Quelle coupe de pantalon choisir ?

Le pantalon est sans aucun doute l’une des pièces les plus difficiles en terme de fit.
S’il n’existe pas de coupe idéale, le bon fit - à notre sens - suit la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulant pour ne pas entraver les mouvements. Comme le disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ».

On vous conseille de regarder la vidéo de The Amoury consacrée à cette question. Probablement la meilleure sur le sujet.

Pantalon en jersey | Jogging trousers - Nos marques préférées

Dans un article d’il y a un an on avait déjà présenté l’arrivée des pantalons décontractés, le fameux jogpant qui est pourvu d’une ceinture élastique et d’une coupe relax.
Les marques creusent cette proposition encore plus loin en remplaçant le traditionnel tissu en laine ou en coton par du jersey, summum du confort et matière star des premiers jogging de sport. Il est donc désormais possible de porter un jogging qui n’en a pas l’air. Les nouveaux jersey développées n’ont plus nécessairement l’aspect jogging, certains ressemblent à s’y méprendre à des tissus.
Le résultat nous plaît beaucoup. Quelques exemples, tous italiens.

“Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging.”
Karl Lagarfeld

INCOTEX

Images Frans Bonne Store.

BOGLIOLI

La matière vue de près, on a peine à distinguer qu’il s’agit d’un jersey

HARRIS WHARF LONDON

GIABBS ARCHIVO

PT01

Le pantalon - Quelques idées à avoir en tête

Non vous ne trouverez pas de "guide ultime" chez LesIndispensables. On déteste cette expression. Bien trop racoleuse et arrogante à notre goût. Disons plutôt que c'est pour le moment notre article le plus abouti sur l'histoire du pantalon, ses caractéristiques et la manière façon de le porter. (à notre sens cela va sans dire)

L'article fait plus de 40 pages. Pour vous faciliter la lecture, j'ai décidé d'intégrer l'ensemble de l'article ici. Vous pouvez également le retrouver sur le blog fractionné en quelques sous-parties.

Bonne lecture !

Pantalon (4/6)

On continue notre série sur le pantalon. Episode 4/6 ! La meilleure partie nous semble-t-il.

Petit essai sur le port du pantalon ;
De ces détails – qui n’en sont pas - qui font vraiment la différence;

La coupe

Quel est le point commun entre ces deux tenues ?

La coupe du pantalon au millimètre ! Il s'agit des frères Ricci. A noter qu’un look se regarde toujours dans son intégralité. Parce que le beau est plus difficile à obtenir dans son tout que dans ses parties. Et surtout debout en se tenant droit, c’est là qu’on voit tous les défauts des vêtements. Exit donc les photos d’hommes assis, sur un vélo ou en moto : c’est plus facile d’être stylé dans ces positions !

Bon soyons honnête et disons-le tout de suite : il n'y a a priori pas de coupe idéale dans l’absolu. Je vous présente ma vérité, ma vision de la coupe idéale. Et je crois que c’est aussi celle qui est dans l’air du temps.  
Elle suit parfaitement la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulante. Pourquoi ?
Premièrement parce que, comme disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ». Le pantalon doit donc épouser les formes de votre corps sans pour autant (trop) entraver vos mouvements. Le semi-slim semble donc être le bon compromis.
Et deuxièmement, parce que sinon, dans un cas comme dans l’autre, vous entrez forcément dans la catégorie du vêtement féminin. 

Trop moulant = vêtement féminin

Trop large = vêtement féminin

Eh oui, désolé messieurs, mais le vêtement masculin offre beaucoup moins de variantes que le vêtement féminin. Ce n’est pas dû au hasard : comme évoqué en début d’article il est historiquement lié au travail (donc fonctionnel et avec une faible recherche esthétique) depuis l’avènement de la société bourgeoise. Bien entendu, de nos jours ces différences sont beaucoup moins marquées, mais elles existent encore. (Consciemment ou inconsciemment)
Vous ne me croyez pas ? Prenons un cas extrême : les collants qui sont une forme de pantalon. Quel homme peut porter ce vêtement en dehors de toute activité sportive (cyclisme/course à pied) sans être raillé ? Personne, ou presque. Une femme, oui.
Une bonne coupe se remarque donc en un clin d’œil. Regardez les genoux et les chevilles : pour 99% des personnes de la population, le pantalon passe très mal à ce niveau. Des plis marquent et coupent la jambe en 2 parties.

