Boutiques Bonne Gueule - Paris X

Petite visite dans les 2 boutiques Bonne Gueule situées dans le marais, Paris X. Elles sont située l’une en face de l’autre. La distinction s’opère au niveau des produits proposés : l’une accueille une sélection formelle (costumes, cravates…) et l’autre des pièces plus décontractées.
Seul les produits Bonne Gueule y sont distribués. Les vendeurs sont accueillants et serviables.
Question fréquentation, les quelques fois où nous y sommes allé, il y avait toujours quelques clients et ce même en semaine.

La suite en images :

Blazer en mélange Lin/Soie

Cravate en Seersucker

Les fameuses Bonne Gueule Boots

Semelles crêpes

Wabi Sabi

And Wander - Des vêtements techniques pour la randonnée

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Vous le savez déjà, on est assez séduit par le travail mené par la marque Rapha dans le cyclisme. D’autres acteurs prennent des chemins similaires dans d’autres sports. La randonnée n’y échappe pas. and Wander en est l’exemple. To wander = flâner en anglais.
La marque Japonaise s’adresse aux randonneurs (urbains ou non) qui sont à la recherche de vêtements fonctionnels et développés en utilisant des tissus techniques imperméables et légers. Comme le dit l’adage en Scandinavie, il n’y a pas de mauvais temps mais seulement un mauvais équipement.

Ainsi sur certains modèles ils indiquent le degré d’imperméabilité de la veste comme c’est le cas sur cette veste de pluie ultralégère (200g).

C’est un tissu PERTEX SHIELD 3 couches en nylon qui est utilisé.

PERTEX SHIELD is used. 3 layer durable water repellent fabric of 20 denier nylon laminated with 7 micron PU film. The zippers below armpits and mesh on the pockets are for ventilation. Water bearing pressure 20,000 mmPa, moisture permeability 20,000 g/㎡-24H (B-1method) 

Vous pourrez trouver cette marque dans les meilleurs magasins concept store du monde.
Si vous êtes sur Paris, MERCI en propose une sélection. En ligne vous pouvez aller voir du côté de chez End Clothing ou Nitty Gritty.

Couture étanches

Zip étanches

Parka Aspesi Lambrettone - Bonne Affaire Yoox

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On a déjà beaucoup parlé d’Aspesi sur le site.

Vous vous souvenez donc probablement de la parka Lambrettone vantée par Scott Schuman sur son blog il y a maintenant plusieurs années de cela.

Capture d’écran faite par The Sartorialist

On vient de la voir à moité prix sur Yoox. La doublure est amovible, elle peut donc couvrir quasiment toute l’année.
Elle taille assez grand donc un XS correspond plutôt à un bon S.
En noir il reste même du M.

Capture d’écran Yoox - Cliquez sur l’image pour accéder à la page

Renzo Rosso et Adriano Goldschmied - Les fondateurs de Diesel

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Renzo Rosso est le fondateur de la marque Diesel. Il commence très jeune en vendant des jeans qu’il créé lui même avec la machine à coudre de sa mère. A la suite d’une école de mode il rejoint avec culot et audace l’entreprise de textile Moltex propriété d’Adriano Goldschmied, connu comme le Godfather of Denim. En effet, hormis quelques cours théoriques, il n’a aucune expérience dans le secteur et doit même passer son service militaire obligatoire dans quelques mois. Débrouillard, il finira par réussir à exceller dans poste puis à prendre avec succès les rênes de l’entreprise. Le croissance est au rendez-vous mais après plusieurs années, Renzo Rosso souhaite partir pour monter sa propre affaire. C’est là qu’intervient de nouveau Adriano Goldschmied. Le propriétaire du groupe Genius (Replay, Evisu…) lui propose de construire cette nouvelle entreprise avec lui. C’est ainsi qu’est né Diesel. Pourquoi Diesel ? Parce qu’en cette période de choque pétrolier, le diesel est perçu comme une alternative aux carburants de l’époque (années 70-80)

Renzo Rosso prendra le total contrôle de l’entreprise en 1985. Dans les années 90 il rachète un domaine viticol de la région de Vénétie et se met à produire à la fois son propre vin mais aussi son huile d’olive. C’est la Diesel Farm. Il créé en 2002 le groupe OTB (Only The Brave !) qui regroupe aujourd’hui les marques de Martin Margiela ou encore Viktor&Rolf.

Renzo Rosso
Crédit photo : Diesel

Renzo Rosso
Crédit photo : Diesel

Pour en savoir plus sur la réussite de Renzo Rosso, il vous est possible de lire son autobiographie Be Stupid - For Successful Living. Avec l’actualité récente de faillite de la marque, les derniers exemplaires se sont écoulés et la spéculation fait rage. 93€ en occasion pour un livre qui un an plus tôt se vendait en-dessous de 15€. Si par chance vous êtes familier avec la langue de Goethe, cette version est vendue en occasion moins de 1€.

Edit : le livre est de nouveau disponible à 12€ en occasion, il ne va pas falloir traîner !

