière générale est peu visible sur les marques françaises.
Il faut traverser les Alpes pour le voir appliqué de manière quasi systématique. Toutes les pièces d’extérieur de chez Aspesi ont un double curseur. Ou des boutons, le principe est le même. Idem chez Lardini, Stone Island, Belstaff…
Chez les anglais également ce double zip est assez répandu. On pense à Barbour ou Private White VC par exemple.
Blouson en corduroy Lardini - Via MrPorter
Blouson Belstaff - Via MrPorter
Du côté des marques françaises il faudra se tourner vers Officine Générale ou Ami qui intègrent ce type de détail…probablement parce qu’elles ont un A.D.N plus Italien, et quelles produisent une partie de leurs pièces là-bas.
Officine générale - Zip double curseur de chez Riri
Sur les manteaux plus long, un détail fait vraiment la différence : une longueur de manche pas trop longue, voire même un peu courte.
Exemple ci-dessous. Le porteur a un rendu beaucoup (mais vraiment beaucoup) plus athlétique. C’est simple, mais ça marche de manière systématique.
Une grosse parka, et pourtant un visuel qui reste très athlétique, pas du tout pantouflard
Mackintosh le fait systématiquement sur ces modèles : cela rend bien. Les manches sont un peu courtes, juste ce qu’il faut pour conserver une très bonne silhouette. Le kiff.
Une autre astuce pour les manteaux afin de garder un aspect slim tout en gardant de l’aisance au niveau de la taille : accentuer l’étroitesse des manches ! Plus celles-ci sont fines, plus cela libère de l’espace visuel entre les manches et le torse. Et donc plus vous donner une impression de minceur. Et sans être à l’étroit dans un manteau qui vous compresse la poitrine.
Plus les manches sont étroites - et hautes, plus elles sont éloignées du de la poitrine. Cela donne un visuel plus étroit et slim sans pour autant sacrifié son confort
Le meilleur moyen d’avoir des manches très slim (sans êtres moulantes), c’est bien entendu qu’elles soient en maille. Le tissu permet difficilement d’arriver au même niveau d’étroitesse et de confort.
PANTALONS
Même astuce pour les pantalons. On l’a aussi déjà écrit ici donc on va être rapide.
Il est vrai que c’est revenu à la mode : avoir un pantalon légèrement feu de plancher, c’est à dire qui se pose juste au niveau des premiers lacets. C’est aussi ce qu’on préfère car cela donne une silhouette plus sportive. Associé avec une coupe qui suit la forme des jambes sans jamais être trop large ou trop moulante. Le juste milieu.
Deuxième astuce : adapter l’ouverture du pantalon en fonction de ses chaussures. Plus elles sont massives, plus l’ouverture du pantalon sera grande. Par exemple 20 cm avec des bottes pour l’hiver.
Pantalon Husband disponbile sur MrPorter : la tenue proposée nous semble juste parfaite en terme de proportions et coupe
CHEMISES
Pour les chemises, afin de pouvoir les porter sorties du pantalon il faut veiller à avoir un dernier bouton pas trop éloigné du bas de chemise. C’est ce qui distingue les chemises business (conçues pour être portées dans le pantalon) et celles casual (conçues plutôt pour être portées en dehors du pantalon).
Chemise à priori faite pour être rentrée dans le pantalon
Chemise pouvant être portée en dehors du pantalon
Sur-chemise Barena à porter de préférence en dehors du pantalon
SUPERCUT
Pour que chacun puisse (enfin) trouver sa taille
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SUPERCUT est une marque de mode masculine qui rencontre un certain succès pour le lancement de sa première campagne de Crowdfunding via la plateforme Ulule. Déjà plus de 500 pantalons vendus ! Un engouement sans doute dû à leur proposition plutôt innovante : un pantalon avec 195 combinaisons de tailles, pour que chacun trouve son fit sans passer par la case retoucheur.
Une réussite qui attise forcément notre curiosité.
Rencontre avec son fondateur, Benjamin Fontanel.
Peux-tu te présenter brièvement ?
Benjamin, 34 ans, papa de 2 enfants et d’une nouvelle marque de vêtements pour hommes qui change la donne sur les tailles : SUPERCUT !
J’étais ingénieur pendant presque 10 ans dans le secteur de l’énergie et j’ai décidé de me lancer il y’a 2 ans dans la fringue.
Pourquoi avoir décidé de démarrer cette aventure ?
Une question de reconversion d’abord. Je m’ennuyais dans mon travail. J’avais très envie de construire ma boîte, d’apprendre de nouvelles choses. De créer une marque en mode « startup », avec un modèle et un produit vraiment innovant qui simplifie un peu la vide des consommateurs masculins.
En même temps j’étais depuis longtemps très attiré par le vêtement (j’ai du mal à dire « la mode »). Je conseillais souvent les gens autour de moi sur des marques sympas ou des bons plans. Et je me suis rendu compte que nombre d’entre eux bloquaient pour trouver une marque qui leur allait bien, et ne commandaient du coup parfois même pas en ligne. J’avais un peu le même problème étant en tant que grand mince qui hésitait toujours entre le S et le M...
Je me suis dit : « Comment avec autant de marques sur le marché, on ne peut pas trouver simplement des basiques de qualité avec du choix dans les tailles, les coupes, les longueurs ? » La réponse est simple : ce n’était pas vraiment possible avant, trop complexe à gérer pour les réseaux traditionnels de distribution. Mais maintenant que les marques vendent en direct et sur internet, oui !
J’ai donc compris qu’il y’avait un truc à creuser. J’ai vu que des modèles dans ce style arrivaient déjà aux US et UK. Quand un plan de départ s’est profilé dans ma boîte en 2017, je suis allé toquer à la porte de l’Institut Français de la Mode avec mes idées sous le bras et j’ai été pris dans leur programme Entrepreneur pour développer tout ça ! [NDLR : c’est aussi à cette occasion que l’on a rencontré Benjamin, on a donc pu suivre le développement de cette aventure depuis ses débuts]
Quelle est ton ambition pour SUPERCUT ?
J’ai envie de créer un vestiaire cohérent de « vêtements qui vont bien ». Il y’a déjà pas mal d’offre pour les costumes et les vêtements formel en sur-mesure notamment donc on doit affirmer notre style, plus casual.
Et je souhaite que les clients puissent revenir à chaque fois en sachant qu’on aura leur fit, y compris sur les nouveautés. J’aimerai qu’on devienne la référence que les gens recommandent quand ils entendent « Je n’arrive pas à trouver telle fringue qui me va ». Bah va chez SUPERCUT.
Supercut est-elle éco-responsable ? De quelle manière ?
Mon avis c’est que c’est dur de se prétendre écoresponsable quand on est une marque de mode. On utilise de la matière première nouvelle, on la transforme, on la transporte, on dépense de l’énergie, tout ça a un impact.
