March 17, 2020

Les meilleurs boutiques et e-shop multimarques de mode homme du monde

March 17, 2020/ Thomas

Avec cette liste vous êtes assuré de trouver 90% des meilleurs marques de vêtements. Et si vraiment vous ne trouvez pas une marque que vous affectionnez, vous pouvez utiliser fashionsauce pour trouver les autres distributeurs online - bien que les liens donnés ne sont pas toujours à jour. (ou aller directement sur le site de la marque, mais ça on imagine que vous vous en doutiez)

NOTRE 11 de départ - meilleurs mulimarques

1. Fransboonstore (un site où l'on peut trouver des costumes Caruso...chose assez rare pour être souligné)

2. Union Made Goods

2. Mr Porter

4. Trunkclothier

5. Beige Habilleur

6. Gabucci

7. Spiga

8. Endclothing

9. Farfetch

10. NoManWalksAlone

11. NittryGritty

Un dernier pour finir : Yoox, mastodonte de déstockage Italien. Les photos ne font pas toujours envie, mais si vous connaissiez bien le potentiel d'une marque...ce site peut être l'occasion de faire de bonnes affaires.

March 11, 2020

Bleu ciel, bleu pastel, bleu de Lectoure

March 11, 2020/ Thomas

Le bleu ciel semble faire son grand retour cette saison. Un bleu qui peut être obtenu de façon relativement artisanal grâce au pastel, une plante qui est notamment cultivée dans le sud de la France.

March 10, 2020

WAM : le magazine de Ramdane Touhami

March 10, 2020/ Thomas

WAM : MOI en verlan

Ramdane Touhami est le co-fondateur de Officine Buly avec Victoire de Taillac. Génial touche-à-tout (une série pour Netflix concernant les secrets de beauté est par exemple en cours de tournage), il lance en mars 2020 un magazine annuel de 300 pages sur ses passions et ses amis. Même les publicités sont illustrées par Radame Touhani en personne. Il pose ainsi pour Birkenstock avec leurs célèbres sandales ou encore pour Gucci.

AN EGOCENTRIC MAGAZINE POST SOCIAL MEDIA

Quelques images issues du compte Instagram de Ramdane Touhami

Magazine Wam en cours d’impression - Portes d’entrée Parisiennes

Source annexe : le magazine Japonais Fashion Snap

February 26, 2020

Gitman – La seule marque qui propose (enfin) des chemises pas trop longues

February 26, 2020/ Thomas

[Article non sponsorisé]

Ça fait des années que l’on cherche des chemises faites pour être portées en dehors du pantalon, c’est-à-dire qui ne soient pas volontairement plus longues pour pouvoir tenir dans le pantalon sans sortir toutes les 2 minutes. Et il faut dire qu’en dehors des surchemises, elles sont assez difficiles à trouver.

Une caractéristique nous a sauté aux yeux lors de notre dernière visite du site de la marque de chemises Gitman : le dernier bouton des nouvelles chemises est proche de la fermeture du bas. Dans la plupart des chemises que vous trouverez dans le commerce ce n’est pas le cas, le dernier bouton est loin du bas de la chemise car elle est initialement pensée pour être rentrée dans le pantalon.

Pourtant on est sûr que nous sommes plus de 50% à porter nos chemises en dehors du pantalon pour des raisons de confort/style/silhouette. Il est souvent assez désagréable d’avoir un surplus de matière disgracieux et non nécessaire. Heureusement, ce problème semble ENFIN être pris en considération avec cette ligne Weekend. Les chemises proposées sont plus courtes. - Pas trop courtes mais plus courtes : la nuance est importante. Merci GITMAN.

Concernant les autres marques, on a bien entendu déjà vu des modèles similaires. Chez A.P.C par exemple. Mais cela n’a jamais fait parti d’une ligne ou d’une volonté pérenne dans le temps. Plutôt des chemises one shot. Donc de saison en saison nous n’étions jamais sûr d’en retrouver chez la même marque. Avec cette ligne dédiée c’est chose faite.

February 25, 2020

L’annuaire - Grégory Lellouche

February 25, 2020/ Thomas

Connaissez-vous Greg Lellouche ?

Né dans les années 1970 en France, il est le fondateur de NoManWalksAlone, un ecommerce multimarques basé à New York.
Ancien banquier et membre depuis plus de 10 ans du Style Forum, il décide de lancer NoManWalksAlone en 2013. L’idée est de proposer des marques homme qualitatives mais relativement peu distribuées en ligne. On se souviendra notamment qu’il a été un des premiers à vendre sur Internet des blousons Valstar ou des manteaux Luigi Bianchi Mantova en laine Casentino !*

“Show restraint. Everything should be in good taste.”
Gregory Lellouche via NoManWalksAlone

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article dédié à NoManWalksAlone ici

Image : On avait pris cette photo à l’occasion du Pitti Uomo 92

February 23, 2020

Birch, l’agence de communication londonienne en vogue

February 23, 2020/ Thomas

[Article non sponsorisé]

Vous vous demandez peut-être quelle est l’agence qui est derrière le nouveaux site internet de The Amoury ou Ring Jacket ?Réponse : Birch.
On en avait déjà parlé dans notre article star sur Anglo-Italian, elle s’appelait alors encore Thinkbirch. Fondée par Eliott Hammer et James Allen en 2009, elle dépoussière les marques de mode homme déjà établies et aide les plus jeunes à se développer.