12€, ça redevient dans nos moyens

Adriano Goldschmied
Photo : Medium.com

“Fashion is like sushi; you eat it when it’s fresh”

— Adriano Goldschmied

Renzo Rosso

A.P.C Hand Painting Session

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Hier, jeudi 9 mai 2019 avait lieu une séance de peinture à la main dans le quartier général d’A.P.C, situé au 39 rue Madame à Paris. C’est la deuxième session à Paris depuis le début de cette année 2019. Tous les fans de la marque avaient la possibilité de ramener leurs vieux vêtements afin que Jean Touitou et Jessica Ogden - une créatrice américaine originaire de Jamaïque qui collabore depuis plusieurs saisons avec A.P.C, notamment pour leur collection de quilts - à l’occasion d’une après-midi.

Cette session n’était donc pas limitée aux seuls jeans Butler*, ces jeans déjà portés puis réparés pour être remis à la vente. C’est d’ailleurs comme ça que cette idée est née : les magasins japonais d’A.P.C ont demandés au créateur de customiser quelques jeans Butler pour un événement spécial. Puis, pour les 30 ans de la marque au Japon, 30 de ces jeans ont été redemandés. Par la suite c’une centaine qui fût requise pour le monde entier. Car oui, le succès est à chaque fois au rendez-vous.

*Le mot Butler signifie valet en anglais. Jean Touitou fait référence à une période du 19ème siècle où les Aristocrate faisaient porter leurs vêtements à leur valet avant, car ils les préféraient légèrement usés.

Des jeans qui sont lavés au savon de Marseille - Oui oui !

Les peintures sur les t-shirts, sweat-shirts ou tote bag ne sont évidement pas un première chez A.P.C. Le dernier exemple en date est ce t-shirt de la collaboration entre A.P.C et le rappeur Kid Cudi.

A.P.C Kid Cudi - Image Graduate Store

Mais les peintures à la main sont différentes et uniques. L’inspiration lui vient initialement de La Tâche, un roman américain de Philip Roth. Il donne la recette ci-dessous :

“Here’s how it goes:

Washing the used jeans (they arrive to us unwashed).
Dyeing (a very very light grey that gives them a beautiful invisible background).
Mending the jeans.
Hand-spraying with 4 hands at the time (me and Bambou, member of image team) with watered acrylic.
Hand-spraying with ferrous chloride to soften the colors.
Using a brush hand and some thicker acrylic, we decide which one needs more pink or red or yellow or chloride).
Drying (which takes 12 hours).
Ironing to fix the color.
Signing [my name] on each pair, “Jean Touitou 2017.””

— Jean Touitou - Interview pour le magazine QG

Tote bag A.P.C - Credit photo A.P.C

Selvedge jacket A.P.C - Jessica Ogden- Credit photo A.P.C

Crédit photo A.P.C

Jean Touitou - Crédit photo A.P.C

Ces productions s’arrachent à prix d’or sur les sites de revente comme Grailed.

Un tote bag A.P.C sur le site d’occasion Grailed

Comme précisé auparavant, des rendez-vous similaires ont déjà eu lieu au Japon ( Tokyo et Osaka) ainsi qu’en Corée. Ci-dessous une vidéo retraçant l’un de ses sessions à Séoul.

Une recette qui a visiblement fait des émules. Ici la marque italienne PT01 Pantaloni.

PT01 Pantaloni - peinture à la main

Source : QG

No Man Walks Alone - Le Précurseur

No Man Walks Alone

Notre avis

Genèse

No Man Walks Alone est un e-commerce basé à New-York et fondé par Gregory Lellouche. Né dans les années 1970 en France, il poursuit une carrière de banquier aux Etats-Unis pendant 10 ans. En parallèle il est membre (également depuis plus de 10 ans) du Style Forum, l’un des forums les plus influents et les plus pointus en matière de mode masculine. Il décide par la suite de lancer No Man Walks Alone. On est en 2013. L’idée est de proposer des marques homme qualitatives mais relativement peu distribuées en ligne. On se souviendra notamment qu’il a été un des premiers à vendre sur Internet des blousons Valstar ou des manteaux Luigi Bianchi Mantova en laine Casentino !

Pourquoi No Man Walks Alone ? Comme l’explique Gregory Lellouche dans un podcast pour le magazine Scandinavian Man, chacun (les clients, les partenaires, la presse…) à sa propre interprétation de ce nom de marque. Mais pour lui, elle est d’abord de représenter des marques ayant un vrai un savoir faire et qui ne sont pas ou peu médiatisées. Car personne ne peut réussir seul. La force du site est de rassembler une communauté amoureuse de beaux produits.

Capture écran de leur site e-commerce / Mai 2019

Un sens du beau, des pièces inédites

La deuxième force de No Man Walks Alone a toujours été de proposer des produits assez inédits. C’est par exemple sur ce site que l’on découvrait pour la première fois des ceintures dites tubulaires. Et encore aujourd’hui ce type de produit est quasiment introuvable en France. Un potentiel marché ?
Elles sont produites par Farnese, un fabricant Italien qui travaillait alors essentiellement en marque blanche.