On le voit très bien ici : 2 problèmes majeurs au niveau des genoux et des chevilles

Tenue parfaite. Oui il y a aussi des plis. Et c’est normal. Mais rassurez-moi, vous voyez bien la différence avec la coupe du pantalon présenté juste au-dessus ?
Ici le tombé est très bon.
Credit photo : MrPorter

Vous allez me dire que c’est un vêtement, il est donc normal qu’il y ait des plis. Oui des plis liés aux mouvements. Pas des plis liés à une mauvaise coupe (trop serrée / trop ample).

Ouverture cheville et pantalon dit « feu de plancher » 

(légèrement, n’en abusez pas hein)

L’ouverture en bas de pantalon doit s’adapter à la taille de vos chaussures. Par exemple avec des grosses boots, un jean style workwear s’accordera bien. Autre point : le pantalon recouvre à peine les chaussures. Comme dirait mon grand père, si tu ne veux pas ressembler à un zazou, le pantalon doit s’arrêter pile au dessus de la chaussure.

Angelo Gallamini ici à gauche

En tenue de parade, le pantalon ne casse pas, il s’arrête pile au niveau des premiers lacets et l’on peut à peine distinguer les chaussettes

Des zazou pendant l’occupation : ils portent des vêtements trop long s’inspirant des Zoot suit

Le pantalon dans les chaussures ? Oui c’est possible mais avec des chaussures / baskets taille hautes. 

Du port de la ceinture

Elle semble obligatoire lorsque l’on porte un costume. Je ne compte plus le nombre de fois où l’on ma demandé où était ma ceinture. Pourtant les looks les plus réussis en costume sont réalisés sans ceinture ! Surtout que dans 99% des cas, les ceintures portées sont plutôt moches.
Vous savez, un truc qui ressemble à ça :

Voilà ce que portent bon nombre des cadres de la Défense

Vous me direz comment faire tenir votre pantalon dans ce cas ? En utilisant des pattes de serrages ou alors en portant des bretelles. Oui oui ! Cette dernière solution est très pratique pour les pantalons taille haute car elle permet de maintenir le pantalon lors de la position debout tout en évitant de compresser votre taille une fois assis.
Il faut remarquer que contrairement aux pantalons à taille normale qui peut se porter confortablement avec une ceinture tout en étant assis, un pantalon à taille haute trop ajusté (par exemple avec une ceinture) en position debout sera en général plutôt inconfortable une fois assis. (Excepté donc s’il y a des pinces)

Jake de l’équie TheArmoury : il porte des bretelles crocodiles

Il est possible de trouver des bretelles avec boutons ou crocodiles. L’avantage des crocodiles est de pouvoir les utiliser avec n’importe lequel de vos pantalons. Ce qu’on ne conseille d’ailleurs pas forcément. Avec un pantalon de costume, ok. Avec un jean c’est à vos risques et périls - hormis peu être pour des tenues très Workwear -

C’est vous qui voyez, mais dans l’imaginaire collectif, bretelles + jean taille (trop) haute + lunettes trop grandes = Steve Urkel

Quand Steve devient le cool Stephan, les bretelles tombent

Attention, je vous vois venir.  Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Oui vous pouvez portez des ceintures et être stylé. Oui vous pouvez porter des vêtements oversize et être stylé. Pas de raisonnement binaire. Je propose seulement un zoom assez fin sur une certaine façon de porter sonpantalon - qui est récurrente - chez les hommes les plus stylés du monde. 

Patrick Johnson : une tenue parfaite réalisée sans ceinture

Pantalon et ceinture stylés – Le contre exemple parfait de chez Drake’s

Pantalon (3/6)

Vous allez me dire, Thomas tout ça c’est très bien mais en pratique comment je fais pour différencier un pantalon bas de gamme / haut de gamme ? A force d’exercer votre œil et de comparer, vous allez reconnaitre assez facilement les finitions grossières et les matières bas de gamme. Soyez curieux, le mieux étant de voir ce qui se fait dans le très haut de gamme - quand bien même vous n’achèteriez pas -. Avec le temps vous pourrez dénicher des perles parmi les marques les moins chères. Vous arriverez à repérer celui qui sort du lot au milieu de milliers de bouses qui accrochent la poussière ou qui ressemblent plus à du plastique brillant qu’à du coton.