Capture d’écran de l’article Creative Urgency : James Allen & Eliott Hammer par Aleksandar Cvetkovic pour le magazine The RakeVous remarquerez que leur tenues vestimentaires tranche avec ce que l’on peut voir habituellement dans les milieux créa… — Capture d’écran de l’article *Creative Urgency : James Allen & Eliott Hammer* par Aleksandar Cvetkovic pour le magazine The Rake
Vous remarquerez que leur tenues vestimentaires tranche avec ce que l’on peut voir habituellement dans les milieux créatifs

Les clients de Birch : une très belle sélection de marques Menswear (Albini - tissus italiens -, Drakes, Trunk Clothiers, Edward Green…)

EMMETT London

Exemple ci-dessous de production d’images pour une marque londonienne initialement spécialisée dans la chemise : Emmett London (dont avait également parlé ici)

THE ARMOURY

Le site The Armoury a été revu en 2019. Au delà de la nouvelle esthétique, c’est tout le système d’information derrière le site qui a été revu.
Pour vous citer quelques technologies utilisées : Shopify pour le e-commerce, Prismic pour la partie Journal et Netsuit pour les serveurs.

Capture écran TheAmoury.com, février 2020

RING JACKET

Pour Ring Jacket également, l’agence Birch s’est également chargée non seulement du développement mais aussi du design du site. Simple et épuré.

Capture écran, shop.ringstore.com, février 2020

Capture écran, shop.ringstore.com, octobre 2018

HANDCUT RADIO

Dernier client en date, Birch s’est chargé du design et du lancement du site du podcast HandCut Radio du journaliste menswear Aleksandar Cvetkovic

February 21, 2020

Les manteaux du Prince Charles

February 21, 2020/ Thomas

Il y’a presque un an nous avions écrit un court article intitulé Le Prince Charles, mieux que Patagonia ?. Car oui, le Prince Charles est souvent cité par les médias pour sa garde robe « ecofriendly ». Il porte vraisemblablement les deux mêmes manteaux depuis plus de 30 ans.

Pour voir cette évolution année par année, l’on vous conseille d’aller voir l’article qui a du Town & Country magazine qui a tout déclenché.

Capture écran Février 2020 - Le phénomène agite visiblement la presse mondiale

February 20, 2020

L’Annuaire - Pierre Fournier

February 20, 2020/ Thomas

Connaissez-vous Pierre Fournier ?

Co-fondateur de la marque Anatomica en 2008, ce français d’origine est également le propriétaire de la boutique du même nom dans le 4ème arrondissement depuis 1994. Initialement spécialisés dans la chaussure (Alden, Birkenstock…) on y trouve également à présent des vêtements d’inspiration workwear, avec des marques relativement confidentielles en France comme Trippen ou Cydwoq.
Sa boutique est connue pour distribuer des vêtements et des chaussures qui respectent les formes des corps.

On ne pouvait pas ne pas vous parler de Kinji Teramoto, le co-fondateur d’Anatomica. Propriétaire de Rocky Mountain Featherbed depuis 2005, ce Japonais nourrit une vraie passion pour le vêtement. C‘est lui qui signe le design et produit la marque en propre de la boutique Anatomica. Vous ne serez donc pas surpris que la marque possède plusieurs boutiques au Japon.

Pierre Fournier - Photo issue du Instagram d’Anatomica Tokyo

February 19, 2020

Irish linen - Les chemises James Mortimer

February 19, 2020/ Thomas

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Des chemises faites en Irlande

[Article non sponsorisé]

C’est en lisant l’un des derniers numéros du magazine Japonais Popeye que l’on est tombé sur cette marque Irlandaise: James Mortimer.
En faisant quelques recherches, on a tout de suite été frappé par l’étiquette récurrente de la marque qui indique qu’elle est confectionnée en Irlande, et est produite dans un tissu en lin Irlandais.*
Quand on sait que la France produit 75% du lin mondial, il est dommage de ne pas voir un label similaire en France. Enfin à notre connaissance.

*Note : toutes les chemises James Mortimer ne sont pas en lin, vous pourrez en voir en denim ou dans d’autres matières.

LE LIN IRLANDAIS

La culture du lin en Irlande est relativement ancienne. Elle remonte à l’époque des Phéniciens.

C’est surtout à partir du 17ème siècles que les choses s’accélèrent. L’industrie du lin est promue par deux anglais - Lord Thomas Wentworth, comte de Strafford et James Butler, duc d'Ormonde - pour notamment éviter de trop concurrencer l’industrie textile anglaise de la laine.