“[...] for instance with the tubo belts, which the retailer doesn’t sell anymore, it was a question of going one step further and going to the manufacturer that had been making the belts the whole time anyway. And I am taking a little bit of risk there because I’m selling a brand that no one knows. But it’s not about the brand, it’s about the product and the maker. And the maker is a serious group of craftsmen that have been making for other brands, and now they have the opportunity to sell under their own brand. ”

— Gregory Lellouche, Interview de StyleForum

C’est aussi sur ce site qu’on a découvert la marque Valstar sur laquelle on a écrit un long article ici.

Blouson A1 en laine

Doublure en cachmire

A l’époque il était assez rare de trouver des blousons en laine avec des doublures en laine ou en cachemire en dessous de 1000€. Et encore moins avec des boutons en cornes et des bord-côtes en laine mérinos (et non en coton). Une marque qui continue de proposer des vêtements d’exception. Par exemple ce manteau :

Manteau Valstar de la dernière saison : A19

Doublure 55% cotton 45% cupro

Tissu Loro Piana 67% wool 22% alpaca 11% nylon

En 2015 il était également quasiment impossible de trouver des manteaux en laine Cansentino en dehors de la grande botte. Comme l’explique Gregory Lellouche, il était risqué d’en vendre ailleurs car cette laine est très particulière et peu être mal perçue. (elle a un aspect “bouloché”).
Mais quand on voit les produits proposés, on est bien content qu’ils aient pris ce risque. Les manteaux sont superbes.

Ce manteau Luigi Bianchi Mantova - Quelle beauté ! En 2019 il est toujours aussi dingue

“Then the other risk is in the choices for the assortment we have. For instance with the casentino coats, I don’t think that any retailer in the US bought those coats. In Italy, they did really well. The guys at Luigi Bianchi did really well selling them in Italy, but in the US they’re a little too specialty. And the idea is that I’m not just going to put it out there and show a picture of it and have people wonder why the wool is pilling everywhere, but also educate people through an article explaining what casentino wool is, in theory it all makes sense. ”

— Gregory Lellouche, Interview de StyleForum

Avec un pull col roulé Fair Isle

La fameuse laine Casentino et son aspect “bouloché”

Eidos

Toujours en 2015, les pièces de la marque Napolitaine Eidos étaient particulièrement recherchées. (Ce qui correspond à l’époque où Antonio Ciongoli en,était encore le Directeur Artistique)

Un short en twill de coton japonais de 200g

Veste de costume - Bien que ce ne soit pas le cas ici, vous trouverez souvent une broche bleu turquoise sur les costumes Eidos

Sartoria Formosa

Si vous avez vu O’Mast, vous êtes déjà familier avec ce tailleur Napolitain. A notre connaissance No Man Walks Alone est le distributeur en ligne de ce tailleur Italien. Chapeau !

Rota Pantaloni

On lit souvent que Incotex propose les meilleurs pantalons de prêt-à-porter. Et Rota alors ? Là encore, No Man Walks Alone a été un des premiers e-commerce à en distribuer.

Toutes ces marques n’étaient pas ou peu distribuées ailleurs. MrPorter était déjà un poids lourd du e-commerce homme mais leur sélection était beaucoup plus restreinte. Trunkclothiers existait déjà mais sa sélection était également beaucoup plus restreinte. Idem pour le mastodonte EndClothing. On se souviendra aussi qu’à cette époque TrèsTrèsBien était au top. Mais le e-commerce n’était pas toujours bien compris, et certaines marques refusaient d’y aller.

Le site a également innové dans les descriptions produit et les photos. On pouvait avoir accès à plus d’informations - ce qui peut paraître comme un minimum quand on dépense 2000€ dans un costume - ou de meilleurs photos sur les textures des matières utilisées. Cette différence existe d’ailleurs encore en partie, la majorité des marques de luxe se contentant du strict minimum pour décrire leurs fiches produits.

Quelques autres exemples qui nous ont marqué depuis 2013 :

Stephen Schneider

Stephen Schneider Lookbook 2015

Cet effet brossé/poils longs c’est dû au mélange alpaca/mohair

Blouson 100% laine

Chemise en flanelle de laine - 93%laine, 7% poly ester - Boutons en Nacre - Made in Belgique

Buttero Sneakers

La marque est relativement connue des passionnés de sneakers, mais à l’époque c’était une petite révolution. Elles présentent une même forme que des Common Project mais avec un jeu sur les matières et les textures assez nouveau.

Semelle Margom

Sneaker Buttero en cuir suédé micro-perforé - Fait à Cerreto Guidi en Italie

Manteau 76% laine, 9% alpaca, 9% mohair, 6% nylon

Made in Belgique

100% Coton

Détail sur le cuir - Oeillet en laiton - Lacets en cuir épais

Sneaker Buttero en Lin ! Cap-toe en cuir tannage végétal

Robert Geller

Robert Geller x Common Project

Zip YKK sur le côté

Précurseur

Au-delà de la très belle sélection, on se souviendra aussi qu’ils avaient mis en place un système de pré-commandes dès 2014/2015.