Par contre on peut essayer de faire le mieux possible. Nous on a 2 choses pour nous :
D’abord on a mis la barre assez haut sur les normes pour notre première pièce : tout ce qui est dans le chino (tissu, fil, bouton, etc.) est labellisé Oeko-tex, gage de qualité environnementale.
Ensuite notre méthode de production : on lancera les nouvelles pièces en précommande pour produire ce qu’il faut. Pas de surproduction de stock inutile qui se retrouve bradé en soldes ou pire brûlé...
Penses-tu ouvrir un Pop Store un jour ? Ou la marque restera exclusivement distribuée en ligne ?
Un pop-up éphémère c’est carrément possible. Et à terme un showroom ça serait très cool, avec toutes les tailles en stock pour accueillir les gens qui préfèrent toucher d’abord et pouvoir les conseiller.
Par contre je ne compte pas faire distribuer la marque à cause de toutes les tailles : trop compliqué à stocker, trop compliquer à vendre si on ne connait pas la marque. Et le modèle économique n’est pas étudié pour.
Le prochain produit ? Un indice ?
Y’a un gros indice à la fin de la vidéo ULULE : je sais que c’est aussi galère de trouver des chemises ! Sinon je pense qu’il faudra aussi un accessoire pour les tenir ces chinos !
Pour terminer, où aimes-tu acheter tes vêtements ?
J’en achète plus beaucoup pour être honnête depuis que j’ai eu mon deuxième enfant. Plus du tout le temps d’aller flâner dans le Marais, mon coin shopping préféré, de loin. A la base je ne suis pas parisien, j’ai vécu en Corse, à la Rochelle, Nantes, Nîmes, etc. et j’ai pris conscience de à quel point les Parisiens sont privilégiés en terme d’offre pour les vêtements : ils trouvent tout ce qu’ils veulent.
Du coup les dernières fringues achetées c’est principalement sur Vinted. J’adore traquer de belles affaires : une chemise à grosses rayures Brooks Borthers pour 20 balles, des chukkas Red Wings, des New Balance 1500 made in UK orange avec encore l’étiquette à 70€, etc.
Et y’a une pièce que je n’ai toujours pas achetée : une parka vraiment imperméable pour les jours de pluie. Si ça continue je vais finir par la faire avec SUPERCUT !
La campagne Ulule SUPERCUT se termine dans 2 jours, si vous voulez y jeter un oeil c’est par ici.
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La rentrée est là. Vous êtes probablement à la recherche d'une nouvelle montre pour vous accompagner au quotidien.
On ne vous parlera pas de montres automatiques, ni de montres très accessibles, ou encore moins d'exploit technologique. Ce ne sont pas les produits les plus connus de la marque et les commentaires Amazon à leur sujet sont même plutôt négatifs.
Et pourtant on les aime beaucoup.
Il s'agit des montres Braun !
Elles ont été créés et lancées en 1989 par Dieter Rams lui même, le célèbre Designer allemand qui a beaucoup inspiré Jonathan Ive, le designer d'Apple.
Leurs montres n'ont pas beaucoup changé depuis 40 ans. Elles sont toujours aussi sobres et épurés. Leur design respecte les célèbres 10 principes du bon design de Dieter Rams :
Tout bon design :
C'est indéniablement une de nos marque favorite en ce qui concerne les montres quartz. Elles sont disponibles avec plusieurs types de bracelets. En cuir (marron ou noir, on une préférence pour le marron comme vous le savez), en maille acier inoxydable ou en acier inoxydable articulé.
Pour avoir déjà vu le modèle avec bracelet en maille, il nous fait une très bonne impression.
Celui en cuir semble également très beau. A voir de plus près si le cuir est de bonne facture.
La taille du boitier est de 38mm. Ce qui est à notre sens la taille parfaite. Elle conviendra à 80% de la population. Ni trop petite, ni trop grande.
Les modèles se distinguent également selon la présence ou non des chiffres des heures, ou l'aspect de la lunettes. Des petits détails mais qui changent beaucoup le rendu esthétique de la montre.
La marque a relancé les modèles historiques, AW10 et AW50. Ils ont été créés en 1989 et 1991. Mais l'on préferera les modèlesp lus récents, à notre sens encore plus réussis.
AW10, 1989
AW50, 1991 : des lignes plus épurées que sa grande soeur grâce notamment à l'abscence des chiffres des heures
Les prix vont de 130€ à plus de 300€. Oui ça pique un peu. Mais pas tellement plus que Daniel Wellington finalement.
Où les acheter ? En ligne vous pourrez les trouver sur Amazon, Frenchtrotters ou encore directement sur le site de Braun qui leur est consacré.
[Article non sponsorisé] : on a payé nous même nos chaussures !
Temps de lecture : 2 minutes
On est les premiers a avoir découvert et parler de cette marque en France. On a déjà testé avec succès leurs desert boots et leurs chaussures montantes. Vous trouverez les articles ici et là.
On doit d'ailleurs vous dire qu'elles tiennent toujours bien le choc. Malgré les années. On recense juste pour le moment un lacet cassé. Heuresmeent une deuxièe paire est systématiquement founie avec votre parie. Généralement d'une couleur différente ou d'un traitement différent : waxé/non waxé.
Cette paire est parfaite pour l'été, le printemps, voire même l'automne pare que le cuir utilisé est très fin et très souple. A vrai dire on n'avait jamais vu de cuir aussi souple sur une paire de derby, même avec semelle crêpe. Des vrais chaussons.
On regrette toutefois l'absence de semelle à mémoire de forme que l'on avait vu sur les Desert Boots et les boots montantes.
Elles ne sont pour le moment que disponibles en coloris whiskey (notre modèle) ou gris loup. D'autres teintes devraient vraisemblablement être proposées à la vente d'ici la prochaine saison.
Où les trouver : en ligne principalement, car elles sont peu distribuées en magasin.
Vous pouvez regarder du côté de Serenza par exemple. Mais elles partent assez vite, notre modèle étant déjà quasiment introuvable.
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Les motos anciennes reviennent à la mode depuis plusieurs années maintenant. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie le succès de la marque française Mash : un look vintage, des équipements modernes (injection, allumage électrique...) et prix d'entrée relativement bas. Comptez 4000€ pour la version 400cm3.
A Paris vous verrez également beaucoup de Triumph. Le modèle iconique Bonneville T120. Si celui des années 70 nous plaît beaucoup, celui plus récent un peu moins. Mais on chipote.
Dans la même veine il y la Kawasaki W650 et W800, mais leurs productions sont arrêtées depuis respectivement 2007 et 2016.
Notre choix s'est porté sur des motos moins puissantes et peut être plus méconnues.