C’est un français d’origine, Louis Cromelin qui sera véritablement perçut commme le père du lin irlandais en aidant à moderniser les processus de production. Au 18ème siècle Belfast deviendra même le plus gros producteur de lin au monde. L’apparition des matières synthétiques entraînera par la suite une diminution de la production du lin.

Si autrefois les fils de lin étaient majoritairement filés en Irlande à partir de fibres de lin provenant d’Europe (France, Belgique, Pays-Bas…), aujourd’hui les fils sont achetés - en Chine notamment - pour être tissé en Irlande.

Pour pouvoir garantir l’origine et promouvoir les tissus irlandais en lin, un label a été créé. Il est réglementé par l’Irish Linen Guild. Pour bénéficier de ce label, le tissu doit être être tissé en Irlande (comme expliqué précédemment, les fils peuvent quand à eux provenir de l’étranger) par l’un des membres du Irish Linen Guild. Seules quelques entreprises irlandaises sont labellisés :

William Clark
Magee (sans doute la plus connue)
Emblem
John England
Spence Bryson Linen
Thomas Ferguson Irish Linen
Samuel L’amont
Baird McNutt

Magee, fournisseur de tissus Irlandais réputé pour ses tissus Tweed

Le label attestant une production irlandaise du tissu (label du dessous, celui de dessus étant le nom du tisserand

LA MARQUE JAMES MORTIMER

Le histoire de la marque James Mortimer est brièvement expliquée sur le handtag des chemises. En quelques mots, l’atelier est né en 1894 à Bruncana, une ville irlandaise du comté de Donegal. Depuis plus de 100 ans l’entreprise produit des chemises dans les règles de l’art (hirondelles de renfort…). La collection James Mortimer rend hommage à l’un de ses meilleurs artisans.

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L’Irlande du Nord dispose historiquement d’un réel savoir-faire dans la production de chemises. Ainsi la ville de Derry (deuxième plus grande ville d’Irlande du Nord après Belfast) ou encore celle de Carndonagh sont très liées à celle des entreprises de production de chemises. Aux plus belles heures, il y plus d’une quarantaine d’usines, avec une production totale à la semaine de plus de 700 000 chemises ! Elles sont également connues pour avoir employé massivement des femmes, plus de 7000.

Aujourd’hui la plupart de ces entreprises ont fermé ou ont été délocalisé.
L’une des dernières en activité, Smyth & Gibson, a fermé l’année dernière. Elle produisait des chemise au alentour des 150£ ou travaillait pour d’autres marques tel que Fred Perry, JW Andersen ou encore Margaret Howell.

L’atelier qui produit la collection James Mortimer à lui aussi déjà été amené à travailler pour A.P.C et Margarett Howell. Un signe qui ne trompe pas et qui confirme vérifie le beau travail effectué par cet atelier.
Il n’est par contre sans doute plus localisé à Bruncana car d’après nos recherches l’un des derniers atelier de la ville (Omega Clubman) a fermé en 2005 pour être délocalisé en Lituanie.

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LA PATINE DU LIN

Cet article est également l’occasion pour nous de vous parler de la patine d’une chemise en lin.
En évoquant le mot patine on pense rapidement au cuir, à un denim Japonais ou encore à une veille Barbour en coton ciré. Rarement à une chemise en lin.

Et pourtant le résultat peut être séduisant :

Illustration du délavage d’une chemise James Mortimer en lin

Toutes les photos sont issues d’un e-commerce Japonais : Diaries

Avec le temps et au fil des lavages, le lin devient plus doux et moins sec

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On distingue bien l’aspect caractéristique du lin - à noter les hirondelles de renfort aux couleurs de l’Irlande

Pour éviter un délavage trop rapide, Diaries conseil d’utiliser une lessive spéciale pour coloris foncés de chez The Laundress, qu’on apprécie également beaucoup.

Détergent de la marque Laundress - qui reconnue outre-Atlantique

Distribution

Ces chemises sont à notre connaissance majoritairement (exclusivement ?) distribuées sur le marché asiatique.

February 18, 2020

Qui fabrique les costumes Saint Laurent ?

February 18, 2020/ Thomas

Réponse : Zegna ! Enfin pour être plus exacte, il s’agit de la société de production In.Co (Industria Confezioni Spa) appartenant au groupe Zegna.

Bon quelques précisions s’imposent :
1. On ne vous révèle pas une information top secrète, elle est affichée sur l’un des sites de Zegna et même sur Wikipedia, voir ci-dessous

Capture d’écran du site Archivio de Zegna — Capture d’écran du site *Archivio* de Zegna

Cette information est également mise en avant sur Wikipedia mais sans en préciser la source

2. La date n’est pas réellement précisée, ce n’est donc peut-être plus d’actualité

3. Le société In.Co ne produit pas uniquement des costumes. Elle est également en charge de la production de la maille (pulls…), des accessoires (via le regroupement avec une autre entreprise du groupe Zegna : Orsini dont a déjà parlé ici) ou encore des pièces d’extérieur.

