Nike x Off White

 

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Quand on parle de Nike sur ce site, vous avez sans doute l’habitude que l’on fasse référence à des paires relativement sobres comme celle que porte Jake Grantham, d’Anglo-Italian ci-dessous. - photo prise à l’époque de son passage chez The Armoury -

nike jake grantham tailoring

Mais l’on reste toujours ouvert d’esprit. En surfant sur MrPorter, on est tombé sur cette paire de Nike issue d’une collaboration avec Virgial Abloh. Et l’on doit dire que même si l’on aime beaucoup son design ainsi que son nom : Tulipe.
On apprécie aussi particulièrement qu’elles soient légère et que le tissus rip-stop soit transparent. Enfin, c’est une paire mixte. Parfaites pour aller courir. On vous laisse juger.

Le succès est en tout cas au rendez-vous. Toutes les paires - vendues plus de 300€ - son sold out sur MrPorter.

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Les roses ont beaucoup de succès

Les roses ont beaucoup de succès

En noir

En noir

En blanc

En blanc

Paire spéciale pour le marathonien Eliud Kipchoge - Son record y est inscrit

Paire spéciale pour le marathonien Eliud Kipchoge - Son record y est inscrit

Cette Nike Zoom Fly revisitée par Virgil Abloh fait partie de la collection “The Ten”, soit les 10 paires qui ont été revues par le designer. Illustration plus bas.
La Zoom Fly est une paire conçue pour aider les marathoniens à dépasser la barre des 2h. Avec cette collaboration, la Zoom Fly devient une paire plus orientée streetwear.
On y retrouve les caractéristiques de la patte de Virgil sur cette collection :

  • Petit carré orange ajouté sur le “swoosh” Nike

  • Inscription en gras des spécificités de la semelle, “FOAM” qui signifie “mousse”, ou encore “shoelace” sur les lacets.

  • Rajout d’un étiquetage rouge orangé

Les paires sont transparentes car comme le dit Virgil, il s’agit d’un moyen pour montrer la machine qui “performe” : le pied.

collection ten off white.JPG
Des converses transparentes

Des converses transparentes

I wanted to use a sort of design tool to show the engine of performance
— Virgil Abloh

Le processus créatif de Virgil Abloh est très bien décrit dans un PDF réalisé par Nike. Nous avons mis le lien ci-dessous.

Virgil ABLOH - COLLECTION TEN - BEHIND THE SCENE
Nike Virgil Abloh creative part.JPG
When I see lines of kids that are sleeping outside for product, I look at that as a potential missed opportunity to educate, influence, and motivate young kids to design themselves. I’m interested in how a kid outside of city centers, or “fashion cities”, can take my design ethos and get inspired. [They can] go buy a simple pair of whatever sneakers are released, take a marker to the shoes, draw their name on them, tie a red zip tie through the laces, and now they’re a part of the conversation.
— Virgil Abloh
 

Rapha - Education First

 

CYCLISME DE CARACTÈRE  

C’était en octobre dernier. Je me souviens encore très bien du moment où j’ai lu le mail puis le communiqué de presse annonçant le retour de Rapha dans le peloton professionnel après avoir été remplacé par Castelli chez Sky Team.

Et quel retour ! Une position loin d’être timorée, voire carrément agressive. Jugez plutôt :

 « Nous ne retournons pas au sommet à la légère. Au cours des deux dernières années, nous avons mené une étude sur l’avenir du cyclisme professionnel. Dirigé par quatre experts et basé sur des entretiens avec plus de 50 des coureurs les plus expérimentés, y compris d'anciens présidents de l’UCI et des propriétaires d'équipes et de courses, le projet a examiné en détail les opportunités et les défis du cyclisme sur route. Par conséquent, nous avons décidé de revenir sur le WorldTour et de devenir partie prenante du changement. »

Ou encore :

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« Nous élevons le niveau de style et de performance dans le peloton professionnel ». Rien que ça !

La couleur est annoncée. Et comme toujours avec Rapha, la promesse aux non-professionnels de pouvoir acheter exactement les mêmes tenues - donc ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle - que leurs homologues professionnels. La marque le sait, tous les cyclistes veulent les mêmes maillots que les professionnels, pas des simili n’ayant pas les mêmes caractéristiques techniques, et in fine moins performants. Elle insiste beaucoup là-dessus car il n’y a pas si longtemps que ça (et même aujourd’hui encore) il était difficile soit de savoir si on achetait un modèle replica, soit lorsque l’on savait que qu’un maillot était un replica, de trouver son équivalent pro. La différence entre le replica et le pro ? Tout ! Les matières, la coupe...et le prix. Comptez 180€ pour un maillot pro et 230€ pour le bib short associé.

Illustration avec la polémique liée aux maillots Castelli de l’équipe Sky lors du Tour de France 2017. Des Vortex, ces bandes avec des billes au niveaux des avant bras qui permettent d’améliorer l’aérodynamisme. Le genre d’innovation dont le grand public n’a pas accès avant plusieurs années.

Geraint Thomas - Contre-la-montre

Geraint Thomas - Contre-la-montre

 

Rapha continue d’améliorer ses produits. Illustration avec tour de cou. Il est composé d’une matière technique très en vogue ces derniers temps : PrimaLoft. Elle assure une très bonne isolation contre le froid. Merci Rapha.

Tour de cou en PrimaLoft

Tour de cou en PrimaLoft

 

RAPHA CUSTOM

 Une créativité et une soif d’innovations permettantes qui se traduit également dans leur dernier lancement : un service de maillots personnalisés. Vous pouvez choisir un design puis décider des couleurs et des motifs ou encore du logo à apposer. Tout le processus est intuitif et très facile d’utilisation. Chapeau !

Le nouveau service de personnalisation de maillots

Le nouveau service de personnalisation de maillots

Un service intuitif très réussi

Un service intuitif très réussi

 

LIGNE DÉDIÉE À APPLE

Au-delà de la performance, Rapha c’est aussi des produits toujours bien pensés et très graphiques. C’est un peu le Apple du cyclisme. Les similarités sont grandes et ce n’est donc pas un hasard si ils proposent une ligne d’accessoires pour les produits Apple.

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Où trouver leurs produits ?

Toujours pas de boutique Parisienne malgré la multiplication des pop-up stores dans la capitale Française. Reste Internet - en sachant que le service après-vente de Rapha est très bon -ou aller à Londres. 


 

 

 

Monocle - Vive la France

 
 

À l’occasion d’un numéro spécial consacré à la France, le magazine Moncole a réalisé des collaboration avec des entreprises textiles qui mettent en avant les savoir-faire français.
De quoi découvrir de belles marques.

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Molli

Écharpe, laine

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Les belles heures

Bandana, soie

La plus belle découverte de cette sélection pour nous : Le passe Trame. Nous en reparlerons bientôt.