Point d’attention : je remarque souvent que les personnes qui débutent cette démarche se focalisent beaucoup (trop) sur les détails. Et cela pour une raison assez simple : ils sont très faciles à identifier. On dès lors tendance à s’y accrocher pour se faire un avis sur une pièce. L’allure générale des vêtements est au début beaucoup plus difficile à capter.
Rappelons qu’une fermeture YKK ça ne coûte pas grand chose. J’en vois sur mes pantalons Uniqlo à 20 balles. Les points d’arrêt sur les poches c’est pareil. Je ne dis pas qu’il ne faille pas y prêter attention, mais ne vous focalisez pas uniquement là-dessus. La matière, la couleur et la coupe d’abord ! Le reste suit en général.

Ici par exemple, la matière ne fait vraiment pas bonne impression

Les couleurs

Tenues formelles (les costumes)

Le bleu est LA couleur du XXIème siècle (cf le livre Bleu, Histoire d’une couleur de Michel Pastoureaux). Les pantalons n’échappent pas à cette règle. Je pense aux jeans notamment. Aux  chinos également. Des nuances de bleu quasi-infini. Le bleu est un très bon choix, que ce soit pour des tenues formelles ou casuales. Il ira quasiment avec tout. Prise de risque minimale.

Le gris - anthracite en particulier - fera des merveilles pour vos pantalons en flanelle. Il s’accordera parfaitement avec tous vos souliers. Qu’ils soient noirs ou couleur tanné. (Une sorte de brun roux ou parfois beige). Le gris reste donc un bon choix pour les tenues formelles.

Le marron est à mon sens le dernier choix pour les tenues formelles. Le marron foncé j’entends. Il est par contre plus difficile à associer avec des chaussures qui seraient marrons elles aussi.

Tenues informelles (tout le reste)

Pour toutes vos tenues casuales, vous avez une myriade d’autres possibilités :

• Beige : sable, ivoire, cannelle…
• Rouge : bordeaux…
• Vert : militaire, forêt…

Bien entendu le bleu, marron et gris restent aussi des bonnes options. (Bleu pétrole, Marron noisette, Gris souris …). Sans parler des couleurs plus vives comme l’orange ou le jaune. Elles peuvent également très bien s’intégrer. Pour vous donner un exemple :

Le tailleur australien Patrick Johnson
Pantalon jaune en corduroy – Ca parait improbable et c’est pourtant très bien réussi

Credit photo : Neoretrostreetstyle

De manière générale, privilégiez les teintes vives pour l’été et les teintes plus foncés pour l’automne hiver. Cette règle n’est bien évidemment pas absolue. Mais mieux vaut d’abord la maîtriser avant d’aller haut de là.
Quid du noir ?  Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous savez que le noir est a priori à proscrire. De un, scientifiquement parlant, le noir n’est pas une couleur. Bon ok, aucun rapport. Et deux, le bleu marine est une couleur plus nuancée et moins utilisée sur les vêtements bas de gamme .Il peut même sous certains aspects paraître noir. Optez plutôt pour ce dernier si vous voulez une teinte foncée.

Et le pantalon blanc ? A moins que vous ne viviez en Italie, les pantalons blancs de qualité ne courent pas les rues. Surtout en province. Vous pourriez vite vous retrouvez avec ça :

Ca sent le pantalon bas gamme. Il ne manque plus que le tee shirt noir avec des inscriptions du type « Road 66 », les tongs et le chapeau noir.

Les pantalons blanc haut de gamme sont en général plus épais : ils gardent une certaine tenue et il n’y pas d’effet de transparence qui est une caractéristique assez féminine.

Il peut même se porter en hiver. Dans cette interview, Alexandro Squarzi dit bien qu’il s’agit du pantalon le plus versatile. C’est très certainement vrai.
Et concernant l’entretient, il conseille de ne pas être trop maniaque. Il ne mérite pas plus d’attention qu’un pantalon ordinaire. Il doit vivre avec vous. Les traces et les tâches en font parti, comme un cuir qui se patine. (Pas besoin de le salir exprès non plus hein !)

La taille :

On peut esquisser 3 grandes catégories de taille.

• Taille haute : au dessus des hanches
• Taille normale : au niveau des hanches
• Taille basse : en-dessous des hanches

Les jeans étant les pantalons les plus portés, la majorité des personnes sont habitués à revêtir des tailles basses ou normales.

Pourtant la taille haute offre l’avantage d’allonger la silhouette et de donner une allure plus sportive.

Par contre il est vrai que si vous un avez un embonpoint, la taille haute est plutôt à fuir…Idem si vous avez déjà des jambes immenses par rapport au torse.