En 2015 - Collaboration avec Merz B.Schwanen, une marque Allemande qui fabrique ses jersey sur des machines vintages

Collaboration avec la marque Française Heschung

Collaboration avec La Portegna

Lookbook et marques distribuées

Ce qui est aussi peu commun sur No Man Walks Alone, c’est la variété des marques distribuées. Des plus sartoriales comme Sartoria Formosa au plus “créatives” comme Frank Leder ou Stephan Schneider. A part sur des géants du secteur comme EndClothing ou MrPorter - qui distribuent quasiment tout - , très peu de sites peuvent se targuer d’une telle proposition.

Vidéos

Des vidéos sont produites depuis le début de l’aventure. Nous on est particulièrement fan de celles qui mettent en avant les lieux de fabrications. Comme celle des chemises G.Inglese ou des costumes Cantarelli.

“Cantarelli strikes a unique balance between comfort, elegance, and practicality. They use only the best fabrics from Italian mills such as Carlo Barbera and Loro Piana; by focusing on soft tailoring, they're able to produce lightweight, comfortable garments that look as appropriate in the business world as outside of it.

Since Mauro Ranieri Cantarelli laid the foundations of the company in 1970, Cantarelli has gone through through a number of steps in its evolution. In 1992, it purchased Saint Andrews, the famed tailored clothing maker based in Fano. Through owning Saint Andrews for fifteen years, Cantarelli benefitted from the production techniques that made Saint Andrews so renowned among high-end makers. Cantarelli sold St Andrews in 2006 to focus on its own line, making all its products in its three factories located between Rigutìno and Terontola, in the Arezzo region of Italy.

We like how Cantarelli's luxurious materials and soft construction allow their jackets to be worn like sweaters, but still maintain clean, sharp lines that look suitable for business and leisure life alike. “

No Man Walks Alone

Blog

Dernier point, le site possède une bonne série d’articles écrits par Réginald-Jérôme de Mans - dont le tumblr est https://obeyfeline.tumblr.com/ ou encore par David Ilse. Ils ont par exemple également fait une interview de David Marx.

Montre Casio - Moins de 10€

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De temps en temps, on regarde sur la version destinée au Japon d’Amazon pour y voir quelques sont les meilleurs ventes. Côté montre c’est les petites Casio (fabriquées en Chine) qui écrasent la concurrence. A moins de 20€ et un design épuré, c’est vrai qu’elles sont séduisantes.

Quelques photos des utilisateurs Japonais qu’on a pu récupérer sur la plateforme. Histoire de vous faire une idée du produit avec des images “normales”, non photoshopées.

Plus 3700 commentaires. On peut donc penser qu’avec autant de revues, la note de 4 étoile est fiable.

Capture écran - Amazon.co.jp

Modèle MW-240-1BJF

Modèle MW-240-7BJF

Prenez à jeter un œil aux dimensions du boitier avant de vous jeter dessus pour éviter d’avoir une mauvaise surprise. Elles conviennent en général plutôt aux poignets fins.

Amazon France

En jetant en oeil sur Amazon France vous pouvez trouver les mêmes modèles, qui eux aussi connaissent un certain succès.

A moins de 10€ on peut effectivement se poser des questions éthiques

D’autres modèles sont également en vente, de 10€ à 40€.

Modèle MQ24-9E

Modèle MQ24-1E

Casio A500WEA-1EF - 38€

Casio MQ24-9B

Modèle MQ24-1E

Casio LA680WEGA - Modèle de la collection Femme

Collection Homme

Maison Gabriel - Rue Mont Thabor, Paris

On a découvert Maison Gabriel l’an passé à l’occasion d’un trunkshow de la marque anglaise Drake’s London. On a tout de suite été séduit. Pour plusieurs raisons :

• Un, la boutique est idéalement située, juste à proximité de la place de la Concorde, c’est à dire au cœur de Paris

• Deux, elle est belle et bien décoré - on adore le canapé en velours couleur moutarde/ocre

• Trois, sans doute le plus important, la sélection de marque est bien choisie

• Quatre, les gérants sont accueillants, bienveillants et surtout connaissent leurs produits

Le vestiaire Maison Gabriel couvre à la fois des pièces casual mais aussi formelles. On y trouve des vestes, des cravates ou encore des écharpes Drake’s London, des manteaux Cohérence, des costumes Santaniello et De Petrillo (une marque Napolitaine très prisée au Japon et qui à notre connaissance n’est pas distribuée ailleurs dans Paris), des chapeaux Nick Fouquet, des lunettes Kirks Original ou encore des chemises en marque propre Maison Gabriel et bien d’autres choses.
On apprécie particulièrement leurs costumes très légers, avec peu de padding et donc très faciles à porter.

Donc si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas à y faire un tour. Ne serait-ce que pour découvrir des marques de qualité et encore relativement confidentielles à Paris.

Chaussures Drake’s London

Une très belle sélection de cravates

Where is the cool magazine - Le complément papier du très bon blog Whereisthecool

Veste croisé en seersucker Santaniello

Manteau Cohérence, cravate Drake’s London

Lunettes Kirks Original

Chemises Maison Gabriel

Vestes De Petrillo et Corneliani

Cravates club et à motifs

Cravates motifs praisley

Cravate Drake’s London - Celle en soie bleu marine à bout carré est parfaite pour l’été

Engineered Garments - Made in USA

Keizo Shimizu et Daiki Suzuki : les artisans du succès

Engineered Garments est une marque américaine fondée en 1999. Derrière cette marque se cache deux Japonais : Keizo Shimizu et Daiki Suzuki.
Toute leur histoire est déjà racontée sur leur site mais nous allons vous en résumer les moments clés.