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Le passe trame

Plaid, laine française Solognote - une race de mouton

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Arpenteur

Chemise-blouson en maille, coton

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La Perruque

Pochette, cuir

 

Un tailleur Parisien - Ardentes Clipei

 

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On avait déjà interviewé Romain ici. Son entreprise s’est désormais bien développée. Il a été rejoint par Athithane qui est notamment passé par Swann et Oscar.
La boutique est située au Rue Saint-Georges à Paris. Vous y trouvez également quelques belles pièces en prêt à porter tel que des pulls de chez John Smedley, ou encore des accessoires : gants Lavabre Cadet, écharpes Begg & Co., cravates Ardentes Clipei ou Calabrese 1924…

 

La boutique est située au 56 rue Saint-Georges, Paris 9.

Quelques photos des deux associés dans leur travail.

ARDENTES CLIPEI
TAILLEUR PARIS
COSTUME PARIS
COSTUME PARIS
CRAVATE A ¨POIDS
 

Pas Normal Studio - Cyclisme 2.0

 
 
pas normal studio jersey

PAS NORMAL STUDIO

Cyclisme 2.0

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Pas normal Studio a été fondé par un collectif de Danois composé notamment du designer Karl Oskar Olsen. C’est ce même designer qui est à l’origine de la marque Wood-Wood en 2002. Cette dernière connaît un beau succès. Ils ont ainsi pu collaborer avec Nike, Barbour, Addidas…Mais revenons-en à Pas Normal Studio.

Karl Oskar Olsen a grandit dans une famille de cycliste. Son père a côté Bjarne Riis (un célèbre coureur Danois reconverti en directeur sportif) dans les années 80 au niveau amateur. L’idée derrière Pas Normal Studio est simple : remettre au goût du jour les vêtements de cyclisme. Car comme précisé dans notre article sur Rapha, la marque leader sur ce secteur, il y a encore 10 ans le cyclisme n’était pas très à la mode, et donc les tenues étaient quelques peu vieillottes : surabondances de logos cheap, matières bas de gamme qui retenaient les odeurs, coupes hasardeuses…Le cyclisme a fait sa mue. Vous pouvez à présent vous revêtir avec ce qui se fait mieux, donc aussi bien que les coureurs du tour de France. Ce qui était difficile par le passé.

Peloton: And eventually you decided to go all out with your own line of cycling clothing, Pas Normal?

Olsen: Yeah, about two years ago, I came to the point where I wanted to pursue my dream to create sport and performance cycling clothes. I’ve tried to bring my fashion perspective into cycling. I think, when it comes to look and feel, cycling has been a bit old fashioned for many years. I wanted to make an attempt to reflect more the world that we live in today, when it comes to the colors or graphics we use.
Source : Peloton Magazine

Karl Oskar Olsen c’est lui (à droite)

Karl Oskar Olsen c’est lui (à droite)

 
Instagram KARL OSKAR OLSEN

Quand les studios créatifs investissent le monde du vélo, cela donne ça :

pas normal studio jersey

Une image dépoussiérée du vélo.

COLLECTIONS

Les collections de Pas Normal Studio sont épurés, dans de belles couleurs et conçues pour la compétition. Et c’est un peu ça qui fait toute la différence avec qu’il existait par le passé. Il est désormais possible d’acheter un maillot qui à la fois beau et performant.
Les coupes sont donc ajustées au millimètres. Les matières ultra légères et respirantes tout en protégeant au maximum des éléments : froids, soleil, chaleur, pluie, neige...
Plusieurs collections sont disponibles sur le site : Mechanism, Essential ou encore Solitude, qui se distingue par une ligne plus graphique.

MECHANISM

Mechanism est la collection la plus orientée course. Les coupes sont très près du corps. Les matières très légères pour laisser le corps respirer au maximum.
On le voit bien sur le maillot, le bib short est visible en transparence. Les bras sont également très bien maintenus. La coupe est définitivement très moulante. Les manches ont une découpe raglante pour favoriser les mouvements.

pas normal studio jersey
pas normal studio jersey
Le bib short est à 230€

Le bib short est à 230€

Coupe-vent déperlant poids plume

Coupe-vent déperlant poids plume

Les maillots sont proposés à 180€

Les maillots sont proposés à 180€

Découpe sur le côté en tissu mesh pour mieux évacuer la transpiration

Découpe sur le côté en tissu mesh pour mieux évacuer la transpiration

ESSENTIAL

La collection Essential est plus orienté endurance. Les coupes sont plus larges et les matières légèrement plus épaisses. C’est le type de maillot dont vous avez besoin pour faire de très longues sorties avec un esprit plus randonnée que course. Le prix quant à lui ne change pas, comptez toujours 180€ pour un maillot (hors soldes) et 230€ pour un cycliste (bib short).

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pas normal studio jersey

CYCLISME FÉMININ

Autre nouveauté de ces dernières années : le développement du cyclisme féminin. Les marques le promeuvent et lancent de plus en plus de modèles dédiés. A l’image de ce qui se fait déjà dans le prêt-à-porter féminin, il s’agit là aussi d’une bonne occasion pour les marques comme Pas Normal Studio d’être encore plus créatives, notamment sur les couleurs ou les graphismes.

Exit le noir, les couleurs arrivent dans le cyclisme.

Exit le noir, les couleurs arrivent dans le cyclisme.

Ce bib short Rapha est l’illustration parfaite des efforts faits pour aider la clientèle féminine. Mais au vu des commentaires, le produit n’est pas encore assez abouti.

Ce bib short Rapha est l’illustration parfaite des efforts faits pour aider la clientèle féminine.
Mais au vu des commentaires, le produit n’est pas encore assez abouti.

pas normal studio jersey
La collection Solitude et sa ligne plus graphique

La collection Solitude et sa ligne plus graphique

VOYAGES

Des voyages en Europe sont régulièrement organisés : Italie, Autriche, Espagne…les terrains de jeux sont nombreux. Une belle opportunité pour découvrir tout l’univers de Pas Normal Studio et rencontrer sa communauté.

Des gravel bikes  parés pour l’aventure longue distance

Des gravel bikes parés pour l’aventure longue distance

pas normal studio jersey
Repos après l’effort

Repos après l’effort

Belle association de couleurs

Belle association de couleurs


OÙ TROUVER ?

En ligne, sur leur e-commerce par exemple.
Mais si vous habitez Paris, on vous conseille d’aller chez Steel, un très beau concept-store dédié au vélo. Il est situé au 58 Rue de la Fontaine au Roi dans le 11 ème arrondissement.