Remarque : il y a taille haute et taille haute. Quand je parle de taille haute, le pantalon monte un peu haut dessus des hanches mais pas plus. Encore plus haut c’est bien entendu possible, mais c’est à privilégier pour les costumes (et avec bretelles ou pattes de serrages). Et vaut mieux savoir ce que l’on fait.

Les caractéristiques

Pantalon en flanelle de laine de chez Drake’s

1. Commençons par la caractéristique la plus triviale : le pantalon est fermé par des boutons (en corne si possible) ou une braguette. Je n’ai personnellement pas de préférence. Cela relève d’un choix esthétique et fonctionnel. 

2. La ceinture permet de fermer et de maintenir votre pantalon à la taille. Les ceintures des pantalons napolitains sont assez atypiques. Un exemple ci-dessous :

Pantalon Ambrosi Napoli
Credit photo : parisian gentleman

3. Pattes de serrage : comme vous pouvez le remarquer, sur ce pantalon il n’y a pas de passants de ceinture. Les pattes de serrage permettent alors d’avoir un bon maintient.

Petit zoom pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler
Pantalon de chez DeBonneFacture

Sur certains pantalons (type Workwear notamment) une patte de serrage est disposée à l’arrière du pantalon

.

4. Le pli de pantalon - qui n’a d’ailleurs pas toujours été au centre mais fut aussi sur les côtés - :
Tout d’abord petite distinction entre pli et pince même s’ils peuvent se confondre.

A gauche : un seul pli central
Au milieu : une pince
A droite : deux pinces, dont une pince qui se prolonge en pli central
Au passage merci Julien Scavini ! (tu noteras que j’ai un peu retouché ton image)

C’est au début du XXème siècle que le pli s’impose. Le pli donne du caractère au pantalon. Il serait même devenu « l’âme du pantalon » d’après Farid Chenoune, Des Modes et des Hommes.
Les pantalons à pinces sont très souvent associés à une taille haute. En effet, qui dit taille haute, dit volume de matière en plus car la taille est plus fine au-dessus des hanches. Pour contrebalancer ce surplus, les pinces resserrent la taille tout en donnant (un peu) plus d’espace aux cuisses.

Note : sans pli c’est très bien aussi. Les étudiants de l’Ivy League ne juraient que par des pantalons sans plis. Flat front comme ils disent.

Note 2 : vous pouvez également trouver des pinces à l'arrière du pantalon

Quand c’est bien fait, le pli passe au milieu du genou
Illustration Fabio Attanasio

5. Les revers : apparaissent dans les années 1860 : les joueurs de cricket anglais et les joueurs de tennis retroussent leurs pantalons, ce qui a tendance à ramasser toutes les saletés. Cela complète par contre la belle ligne du pli central.
Une largeur comprise entre 3cm et 5cm semble assez commune. Ça peut monter jusque 8cm.

Vous remarquerez que sur certains pantalons il est possible d’ouvrir les revers afin d’enlever les poussières et de mieux les laver

6. Poches : poches arrière passepoilées se font discrètes

Coutures en demi-lune : ok

Sur les poches avant vous pouvez trouver :

• Poches droites : pour les chinos et pantalons formels. Dans l’idéal celles-ci doivent restées globalement fermées (comme sur la photo) une fois le pantalon enfilé, sinon c’est qu’il y a un problème de taille ou de coupe.

• Poches de côté  pantalon cargo (en général poches à soufflet) : moins formel et plus baroudeur
• Poche ticket ou montre gousset : sur les jeans mais aussi présente sur certains pantalons formels

Autres caractéristiques :

Sur certains pantalons vous pouvez trouver un V anatomique à l’arrière (Fente d’aisance)  ou encore un fond de propreté. (Au niveau de l’entrejambe)

Concernant les coutures qui parcourent le long de la jambe, il existe deux possibilités. Sur l’intérieur (invisible) ou sur l’extérieur (visible). Je ne pense pas qu’il y ait une différence de résistance, il s’agit plus d’un choix esthétique.

Couture visible de l’extérieur

Coutures invisibles : 2 possibilités de coutures

Couture visible de l’extérieur

Coutures invisibles

Enfin, dernière chose : pouvez également trouver des doublures. Elles sont très utiles pour les pantalons de costume ou encore ceux en laine vierge qui peuvent gratter. Elles augmentent la durabilité et le confort.  
Un défaut que je constate parfois avec les doublures de pantalon de costume, c’est l’effet « double pli ».Car il se peut parfois que le pli de la doublure soit visible une fois assis (légèrement décalé par rapport au pli du pantalon – un mauvais repassage estsouvent en cause).