Tout en Chrome. Une très belle ligne. Une fois allumée, elle laisse échapper un son discret et agréable. Elle est équipée d'un réservoir moins volumineux que sur la ligne Bullet Classic. Une position de conduite légèrement plus haute également. Bien entendu, si vous l'achetez d'occasion préférez toujours les modèles originaux à ceux qui ont auront été bricolés. Ces derniers sont souvent (toujours ?) moches. Difficile également de savoir si les modifications apportées ne vous mettent pas en danger : équilibre de la moto modifié...Enfin c'est notre avis.
Notez le kick, qui permet de démarrer la moto en toute circonstance.
On aime aussi beaucoup les soufflets de protection de fourche en caoutchouc.
Dans cette vidéo vous y verrez un modèle plus ancien, en 350cc. Et ça a de la gueule comme on dit.
Un très beau bi-cylindre en V. Plus moderne que la Royal Enfield de part son aspect extérieur mais aussi en terme d'ingénierie, la V7 n'en reste pas moins un classique créé dans les années 1970. La première moto de série à franchir les 200km/h.
Elle est cependant beaucoup plus chère aussi. Comptez au moins 8000€. 6000€ en occasion. Une concurrente directe de la T120 de Triumph.
Introduite sur le marché Européen en 2014, cette 400cc s'inscrit dans la même que lignée que la SR500, une moto à succès de Yamaha produite dans les années 70.
Les lignes ont légèrement été revues depuis 30 ans. Plus viriles, plus massives.
Tout comme sur une moto trail, la position de conduite est relativement haute avec une selle positionnée à 800mm. On regrette cependant l’absence de démarrage électrique. Il faudra vous débrouiller avec un kick. A l'ancienne.
Tout comme sur les néo-rétro, la position de conduite est droite. C'est sans doute ce que l'on apprécie particulièrement avec ces motos.
Modèle emblématique. Bon ok les couleurs sont criardes. Comme sur tout les modèles trails de l'époque. Sans oublier les gros logos. C'est presque cela qui donne tout ce charme à cette moto de légende.
C'est aussi et surtout une moto robuste et fiable. Et pas chère. Moins de 2000€ en occasion.
On apprécie également les protège mains au niveau des poignées. En hiver elles évitent à vos mains d'être trop exposées au vent glacé.
Sortie 2 ans après la mash 400 trail, cette Royal Enfield a tout pour plaire. Son look tout d'abord. Sobre, fin et harmonieux. Disponible en version noi également. Pas de couleurs flahies, pas de logo et démesuré.
Côté équipement, oui ce n'est pas un monstre de puissance. Mais elle reste très (très) plaisante à rouler au vu des tests qu'on a pu lire.
Son prix :4200€ en précommande !
La moto trail par excellence. Le top du top. Que ce soit en terme de look, d'équipement, de moteur...c'est clairement ce qui se fait de mieux sur le marché.
Son prix ? Plus de 15000€ ! Et pourtant c'est l'une des motos les plus vendues en Europe. 18000 en 2017.
Ok on ne vous en pas parlé, c'est la NINE T GS
Clairement, les motos qui nous plaisent le plus proviennent de chez Honda. La CB450, la CB550, la CB750...Chez Yamaha il y a aussi forcément des modèle que l'on aime beaucoup. La XS 600 par exemple.
Quelques éléments de réponses tirés du livre d'Alain de Botton, L'architecture du bonheur :
"Ainsi considéré, un choix stylistique donné nous apprendra autant sur ce dont ses partisans manquent que sur ce qu'ils aiment. "
Pourquoi changeons-nous d'avis au sujet de ce que nous trouvons beau ?
En 1907, un jeune historien de l'art allemand nommé Wihlmen Worringer publia un essai intitulé Abstraction et Empathie, dans lequel il tentait d'expliquer le phénomène d'un point de vue psychologique.
[...] Ce qu'avait de plus convaincant la théorie de Worringer - un argument aussi applicable à l'architecture qu'à la peinture -, c'était son explication de la raison pour laquelle une société pouvait transférer sa loyauté d'un mode esthétique à l'autre. Le facteur déterminant résidait, selon lui, dans les valeurs dont manquait la société en question, car elle aimerait dans l'art ce qu'elle ne possédait pas suffisamment en elle-même.
[...] Nous respectons un style [...] qui recèle la mesure exacte de nos vertus manquantes.
Les historiens ont souvent remarqué que le monde occidental à la fin du XVIII ème siècle a acquis un goût pour le naturel dans toutes ses formes d'art principales : il y eut un nouvel enthousiasme pour les vêtements simples, la poésie pastorale, les romans sur des gens ordinaires et architecture et décoration intérieure sans ornements. Mais il ne faudrait pas en conclure que les habitants de l'Occident devenaient alors foncièrement plus naturel eux-mêmes. Ils s'éprenaient de naturel dans leurs arts précisément parce qu'ils perdaient contact avec le naturel dans leur propre vie."
Alain de Botton
Comme dirait Francis Kurkdjian, le parfumeur célèbre pour avoir créé à tout juste 26 ans Le Mâle de Jean Paul Gautier, un parfum ne doit pas sentir le parfum. Il doit sentir bon. Car justement, à vouloir sentir bon, vous risquez de provoquer l'effet inverse. Qui n'a jamais entendu ou pensé la phrase "Il / Elle pue le parfum" ?
C'est avec cette idée en tête qu'on vous a sorti une sélection des meilleurs parfums homme. Enfin à notre sens. Bien entendu cette sélection est basé que ce qu'on a vraiment porté, pas sur une liste des meilleurs ventes de Sephora ou encore un enième article des derniers parfums à la mode.
Le célèbre magazine britanique est à l'origine de cette collaboration fructueuse avec la marque de Prêt-à-Porter Comme des Garçons.
Créé en 2008, il est le premier parfum issu de ce partenariat. D'autres suivront par la suite : Sugi, Laurel...
Il a été composé à Grasse par le parfumeur français Antoine Maisondieu (Givaudan) et est directement inspiré d'un matin de printemps parfaitement calme et légèrement frais passé à tremper dans une baignoire au Tawaraya à Kyoto.
De manière plus pragmatique, les notes principales de ce parfum sont le cyprès, le camphre et le vétiver. Cette dernière étant celle qui tient le plus sur la durée, ce qu'on appelle une note de fond. - voir la pyramide olfactive de Carles Jean pour ceux qui veulent en savoir plus -
Prix : 105€, 50 ml - eau de toilette
Disponible notamment sur Monocle.com
Restons avec Comme des garçons. Lancé en 2017, cette effluve a été créé par Nicolas Beaulieu (IFF). Sur le papier la note principale de ce parfum est le Santal. Mais la composition finale n'a pas les accents habituels du Santal. Le résultat est au contraire plutôt métallique. Une volonté intiale qu'explique le directeur artistique de la marque, Christian Astuguevieille dans un article du Vogue " [...] attention, il n’était pas question de jouer la carte du béton pur et dur ! D’où ma demande d’un santal déconstruit, auquel on aurait retiré ses principaux attributs, à savoir : les touches boisées et crémeuses ainsi que l’effet sensuel. "
Le béton est-il le nouveau luxe ? Difficile à dire, mais ce qui est sûr c'est que le flacon est très réussi. Un mélange de verre et de béton très convaincant.