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Strasburgo - Multimarques Japonais de référence

 

Strasburgo est un multimarques Japonais très tourné vers les beaux produits. Fondé dans les années 1990, le réseau compte une dizaine de boutiques au Japon et vraisemblablement quelques autres en Asie. Vraisemblablement car les informations ne sont pas toujours évidentes à trouver en Japonais. La marque collabore régulièrement avec les plus belles marques européennes : Kiton (!) ou Lardini pour ne citer qu’eux. On rappellera que Kiton est une marque Napolitaine dont les vestes (vendues en Prêt-à-Porter) sont parmi les plus chers du monde. Leur magnifique atelier est visible dans le film E poi c’è Napoli produit par Kid Dandy. A voir ou revoir ici grâce à nos soins.

Une chose est sûr, toutes les marques qu’ils sélectionnent sont de très bonne facture ! C’est un vrai guide pour trouver ce qui se fait de mieux monde en matière de vêtements masculins.
Il y a des marques relativement peu distribuées en France, comme PT01, une très belle marque de pantalons, similaire à Incotex. Domenico Gianfrate, rendu célèbre grâce aux publications de Scott Schuman travaille d’ailleurs pour celle-ci.
Mais il y a aussi des marques françaises. Paraboot, Veja (oui oui, aux côté de Kiton) ou encore Solovière. Une marque de chaussures et sneakers qu’on apprécie beaucoup.

On a sélectionné quelques images pour illustrer nos propos.

Quelques marques peu connues, et d’autres rendues plus visible en France grâce aux e-commerces européens : Herno, Jacob Cohën, Incotex…

Quelques marques peu connues, et d’autres rendues plus visible en France grâce aux e-commerces européens : Herno, Jacob Cohën, Incotex…

Lardini - 50% Laine 50% Chanvre

Lardini - 50% Laine 50% Chanvre

Veste croisée non doublée

Veste croisée non doublée

Costume Lardini en laine - On sent la légèreté du tissu

Costume Lardini en laine - On sent la légèreté du tissu

Parfait pour l’été

Parfait pour l’été

Gamme easy-to-wear - Lardini

Gamme easy-to-wear - Lardini

Très beau tissu estival

Très beau tissu estival

Ce pantalon/jean à pinces est de toute beauté. Le genre de style casual chic italien que l’on ne croise qu’au Pitti Uomo en temps normal.

Pantalon Cellar Door

Pantalon Cellar Door

3 princes sur le devant

3 princes sur le devant

Bande élastique autour de la taille

Bande élastique autour de la taille

Revers 4-5cm

Revers 4-5cm

 

LOOK BOOK Printemps/Été 2019

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straburgo men
straburgo men japonais
strasburgo men
Ces matières et ces couleurs…

Ces matières et ces couleurs…

Encore une fois, des matières et des couleurs peu visibles en dehors de l’Italie

Encore une fois, des matières et des couleurs peu visibles en dehors de l’Italie

 

Breuer - Une histoire extraordinaire

 
 

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Tout comme l’illustre architecte Joseph Breuer, Eric Breuer est viennois. Lui aussi rêve de devenir architecte. Mais la mort son oncle le contraindra à revoir ses plans : il devra désormais aider son père à l’usine familiale de cravate Original Wien.

Cette histoire nous l’avons lu lors de nos recherche pour rédiger notre article fleuve sur la cravate.

Elle est publiée sur le site Les Echos.

Éric Breuer se pique au jeu et n'a de cesse de développer l'affaire centrée sur cet indispensable accessoire de la mode masculine constitué de trois morceaux d'étoffe : un tour de col, un pan large et un pan étroit. Apparue dès le xviie siècle en Europe, la cravate s'est généralisée au cou des messieurs et a suivi les caprices de la mode. Signe d'appartenance aux régiments et clubs anglais au xixe siècle, elle est devenue le moyen d'égayer le strict vestiaire masculin avant de s'imposer comme emblème d'occidentalisation et symbole d'embourgeoisement. Portée longue ou à noeud « papillon », unie, à rayures ou à pois, la cravate doit, selon le bon usage, être d'une couleur plus soutenue que celle du costume et plus foncée que celle de la chemise. Ces quelques centimètres de soieries entraînent Éric Breuer vers des voyages lointains. Il écume les musées, se plonge dans les livres d'art à la recherche des motifs les plus raffinés. Mais l'Anschluss et les persécutions nazies contre les juifs signent l'arrêt de mort de l'entreprise qui ferme ses portes en 1938. La famille s'expatrie à Bruxelles où, associé à son agent, Éric Breuer remonte une fabrique sous le nom de Bery. La guerre qui s'étend au continent européen le rattrape. Déporté, il passe quatre ans dans les camps et ne devra la vie sauve qu'au rôle de saltimbanque que ses tortionnaires lui feront endosser. […]

A la suite de la lecture de cet article nous avons même acheté le livre décrivant la saga familiale.

Une trentaine d’euros sur Amazon

Une trentaine d’euros sur Amazon

Une histoire qui continue de s’écrire. L’article des Echos date de 2008.

 
BREUER RUE DE LA PAIX.jpg
 
 

La boutique située Rue de la Paix a fermé ses portes en 2012, remplacé par Fred, un joaillier de prestige.

La marque a cependant rouvert une boutique dans le même quartier, au 8 Rue du Chevalier de Saint-George.
C’est un vestiaire complet qui est proposé, et pas uniquement des cravates. Les prix sont en moyenne de 500€ pour une veste et 150€ pour les chemises.

 

JOSHUA ELLIS : les plus belles écharpes en cachemire

 
 

Connaissez-vous les 3 plus belles marques d’écharpes en cachemire au monde ? Ou tout du moins du Royaume-Uni ? Nous on pense que oui, et c’est ce qu’on va vous expliquer ci-dessous.

JOSHUA ELLIS

Deuxième question, connaissez-vous Patrick Grant ? Designer anglais né en 1972, il est le directeur créatif et propriétaire de la marque de tailleur bespoke Norton & Sons ayant une boutique sur Savile Row. Il a également acquis et relancé la marque anglaise de prêt-à-porter E. Tautz & Sons en 2009. Une marque qui fabrique principalement en Angleterre.
Et c’est bien là où l’on veut en venir. On a découvert Joshua Ellis lors d’un reportage de E.Tauz & Sons chez ses fournisseurs.

A partir de la 30ème minute vous avez la visite de Joshua Ellis.