Dans le prêt-à-porter, celles-cis’arrêtent très souvent aux genoux.

Pantalon (2/6)

Etat des lieux – Revue complète d’un pantalon

Regardons ensemble ce qu’il y a dans le moteur.

Comment reconnaitre un beau pantalon ? Le tissu, le tissu et le tissu ! C’est le critère N°1. Et le choix n’est pas mince. Pour toutes les saisons. Pour tous les contextes.
Pour essayez d’y voir plus clair, sachez que la composition d’un pantalon n’est pas le seul élément que vous devez avoir en tête. A composition égale, vous pouvez avoir des pantalons totalement différents. Comment ? En fonction des tissus – qui possèdent des textures différentes (= lisse, rugueuse, duveteuse…) et un tombé différent(fluide, cartonné…)–  et du grammage (=poids du tissu).

Les différents types de tissus et tricots
On ne veut pas faire de vous des experts chaîne et trame, mais il est toujours bon d’avoir à l’esprit qu’il y a globalement trois types de tissages (appelées armures) selon l’enchevêtrement des fils:

Credit photo : Thierry Chancogne

La toile (aussi appelé drap) est le tissu le plus commun et le plus simple à fabriquer. L’envers et l’endroit de la toile sont quasiment identiques.
Le sergé est un tissu plus compliqué à réaliser. Il est facilement reconnaissable carl’endroit est différent de l’envers. Les jeans sont par exemple des tissus sergés. C’est un tissu assez résistant et qui offre un bon tombé. (Il n’est en général pas fluide initialement - plutôt cartonné)
Le satin quant à lui un tissu brillant sur l’endroit et foncé sur l’envers.  Ce côté brillant peut être atténué, comme c’est le cas pour le tissu Moleskin qui présente un côté satin et un côté sergé.

A cela s’ajoute le tricot, une armure que vous connaissez bien. Enfin, seulement le tricotage manuel de votre grand mère. Parce que vous en doutez, avec l’industrialisation on est arrivé à des rendements bien meilleurs.  A la différence des armures précédente, le tricot est une armure non tissée. Les plus connues sont le molleton et le jersey.

Etat des lieux des différentes armures et leurs principales utilisations :

Ce schéma n’est pas exhaustif. Car oui il y a d’autres tissus possibles (Pied de poule…). Et oui la frontière entre pantalons casuals et formels n’est pas toujours aussi nette.
Néanmoins il décrit la plupart des utilisations courantes.

Le type d’armure permet de connaitre la texture et la rigidité, voire l’épaisseur qu’aura votre pantalon. Bien sûr en pratique, savoir que c’est une toile ou un sergé n’est pas forcément vital pour faire le distinguo entre les pantalons beau / laids. Mais ça a l’avantage de vous aider à savoir quoi on parle lorsque vous trouvez des descriptions de pantalon du type « Chino gabardine 100% coton ». Surtout quand vous achetez sur Internet. Et aussi à avoir une vision synthétique de tous les types de pantalons possibles en termes de textures et matières.
Plus vous en savez sur les vêtements, plus vous serez à l’aise en boutique. Mais ne bloquez pas si vous manquez d’informations. La plupart du temps quand vous achetez un pantalon le type d’armure n’est pas précisé mais seulement la composition.
Pas besoin d’être un geek du vêtement. Sur l’exemple ci-dessous on ne sait pas de quelle armure il s’agit. Peu importe, on sait que le tissu est lourd, épais et duveteux. On en déduit qu’il sera parfait pour l’hiver.

Ici un pantalon S.E.H Kelly – Tissu et pantalon fabriqué en Angleterre dans une laine issue de moutons de la race Shetland. (Laine écossaise souvent utilisée pour la fabrication du tweed)
Tissu lourd, à privilégier pour l’hiver et pour les tenues plus Workwear. Un blazer en laine SuperXXX ne passerait pas bien avec. En laine bouillie ça serait parfait.

Par contre pour les pantalons plus haut de gamme, ce genre de détails est souvent précisé

Tweed / SuperXXX / Laine Froide

Le premier distinguo à avoir en tête, c’est la différence entre les laines peignés et les laines cardées. Les laines peignées sont en générale plus fines que les laines cardées. Qui plus est, elles subissent un traitement supplémentaire. Au final, les laines cardées apparaissent plus rustiques et plus épaisses. Ces dernières permettent de fabriquer des tissus lourds comme le Harris Tweed. A porter dans des contextes moins stricts.