Attention, il s'agit d'une édition limitée à 10 000 exemplaires. Quelques magasins sont déjà en rupture de stock. Oui on a eu du mal à se procurer notre exemplaire...
Prix : 140€, 80 ml - eau de parfum
Disponible dans la très belle boutique parisienne Nose (et en ligne sur le site du même nom)
La marque australienne qui colonise les grandes capitales du monde* depuis les années 2000, a été créé à Melbourne par Dennis Paphitis et Suzanne Santos en...1987 ! Elle a été rachetée depuis lors par le groupe brésilien Natura, acquéreur de The Body Shop.
Lancé en 2014, le parfum Marrakech intense a été créé par le parfumeur Barnabee Fillion. Il est directement inspiré par l'atmosphère de la capitale marocaine. Un parfum aux senteurs boisées, orientales (cèdre et santal) pour les notes de fond et florales pour les notes de cœur (Néroli, Jasmin et Rose).
"Nos parfums sont singuliers. Il y a 25 ans, les gens les repoussaient même parfois avec horreur puisque il n’y avait presque pas d’arôme naturel dans la cosmétique." Suzanne Santos
Vous le trouverez en eau de toilette ou en eau de parfum. L'eau de parfum est une version plus concentré que l'eau de parfum et donc plus chère. Voir à ce sujet le célèbre parfum de Chanel créé par Ernest Beaux. Vous nous direz, avec un tel nom, difficile de faire un parfum médiocre. Il est disponible est 3 versions, de la plus diluée à la plus concentrée : l'eau de toilette, l'eau de parfum et l'extrait de parfum (~2000€ les 225 ml).
*La 1ère boutique parisienne a été ouverte en 2007
Prix : 75€, 50 ml - eau de toilette
Disponible sur le site de la marque
Note : il est également disponible au prix de 51€ (+5€ de frais de ports) sur le site Notino.fr. Nous n'avons pas testé le site, mais d'après les commentaires lus sur des forums spécialisés, le site semblerait fiable...
Le Labo* est une marque française établie à New York. Elle a été créé par deux français, Fabrice Penot et Eddie Roschi, passés tous les deux par l'Oréal et même Firmenich pour Eddie Roschi.
Leur idée est simple : créer des parfums aux notes d'exceptions et intégrer un laboratoire - Le Labo - aux boutiques pour pouvoir réaliser les parfums à la commande. Fraîcheur garantie. L'entreprise a été rachetée par Estée Lauder en 2010.
Il s'agit de notre parfum préféré de cette sélection. Et ce depuis des années. On doit dire qu'on lui a fait quelques infidélités mais on y est finalement toujours revenu. Il faut dire qu'on n'est pas les seuls. C'est le parfum star de la marque. Surtout aux USA. Moins au Japon où les goûts sont différents.
La note phare ? Le Santal. Oui tout comme Concrete. Mais dans un autre registre. Probablement plus boisé. Il a été créé en 2011 par le parfumeur Franck Voelkl (Firmenich), également à l'origine d'autres parfums de la marque.
Mais le santal n'est pas le seul ingrédient présent dans ce parfum. Il a y en 33 au total. D'où le nom, Santal 33.
Bien entendu il s'agit d'un parfum mixte. Ne dit on pas d'ailleurs que cette différenciation masculin / féminin dans la parfumerie a été inventée pour vendre 2 fois plus ?
Edouard Roschi
*on a également acheté le livre de Leonard Koren sur le Wabi-Sabi dans leurs boutiques. C'est finalement eux qui nous ont fait découvrir le concept.
Prix : 66€, 15 ml - eau de parfum
Disponible sur le site en propre de la marque
Note : vous pouvez le trouvez sous différente formes, du parfum solide au baume en passant par l'amulette. On vous conseille néanmoins l'eau de parfum qui produit une odeur plus puissante, elle tiendra a priori plus lontemps
Vous cherchez une eau de Cologne* ? Dans ce cas on vous conseillerait de regarder ce que propose la marque Musgo Real, une marque portugaise qui propose une ligne de produits rasage depuis 1920. Nous l'avons très souvent sentie dans des magasins de menswear - et pour cause, il est considéré comme un parfum homme. Vous le trouverez notamment dans certaines boutiques de la très belle marque Italienne Slowear.
Il s'agit d'un parfum oriental aux notes d'agrumes.
* l'eau de cologne est moins concentrée que l'eau de Toilette. Elle a une odeur assez caractéristique.
Prix : ~ 65€, 100ml - eau de cologne
Disponible sur le site de la marque, clausporto.com
Vous noterez que dans cette sélection il n'y a pas de parfums aux notes de Tabac ou de Cuir. C'est une bonne remarque, et justement, on teste actuellement quelques parfums qui vont dans ce sens. Rendez-vous dans quelques années pour vous dire notre avis sur la question.
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
Dans un autre article, on vous avait déjà parlé de Gianluca Migliarotti, producteur et réalisateur du film O'mast. Film que vous pouvez encore visionner gratuitement. Une célébration de l'art tailleur Napolitain.
Comme bien souvent dans les films de Gianluca, une certaine atmosphère se dégage. Ici, bien plus encore que pour les autres films.
E poi c’è Napoli, qui peut se traduite par "Et puis il y a Naples", est un documentaire construit autour de la culture Napolitaine, son artisanat, son art, sa mode...L'auteur s'appuie notamment sur les dires de Raffaele La Capria, un écrivain Napolitain de renommée mondiale. Il fait parti des intervenants spéciaux du film.
Tout comme Hugo Jacomet, le "connoisseur".
Vous aurez bien entendu la chance de pénétrer dans quelques uns des plus beaux ateliers de Naples. On pense à Kiton par exemple. (où l'on voit Ciro et Maria Giovanna Paone)
Mais ce n'est pas tout. Sont présent dans ce film tout ce qui se fait de mieux en matière d'artisanat :
Salvatore Ambrosi : réalise des pantalons sur-mesure
Davide de Blasio de Tramontano une marque de bagagerie
Maurizio Marinella de E.Marinella, les célèbres cravates napolitaines
Annalisa Calabrese de Calabrese dal 1924, marque d'accessoires napolitains
Massimiliano et Giuseppe Attolini de Cesare Attolini, une famille de tailleurs emblématique de Naples
Gianluca et Enrico Isaia de Isaia, marque de costumes napolitains
Mario Portolano et son fils, Salvatore Piccolo, fabricant de chemises PAP et sur-mesure
Antonio Panico, le célèbre tailleur et ancien Maître Coupeur de chez Rubinacci, fondateur de son atelier Sartoria Panico
Gennaro Formosa, fondateur de la marque éponyme Sartoria Formosa, dont vous pouvez trouver des costumes PAP sur l'excellent site No Man Walks Alone de Greg Lellouche
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
L'artère principale et la plus animée de Naples : Spaccanapoli
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
L'atelier Kiton
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
"Les petites mains" de Kiton
E poi c’è Napoli - Kid Dandy Production
Les frères Attolini à la tête de la célèbre marque Cesare Attolini
On a gentiment demandé s'il était possible de vous partager le lien. C'est assez exclusif, on a eu l'autorisation !