Ils sous-traient pour les plus grandes marques de Luxe : BOTTEGA VENETA, CHANEL…mais aussi des CALVIN KLEIN ou des RALPH LAUREN.
Pas uniquement des écharpes, mais aussi des tissus pour manteaux, vestes…

Bottega Venata chez Josha Ellis

Bottega Venata chez Josha Ellis

Chanel, la marque qui pèse 8 milliards d’euros, travaille également avec Joshua Ellis

Chanel, la marque qui pèse 8 milliards d’euros, travaille également avec Joshua Ellis

Nous avons fait un petit tour sur le sur le compte Instagram de la marque. Vous noterez que le compte porte le doux nom de joshuaelliscashemere. Rajouter cachemire n’est pas anodin. Leurs connaissances en la matière sont multiséculaires - bon ok peut être moins, car le cachemire a été introduit et tissé en Ecosse vers 1830 sur des métiers Jacquard français. L’usine textile existe quant à elle depuis…1767 ! Elle a survécu à toutes les révolutions industrielles, c’est à dire l’importance et le poids de leurs savoir-faire. Même toutes les dernières technologies ne peuvent remplacer une bonne connaissance des processus du traitement du cachemire : quand et comment le laver, le tisser…

Et visiblement, lors du premier défilé Celine sous la direction de Heidi Slimane, des pièces provenaient également de Joshua Ellis si l’on en croit ce post Instagram. Des écharpes et des tissus manteaux ?

JOSHUA ELLIS COAT CELINE

Car oui, comme précisé plus haut, Joshua Ellis ne se concentre pas uniquement sur les accessoires ou le cachemire. Ils produisent également de très beaux tissus de vestes et de manteaux en laine. Et même des cravates en collaboration avec Anglo-Italian, comme expliqué dans notre article phare sur ce sujet.

Un tissus lourd, plus de 800 gr/m² pour réaliser de beaux Duffle Coat - de chez Elysian. 100% Lambswool.

Un tissus lourd, plus de 800 gr/m² pour réaliser de beaux Duffle Coat - de chez Elysian. 100% Lambswool.

Magnifique manteau Prince De Galles de chez Still Latino. Le mannequin n’est autre que Mr Tatsuya Nakamura, acheteur de Beams, une très très belle marque Japonaise.

Magnifique manteau Prince De Galles de chez Still Latino.
Le mannequin n’est autre que Mr Tatsuya Nakamura, acheteur de Beams, une très très belle marque Japonaise.

JOSHUA ELLIS COAT STILL LATINO
Tissu carreau en laine, pour Still Latino une très belle marque Napolitaine En photo, le mannequin très 50’s , James Jonathant.

Tissu carreau en laine, pour Still Latino une très belle marque Napolitaine
En photo, le mannequin très 50’s , James Jonathant.

Vous nous direz, tout ça c’est très bien mais comment sont fabriqués les tissus ? Tout commence avec la matière première. Joshua Ellis s’assure que la matière brute (les balles de laine, cachemire ou même de vigogne*) proviennent de ce qui se fait de mieux. Le cachamire provient ainsi d’élevage de Mongolie et la laine de Nouvelle-Zélande. Tout comme Begg & Co ainsi que Johnstons of Elgin, Joshua Ellis s’est associé avec une ONG pour garantir du mieux possible une origine saine et durable de son cachemire. Car vous n’êtes pas sans savoir que son élevage intensif produit des dégâts considérables sur l’environnement. Dont par exemple l’assèchement des terres et la création de nuages de poussières. Un article à lire ici sur le très respectable Courrier International.

*Pour faire simple la vigogne (appelée aussi vicuña) est une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. Sa particularité est de produire un pelage composé de fibres très fines. En moyenne plus fines que celles du cachemire. Et donc d’être très douce. Les amérindiens la réservaient aux membres les plus importants de leurs tribus.

La matière est ensuite tissée sur des métiers modernes et anciens selon le type de résultat souhaité. Joshua Ellis possèdent des archives de dessins (prince de galles, rayures, carreaux…) assez gigantesques puisqu’elle a racheté (chaque fois que cela était possible) les archives des entreprises concurrentes qui ont fermées les unes après les autres. Ces archives permettent aux créateurs de s’inspirer de ce qui a déjà été tissé par le passé. Elles sont une source quasi-inépuisable de création.

Une fois le dessin choisi et la matière tissée, une dernière très importante permet d’obtenir des tissus doux, moelleux et chaud : le foulonnage avec des plantes appelées cardères dipsacus fullonum. A ne pas confondre avec les cardères dipsacus sylvestris qui possèdent des aiguilles et non des crochets. Et donc qui ne permettraient pas d’obtenir le même résultat.

Ce type de procédé à quasiment disparu et la plante se fait rare de nos jours. Mais Joshua Ellis continue d’employer cette méthode parce qu’elle donne une signature incomparable que les machines plus modernes n’ont pas réussi à remplacer. La plante est majoritairement sourcée au Portugal. Sa culture a quasiment disparu en Angleterre.

Shaun, le spécialiste de cette étape de finissage chez Joshua Ellis. Plus de 40 ans de métier. Il fait partie des 60 employés qui sont continuent de faire marcher l’entreprise (plus de 300 à la belle époque).

Shaun, le spécialiste de cette étape de finissage chez Joshua Ellis. Plus de 40 ans de métier.
Il fait partie des 60 employés qui sont continuent de faire marcher l’entreprise (plus de 300 à la belle époque).

Des cardères qui poussent sur une colline au Chili.

Des cardères qui poussent sur une colline au Chili.

C’est cette étape qui donne un côté duveteux aux écharpes. C’est aussi grâce au lavage que le cachemire devient plus doux. Mais comme le dit très bien Shaun dans le reportage de Patrick Grant, un bon cachemire est un peu rêche au début mais devient très doux avec les années ! Et non, ce n’est pas un argument marketing. Pour une fois.
Il est vrai que pour les cachemires plus bas de gamme les marques peuvent parfois recourir à des procédés de finissages (avec des sprays chimiques par exemple) qui rendent la matière plus douce. Après quelques mois ce finissage s’en va et l’écharpe devient moins douce.

Bonne nouvelle, la marque possède un site e-commerce !

Et les prix sont très contenus. Normal, il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et le moment où le tissu tombe du métier à tisser. Donc si vous avez un budget de 130€, foncez ! Le rapport qualité prix est très très bon.
Comme expliqué, toutes leurs écharpes sont tissées. Si vous préférez les écharpes tricotées - parce que plus moelleuses, avec plus de gonflant -, il va falloir plutôt penser à chercher en Italie.

Alors il est vrai que sur leur e-commerce on trouve également ont des pulls. Mais ces derniers sont tricotés par d’autres entreprises comme Hawick Knitwear par exemple. Une autre institution britannique.

Écharpe 100% Escorial - 99€

Écharpe 100% Escorial - 99€

Écharpe 100% cachemire en tartan bleu marine - vert. Un classique que l’on adore !

Écharpe 100% cachemire en tartan bleu marine - vert. Un classique que l’on adore !

L’Escorial est une race de mouton Espagnole qui présente des caractéristiques particulières. Les fibres de cette laine sont très fines, souvent de l’ordre du super 130’s ou plus, jusque super 200’s. C’est à dire que cette laine est quelque fois aussi fine que du cachemire. L’avantage par rapport à ce dernier est qu’elle bouloche moins facilement est qu’elle est plus résistante. D’où une utilisation intéressante pour les écharpes. Elle également utilisée pour les costumes. - plusieurs tisserands en propose : Holland & Sherry, Fox Brothers… -.