Il est principalement fabriqué avec une armure serge et existe sous différents types selon la provenance des laines (Donegal, Harris…).

Pantalon en tweed Donegal (= laine cardée) : à privilégier en hiver aussi.

Autant vous dire qu’un pantalon comme celui-ci, je n’en croise pas tous les jours.

Les laines peignées permettent quant à elles de fabriquer des tissus plus légers et plus souples. Ces laines sont parfaites pour les pantalons de costumes. Les fameux tissus Super. Super 120s par exemple. Plus ce chiffre est élevé, plus le diamètre de la laine utilisée est fin. Pour la plupart des tissus, on oscille entre 80s et 150s. Au-delà de 150s, le tissu commence à devenir très fragile et assez froissable.

Ici un pantalon de chez Epaulet NewYork en laine 120’s de moins 200gr: ce pantalon peut être porté l’été sans aucun problème. Il est très léger et laisse passer l’air. (Bien ventilé)

 Et en hiver aussi. Enfin sauf s’il y a un blizzard avec des rafales à -20°. Mais bon à cette température c’est une combinaison de ski qu’il vous faut.

Remarque 1 : Ne pas confondre la qualité de la laine (Super120, SuperXXX…) et le poids du tissu. Vous pouvez trouver des poids différents pour une même qualité de laine.
Exemple : Laine de 330gr en Super120s et de 380gr toujours en Super120s.

Pour vous donner un ordre d’idée :

•    été < 200gr
•   300gr < hiver

Remarque 2 : La qualité de la laine n’est pas proportionnelle à la finesse de la laine. Tout dépend ce que l’on entend par qualité. Car oui la laine en Super150s est plus douce qu’en Super120s, mais elle est aussi plus fragile.

Ces indications ne sont pas systématiquement données. Pas de panique, cela ne veut pas dire que le tissu est de mauvaise qualité. Et inversement.
Il peut par exemple s’agir d’une laine dite froide ou Fresco (frais en italien). Elle est en général composée de laine Super 60s voire Super 100s et ressemble à ça :

Credit photo : Milanse Special Selection

Ce tissu est assez aéré et légèrement rugueux. Parfait pour l’été donc. Et même pour toutes les saisons.  Il est également infroissable ce qui en fait le compagnon idéal pour les voyages d’affaires.  Parfois considéré comme étant moins haut de gamme que les tissus SuperXXX, je l’apprécie personnellement tout autant. Voire plus.

Flanelle

Il s’agit d’un tissu de laine gratté. Très souvent à partir d’une laine cardé mais parfois aussi en coton peigné. Ce tissu est duveteux et assez lourd (fréquemment plus de 300gr). Elle est utilisée pour les costumes mais peut aussi être portée pour des contextes moins stricts. Un pantalon en flanelle grise est définitivement un incontournable de la garde robe masculine.

Pantalon en flanelle de laine de chez Fox Brothers.

 L’un des meilleurs fournisseurs britannique de tissus en la matière – Tissu disponible dans la boutique de Jean Manuel Moreau à Paris !

Coton Twill
Ce tissu est très utilisé pour les chinos. (Avec la gabardine)
 Il offre une bonne résistance à l’abrasion.
 

Sur ce modèle il y a même un bouton sur la poche ticket !

Velour côtelé (~Corduroy): pas forcément facile à porte à cause de son côté grand père en charentaise. Tissu à réserver plutôt pour l’hiver et pour les tenues workwear principalement. Le corduroy peut être également composé de laine. Voire d’autres tissus (soie, cachemire…)

Le genre de pantalon que l’on vous forçait à porter lorsque vous étiez petit. Ou pas.
En tout cas il n’est pas réservé qu’au 3ème âge !

Coton molletonné :

Le fameux jogging gris ! Celui qu’on aperçoit dans les films cultes américains du siècle passé. Vous pouvez le porter pour faire du sport ou pour vous dandiner sur votre canapé.

Uniqlo : le pantalon d’intérieur qui maximise votre confort

Moleskine

Si vous avez envie de changer de texture de pantalon, le Moleskine sera peut être fait pour vous. On en croise assez rarement. Il est duveteux avec un toucher peau de pêche. En général, il offre un bon tombé car il est assez lourd. (Plus de 300gr)

Cotton moleskine – Private White V.C.