Daiki Suzuki (à gauche) et Keizo Shimizu (à droite)
Crédit photo : Esquire.com

Daiki Suzuki est diplômé d’une école de Design Japonaise : la Vantan Design Institute. Il économisera pendant plus d’un an et travaillera d’arrache pied pour pouvoir la financer et y entrer. Ce sera chose faite dans les années 1980.

Peu avant l’obtention de son diplôme, il postule chez Beams pour un poste de vendeur à temps partiel en attendant de trouver un poste plus en lien avec son cursus. Mais il essuie rapidement un refus. Il le décrit comme un choc. Mais c’est finalement un mal pour un bien car il postule et est pris dans une autre boutique : Union Square. C’est à cette occasion qu’il rencontrera son futur associé : Keizo Shimizu.
Daiki Suzuki découvre ainsi le monde du retail. Son envie de devenir un designer à tout prix évolue. Il aime gérer la relation client et tout ce que cela implique.

“If you love fashion, it must be so fun to work at a place you can touch and wear a pile of clothes. It’s really great that you can talk with various customers as well as having conversations with people who you may not encounter in ordinary circumstances. There were some customers who were active in the front lines. It’s nice to utilize your knowledge, too. Nobody will tell you how to explain charms of products, how to dress mannequins or at which timing you should open a line of communication with a customer. After repetition of trial and error, I found my own way to be shop staff. It was really great to see that people sympathizing with our taste visited the place in where we showed what we thought cool”

— Daiki Suzuki

Il prend également conscience de ses lacunes en matière de vêtement américain. Il nourrit alors une véritable passion pour ce sujet, notamment car il pense que c’est une étape incontournable pour devenir un bon designer. Entre temps Keizo Shimizu part pour monter sa propre affaire : Nepenthes, une boutique multimarque basé à Tokyo.
Daiki Suzuki quitte également chez Union Square un an plus tard à la suite d’un long voyage aux Etats-Unis. Il reviendra par la suite au Japon et sera embauché en tant qu’acheteur pour Nepenthes. Après plusieurs années, Daiki Suzuki ouvre une boutique Nepenthes à New-York avec l’accord de Keizo Shimizu. Il lance également Engineered Garments la même année, qui est en quelque sorte la marque en propre de Nepenthes, afin de proposer des articles plus orignaux. Le premier produit est chemise faite dans une usine de New-York qui connaît des difficultés à ce moment là.

“When I was thinking that we should have some original lines in the shop, Todd Killian, a designer and our longtime business partner, said that a shirt manufacturer was in financial difficulties and sought a job. So I made an exclusive shirt with them.”

— Daiki Suzuki

La marque connaîtra un bon accueil et ils seront présent dès l’année suivante au Pittu Uomo. La première boutique Nepenthes de New-York fermera ses portes entre temps mais malgré cet échec une nouvelle boutique sera inaugurée en 2010.

“Although having failed in their first New York shop, the guys never adjust their opinion to please the city. They believe only in themselves. ”

— Nepenthes.co.jp

Les collections de Engineered Garments sont très inspirée de l’univers Workwear Américains. Les pièces sont d’ailleurs toujours majoritairement confectionnées aux US.

Photo de l’excellent site TheBureauBelfast

Photo de l’excellent site TheBureauBelfast

Zoom sur le tissu ripstop

Une inspiration de la M43 américaine

Les patchworks sont très présent chez Engineered Garments

La boutique Nepenthes au Japon - Impressionnant non ? Photo : QG

Distribution

En France la marque est distribuée chez : The Next Door à Avignon, Graduate à Bordeaux, Allan Joseph à Marseille, Rendez-vous Store à Toulouse.
Elle n’a pas de e-commerce mais vous la trouverez sans diffcultés sur les plus gros e-commerce au monde : EndClothing, MrPorter, Yoox…

GABUCCI - Lookbook SS19 à Nice

Stile Latino

Le style Japonais en 15 images

Photos :  KENTA IRIGUCHI

Article source

W.David Marx - Ametora

David Marx - Photo Genteelflair

La première fois que l’on a entendu parlé de W.David Marx c’était par le biais de l’équipe The Armoury et en particulier Mark Cho. Il recommandait la lecture de son dernier livre.

Version Japonaise

Version anglaise

Intrigué on l’a immédiatement suivi sur Instagram et on s’était promis de lire son livre dans la foulée. Une idée qui traînait dans un coin de la tête jusqu’au jour où l’on tombe par hasard sur cette interview de Ssense. L’élement déclencheur. Oui maintenant c’était sûr, on allait acheter ce livre immédiatement. Pour une raison simple : son interview sur le site Ssense nous a beaucoup plu. Et elle a été traduite en français.

Arrivé au Japon dans les années 2000, il a rapidement remarqué les jeans en toile cartonnée que portaient les Japonais (les fameuses toiles selvedge) à une époque où ce marché n’avait pas encore frappé les US et l’Europe. Il a aussi vite remarqué que le niveau moyen d’attention au vêtement masculin était bien supérieur à celui des autres pays. Pour le reste, on vous conseille la lecture de cet article.