De manière générale, on adore toutes écharpes Tartan qu’ils proposent. Ils proposent également des modèles plus sobres si vous le souhaitez. Ou avec des rayures.

Elles sont vendues 139€ sur leur site.
Mais nos amis de chez See You store les proposent à 125€.



 

French Trotters acceuille NN07 | Pop-up store à Paris

 
 

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Connaissez-vous la marque NN07 ?
Lorsque que l’on ne connaît pas une marque, on cherche souvent à savoir où elle est distribuée. Un signe qui ne trompe pas souvent.
Pour ce faire on se rend sur notre site préféré pour trouver des revendeurs : Fashion Sauce.

Capture écran Fashion Sauce - Mars 2019

Capture écran Fashion Sauce - Mars 2019

On remarque que NN07 est distribuée chez Oipolloi, Endclothing et surtout…MrPorter ! Des poids lourds. Maintenant aucun doute, on sait que ça vaut le coup d’y jeter un œil de plus près.

HISTOIRE

Les 2 fondateurs de NN07 - Image Berlingske.dk - 2008

Les 2 fondateurs de NN07 - Image Berlingske.dk - 2008

Derrière NN07 se cache deux entrepreneurs suédois : Victor Lindh et Ulrik Pedersen.
NN07 signifie No Nationality. Et 07 correspond à l’année de naissance de la marque. Comme l’affirme l’un des co-fondateur, il ne s'agit pas de savoir où vous vivez, mais de savoir qui vous êtes.
L’idée est de se construire un vestiaire de vêtement simples, basiques, bien coupés, dans de belles matière et à un prix correct est dans l’ère du temps. Mais en 2007, NN07 faisait figure de pionner en Suède. 5 ans plus tard la marque est récompensé par le DANSK Fashion Award. Le pari est réussi. Pour donner un ordre d’idée, quelques 20 000 chinos seront écoulés lors de la deuxième saison. Un chiffre gigantesque s’il l’on y pense.

Il ne s’agit pas de savoir où vous vivez, mais de savoir qui vous êtes.
— Victor Lindh co-fondateur de NN07 - Berlingske.dk - 2008

Une réussite qui n’a pas été de tout repos. Les 2 premières années les co-fondateurs ne se paient pas.
9 ans après, ils revendent leurs majorité de leurs parts (60% pour être exact) à un fonds d’investissement suédois : Fidelio Capital. Les voilà millionnaires. (vendue pour 3 millions selon nos informations).
Tandis que Ulrik Pedersen a quitté le navire (il officiait alors en tant que directeur artistique), Victor Lindh est devenu directeur de la marque. Le PDG est à présent Tommy Holte . En 2016, elle affichait une très bonne santé financière, dégageant un bénéfice après impôts de 94,4 millions de DKK. (envirion 12 millions d’euros) Victor Lindh a ainsi pu se dégager une dividende record de 3 millions d’euros !

LEUR COLLECTION

NN07 PANTS.jpg
NN07 T-shirt

NN07 c’est d’abord beaucoup de basiques conçus dans de bonnes matières et à un prix client correct. Quid du made in ? En Europe et en Chine principalement.
NN07 est une alternative intéressante à un Officine Générale, un Norse Project ou même un A.P.C. Les prix sont sensiblement les mêmes.

NN07 veulent fabrique des vêtements que les hommes aiment tellement que leurs femmes finissent par les détester.

”Si elle dit:” Vous ne voulez pas jeter ce vieux pull, il est tellement usé”, nous avons ce que nous voulions”, déclare Victor Lindh.
— Berlingske.dk - 2008
Une jolie parka vert forêt

Une jolie parka vert forêt

Pour cette parka très technique, NN07 est même très précis dans sa description produit. Car il est encore rare de nos jours qu’une marque indique quel est le degré d’imperméabilité à la pluie de son tissu et le degré de respirabilité. Comme expliqué dans notre article test d’un blouson Belstaff, l’imperméabilité d’un tissu est mesuré grâce à une colonne d’eau. Car tout tissu laisse passer l’eau au bout d’un certain temps. On mesure alors la hauteur de colonne d’eau nécessaire pour que la première goutte se forme.
Bien entendu, plus un tissu est imperméable, plus il a tendance à être peu respirable. C’est pourquoi il est également utilise de préciser le degré des respirabilité. Autrement vous allez suer comme un sagouin. On estime qu’à partir de 20 000 gr/m²/24 heures, le tissu est très respirant. Entre 10 000 et 20 000 il est ok. En-dessous il sera loin d’être respirant.

Sur-chemise NN07 - Parfaite au dessus d’un t-shirt gris chiné

Sur-chemise NN07 - Parfaite au dessus d’un t-shirt gris chiné

Chemise en Lin - Agréable à porter sans t-shirt quand il fait 40° à l’ombre

Chemise en Lin - Agréable à porter sans t-shirt quand il fait 40° à l’ombre

Le prix des chemises, 130€ en moyenne, est correct. Dans la même veine que le spécialiste de la chemise casual Portuguese Flannel.
Point remarquable, NN07 ne produit (et n’a jamais) pas de vêtement noirs. Que de la couleur, avec des tons pastel très doux généralement. On est plutôt pour, non ?

Lorsque que nous avons des couleurs vives, elles sont lavées pour ne pas être criardes. Ce doit être décontracté mais en même temps, des vêtements pour hommes adultes.
— Victor Lindh - Berlingske.dk - 2008

Si les produits vous plaisent, que vous êtes à Paris, vous pouvez profiter de ce pop-up store pour voir leur collection de plus près et surtout l’essayer ! Ce qui vous vous fera gagner du temps sur la réception/envoie de Mr Porter.






Pop up store à découvir chez French Trotters du 05.03.19 au 24.03.19 au 128 rue vieille du temple à Paris.

 
 

L'histoire de Chip Wilson, le fondateur de Lululemon

 

Vous voulez savoir comment Chip Wilson a construit une entreprise qui est passée de ~0 à 2 Milliards de dollars en seulement 20 ans ?
Dans ce cas l’on vous conseille d’écouter le podcast How I built this du journaliste Américain Guy Raz. Vous pouvez le télécharger ci-dessous. Vous en saurez notamment plus sur la provenance du nom de la marque - une autre possibilité était Athletic Hips -, sur ses débuts timides en 1998, ou encore sur la naissance de l’idée qui a fait son succès.

Quelques phrases parmi d’autres qui nous ont marqué :

Guy Raz : You bed everything you have […]
Chip Wilson : Yes […]

Guy Raz : How much of your success is because of your intelligence and work and how much of it is because you was really lucky ?
Chip Wilson : I think I was pure passion for athletic technical products and I would have worked 19 hours a day for the rest of my life for no money .
Now, I think what happened is that I got lucky because my drive and passion met a world that wanted what I wanted. And that was the lucky part.