Autres matières

A côté de ça, vous pouvez également opter pour des matières différentes de la laine et du coton.
Par exemples les matières plastiques. Elles font leur apparition dans les années 1960.
Elles sont très utilisées dans les textiles sportifs de par les avantages technologiques qu’elles procurent : légèreté, résistance ou encore l’imperméabilité.
Exemple de fibre de Polyamide : le Nylon ; de tissu polyacryliques : Dralon ; de tissu polyester : le Dacron (tissu américain qui ne sera jamais porté par les étudiants de l’Ivy League les plus « extrémistes »).

Pantalon Arc’Teryx Veilance : 45% de nylon
Il est imperméable (déperlant à minima) et protège du vent

Il est néanmoins possible de trouver des pantalons 100% cotton et déperlants, comme ce modèle ci-dessous de chez Private White VC et leur technologie Ecoseam – cela ajoute une finition déperlante – Par contre l’impact est souvent négatif sur l’environnement. Bon je vous rassure, Private White VC nous assure que cet impact est minime dans le cas de leur technologie

Enfin pour vous pouvez songer au lin  pour l’été. Comme pour aller au Pitti Oumo à Florence par exemple.

Gardez en tête que les tissus 100% lin froissent assez vite s’ils ne sont pas mélangés à d’autres matières comme la laine. Après lorsque le pantalon est bien coupé cela n’est pas si problématique qu’on peut le dire. (Et le lire)

Non les pantalons en lin ne sont pas forcément des pantalons bouffants, ils peuvent aussi être ajustés !

Le Pantalon 1/6

LE PANTALON ou Futal, Falzard
soit tout simplement le « Vêtement qui pend sur le talon »

Le Fashion, 20 juin 1840

Après 10 ans à observer les gens dans la rue, les salons textiles et sur les blogs (The Sartorialist en tête) j’ai pu observer quelques récurrences sur les looks les plus stylés. Une des récurrences les plus importantes à mon sens concerne le port du pantalon.
Ce vêtement est largement sous estimé. J’ai très souvent entendu quelqu’un parler de son dernier blouson en cuir ou de ses dernières sneakers. De son pantalon c’est plutôt rare -hors jean -. Ceux qui font du triathlon savent que vous ne pouvez pas gagner grâce à la natation mais par contre vous pouvez perdre dans cette partie. C’est la même chose avec le pantalon. Ce n’est pas forcément la première chose que l’on voit ou auquel on prête le plus attention, mais cela reste une pièce maîtresse .Vous pouvez flinguer des tenues s’il est mal choisi. Ce qui arrive d’ailleurs très souvent. Vous ferez attention, mais 95% des gens (des hommes en fait, chez les femmes c’est beaucoup mieux maitrisé) portent - encore - des pantalons mal coupés et des tissus qui font cheap.

On va essayer de vous donner quelques clés pour mieux discerner ceux qui en valent la peine.

Revue historique – Concentré rapide et facile à digérer

Comme le dit bien Christine Bard dans son livre histoire politique du pantalon, il faut dans un premier temps distinguer le vêtement et son nom. Le vêtement existe depuis longtemps. On peut remonter jusqu’à l’antiquité. Il fut inventé par les populations cavalières du monde oriental. On comprend facilement pourquoi. L’équitation y est plus facile qu’en toge. Ce vêtement arrivera par la suite jusque dans nos contrées et sera notamment porté par les gaulois. On l’appelle alors « braies ». Celles-ci survivront même à la domination de l’empire romain qui préfère la toge, associant les braies aux peuples barbares.

Les braies sont assez larges et étaient vraisemblablement fabriquées à l’aide d’une toile de lin. Elles étaient maintenues au niveau de la taille grâce à une cordelette et descendaient jusqu’au niveau des chausses - mais pouvait aussi s’arrêter au niveau du genou -.  

Si vous ne vous souvenez pas de vos cours d’histoires, rappelez-vous votre dernier voyage au parc Astérix.
En bon Gaulois, Obélix et Astérix portent des braies

Le nom pantalon est apparu dans la langue française au 18 ème siècle, via le personnage Pantalone de la Comedia Dellarte (forme de théâtre Italien). Il portait ce qu’on appelle des culottes longues. Quoi une culotte ? Oui, avant le XXIème siècle il s’agissait d’un vêtement (et non un SOUS-vêtement) assez moulant qui séparait les 2 jambes et qui s’arrêtait au niveau du genou. Un bermuda moulant si l’on simplifie un peu. Elle était principalement portée par les bourgeois et les aristocrates. Le pantalon reste quant à lui le symbole des pauvres : les paysans, les artisans ou encore les marins. D’un point de vue technique, il n’est plus aussi large que l’étaient les braies quelques siècles plus tôt. Il s’est considérablement aminci.