Tapez "kid" pour le visualiser.
Pour ceux qui s'intéresserait un peu aux coulisses du film, il a été filmé avec une caméra Arri Alexa pour un budget estimé de l'ordre de 100 000€.
Bon film !
[Article non sponsorisé]
Comme nous, vous avez sans doute remarqué que le thermomètre dépasse les 30° ces derniers jours. Ce n'est donc peut être pas l'idéal pour porter la veste que l'on va vous présenter, mais elle pourrait vous être utile pour la suite de la saison.
C'est la veste est la plus légère qu'on ai vu et essayé dans le PAP Homme à ce jour. En photo on le remarque pas, mais le tissu est vraiment très fin, léger, légèrement moelleux du fait de sa texture froissée et surtout très respirant. Vous n'aurez pas l'impression de porter une veste.
Cela va sans dire, il n'est pas doublé et ne comporte aucun padding (épaulettes). Il est souvent 100% lin également.
Où le trouver ? Sur leur site internet, ou via des multi-marques comme MrPorter.
Une version en 98% coton et 2 % polyester - Photo Trunkclothiers
Photo Trunkclothiers
Le tour de France vient tout juste de se terminer. L'occasion pour nous de vous proposer un panorama des principales marques qui proposent des tenues cyclistes. On commence cette série par LA marque du renouveau des années 2000 dans ce secteur. On veut bien entendu parler de Rapha*.
Le nom de la marque est tiré d'une une équipe cycliste française des années 1960 : Rapha-Gitane-Dunlop. Elle était sponsorisé par la marque d'apéritif Saint-Raphaël.
Photo Rapha.com
Une des premières et des plus belles marques sur le marché. C'est au tournant des années 2004 que leur site internet a été lancé avec une seule ambition : concevoir les vêtements et accessoires de cyclisme les plus sophistiqués au monde. Plus de 10 ans après, on peut dire que le pari est réussi !
Tellement réussi que la marque a été racheté par le fonds des héritiers de la famille du fondateur de Walmart, une enseigne de distribution très connue aux États-Unis. L'équivalent de Carrefour en France.
Pour la petite histoire, des rumeurs annonçaient même son rachat par le groupe LVMH. Groupe qui possède par ailleurs des parts dans l'entreprise de fabrication de vélos, Pinarello.
“I want cycling to be the most popular sport in the world.”
On se rappellera qu'en 2004, le vélo de route n'était pas perçu comme un sport "cool". Du tout. C'était donc un pari très risqué. Un, parce que vouloir vendre à l'international via Internet n'est pas de l'ordre de l’évidence. Il faut se rappeler que lorsque la bulle Internet a éclaté en 2000, le CAC 40 a perdu plus de 60 % de sa valeur jusqu'en 2003. Et deuxièmement, pa les produits vendus sont beaucoup plus cher que tout ce qui existe sur le marché jusqu'à lors.
Entre temps il y a eu un véritable engouement pour ce sport. Il est devenu cool de faire du vélo (moins traumatisant que la course à pied, et bénéficiant d'une belle notoriété avec l'un des évènement sportifs les vus au monde : le Tour de France), propulsant Rapha à 23 Millions de CA en 2016. La marque a su saisir cette opportunité dans le marché : aucune marque premium n'existait à ce moment là. Comme beaucoup d'entreprises qui réussissent, Rapha est d'abord un business de niche. Même si la marque tend à élargir son public, tout en essayant de conserver son identité initiale. Comme le dit très souvent Simon, Rapha a été créé pour un certain type de personne. Il en résultait que le marque était tout pour ces personnes et rien pour les autres. Mais c'était mieux que juste d'être quelque chose pour tout le monde.
En terme de distribution vous ne trouverez leurs produits que via Internet ou leurs propres boutiques. A l'image d'un Louis Vuitton et des autres géants du Luxe, ils gardent la maîtrise totale de leur distribution. Ils peuvent ainsi être certain de l'expérience client qui est proposée. Et de leurs marges. Vous remarquerez qu'ils n'appelent pas leur boutiques des shop ais des club house. Pourquoi ? Parce que l'idée est avant tout d'offrir un lieu qui puisse rassembler des gens autour d'une même passion. Une communauté. Acheter n'y est pas nécessairement la priorité.
On a d'ailleurs pu visiter leur café-shop à Londres. Il retranscrit bien l'univers de la marque. Vous aurez donc plaisir à vous y arrêter pour discuter, prendre un café, lire le magazine Rouleur, regarder une course cycliste ou encore acheter un nouvel équipement.
Après 2 pops-ups stores consécutifs, une boutique Parisienne devrait bientôt voir le jour dans les 2 ans qui viennent.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous trouverez ci-dessous 2 interviews de Simon Mottram, PDG de Rapha, réalisées par le Magazine Monocle :
On n'en oublie pas son co-fondateur Luke Scheybeler pour autant. Moins présent dans la presse, c'est tout de même lui qui est à l'origine du design caractéristique des produits Rapha. On veut notamment parler de la bande présente sur le bras gauche des maillots ou des cuissards. C'est aussi lui qui a collaboré avec le photographe Ben Ingham pour définir le style de photos de Rapha, largement copié par les autres marques.
Ses compétences en matière de création, Luke Scheybeler les a pendant lontemps développés dans des agences de design. Mais être en prise directe avec le marché, voir les impacts du design des produits en terme de ventes : voilà ce qui change avec les agences, qui travaillent beaucoup plus en amont.
“Clearly ‘design’ and ‘business’ belong together. Yet, for the most part, the creative class lives in a world apart, remote inside the exposed brick walls of the agency”
Son conseil aux designers pour faire la différence ? S'abonner au Financial Times, apprendre ce qui ne va pas dans le monde, et appliquer la méthode du design thinking pour proposer une meilleure solution.
C'est sans aucun doute le maillot en laine mérinos dépourvu de tout logos de sponsors qui a construit le succès de la marque. Parce que il y a plus de dix ans, quand vous cherchiez un maillot dépourvu de tout logo, vous deviez vous contenter de ce genre de design :
Vu sur leboncoin.fr
Sans parler des matières. Souvent 100% polyester. Et pas dernière matière à la pointe. Car vous pouvez trouver des matières 100% polyester qui en valent vraiment le coup. Là n'est pas la question. Non ici c'était bien souvent très souvent une matière bas de gamme, pas très confortable et qui retient les odeurs.