Chip Wilson : I don’t think I can come back and be a starter of a company at the age of 62 anymore.

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“It was the first time that synthetic fabric feels l like cotton. There was nothing like it.” (In 1998 NDLR)

Trunk Tailors - Italie, Asie et Australie + Interview exclusive

 
 

L'univers du menswear en Australie est en pleine effervescence depuis quelques années. De très belles marques se créent. Comme P.Johnson*, Christian Kimber et...Trunk Tailors dont on va vous parler aujourd'hui.
Vous vous demandez peut être pourquoi nous prêtons autant d'attention à ce qui se passe à 15 000 km de chez nous ? La raison est simple, le continent australien n'a pas le même historique que le Royaume-Uni ou l'Italie en matière de vêtements. Un état d'esprit différent peut donc y naître plus facilement.

*pour ceux qui voudraient en savoir plus on avait déjà écrit un article ici ou encore

 

HISTOIRE

La marque est née en septembre 2014, fondée par Jack Liang et Homie Yang. Pourquoi choisir nom de Trunk Tailors ? Tout simplement parce qu'ils voyagent à proximité de Melbourne pour leurs rendez-vous de prise de mesure, d'essayages...Ce qu'on appelle communément un trunk show. Sous-entendu, un showroom itinérant.

Jack Liang et Homie Yang / Photo de Theversatilegent.com

Jack Liang et Homie Yang / Photo de Theversatilegent.com

Une aventure qui a commencé avec très peu de moyens. Juste de l'envie et une passion pour le vêtement masculin. Il est inspiré dans un premier temps par le style workwear avec des marques comme Visim ou Red Wing. Mais c'est en ayant besoin d'un costume pour un travail l'été qu'il en vient à s'intéresser de plus près au tailoring. S'en suivra quelques voyages en Italie, la Mecque en matière de menswear. A Naples, Florence ou encore Milan. Jack y achètera quelques vestes, surpris par la qualité du travail effectué par les différents ateliers visités. De retour en Australie, ses fluctuations de poids le dissuaderont de commander à distance. Après un an et demi de recherche, il finiront par trouver un tailleur à Hong Kong qui travaille avec une vingtaine d'employé.

 

We started with almost no capital, two return flight tickets and some vintage fabrics that we had saved. We are not models by profession, have very little knowledge in art and are not trained in sales.
— Jack Liang / Theversatilegent.com - Octobre 2017

INTERVIEW EXCLUSIVE

L’équipe de Trunk Tailors a gentiment accepté de répondre à nos questions.

What is your background before starting this adventure?

My partner Homie Yang used to work in Harrolds, a high-end menswear retail shop in Melbourne prior to Trunk Tailors. I am admitted as a lawyer but quit my job at PricewaterhouseCoopers after working in corporate for 5 and half years to pursue this full time. Over the years, we have traveled and commissioned bespoke garments all around Italy, Japan and other regions. For us, it is the raw nature of tailoring, the lack of marketing that you would find in high end retail that attracted us. What most don't realise when they come in for an appointment is that it is truly one of the last remaining experiences where one can choose any fabric from around the world, have us source a deadstock fabric from Paris, request a particular lapel shape or have anything made from scratch. Yes, most tailors focus on colour of lining, buttonhole and monograms to get a client and their partner excited. However, for us, we are constructing a real hand made product intelligently. The idea of a blank canvas excites us. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Your suits are fully canvassed while the Australian climate might suggest that you would opt for something lighter. What do you think?

As all our suits are made by hand from scratch, we are versatile with every commission and tend to use the thinnest layer of canvas for our spring summer commissions. For a normal business suit, we recommend full canvas or light canvas (still full but thinner). For a tweed or casual suit, we tend to go without any canvas. The reason is that most tweed are bouncy and heavy with their own characteristics, you simply don't need to add anything more to shape the garment. For something like linen, wool silk linen mix etc, we find that the garment should mold with the wearer and gets better with every crease. 


Your brand is very influenced by the Italian style. It's been a few years since this style is very popular on the Internet. Are you not you afraid that this trend will run out of steam?

I'd say our style is simply born out of necessity. It may be somewhat Italian, but i'd like to think in Australia it is more universal and we simply adapt to our every day life. For instance, I think the days of layers of canvas and sculpturing a man's body is over. Whether it is Italian or not, I think it is simply because it is 2018, we are much more aware of our own skin, and half the guys in Australia bench press way more than they need to in the gym. Therefore, there is no need to accentuate their physique like older days as the English would. Soft shoulders, lighter construction are here to stay, but that doesn't mean wearing a suit should be sloppy. 

There is a trend to dress as if you just put it on without thought, you shouldn't. I think one should still stay well groomed, learn to press your suit, iron your shirt, shine your shoes and dress proud. 

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man

Photo de Jamie Ferguson alias Jkf_man


Have you planned to do trunkshows abroad?

We currently travel 3-4 times a year to other major cities in Australia and China. There is no 'ambition' to do beyond that in the short term. We are a very small team and our workshop simply cannot facilitate a much larger increase in volume. It is one of our great luxuries to be able to work with a small workshop and be able to hone in on every single garment design and to facilitate the design process with each individual client, something a factory cannot do. If we were to increase our volumes, our fundamental customer experience will deteriorate and we simply won't be as focused on our customers. 

 

OFFRE


La prise de commande est légèrement différente d'une offre MTM (Made to Measure) classique. Toutes le mesures sont prises par Jacket et Homie puis envoyées à leur tailleur. Celui-ci réalise le patron en partant de zéro. Ils insistent là-dessus. Car dans une offre de MTMT standard, il n'est pas possible de faire beaucoup d'ajustements sans déséquilibrer le patron. En reprenant tout à zéro, la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. En pratique il est donc possible de retoucher le placement de ce qu'on appelle en anglais la "gorge" par exemple. Ce ne sont donc pas moins de trois essayages qui sont nécessaires.

trunk tailors

Cylistes amateurs tous le deux, ils comprennent bien l'importance d'une bonne prise de mesure. Dans leurs cas c'est d'avoir un pantalon qui puisse gommer visuellement leurs cuisses un peu trop volumineuses.

It’s all handmade ; You may not realise it now, but after wearing it for a while you’ll start to feel the difference
— Jack Liang / Thehounds.com.au Août 2016
Photo Trunk Tailors - Ici à Paris chez Lafayette Saltiel Drapiers

Photo Trunk Tailors - Ici à Paris chez Lafayette Saltiel Drapiers

 

DISTRIBUTION

Ils ont un showroom situé à Melbourne. Petit comme peuvent l'être certaines boutiques italiennes. Jack se rappelle par exemple que la boutique du fabricant de cravate Marinella à Naples est toute petite. Il ne s'y attendait pas.