Chacun de ces produits est réalisé sur un site différent. Celui pour les pièces formelles (costumes, manteaux…) se trouve à Novara. A noter que cette ville accueille également un magasin d’usine Zegna.

Le site de Novara d’où sort les costumes Zegna et ceux des marques pour lesquelles ils travaillent

A Parme est localisé l’usine dédiée aux accessoires et les chaussures en cuir. A Vérone dédié à la maille.

Autre exemple, à Sarmeola di Rubano se trouvait une usine de production de pièces à manches. Elle a été cédée au groupe Dolce Gabbana en septembre 2015 (cf. cet article dans la presse italienne)

Cet article illustre quelque peu le dessous des cartes. Des entreprises disposant d’un appareil de production peuvent être amené à travailler pour ce qu’on peut considérer comme leurs concurrents par rapport au consommateur final.

February 17, 2020

Ça ressemble à des Sanders mais…

February 17, 2020/ Thomas

…mais ça n’en est pas. C’est en surfant sur le site suédois Nitty Gritty qu’on est tombé sur une très belle paire en semelle crêpe naturelle de la marque Playboy. C’est elle qui se cache derrière les paires que Steeve McQueen porte dans le film Bullitt. Enfin c’est ce que les connoisseurs disent. Les fameuses Playboy Original en cuir suédé. Originellement britannique, la marque appartient aujourd’hui à une société danoise.

Notre ressenti sur la marque ?

Bon, soyons clair, on ne le as jamais essayées, ni même vu de près. Si autrefois la fabrication de telles chaussures était faite en Angleterre chez Hutton, la marque ne précise pas ce qu’il en est aujourd’hui (fabriquées au Portugal ?)…Mais en sachant qu’elles sont distribuées sur Nitty Gritty, on ne se fait pas trop de soucis. A vous de juger.

Les PlayboY en images

Crédit photo et lien vers le e-commerce : Nitty Gritty

February 16, 2020

De Bonne Facture - Printemps Été 2020

February 16, 2020/ Thomas

La nouvelle collection De Bonne Facture vient d’être mise en ligne. Le pantalon décontracté (notre pièce préférée, comme expliqué dans cet article) est reconduit cette saison dans une laine froide - qui froisse donc difficilement - assez légère et surtout mélangée avec du Kid Mohair* à hauteur de 16%.

*Une laine issue de jeunes chèvres angora

La texture caractéristique des laines dites froides, ou fresco — La texture caractéristique des laines dites froides, ou *fresco*

Dans la continuité du travail mené sur les saisons précédentes, les matières sélectionnées sont non seulement belles mais aussi plus respectueuses de l’environnement tel que le coton bio certifié GOTS (l’une des meilleures certification en matière de normes environnementales et sociales). On apprécie également - lorsque c’est possible - l’indication de provenance des matières premières : coton de Turquie, laine d’Australie…

Autre pièce décontractée : le sweatshirt en molleton de coton Japonais.

Déjà en rupture de stock pour certaines tailles

Le coton Supima est un coton avec des fibres longues qui est cultivé aux États-Unis.

Ce sweatshirt est confectionné par l’atelier Emo en France. Un atelier qui est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B. Cardigan qui a été imaginé à partir de l’un des sweatshirt préférés d’Agnès B. qui lui tenait trop chaud en été. Elle décida donc de le couper en deux et d’y faire poser des boutons nacrés. Le cardigan pression d’Agnès B. était né.
Détail que l’on aime beaucoup : il est gratté sur l’envers pour plus de douceur.

Sweatshirt confectionné par l’atelier Emo dans la région de Troyes - ou se trouve également des ateliers Lacoste ou Petit Bateau par exemple

Photo issue du livre Le Cardigan Pression de Sophie Fontanel réalisé en collaboration avec la marque — Photo issue du livre *Le Cardigan Pression* de Sophie Fontanel réalisé en collaboration avec la marque

Le livre en question de Sophie Fontanel édité par Assouline

Le fameux cardigan pression décliné en version homme

Autres Look

Là encore quelques ruptures de stocks - ou pas encore disponibles

Un blazer dans la même matière que le pantalon décontracté : 84% Laine 16% Kid Mohair

Pour voir la collection complète, c’est par ici : De Bonne Facture

February 15, 2020

Margaret Howell - Célébration des 50 ans

February 15, 2020/ Thomas

Margaret Howell célèbre ses 50 ans d’existence à travers un court film réalisé par l’artiste Emily Richardson. Un très beau film qui met en avant l’univers Pastoral de la marque.