La seconde étape a sans doute été sa collaboration avec l'équipe de cyclisme professionnelle Team Sky. De quoi donner du crédit à la marque sur les performances de leurs kits. Car Rapha n'est pas seulement une marque qui propose un style en rupture avec les marques dans années 2000. Elle innove également, lance sur le marché des produits à la pointe de la technologie. Car le vélo est un sport avant tout, les clients sont donc également en recherche de confort et de performance.
Peter Kennaugh - Rapha kit
Deux illustrations ci-dessous de cette quête de performance. Ils intègrent tous les deux des technologies mises au point par Polartec, une marque américaine qui collabore notamment avec l'armée Américaine.
Brevet Insulated Gilet - Un gilet isolant pour les sorties fraiches (Photo Road.cc)
Brevet Insulated jacket - bénéficie de la technologie de Polartec (Photo Road.cc)
La marque étend également petit à petit son offre au-delà des vêtements. Ils proposent par exemples des casques, mais aussi des selles.
Photo provenant du site Rapha.fr
Photo provenant du site Rapha.fr
La marque est relativement transparente sur la provenance de ses produits. Ils sont majoritairement fabriquées en Chine. Certains proviendraient, tout de même, selon toute vraisemblance de chez MOA Nalini, un fabricant Italien qui travaille en marque blanche pour beaucoup de fabricants de vêtements cycliste très connus.
Vous pouvez trouver des discussions sans fins sur le prix sur des forums ou lors d'une sortie de cyclotourisme. "Trop cher pour ce que c'est...ect". Ce qui n'est pas sans rappeler ce qui se passe pour Apple et les marques de Luxe.
“What we wanted to create was a brand for a certain type of person that was absolutely for that person. So it was everything to some people and nothing to some people. I didn’t want to be something to everyone.”
En étant distribuée uniquement via son propre réseau de boutiques, la marque réalise toujours des opérations soldes 2 fois par an. Ce qui est moins souvent le cas chez leurs concurrents, leurs marges étant moindres. Vous aurez donc quelques occasions pour trouver des équipements en soldes. A défaut, si vous souhaitez tout de même des prix plus accessibles, vous pouvez également vous tourner vers leur collection core.
La veste pluie de la collection Core - 135€ Rapha.com
En combinant Collection Core et Soldes...une très très bonne affaire ! Capture écran Rapha.com, Août 2018
Une partie de leur collection est dédiée à une ligne plus urbaine et citadine. Et l'on doit dire qu'elle est souvent très réussie. Vraiment. A tel point que l'on repartirait bien avec quelques pièces à chaque fois que l'on se rend à Londres. Les matières techniques utilisées n'ont évidemment rien à envier aux marques de techwear les plus pointues que l'on connait : Arc'teryxVveilance, Acronym...
Collaboration avec le célèbre tailleur de Savile Row Timothy Everest
On a testé les rides proposés à Paris. Pas besoin d'être membre du club de la marque pour y participer. Notre ressenti : vraiment le top, on conseil à tous le monde. L'esprit général était très convivial. On était également présent à quelques event spéciaux organisés pendant l'ouverture du pop-up store de Paris : la présentation de la marque de vélo Heroïn lancée par le PDG de Meetic, Marc Simocini.Ou encore un échange convivial avec Pauline Ferrand-Prévot (Rapha mise beaucoup sur le développement du cyclisme féminin) sur sa carrière, ses entrainements, ses échecs et ses réussites...
Un esprit qui transparait à travers la vidéo de promotion tournée pour l'occasion.
Au delà des produits, Rapha, comme de nombreuses marques, devient un média à part entière. La marque possède 2 magazines (Mondial Magazine et Rouleur Magazine), des émissions de radio, une chaîne Youtube très fournie et de qualité.
Si voulez acheter ce magazine à prix cassé, c'est le moment - Capture écran Rapha.com - Juillet 2018
C'est une des rares marques à notre connaissance à couvrir les plus grandes courses cyclistes du monde. Exemple ici avec le Tour de France.
On a essayé le bib short (cuissard) et le maillot manche courte de la collection Core. Et bien nous n’avons pas été déçu du résultat.
La collection Core peut être perçu à tort comme une version bas de gamme de Rapha. Ce n’est pas le cas. Le rapport qualité/prix est bon ! Car pour 70€ le maillot et 100€ le bib short vous accéderez véritablement à l’univers de Rapha.
Analysons le maillot par exemple. Sans l’avoir vu en vrai on peut être dubitatif ou méfiant en voyant sa composition : 100% polyester. C’est vrai que certains maillots 100% polyester peuvent ne pas être agréable à porter. Mais ce n’est pas le cas ici. La matière a été choisie avec soin : elle est douce, élastique confortable et respirant. On a vraiment envie de la porter pendant des heures.
Un autre point qui n’a pas été négligé : la coupe ! Elle n’est pas aussi moulante que celle des collections Pro (et c’est tant mieux), mais on sent qu’un vrai travail de modéliste a été effectué. Le devant est très net, peu de plis, même en étant penché sur sa machine. Idem pour le dos, légèrement plus long pour avoir une position optimale. On notera aussi les manches raglan qui apportent également plus de confort.
Dernier point : les détails. Premier détail d’importance, la bande en silicone sur le bas du dos. Elle est assez épaisse et semble de bonne facture. Idem pour le zip YKK qui se fait discret. Les logos réfléchissants ont eux aussi un très bel aspects, c’est net et sans bavure. Bref on est conquis.
Petite protection au niveau du cou pour éviter d’être gêné par le curseur du zip - Rien de révolutionnaire, mais toujours utile
Le cuissard également nous as fait une très bonne impression. Le maintient est très bon et la peau de chamois épaisse et confortable. On apprécie également le système de bretelle qui est relié sur le haut du dos assurant un meilleur maintient.
Bande en silicone large du bib short
Rapha - Made In Vietnam
L’intérieur du maillot est très propre. On apprécie beaucoup le message sur la droite.
Une poche zippée
On a également jeté un œil à la production écrite de Rapha. Et là encore on a pas été déçu. Par l’emballage soigné déjà. Il atteint vraiment des sommets. Vraiment.
Les magazines et livres sont également soignés. On y retrouve la qualité d’image Rapha et leur identité visuelle.
C'est un peu devenu une habitude, chaque fois que l'on séjourne dans la capitale Lombarde, on passe faire un tour dans la boutique Fortela. Un parce que le manager de la boutique, Kensuke Takehara est très sympathique mais aussi pour y découvrir les nouveautés, suivre le développement de la marque.