Quelques extraits qui nous ont marqué :

“J’étais chez Nowhere, une boutique de la marque A Bathing Ape dont j’ignorais complètement l’existence. En fait, à l’époque, pratiquement personne en dehors du Japon ne connaissait rien à celui-ci. J’y suis retourné le lendemain et j’ai attendu pendant une heure sous le soleil d’août, entouré d’une foule de jeunes. Une fois à l’intérieur du magasin, j’ai dû patienter pendant encore une heure. De la façon dont ça fonctionnait, ils avaient un présentoir avec une version de chaque t-shirt. Si vous en vouliez un, vous deviez le prendre, leur montrer, et ils allaient vous en chercher un à l’arrière. Donc, si tout le monde voulait le même t-shirt, il fallait attendre chaque fois que celui-ci revienne sur le plancher. La femme qui ramenait les t-shirts se faisait carrément dévaliser chaque fois. Leur système était soit vraiment stupide, soit volontairement brillant – forçant le commerce de détail à ralentir la cadence. Quand j’ai finalement quitté le magasin, trois heures s’étaient écoulées.”

— W.David Marx

“Le marché de la haute couture est tellement important ici que même si 80% de cette clientèle disparaissait, les 20% restants suffiraient à cette industrie de maintenir le cap.”

— W.David Marx

“ Il y a 12 millions d’habitants à Tokyo, ce qui est beaucoup, mais ce n’est pas vraiment représentatif de ce qu’est vraiment Tokyo. Le nombre de personnes qui pourraient se rendre ici en moins d’une heure est de l’ordre de plus de 40 millions. Disons que je décide, un week-end, d’aller magasiner à Harajuku, ça signifie que 40 millions de personnes pourraient donc en faire autant. Même 1% de 1% de 1% de cette foule représenterait encore une énorme masse d’individus.”

— W.David Marx

Paraboot- Nos modèles préférés

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Avez-vous déjà vu autant de cousu Norvégien, réputé le plus solide ? Paraboot est une marque française qui marche très bien au Japon. Pas étonnant lorsque l’on connaît l’histoire de Paraboot, de son savoir-faire et des modèles produits.

Paraboot Azay- Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot William - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot Blois - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot Bergerac - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot William - Cousu blake
Notez le cuir de Cerf de toute beauté ! (utilisé habituellement en ganterie)

Paraboot Avoriaz - Cousu norvégien

Paraboot Elevage - Cousu norvégien

Paraboot Avignon - Cousu norvégien

Paraboot Imbattable - Cousu norvégien
Modèle sans étiquette

Paraboot Imbattable - Cousu norvégien
Modèle sans étiquette

JOHNSTONS OF ELGIN : les plus belles écharpes en cachemire

Temps de lecture : 2 minutes
Suite de notre premier épisode sur les plus belles écharpes en cachemire au monde.

JOHNSTONS OF ELGIN

La deuxième entreprise que vous vous devez de connaître est Johnstons of Elgin ! Elle apparaît également dans le reportage animé par Patrick Grant. A 14 minutes et 15 secondes pour être précis.

Le fondateur de Johnstons of Elgin c’est lui !

Tout comme Joshua Ellis, Johnstons of Elgin est une entreprise multiséculaire au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 1797 par Alecander Johnston dans une ville écossaise du nom de…Elgin ! Importance non négligeable pour un tisserand, Elgin est situé à côté d’un fleuve, le Lossie. Celui-ci apporte de l’énergie hydraulique et permet de d’effectuer toutes les opérations de lavages du textile lors du finissage notamment.
L’entreprise exportera ses tissus mondialement dès 1813, la première sera à destination du Canada.

Johnstons of Elgin est une des rares entreprises totalement verticalement intégrée en Ecosse. A partir de la matière brute, elle réalise son propre fil, le tisse, le teint (avant ou après tissage) puis réalise les finitions. Une maîtrise de bout en bout qui permet de garantir un certain niveau de qualité et une bonne gestion des coûts.

Balle de cachemire provenant d’Italie (mais dont l’origine première est sans doute la Chine ou Mongolie)
Photo : ERIC MUSGRAVE

Mélange des fibres de laine de différentes couleurs - Photo Globalblue.com - cliquez sur l’image pour accéder à l’article
La teinture à eu lieu ici à quand la matière est encore à l’état de fibres (et non de fils sur bobine) - c’est ce qu’on appelle la teinture en bourre

Si ce sujet vous passionne, il est possible de visiter gratuitement Johnstons of Elgin. Tous les détails ici.

Johnstons of Elgin ne travaille pas que la laine et le cachemire. Ils ont également les premiers à introduire la vigogne en Europe. L’une des fibres les plus fines du monde. La vigogne n’est pas un petit rongeur mais plutôt une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. La production de cette matière est très contrôlée, donc si vous habitez en dehors de l’Europe et que vous souhaitez acheter l’une de leurs écharpes en ligne, ils devront vous fournir un certificat authenticité du produit.