Un des magasins londonien, dans le quartier Marylebone

Corduroy, une des matières phare de Margarett Howell

Les débuts de Margaret Howell, quelques personnes travaillent dans l’atelier de chemise à Londres

Dans le nouvel atelier de chemises de la marque à Edmonton

February 14, 2020

Vincent Shoelace - Des lacets made in Japan

February 14, 2020/ Thomas

Comment emporter ses clés en été sans sac ni poches ?

La réponse : Vincent Shoelace. Créée par 2 japonais qui trouvaient qu’il y avait un manque de proposition sur le lacet, Vincent Shoelace vend essentiellement des lacets. Le site en propre de la marque propose également des accessoires, dont cette pochette pour chaussures.

La suite en images. Credit photo : vincentshoelace.com

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Il est aussi possible d’acheter un traitement pour (re)waxer vos lacets.

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February 13, 2020

Un pull Fair Isle c’est quoi ?

February 13, 2020/ Thomas

Le pull Fair Isle c’est quoi ?

Un pull en laine shetland très culte d’une petite Ile au Nord Est du Royaume Uni
Le mouton de race Shetland est robuste et bien adapté à cette île : il y a été introduit depuis l’arrivée des premiers homme
Fair Isle devient écossaise des le XVème siècle
Les pulls en Fair Isle se popularise dès lors que le prince de Galles Edouard VIII en revêt
Historiquement il est tricoté par les femmes à la main pendant que les hommes sont en mer
Il y a généralement une liste d’attente de 2 ou 3 ans pour recevoir un pull Fair Isle réalisé sur l’île
Initialement entièrement tricoté à la main, il est à présent conçu en partie à partir de machines à main depuis les années 70 pour gagner du temps
Il est chaud et relativement déperlant
Fair Isle désigne uniquement les motifs, il est donc possible de trouver des pull Fair Isle dans une autre matière que la laine shetland : cachemire, laine mérinos…
Le motif traditionnel ne comprend que 2 couleurs par rang maximum
Il comprend également une double rangée de laine ce qui le rend très chaud

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder ce court reportage Arte, Un pull cousu de fil d’or aux Shetland.

LE PULL TRADITIONNEL TRICOTÉ SUR FAIR ISLE

Fair Isle désignant uniquement le motif, la plupart des pulls Fair Isle ne sont pas tricotés sur l’île.
Il est néanmoins toujours possible de trouver des pulls réalisés sur place dans la plus pure tradition. C’est par exemple ce que propose Mati Ventrillon. (À noter tout de même que beaucoup de modèles sont en rupture de stock)
Un service sur-mesure est également proposé.

Capture écran, mativentrillon.co.uk, février 2020

Pulls en laine shetland - on regrette cependant que rien ne soit mentionné concernant l’origine de la laine et de son traitement (laine issue de moutons élevés sur l’île ? Ect…)

PULLS FAIR ISLE DE MARQUES PRÊT-À-PORTER HOMME

Quelques exemples disponibles ici et ici.

February 12, 2020

L’annuaire - Ryo Kashiwazaki

February 12, 2020/ Thomas

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Designer et fondateur de la marque Hender Scheme

Ryo Kashiwazaki est un designer Japonais, fondateur de la marque Hender Scheme en 2010. Né au Japon dans la région de Tokyo, il poursuit des études de psychologie à l’âge de 19 ans et travaille en parallèle pour un atelier de cordonnier. C’est de ces deux expériences que naîtra la marque Hender Scheme.
Hender Scheme fait référence à Gender Scheme. Le « H » étant après le « G » dans l’alphabet, Ryo Kashiwazaki souhaite mettre en avant l’idée que les schémas de genre et toutes les conventions sociales sous-jacentes sont dépassés. Vous ne trouverez donc pas de classification homme/femme chez Hender Scheme.
L’autre concept fort de la marque repose sur l’utilisation de cuirs brut au tannage végétal et un montage artisanal (à la main bien souvent). La marque est avant tout connue pour ses chaussures et notamment pour la collection Hommage qui reprend tous les classiques de la culture populaire (Nike Air Force One, Adidas Superstar…) en les produisant avec des méthodes artisanales et dans des cuirs plus nobles.

“Our philosophy is that our products can become perfect as people use them. They aren’t perfection when they are made—I want to imagine them after they are used. In order to make it happen, I choose leather that can get better the more its used.”

— Ryo Kashiwazaki, interview for SSENSE, 2017

Capture écran, endclothing.com, février 2020

Trois interviews intéressantes à lire :

Sur Ssense (disponible également en français)
Sur Highsnobiety
Sur Coverchord

February 11, 2020

The Sartorialist - India

February 11, 2020/ Thomas

On n’en fait pas mystère, on assez admiratif du travail et du chemin parcouru par Scott Schuman ces 15 dernières années.

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que l’on possède tous ses livres, à savoir :

The Sartorialist (Volume 1), 2009
The Sartorialist : Closer, 2012
The Sartorialist X, 2015
Le dernier, édité par Taschen, la célèbre maison d’édition Allemande spécialisée dans l’art : India

Vous vous demandez peut-être quel numéro acheter en 1er ?