Plusieurs collaborations sont à l’ordre du jour. Avec De Petrillo, une marque de costume Napolitain qui possède son propre atelier de confection (qui produit également le label Gaiola, une version plus accessible de De Petrillo). La marque rattrape son retard sur les réseaux sociaux, vous en entendrez donc très certainement parler. Probablement par l'intermédiaire d'Alessandro Agazzi qui est mandaté pour promouvoir la marque.
Les vestes sont souvent doublées, avec une construction entoilées ou semi-entoilée.
On remarque quelques détails emprunts de l'univers "tailleurs", comme la présence de fils blans sur les épaules ou les manches qui rappellent ceux des fils de bâtis utilisés dans le sur-mesure
Une autre collaboration est proposée avec la marque italienne Bagutta qui produit des chemises depuis 1975. Des chemises à l'inspiration très cow-boy, très en lien avec l'identité vestimentaire d'Alessandro Squarzi. Elles sont majoritairement "made in Italy". Une des caractéristiques du renouveau de Bagutta.
Le magasin milanais distribue également une nouvelle marque de maroquinerie italienne : Acateborsa. Vous pouvez suivre Nicola Radano si voulez voir les sacs Acateborsa (bien) portés au quotidien.
Sacs Acateborsa
Fortela propose aussi ses propres sacs
Alden
Kensuke Takehara
Détail des boutons de manchette
Des matières moins communes chez Our Legacy cette saison, des matières que l'on retrouve habituellement beaucoup plus dans le Prêt-à-Porter féminin : de la soie, de la soie sauvage, du Cupro, du Lyocell et de Viscose, ces 3 dernières étant des fibres artificielles obtenues à partir de la cellulose présente dans les végétaux.
Chemise en cuir suédé
Chemise 100% Cupro
Chemise 100% soie
Chemise en Corduroy (Velours côtelé)
Chemise - Blouson 100% Cupro
Chemise en cuir suédé très fine
Chemise 100% coton
Chemise 100% Viscose
Chemise 100% soie sauvage
Chemise 100% Viscose
Gants de Moto Kytone
Revue de leur version homolgué
Si comme nous, vous êtes à la recherche de gants de moto stylés mais qui assurent aussi un minimum de protection, lisez ce qui suit...
Les gants sont bien emballés, ils sentent bon le cuir et sont visiblement à la bonne taille. On a pris la plus petite taille, à savoir T7. C'est l'équivalent d'un S. Le gant tombe bien et il est confortable. Aucune mauvaise surprise à ce niveau là.
Vous le savez sans doute, mais depuis le 1er janvier 2016 tous les utilisateurs de deux roues ont l'obligation de porter des gants (scooter compris donc). Et pas n'importe quel gants, ces derniers doivent être homologués.
Grâce au système de pictogrammes mis en place dernièrement, il est facile de savoir si vos gants sont adaptés à la pratique de la moto. Selon le niveau de protection un pictogramme différent est affiché.
Si vous avez un de ces symoble sur votre paire de gant, c'est tout bon !
L'avantage de ces gants Kytone est d'être homologués. Vous pourrez donc passer votre permis moto avec. Votre moniteur vous raillera probablement la 1ère fois, vous demandant si vous avez un chantier BTP après votre leçon. Mais une fois le pictogramme montré, l'affaire devrait rentrer dans l'ordre...
Elles ne sont pas certes homologuées niveau 2, mais elles garantissent le minimum de protection.
Attention, ils vendent également des paires identiques qui ne le sont pas. Elles se repèrent assez facilement : elles n'ont pas de bracelets pour fermer le gant au niveau du poignet.
On se donne RDV dans 1 an pour suivre leur évolution, mais on peut dire qu'après 4 mois de pratique quotidienne de la moto, on est satisfait de notre paire. Comme un bon blouson de cuir ou un jean brut, elle commence à se patiner.
Leur site en propre est très souvent en rupture de stock. Vous pouvez néanmoins trouver facilement d'autres distributeurs qui les proposent. Comme la boutique Vintage Motors à Paris que l'on aime particulièrement pour sa sélection de produits vintages. Voir ici.
Gabucci est une des plus belles boutique multimarques homme et femme de Suède avec Linnegatan. Particulièrement si vous aimez le style Italien. Ce qui est fort possible, car comme le dit l'adage, "In Menswear, do as Italian do". Elle est située à Stockholm depuis 1994 et emploie une quinzaine de personnes.
On vous partage ci-dessous quelqu'un de leurs lookbooks, le dernier étant réalisé en collaboration avec le célèbre photographe Milad Abedi. Un photographe dans la même veine que Jamie Ferguson alias Jkf_man. Son travail est visible ici.
Certains d'entre vous reconnaîtrons également le mannequin Lalle Johnson.
Quelles marques sont distribuées ? Ce qui se fait de mieux en Italie. Jugez-donc :
Pour mieux comprendre la stratégie de Gabucci, on vous a également traduit quelques passages d'une interview de son fondateur menée par Alessandro Agazzi, auteur du blog The Styleism. La version originale est disponible ici.
Bob Tavakoli - Fondateur de Gabucci
Alessandro Agazzi : “Où voyez-vous votre plus grande compétiteur Bob? S'agit-il d'autres détaillants en ville, d'autres plateformes de commerce en ligne ou autre ?”
Bob Tavakoli (le fondateur de Gabucci): "Je ne peux pas vraiment parler de compétition, nous travaillons avec nos collections préférées et nous faisons des sélections exclusives. Nous sommes désolés de voir que de plus en plus de magasins essaient de copier ce que nous faisons depuis plus de 20 ans. Nous avons toujours été des pionniers dans l'introduction de marques relativement inconnues (ou nouvelles en Suède du tout du moins). Cela prend généralement du temps pour qu'ils s'établissent et soient rentables pour nous. Mais quand ils deviennent plus commerciaux, plus de magasins commencent à distribuer ces marques (c'est arrivé avec Boglioli, Slowear, Massimo Alba)."
Alessandro Agazzi : Vos clients ont-ils changé d'approche lorsqu'ils ont acheté chez Gabucci au cours des dernières années? Et dans quelle direction? "
Bob Tavakoli : Ils ont ! Nous avions l'habitude de vendre beaucoup plus de costumes, certains clients en achetaient trois en une seule fois ce qui arrive de moins en moins aujourd'hui. Ils se tournent vers un mode de porté différent tout en restant sobres et élégants. Ils préfèrent acheter des vêtements séparés (de belles vestes et des pantalons) à porter avec une belle chemise et une cravate ou avec de la maille en-dessous. Cela ne signifie pas qu'ils dépensent moins d'argent, car le combo veste / pantalon est très souvent plus cher qu'un costume.
Nous nous rendons compte qu'il est juste plus commun (et généralement accepté) de porter des vêtements séparés que des costumes au travail, du moins pour l'homme qui porte habituellement du prêt-à-porter."