La marque distribue également des cravates de chez Drake's, des lunettes de Nackymade, des parapluies Francesco Maglia et bientôt leurs propres polos de chez Luca Avitabile.

 

LOOKBOOK

trunk tailors
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Photo Trunk Tailors

Photo Trunk Tailors

Photo Trunk Tailors - Tenue casuale

Photo Trunk Tailors - Tenue casuale

 

Vous allez nous adorer. Ou nous détester.

 
 
Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas
— Anonyme

Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. On ne va pas vous faire un cours de philosophie - on en a ni les moyens, ni l’ambition - mais nous pensons que bien au contraire, oui on peut discuter et disputer du goût.
C’est dans cette optique qu’on vous a fait une liste de nos amours et désamours en matière de goût. Une liste qui n’est bien entendu pas gravée dans le marbre…car oui, nos goûts évoluent aussi.

On aime

  • Les semelles en caoutchouc tel que les semelles crêpe ou commando : beaucoup plus pratiques que les semelles en cuir lisse : directement prêtes à l’emploi - pas besoin d’y fixer quoi que ce soit -, glissent moins sous la pluie, sont plus confortables, amortissent mieux le pied, isolent mieux le pied de la chaussée, font moins de bruit…
    Il est cependant vrai qu’il est possible d’équiper ses semelles en cuir d’un revêtement en gomme tel qu’une semelle en crêpe ou commando.

  • Les semelles flexibles : habitués par le port de baskets et leurs semelles souples, ils nous est de plus en plus difficile et de revenir en arrière, à une époque où il fallait faire la chaussure, “la casser” comme l’on dit dans le jargon.

  • Les chaussures fourrées en hiver : c’est l’équivalent d’un bon chocolat chaud en hiver, difficile à trouver mais tellement réconfortant quand on en trouve.

  • Les lumières tamisées : avez-vous déjà vu une boutique haut de gamme dont l’éclairage n’a pas été soigneusement pensé ? A des années lumières des boutiques bas de gamme. Pour ces dernières, on ne saurait dire pourquoi, mais elles sont toujours équipées d’une rangée interminables de néons. Résultats des courses, un chirurgien peut y faire une ablation de l’appendicite tellement la luminosité est forte.
    Si vous allez chez A.P.C par exemple, l’éclairage est toujours bien réalisé. Il est agréable, doux et met en valeur les vêtements. - et vous par la même occasion.

  • Les cabines d’essayages avec un minimum de place - et avec un rideau qui se ferme complètement s’il vous plaît.



On aime pas

  • Les guides “ultimes”, les marques “ultimes” et tout ce qui tourne autour du mot parfait : c’est un argument de vente éculé assez insupportable. Ces fameux guides ultimes sont dépassés dans l’année qui suit leur publication - quand ce n’est pas déjà avant, car ils sont souvent loin d’être complets.
    Note : ceci dit on aime bien la marque Asphalte ;)

  • Les lieux communs qu’on lit en permanence sur les blogs.
    Un exemple qui revient sans cesse : “ne vous prenez pas la tête”. Sous-entendu, ne réfléchissez pas trop, bien choisir ses vêtements ne demande aucun effort et investissement de temps. Si vous voulez enfin mieux comprendre et déceler les vêtements au meilleur rapport qualité/prix, il ne fait aucun doute qu’il faudra y passer des heures…ou alors laisser ça aux professionnels…ce qui implique de les croire sur parole, et effectivement de “ne pas trop se prendre la tête”.
    Alors oui cette expression est souvent utilisée pour les questions de style vestimentaire “dois-je mettre ceci avec cela…ect”. On vous fera la même réponse. Si vous vous “prenez la tête” c’est bien qu’il a quelque chose qui vous tracasse…donc pourquoi ne pas continuer de creuser jusqu’à-ce que vous trouviez des réponses ? Cela ne veut pas pour autant dire être névrosé au point, par exemple, de pas pouvoir sortir sans son costume 3 pièces. Détendez-vous, cela reste des vêtements comme on dit.

  • La dictature du jean selvedge : dieu du ciel, ce n’est pas nécessairement de meilleur “qualité” qu’un jean non selvedge car il faut s’entendre sur ce qu’on entend par qualité. Un jean de qualité est-il un jean qui dure plus longtemps ? Si l’on admet cette définition, pas sûr que les jeans selvedge durent plus longtemps que les jean standard qui contiennent souvent de l’élasthanne. Ça serait même plutôt le contraire. Après si on postule que la qualité d’un jean est liée à une main particulière, à une certaine patine, un visuel particulier…alors là oui, le jean selvedge se démarque facilement. Donc oui, tout n’est pas si simple…

  • Les centres commerciaux : ces temples de la consommation ont tendance à nous donner des boutons. On les fuit autant que possible. Trop grands, trop laids, trop chauds, mal éclairés, des marques cheap…ça pue le faux et le mauvais goût. Tout droit sortis de terre en quelques années par des groupes financiers, ils n’ont rien à raconter, aucune valeur ajoutée, si ce n’est de polluer le paysage. On y préfèrera de loin les petites boutiques ou concept store conçus avec soin.
    Quelques exceptions avec les grands magasins, et en particulier le Bon Marché, le meilleur de Paris. (qu’on associe finalement pas à un centre commercial)

  • Les marques (françaises pour la plupart) qui se contentent d’ajouter un détail facilement reconnaissable pour différencier leurs produits. Par exemple un lacet orange. Excusez-nous la vulgarité, mais on a tendance à penser que c’est de la merde. Tout simplement.

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La Perruque - 2ème Pop Up store à Paris

[Article non sponsorisé]

 

L’ascension de laPerruque continue

Si vous nous suivez, vous connaissez sans doute déjà cette marque de maroquinerie franco-suédoise. En effet, toute leur production est créée à Malmö en Suède par l’un des cofondateur, Robin H. , aidé par une compagnon du devoir formée également en France. C’est assez rare pour le souligner, laPerruque est une marque verticalement intégrée car excepté la production de cuir, elle gère toute sa chaîne de valeur, de la fabrication à la distribution.

Apres un 1er pop-up store réussi l’année passée, la jeune équipe à récidiver cette année dans une rue beaucoup plus passante implantée en plein cœur du marais : la rue de Bretagne. Paris réussi, dès l inauguration une foule nombreuse est présente dans et en-dehors du magasin.

Collection

 Leur collection continue de s’étoffer. De plusieurs manières :

  • Via l’utilisation de nouveaux cuirs

  • En étoffant la gamme de couleur

  • En développant de nouveaux modèles

Vous trouverez donc cette saison des portes cartes en vert olive ou bleu ciel.  Côté cuir, le Cordovan de la fameuse tannerie Horween est toujours aussi beau. Un modèle en agneau avec un effet “pécari” est égalent proposé. Quelques modèles en Nubuck seront également bientôt proposés.