On vous conseillerai d’acheter en occasion sur Amazon le premier tome pour quelques euros. A priori le format de poche (de poche oui, mais assez épais avec plus de 500 pages) n’est pas forcément le mieux adapté pour apprécier le travail d’un photographe, mais dans ce cas-ci cela rend plutôt bien.

Le second tome est un peu plus cher, presque 13€

Si par la suite ce premier livre vous a plus, vous pouvez prendre le tome 2 (Closer) ou le tome 3 (X). Peu importe l’ordre, ils sont dans la même lignée que le premier tome : très bon. Quasiment chaque page est intéressante. On y retrouve des photos prises lors du Pitti Uomo, de voyages à Milan, Paris, Londres, New York et parfois également en dehors de ces grandes capitales comme ci-dessous.

Photo issue du tome 3 (The Satorialist X)

Ces couleurs !Photo issue du tome 3 (The Satorialist X) — Ces couleurs !
Photo issue du tome 3 (The Satorialist X)

On conseillerait de réserver India en dernier. Il s’agit du plus artistique dans sa démarche mais c’est celui qui nous a le moins séduit. Pour plusieurs raisons :

Déçu par la qualité des images en grand format : là où elles rendaient très bien en format de poche, on trouve qu’elles perdent en précision, en richesse et en détails dans un format plus grand. En clair, elles sont beaucoup moins spectaculaires.
Déçu également par les quelques photos de paysage.
Dernier point, la plupart de nos photos préférées ont déjà été publiées dans la presse. Alors certes on a tout de même fait quelques découvertes, mais pas plus d’une dizaine - Là où sur les formats de poches, presque toutes les photos nous paraissaient intéressantes -

Bien avant la sortie du livre, on avait particulièrement été impressionné par cette première image (qui date d’avant 2015 - voir ci-dessous).
Et aussi celles plus récentes mises en avant pour la vente du livre.

Une des premières photos de Scott Schuman en Inde (pour le magazine Elle) qui nous a marqué

Une vidéo de la scène a été publiée par Scott Schuman sur son compte Instagram

Une des pépites que la presse a largement diffusé - à raison

On en attendait peu être trop. Bon on vous rassure il y quand même quelques pépites (et heureusement !). On aura finalement juste été déçu de ne pas en voir à chaque page.

On vous en montre une publiée nul part ailleurs :

Le livre est disponible ici.

February 10, 2020

Grizzly Boot - Des chaussures américaines faites main

February 10, 2020/ Thomas

[Article non sponsorisé]
Image d’illustration : TheSpokesman.com, Juillet 2015

Article Source : Shawn Vestal: Shoe craftsman embodies Spokane industry niche

Histoire

Grizzly Boot est une marque américaine par un artisant espagnol : Cruz Albisu. Formé à l’art bottier depuis ses 16 ans au Pays Basque, il émigre aux États-Unis et travaille dans un premier temps pour la marque de chaussures White’s. Au sommet de son art, il produit alors jusqu’à 9 bottes par jour.

C’est à l’age de 34 ans qu’il décide de créer son propre atelier pour y distribuer la marque Grizzly Boots dont il a la franchise. Il est situé à Spokane dans l’état de Washington, à proximité du Canada. Chaque paire est assemblé par Cruz entièrement à la main. Il n’utilise pas de machines, ce qui est assez unique. Le prix s’en ressent forcément. Les paires (disponibles aussi en sur-mesure) sont vendues aux alentours des 1000$.
En 2009, Cruz Albisu a ainsi produit quelques 400 paires.

Il n’y a pas de boutique en ligne. Donc si vous voulez une paire, on craint qu’il faille faire le déplacement. Que ce soit au Japon ou aux États-Unis.*

*mais lisez la fin de l’article avant de vous y déplacer

Ce qui ressort lorsque l’on tape #gizzyboots sur Instagram : des publications faites principalement par des clients Japonais

Détails

Lien vers les photos ci-dessous : Slowlife

Deux paires ressortent de nos recherche : une paire taille basse - le modèle Linneman Oxford - et une paire plus taille haute - modèle Black Bear.

Les cuirs utilisés varient mais il s’agit principalement de cuir de vache. Dans une interview pour le journal The Irlander, Cruz précise néanmoins qu’il a une préférence pour le cuir d’éléphant, robuste et doux à la fois.

Elephant, that’s the very best. Elephant lasts a long time

La plus part des semelles utilisées sont des Vibram bien épaisses qui devraient durer aussi longtemps que le cuir de la tige.

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Détail intéressant : un renfort en jean au niveau des contreforts, une partie assez sensible.

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Femeture ?