Tout comme Joshua Ellis, 75% du chiffre d’affaire de Johnstons of Elgin provient de leur travail pour d’autres clients de l’industrie de la mode. On pense à Vivienne Westwood, aux maisons de Luxe françaises ou Italiennes. En achetant une écharpe chez eux, aucun doute vous êtes au bon endroit pour trouver ce qu’il se fait de mieux.

Leurs collections

Ils proposent des écharpes en cachemire allant de 140€ à plus de 600€. Pourquoi un tel écart de prix ? Cela dépend du fil de cachemire utilisé, mais aussi de son emploi. Les écharpes plus petites sont forcément moins chères…mais toutes aussi bien ! On a d’ailleurs une préférence pour les écharpes assez étroites et pas trop longues. 25 cm * 170 cm nous parait suffisant.

Classique parmi les classiques : le tartan bleu marine/vert

Autre tartan

Des unis sont aussi proposés

Écharpe superfine, mélange cachemire/soie

Écharpe double face

Écharpe en vigogne - 4500€ !

Les concurrents dans tous ça ?

Hormis Joshua Ellis et Begg and Co, ils sont majoritairement en Italie. On pense à Piacenza et Loro Piana principalement. Les deux autres rois des tissus cachemire.

Le prince Charles mieux que Patagonia ?

Au cours d’un reportage télévision sur le countryside de la BBC, le prince Charles, grand amoureux de la vie à la campagne est apparu portant une Barbour rafistolée avec des patchs en cuirs.

Un look qui a forcément tapé dans l’oeil des journalistes et du public britannique. Une veste tellement recousue de patchs que le prince admettait même avoir du mal à bouger.

Car le prince aime les vêtements qui vieillissent et acquièrent un certain confort. Il déclare ainsi posséder une paire de chaussures faites à partir de balles de cuir récupérées à bord d’une épave du 18 ème siècle en Grande Bretagne. Elles sont d’après lui quasiment indescriptible.

“The older some things are, the more comfortable and familiar they become”

— PRINCE CHARLES - TELEGRAPH, 2013

Article Source

A.P.C Télévision

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Vous avez sans doute déjà vu ce reportage CLIQUE x A.P.C.
En début de vidéo on y voit la présentation de la collection femme Automne Hiver 2015. Nous avons retrouvé la vidéo de cette présentation sur la chaîne officielle de la marque : A.P.C télévision. Quelques pièces présentées nous ont vraiment marqué.

Note : Dans cette vidéo il y également quelques perles sur Arnaud Montebourg et la marinière “Made in France”. On ne vous en dit pas plus.

Ci-dessous les pièces qu’on a particulièrement aimées :

Veste croisée 100% Laine

Sur-chemise en laine

Boots tannage végétal

Sur-chemise en laine

A.P.C x Supreme

Ce reportage de CLIQUE TV était aussi l’occasion de nous rappeler que A.P.C avait collaboré avec Supreme en 2009. On ne sait pas si vous vous en rappelez, mais à cette époque SUPREME n’avait pas la côte qu’elle a aujourd’hui.

On le voit d’ailleurs très bien sur l’évolution des recherche Google du mot clé “Supreme”. Il y a eu un pic de recherche en 2017. En 2009 on en était loin. Cela traduit d’une certaine façon le pic de popularité de cette marque. En France tout du moins.

Pour A.P.C cette popularité semble constante depuis 2004.

En sera-t-il de même avec le marque SACAI avec laquelle A.P.C a collaboré récemment ? L’avenir nous le dira ?

BEAMS - JAPAN

BEAMS JAPAN

Le magasin Japonais à connaître

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Beams est un concept store créé en 1976 par Etsuzo Shitara au Japon. La même année où se créait le magazine Japonais Popeye, qui est comme vous le savez propablement très spécialisé sur le vestiaire américain masculin. Car oui, les Japonais sont des experts en matière de vêtements américains, et notamment sur le Ivy Style. Ce n’est donc pas un hasard si Beams s’intitulait à l’origine American Life Shop Beams. Si vous voulez en savoir plus sur ce culte que voue les Japonais au style américain des années 1960, on vous conseille le livre Ametora de David Marx. Et pour en savoir davantage sur l’histoire de Beams, l’on ne saurait trop vous conseiller également la lecture du livre Beams byond Tokyo.

Pourquoi ne pas jeter un œil à l’aperçu disponible sur Amazon pour vous faire une bonne idée du contenu du livre ?

Beams Beyond Tokyo - Si vous voulez le feuilleter, il est disponbile dans la librairie Galignani à Paris

Le fils du fondateur de Beams en image - par Mr Porter

INSTAGRAM

Ces dernières années, Beams s’est également concentré sur la promotion des savoir-faire présents au Japon.

Discover Japan - AN INSIDER'S GUIDE vol.12

“In your eyes, how does the Japanese customer differ from the American customer or even the Parisian customer, since you guys had a pop-up there also?

The customers in Paris reacted very well to the pop culture aspects of the product. For the North American market, we feel that there are not yet very many people who are interested in the small details of the story a product has to tell. Of course, there are people in the industry who are very keen on this, but it’s only a fraction of people. We would like to introduce all the stories behind our products and perhaps get more fans of such products and Japan.