Concernant les modèles, des ceintures en cuir, des étuis pour briquet ou encore un sac en bandoulière sont proposés. Le tout étant toujours conçu avec une approche minimaliste qui ira aussi bien au sexe masculin que féminin. C’est beau, c’est fonctionnel et c’est prévu pour durer dans le temps. Une approche et une esthétique qui nous rappelle celle d’un Hender Scheme au Japon.

LA PERRUQUE MAROQUINERIE
LA PERRUQUE MAROQUINERIE
Robin H. & Robin N. - Les 2 fondateurs de la marque

Robin H. & Robin N. - Les 2 fondateurs de la marque

LA PERRUQUE MAROQUINERIE
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Toasties - Semelles en laine

 
 

[Article non sponsorisé]

Vous avez souvent froid aux pieds ? Pourquoi ne pas essayer ces semelles en peau lainée de chez Toasties ?

On a pas encore pu les essayer, mais pour les avoir vu en vrai, elles nous semble de bonne facture. Réalisée avec une semelle en liège, il suffit théoriquement de découper le bout de la semelle suivant les pointillés pour obtenir votre taille. Un jeu d’enfant !
Côté fabrication, il s’agit de peau véritables et de vrai liège. Le tout est assemblé au Portugal.

Un concept qu’on aime beaucoup !


www.toasties-paris.com

 

ASPESI - 101 Images qui vont vous faire aimer la marque

 
 

ASPESI

[Article non sponsorisé]

On a déjà beaucoup écrit au sujet de cette marque. Les prix continuent de grimper mais on aime toujours autant leurs vêtements. On l’aime tellement, qu’on a pris l’habitude d’enregistrer toutes leurs images. On a ressemblé ci-dessous un extrait de notre petite base. Surtout ceux qui mixent technicité et tradition. Technicité grâce aux doublures en Thermore et tradition avec l’utilisation fréquente de Harris Tweed.
On regrette d’ailleurs encore de ne pas avoir acheté un pièce de la collaboration avec MrPorter : une surchemise en Harris Tweed vert forêt, poches et découpe cow-boy, doublée en tissu technique. De toute beauté. Vous la reconnaîtrez facilement ci-dessous.

On vous laisse admirer les autres pièces. Par exemple si vous cherchez un blazer technique, ils ont vraiment une offre très complète. Du blazer ultralight coupe vent et imperméable au blazer en laine doublé avec du duvet d’oie. Notre préférence va pour le blazer appelé nuvola blazer, ce qui signifie nuage. en Italien. Et pour cause, ce blazer est ultra léger, doux et moelleux. On le possède et vraiment, c’est le top du blazer technique.

 

Boots fourées AMI - Soldes

 
 

[Article non sponsorisé, non affilié - comme toujours]

Ami est une jeune marque française fondée par le designer Alexandre Mattiussi.
Elle propose depuis quelques saisons une ligne de chaussures réalisée sur une base de semelles dites crêpes, à savoir une semelle en caoutchouc à l’aspect brut qui est particulièrement résistante et facile d’entretien. (en fait pour être précis, aucun entretien n’est nécessaire !) C’est pour ces raisons que l’on adore beaucoup cette matière et que l’on a plutôt tendance à éviter les semelles extérieur en cuir. Et ce d’autant plus en hiver, le temps n’étant vraiment pas idéal pour ce type de semelles : glisse facilement, fragile aux intempéries, isole mal de la chaussée glaçante….

Le modèle ci-dessous est proposé à 336€ au lieu de 480€.
Il a été monté au Portugal et l’intérieur est fourré avec une matière synthétique ayant l’aspect de la laine. Les chaussures fourrées ne sont pas si courantes que cela, donc ça vaut le coup. Surtout pour les frileux comme nous qui aiment bien avoir chaud aux pied. Les modèles similaires chez Common Project ne sont pas fourrés par exemple.
Question fabrication, les paires montées au Portugal.

 

Les autres modèles de la saison, tous en semelle crêpe :

Notre sélection de bonnes affaires du mois de novembre

 

[Article non sponsorisé]

Sélection de bonnes affaires trouvées ce mois-ci. Toutes nos propositions sont proposées à 50% de remise sur les prix initiaux. Ce sont des pièces de l’hiver 2017, mais elles sont toujours pertinentes selon nous.

 
 
LARDINI MANTEAU

Manteau Lardini

49% Laine, 23% Polyamide, 19% Coton, 9% Laine mohair

383€

Ici
 
 
officine général

Officine Général

100% cuir
468€

Ici
officine générale pantalon

Officine Général

100% Coton
78€

Ici
 
the gigi blouson

Blouson The Gigi

100% Polyester
209€

Ici
 
 
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Sac A.P.C

Polyester + inserts cuir

74€

Ici

Les meilleurs citations de Hubert de Givenchy

 
The fabric is the thing that inspires you first. Then comes the creation (of the design) and knowing how to give the fabric its best possible value.
— Hubert de Givenchy - Vogue
During those many years of couture collections, there were always fabrics which I liked more than others. The allure, the odour of the silk, the feel of a velvet, the crackle of a ‘duchess’ satin—what intoxication! How truly wonderful! The colours, the sheen of a faille, the iridescent side of a shot taffeta, the strength of a brocade, the caress of a velvet panel—what bliss! What extraordinary sensuality
— Hubert de Givenchy - The Great Fashion Designers
Never work against the fabric, which has a life of its own.
— Hubert de Givenchy
Today as I was working I could feel Balenciaga’s hand on my shoulder. He was saying: Subtract. Make it simple. Make it pure.
— Hubert de Givenchy
Audrey [Hepburn] wore clothes with such talent and flair that she created a style, which in turn had a major impact on fashion. Her chic, her youth, her bearing and her silhouette grew ever more celebrated, enveloping in me a kind of aura or radiance that I could never have hoped for.
— Hubert de Givenchy
When I was a schoolboy, my grandmother rewarded me for good grades by showing her treasures—whole cabinets filled with every kind of fabric, all of which left me utterly dazzled. Could I have sensed that one day fabrics in the hundreds and thousands of metres [sic] would pass through my hands?
— Hubert de Givenchy
He [Balenciaga] taught me it isn’t necessary to put a button where it doesn’t belong, or to add a flower to make a dress beautiful. It is beautiful of itself.
— Hubert de Givenchy
The little black dress is the hardest thing to realise, because you must keep it simple.
— Hubert de Givenchy

Drake's London - Lookbook SS18

 

L’hiver s’installe, l’occasion pour nous de publier les photos du Lookbook de Drake’s London enregistrées l’été dernier. Une vrai préférence pour le costume en coton épais panama vert. Le genre de tissu qui veillera bien, qui se patinera et se moulera au corps de son porteur.

Vous noterez également les montres SWATCH qui sont à présent disponibles dans les boutiques Drake’s.