Le site internet a visiblement disparu. Les articles qu’on a pu lire datent au mieux de 2015. Difficile de savoir si l’activité est toujours en vie. On a bien essayé d’envoyer un email à l’adresse ci-dessous mais sans succès. Resterait à vérifier avec Google Street View si la boutique existe encore

Capture du site internet Grizzly Boot en 2003

January 28, 2020

Chip Wilson, fondateur de Lululemon

January 28, 2020/ Thomas

Vous voulez savoir comment Chip Wilson a construit une entreprise qui est passée de ~0 à 2 Milliards de dollars en seulement 20 ans ?
Dans ce cas l’on vous conseille d’écouter le podcast How I built this du journaliste Américain Guy Raz. Vous pouvez le télécharger ci-dessous. Vous en saurez notamment plus sur la provenance du nom de la marque - une autre possibilité était Athletic Hips -, sur ses débuts timides en 1998, ou encore sur la naissance de l’idée qui a fait son succès.
On a mis le podcast en fin d’article si vous n’arrivez pas à le retrouver sur Spotify ou Apple Podcast.

Quelques phrases parmi d’autres qui nous ont marqué :

Guy Raz : You bed everything you have […]
Chip Wilson : Yes […]

Guy Raz : How much of your success is because of your intelligence and work and how much of it is because you was really lucky ?
Chip Wilson : I think I was pure passion for athletic technical products and I would have worked 19 hours a day for the rest of my life for no money .
Now, I think what happened is that I got lucky because my drive and passion met a world that wanted what I wanted. And that was the lucky part.

Chip Wilson : I don’t think I can come back and be a starter of a company at the age of 62 anymore.

LULULEMON 2.jpg — “It was the first time that synthetic fabric feels l like cotton. There was nothing like it.” (In 1998 NDLR)

January 20, 2020

Lardini - Poids lourd du costume

January 20, 2020/ Thomas

Lardini est une marque italienne spécialisée dans les pièces à manches créée en 1978 par la famille Lardini. C’est une marque que l’on aime beaucoup et qui comme un Zegna, innove dans le domaine du tailoring : costumes lavables, infroissables ou encore des costumes en maille ayant un aspect chaîne et trame…

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Une production de plus de 2000 vêtements par jour

ORGANISATION de l’entreprise

Luigi Lardini : Directeur créatif de la marque
Andrea Lardini : Ingénieur de formation, il est le responsable de la production
Lorena Lardini : Directrice financière
Annarita Lardini : Responsable qualité
Alessio : Brand Manager

C’est sous l’impulsion de Luigi Lardini, alors âgé de seulement 18 ans que sera créé l’entreprise. Andrea et Lorena le rejoignirent rapidement. Leur père assure de son côté un soutien financier précieux.

Alessio Lardini Crédit photo : The Rake - qui distribue par ailleurs Lardini sur son e-shop — Alessio Lardini
Crédit photo : The Rake - qui distribue par ailleurs Lardini sur son e-shop

De gauche à droite : Andrea Lardini, Annarita Lardini, Lorena Lardini, Luigi LardiniCrédit photo : Pitti Imagine — De gauche à droite : Andrea Lardini, Annarita Lardini, Lorena Lardini, Luigi Lardini
Crédit photo : Pitti Imagine

Lardini démarre donc de zéro en ouvrant un atelier spécialisé dans les pièces d’extérieur. A son commencement, l’entreprise ne travaille uniquement qu’en marque blanche pour de grande maison telles que Versace, Dolce Gabbana, Ferragamo, Burberry…Et surtout elle se limite à ses débuts à des marques féminines : c’est ce qui explique sa sensibilité particulière pour la légèreté dans sa ligne masculine actuelle. Etre spécialisée dans les vêtements féminins amène à une approche différente du vestiaire masculin.
Ce n’est qu’en 1998 que Lardini lance sa propre marque.

Peu de gens savent que depuis notre création, en 1978, jusqu'en 1990, nous ne produisions que de la mode féminine pour des marques comme Valentino, Genny, Versace, Katherine Hamnett: c'était une excellente courbe d'apprentissage qui nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience avec les produits femme et homme. Ce n'est pas un hasard si les vêtements homme sont moins structurés, plus légers et plus modernes: c'est parce que nous venons du monde féminin.
Andrea Lardini, The Lardini recipe: Piazza Affari plus a short supply chain, ilsole24ore.com, Septembre 2019

Lardini réalise en 2019 plus de 90 millions d’euros de chiffre d’affaire.

PHILOSOPHIE

Devise de la marque : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

Le symbole de la marque : une petite fleur, synonyme de force et de beauté

“Forbes : Qui est l’homme Lardini aujourd’hui ?

Luigi Lardini : L’homme Lardini est celui qui ouvre son placard le matin et peut s’amuser à choisir sa tenue, changer les choses, car la vraie élégance est dans les détails. Une veste bleue peut rester la même, mais avec des accessoires Lardini comme une cravate ou un foulard, elle devient un nouveau look. En d’autres termes, l’homme Lardini a de nombreuses options et aime être différent d’un autre homme en veste bleu. C’est comme ça que les hommes s’habillent au Japon, en ayant des idées différentes pour leur look, et c’est en partie pourquoi nous y réussissons.