1789 marquera un tournant. C’est la lutte entre l’aristocratie (culottes) et les révolutionnaires issus du petit peuple ne portant pas de culotte (les sans-culottes!). Ils arborent des pantalons à rayures le plus souvent.

A gauche : Culotte ~sorte de pantacourt ~ aristocratie

A droite : Sans Culotte ~ pantalon  ~ révolutionnaires

Vous connaissez la suite, les révolutionnaires l’emporteront. Une nouvelle société est créée. Le pouvoir passera des mains de l’aristocratie à celles de la bourgeoisie. Les valeurs du monde du travail succèderont à celles de l’oisiveté. Dès lors, il n’est plus considéré comme moral pour un homme de s’habiller et se coiffer de manière frivole. Perruques poudrées, fard, mouches et habits très sophistiqués (brodés en fils d’or par exemple) sont rangés au placard. Les culottes ne sont pas abandonnées immédiatement, mais le pantalon se diffuse petit à petit jusqu’au niveau des élites bourgeoises. C’est le premier vêtement qui partira des « couches sociales d’en bas » pour finir par être porté par les « classes supérieurs ». Le pantalon s’inscrit dans un mouvement global de simplification de la tenue vestimentaire masculine. La beauté est abandonnée au profit du fonctionnel. A mesure que les tenues masculines deviennent uniformisées et mornes, les tenues féminines se multiplient. Le pantalon reste cependant interdit aux femmes via une ordonnance datant de 1800 de la préfecture de police.

Certaines femmes portent néanmoins le pantalon pour aller à la plage ou chez des amis. Ci-dessous une photo datant de 1920 :

Notez qu’il est très large pour se différencier de celui des hommes

Pour nuancer le propos, n’oublions pas aussi qu’à cette époque une partie des femmes ouvrières subissent le port du pantalon. En effet, il n’est pas forcément associé à l’image de la séduction de la femme bourgeoise féminine en corset et robe. Des progrès ont été faits depuis. Cette ordonnance fut -seulement- récemment abrogé (2013). Toutes les femmes peuvent à présent porter le pantalon. Il me semble qu’il reste toutefois quelques professions où la jupe est obligatoire. (Typiquement les hôtesses de l’air)

De la naissance du pantalon moderne
Le prêt à porter fait son apparition dans les années 1960.  Avec lui le blue jean se répand sur toute la surface du globale, des classes sociales aisées aux plus pauvres. Cela va considérablement influencer le développement du pantalon pour arriver au modèle que l’on connaît : abandon des pinces de pantalon (cf paragraphe suivant si vous ne savez pas ce qu’est une pince), disparition des plis, disparition des revers, disparition des proches passepoilées et droites au profit de poches cavalières…Il sera également de plus en plus étroit et moins guindé étant donné que les lestes qui accompagnaient les revers furent enlevés à leur tour. Comme quoi on n’a rien inventé, les pantalons de 18cm vous pouviez déjà en choper avant les années 60 !

 Les vêtements sont aussi moins différenciés sexuellement. C’est l’émergence de tenues plutôt unisexes. C’est à ce moment que le pantalon est donc également porté par les femmes.

Bon ok c’est encore à la plage, mais elles commencent aussi à le porter en dehors, je le jure !
Ici Jacqueline Kennedy.

Par la suite le pantalon sera de toutes les modes : de la période hippie avec le pantalon pattes d’éléphant en passant par la mode punk type et ses pantalons troués, ou encore les tenues preppy des universités américaines de l’Ivy League…jusqu’au pantalon très slim de la période Heidi Slimane. Ce vêtement est devenu au fil des siècles un incontournable du vestiaire masculin. Aucune échappatoire. Ou presque. (La jupe ça vous tente ? ;) )

Le sagging sera même (et l’est encore) une mode exclusivement liée au pantalon. Pour la faire courte : les prisonniers américainsne pouvaient porter des ceintures pour des raisons de sécurité. Et étant donné qu’ils portaient des baggy, leurs pantalons tombaient en dessous des hanches...Une fois sortie de prison, ils continuaient à s’habiller ainsi. De nombreux jeunes ont alors copié ce mouvement, s’identifiant à ce symbole du bad boy.

Euh…vu la tenue, pas de doute, on est bien aux States