”

— YO SHITARA - PDG BEAMS - Interview Hypebeast 2017

BEAMS PLUS, BEAMS F, BEAMS BOY, LUMIERE BEAMS, LAPIS BEAMS

Le concept store Beams distribue les plus belles marques de menswear au monde. Ils ainsi eu l’occasion de collaborer avec de nombreuses marques tel que Nike, Barbour, Mizuno, Champion…

Milkfed par Sofia Coppola - Ils ont collaborés avec Beams

Collaboration entre Beams et l’UFC sur quelques accessoires (attention, nous ne sommes pas sûr que ces gants en fassent partie)

Beams c’est aussi des marques en propre. Ainsi en 1999, Beams a lancé Beams Plus, une marque de vêtements destinée aux hommes et qui propose des vêtements classiques américains avec une attention particulière aux détails et aux matières propre au Japon. Le concept store a aussi lancé une marque dédié à des vêtements moins classiques et plus futuristes. Il s’agit de Beams F., le F signifiant Future.

Mais plus que ses marques, c’est sans doutes ses employés qui sont les plus connus en Europe. On veut parler de Shuhei Nishiguchi, Tatsuya Nakamura ou encore Motofumi Koggi. Tous les trois sont mitraillés par les photographes du monde entier chaque années lors de leurs venues au Pitti Uomo à Florence.

Motofumi Koggi (à droite, à côté de Yasuto Kamoshita, ancien directeur créatif de United Arrows)

Directeur de United Arrows

Instagram

Tatsuya Nakamura

Le directeur créatif de Beam’s

Instagram

Shuhei Nishiguchi

Directeur des achats de Beams

Instagram

La marque possède par ailleurs un chaîne Youtube qu’elle alimente régulièrement. Par contre aucune traduction en anglais n’est produite pour le moment. Cela ne nous empêche pas de visionner des vidéos intéressante. Comme ci-dessous la visite d’un atelier de fabrication de jersey de sweatshirt sur des machines vintages (vraisemblablement chez Toki !). On le voit bien ici, il s’agit de machines circulaires appelées loopwheel. Ce sont le même type de machines qu’utilise Mertz B.Schwannen pour produire ces t-shirts sans couture côté. On parle aussi de t-shirts tubulaires. A chaque machine correspond un diamètre et donc une taille de vêtement : S, M, L…

Machines circulaires anciennes, appelées loopwheel, elles ont un rendu incomparable

Machines circulaires qui créent le jersey que l’on retrouve sur les plus beaux sweatshirts du monde

La chaîne Youtube de Beams - Lien en cliquant sur l’image

Lookbook Spring Summer Beams 2019.

L’ensemble de ce lookbook est visible ici.

Chemise - Guy Royer, Bagutta

Lardini - SS19

PT01, une marque de pantalons homme peu distribuée en Europe

Ces matières parfaites pour l’été…du seersucker notamment

Circolo 1901, Eleventy…du très beaux

Oui Lacoste a égélement fait une collaboration avec Beams

Tie dye ça veut dire quoi ?

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“Méthode de teinture consistant à nouer à l’aide d’un fil, de minuscules poches de tissu de manière à empêcher les oculeurs d’atteindre ces zones. On obtient ainsi un motif irrégulier. Les T-shirts et les chemises décontractées tie & dye eurent du succès dans les années 60.

”

— Dictionnaire de la mode - Georgina O'Hara Callan

En pratique ça ressemble aux chemises Gitman Vintage ci-dessous. Celles-là ne datent d’ailleurs pas des années 1960 mais bien de 2019.

La version de droite est munie d’un Camp Collar et celle de gauche d’un col Button Down.

Verygoodlord - Photos

Shooting photo avec Veygoodlord

Alors qu’on se promenait dans Paris à proximité de la rue Rivoli, on est tombé sur Arnaud de Verygoodlord. Ayant notre appareil photo sur nous, on s’est dit qu’il serait intéressant pour vous qu’on le prenne en photo, afin que vous puissiez voir comment il s’habille au quotidien.

Le résultat en images.

Veste Octobre Edition

A la table du nouveau café Plisson, place du marché saint Honoré

Écharpe Begg & Co, 75% Lambswool 25% Angora - C’est l’angora qui donne cet aspect duveteux

Après, café servi. Merci Maison Plisson !

Aspesi - Lookbook SS19

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ASPESI - PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

On vous dévoile quelques photos du lookbook printemps/été 2019 de la marque Italienne Aspesi.
Les principales pièces du vestiaire Aspesi sont renouvelées.
Côté homme, on y retrouve des vestes en coton, en lin ou en tissus techniques.
Il y a également leurs très belles chemises en jersey. Confortables et élégantes à la fois.
Côté surchemises, une nouveauté avec un modèle en coton doublé en polyamide. C’est la chemise à rayure bleu marine que vous trouverez à la fin de cet article. Le modèle Highland (en tissus technique agréable et élastique) est renouvelé mais est cette fois-ci disponible en rouge pétant et dans une version plus légère que celle hivernale.

Côté femme, on adore les couleurs, les matières et les associations de pièces. Ça sent bon l’été, non ?