Forbes : Pouvez-vous expliquer comment les marchés coréen et japonais ont connu une croissance exponentielle?

Alessandro Lardini : Notre produit. De nos jours, les hommes japonais ont un goût vestimentaire similaire à ceux des Italiens, c’est la mondialisation, et notre produit s’y prête bien.”

— Forbes, When Social Media Affects The Menswear Industry: Lardini Sets An Example, 2017

“Manches
Avant de penser à la veste, il est vraiment important d’avoir une bonne chemise avec la bonne longueur de manche. La règle est qu’une chemise doit s’arrêter entre la fin du bras et début de la main- la veste doit être plus courte que la chemise de 0,5 à 1,2 cm, selon vos goûts personnels.

Épaules
Il est très important d’avoir une épaule pas trop massive. C’est l’une des premières choses que les gens remarquent à propos du costume, les épaules de votre veste devraient donner l’impression d’être proche de votre corps. »

Taille
Nous vous recommandons d’avoir une taille plus fine, mais n’oubliez pas de sentir la coupe de la veste lorsqu’elle est boutonnée. Vous devriez pouvoir tenir un poing fermé entre l’endroit où se trouve le bouton de votre veste de costume et la chemise.

Pantalon
Honnêtement, de nos jours, il n’y a pas de règles, mais la longueur du pantalon doit suivre le style de la marque. Chez Lardini, nous aimons les pantalons courts à revers, qui ne casse pas sur les chaussures et avec un ou deux plis à la taille - un pantalon légèrement surdimensionné.

”

— Luigi Lardini, How to dress like an italian this summer, QG

USINE

L’usine est située à Filottrano en Italie, dans la région Les Marches. Elle compte presque 500 employés. Sans compter l’ensemble des sous-traitants : au total on atteint plus de 1000 salariés. C’est grâce à cette main d’oeuvre que Lardini est capable de sortir 2000 pièces par jour.

Bien qu’elle sous-traite une partie de sa production, Lardini est capable de réaliser (en terme de savoir-faire) la plupart des opérations de confection en interne : que ce soit pour les vestes, les pantalons, les manteaux, les costumes…

Depuis le showroom l’on distingue les panneaux solaires situés sur le toit du bâtiment principal de Lardini

L’équipe dirigeante avec Une partie de son équipe de production

Au vu des volumes réalisés, vous vous doutez bien que bon nombre des opérations sont traitées par des machines. Certaines lignes de la collection en propre de la marque sont cependant réalisées avec un certain nombre d’opérations manuelles : c’est la ligne Sartoria.

En terme d’entoilage, comme le précise Alessio Lardini dans cette interview pour The Bespoke Dudes, ils ont la maitrise technique pour réaliser les 3 types d’entoilages :

Entoilage complet
Semi-entoilé
Thermocollé

Pour leur marque en propre il s’agit très souvent d’entoilage complet ou semi-entoilé.

COLLECTION

Les lignes proposées :

Sartoria : la ligne la plus chère, et pour cause car elle s’attache à respecter au mieux l’art sartorial et le niveau de finitions que cela implique
Easy wear : une ligne qui s’adresse aux personnes en voyage de part ses costumes infroissables, deperlants, lavables, respirants, légers - à noter qie l’ensemble de ces propriétés n’est pas encore réuni dans un seul vêtement
Linknit : un tissu qui reprends l’apparence et les propriétés élastiques de la maille. En parallèle de cette ligne il est également facile de trouver des blazer en maille ou en jersey
Gabriel pasini : la marque aux influences napolitaines et britanniques a été rachetée par Lardini qui en gère la production et la distribution
Ligne RVR : ligne de vêtements entièrement réversibles
Ligne sportswear avec blousons, sweatpants, sweat-shirts…
Ligne sur-mesure : crée il y a quelques années

Point de déception : les manches sont souvent doublées en polyester - et non en soie

DISTRIBUTION

Lardini est peu ou mal distribué en France. Quelques distributeurs à Paris tel que Alain Martinière ou Merci par le passé. A contrario la marque est relativement bien implantée et commercialisée au Japon. Il suffit de surfer sur les meilleurs e-shop de menswear Japonais pour s’en rendre compte : BEAMS, ISETAN, RING STORE…

Vous pouvez également jeter un oeil sur la localisation des boutiques en propre de la marque, dont celle située à Milan. Un projet d’ouverture cette année à Paris serait même à l’étude.

Note : si vous êtes en vacances dans la région Les Marches, allez faire un tour au magasin d’usine, vois pourriez y faire de bonnes affaires

STRASBURGO

STRASBURGO est un magasin Japonais dont l’on vous avait déjà parlé ici. Toutes les meilleures marques homme y sont présentes. Et c’est sans aucun doute la plus grande sélection de pièces Lardini du Web. Du costume de la gamme Sartoria à la ligne Easy Wear en passant par Linknit.