Manteau Lardini et jean C.O.F Studio
Veste en seersucker bleu marin de Lardini et montre Rolex
Les désormais célèbres mocassin de Loro Piana - Semelle flexible, confortable et blanche pour éviter de laisser des traces sur les voiliers/yatchs
Col relevé par-dessus la veste - comme les mafioso italiens à leur époque
Veste Lardini, pantalon The Gigi, polo Zanone du groupe Slowear
Veste Caruso, polo Massimo Alba et lunette de soleil TheBespokeDudes - la marque du bloggeur Fabio Attanasio
La deuxième image à droite est une des fameuses field jacket de Aspesi mais en agneau plongé !
Veste Lardini - Pull The Gigi - Pantalon Rota - Lunettes The Bespoke Dudes
Veste Lardini - Polo Sunspel - Pantalon The Gigi et Lunettes The Bespoke Dudes
Manteau Loro Piana - Polo Sunspel - Pantalon Incotex - Lunettes The Bespoke Dudes
Les tenues complètes en bleu marine : toujours une réussite !
Valérie Tribes interview Marc Beaugé, journaliste et co-fondateur de la marque de casquettes et chapeaux Larose Paris ainsi que du magazine l’Etiquette.
Quelques citations qui nous ont marqué :
“J’ai longtemps eu une théorie qui consistait à dire que la taille idéal de la largeur de pantalon au niveau de la cheville était La pointure divisée par 2 moins 2 cm.
Je m’explique, je fais du 45...46 selon les marques. Donc quand on divise on est à 23 cm. 23 cm - 2 cm = 21 cm. ”
“Mes pantalons de costumes font 19.5 cm, mes jeans décontractés font 21 cm et mes chinos sont plutôt à 23 cm.”
“J’ai 3 retoucheurs officiels. Un dans ma rue à qui je fais uniquement confiance pour les ourlets [...] J’ai un retoucheur, sans doute celui que j’utilise le plus, qui s’appelle Basile, rue des Petites Ecuries qui couvre 80% de mes retouches [...] Je travaille aussi avec un tailleur qui s’appelle Assane, qui tient la maison Pen à qui je demande davantage des travaux de retouche sur les vestes [...]”
Alors oui Les Indispensables Paris est une marque relativement tournée vers le vestiaire masculin. Cela ne nous empêche pas de regarder ce qu'il se passe dans la mode féminine, des personnes qui entreprennent et qui prennent des risques de manière générale. On y puise de vraies sources d'inspirations. Par exemple le travail de Vanessa Seward.
Après un parcours dans les plus grandes maisons de Luxe (Chanel, Yves Saint Laurent...), elle a finalement crée sa marque en 2014 avec l'appuie de Jean et Judith Touitou.
Crédit photo : Laurent Deroo Architecte
Crédit photo : Laurent Deroo Architecte
Crédit photo : Vogue Magazine
On a décidé de publier les présentations des collections des marques que l’on préfère. Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas rare que ces images disparaissent. Quelle frustration lorsque vous avez une image en tête et qu’il vous est impossible de la retrouver…en les publiant sur notre site c’est donc chose oubliée !
Boglioli fait partie de ces marques que l’on aime beaucoup. Et pour cause, de belles matières, de belles couleurs et de belles coupes. Avec le minimum de structure. (vous ne serez pas trop engoncé dedans)
Note : toutes le photos proviennent du magazine Vogue
Manteau Cohérence
Beige Habilleur est un e-commerce multimarque français créé en 2015 - pour vous resituer le contexte, MrPorter a été lancé en 2011 - par Basile Khadiry et Jean-Baptiste Ménétrier, l'un et l'autre ayant des expériences chez respectivement Louis Vuitton et IBM.
Aristote a dit que la nature a horreur du vide. Cette initiative comble un vrai vide sur le marché Français et Parisien. On pourrait presque dire que c'est le chaînon manquant entre les groupes de luxes de l'avenue Montaigne (Composés de marques tel que Dior...), les marques de créateurs situées dans le Marais (A.P.C, Editions M.R, Ami, Officine Générale...) et les multimarques de la capitale (Centre Commercial, Merci, Beau Bien...voire même les Grand Magasins comme le Bon Marché).
Entre les trois, il existe une multitude de très belles marques très pointues sur la confection de leurs produits et la sélection des matières : Drake's, Valstar, Camoshita, Private White V.C... Une sélection de marques Italiennes, Anglaises et Japonaises qu'on ne retrouvaient jusqu'à présent qu'à l'international via des boutiques tel que Gabucci, Trunkclothiers, LinneGatan2, TheArmoury...ou lors du salon Pitti Uomo.
On se souviendra par exemple que les très beaux imperméables de chez Mackintosh n'étaient pas ou très peu distribués en France. A peine quelques pièces chez Frenchtrotters. Leur e-commerce est lui aussi venu beaucoup plus tard. Idem pour Valstar, une marque que l'on a découvert la première fois sur l'excellent site de Gregory Lellouche, NoManWalksAlone. On mesure le chemin parcouru depuis lors.
L'offre proposée par Beige Habilleur est complète. Des chaussures aux chapeaux en passant par les jeans ou les chemises. Un vestiaire qui combine des vêtements formels et casual de très belle manière.
C'est donc avec envie et curiosité que l'on est allé visiter ce pop-up store, hébergé au 11 rue Parent de Rosan chez Holiday Boileau. Indéniablement le lieu est beau, décoré avec soin. Un très bel espace. Il correspond bien à l'image que l'on se fait de Beige Habilleur transposée dans une boutique.
Au-delà des marques qui ont déjà acquis une certaine notoriété sur Internet - notamment via Instagram -, des marques plus confidentielles sont proposées. On pense par exemple à la marque Japonaise Cohérence aux inspirations françaises. Un de ses modèle emblématique - le Corb - est un manteau directement inspirée du vestiaire de l’architecte français Le Corbusier.
Les matières employée sont de très bonne facture. Le plus beau et le surprenant est utilisation de la maille et non des tissus en chaîne et trame (type toile ou sergé) pour leurs manteaux. Cela leur confère beaucoup de souplesse et d'élasticité. Et donc in fine du confort à la personne qui le porte. En allant sur leur site vous noterez leur très beau Tweed en maille jersey.
Beige habilleur est aussi le seul distributeur européen de la marque Japonaise Ring Jacket. On a essayé l'une de leur veste de sport en laine texturée. La matière est confortable et le tombé est parfait. Manches et veste pas trop longues, coupe ajustée sans en faire trop.
Autre exemple ci-dessus, la marque de chaussure Japonaise Doek qui existe depuis plus de 140 ans. Ce modèle est facilement reconnaissable avec sa semelle intérieur en liège.
Husband, Private White V.C, Camoshita, Camber, Doek...une sélection très Beige Habilleur
Husband, marque française réputée pour des costumes aliant matières anglaises et confection en Italie
G.Inglese, une des plus belles marques de chemise au monde
Pocket Square Drakes
Basile porte une veste Teba
Menswear website
