ROTOTO - Les chaussettes japonaises par excellence

ROTOTO

Pourquoi les chaussettes Japonaises sont-elles si spéciales ?

Histoire de la chaussette au Japon

L’histoire de la chaussette au Japon est intimement liée à la préfecture de Nara dans la région du Kensai. Avant les chaussettes, cette région a d’abord été connue pour sa production de coton : le coton Yamato. La rivière Yamato qui parcours la région en fait l’endroit idéal pour la culture du coton.

Coton japonais à gauche qui est moins moelleux que le coton “standard” à gauche

Avec le développement économique du japon, le matériau de prédilection des objets de la vie courante passe du chanvre au coton, de sorte que les industries de la culture du coton et de la filature dans la région de Yamato se sont enrichies et que le coton Yamato est devenu célèbre dans tout le pays. 

À la fin de la période d’Edo et de l'ouverture du pays, de grandes quantités de coton indien ont commencé à être importées au Japon. La production de coton au Japon a logiquement déclinée et la superficie plantée en coton également. Par contre les nouvelles technologies de filature sont arrivées de l’étranger et se sont implantées dans des villes de la préfecture de Nara. C’est à cette période qu’un homme nommé Taijiro Yoshii du village de Mami (dans la partie ouest de Koryo-cho) a acheté une machine à tricoter des chaussettes aux États-Unis en 1910. Il a par la suite embauché les filles d'agriculteurs voisins et commencé la production de chaussettes.

Car on ne l’a pas précisé mais la préfecture de Nara est avant tout une région agricole. Les personnes qui travaillent dans cette industrie le font donc la plupart du temps le soir, après leurs travaux agricoles. Quand la culture du coton a diminuée, la production de chaussettes s'est logiquement répandue comme une industrie alternative. Avec les innovations technologiques (machines à tricoter mécanisée…) la production de chaussettes s’est agrandie et la préfecture de Nara est devenue le 4ème producteur de chaussettes à l'échelle nationale après Osaka, Tokyo et Aichi.

Pendant la période de forte croissance économique, de nombreuses chaussettes ont été fabriquées par de jeunes employées

Le nombre de producteurs de chaussettes a temporairement diminué pendant la guerre, mais a augmenté à nouveau après la guerre et il est devenu même une activité principale plutôt qu'un travail secondaire pour les agriculteurs. 
En 1951, la production nationale de nylon (via l’entreprise Toray) a encore entraîné une augmentation spectaculaire de la production. Les chaussettes en nylon (une matière qui supportent bien l'expansion et la contraction) ont fortement contribué à l'économie de la région, et Koryo-cho est devenu le premier producteur de chaussettes du Japon.

Au sommet de sa gloire, on comptait presque 200 usines de fabrication dans cette région. Aujourd’hui on en dénombre une quarantaine du fait de la concurrence étrangère accrue. La préfecture de Nara produit aujourd’hui environ 40% des chaussettes Japonaises.

La ville de Koryo-cho reste célèbre pour ses chaussettes. Un festival est même organisé depuis 2005 pour promouvoir ce savoir-faire.

Koryo-Cho au Japon, la ville de la chaussette

Concours de production de chaussettes dans la catégorie Humour

Le Festival de la Chaussette de Koryo

ROTOTO HISTOIRE

ROTOTO est une marque Japonaise de chaussettes fondée en 2014 par le designer Daisuke Ishii, 38 ans. Daisuke Ishii est né et a grandi dans la ville de Yamatotakada, à côté de la ville de Koryo et où des chaussettes sont aussi fabriquées. Un univers avec lequel il est famillier car il y a baigné toute son enfance. Mais l’histoire de Rototo commence surtout lorsque le designer Ishii se rend à plusieurs reprises au marché de chaussettes de Koryo pour parler avec des artisans. Il recherche des fabricants de chaussettes douces et épaisses, ce qui qui est devenu avec le temps la marque de fabrique de ROTOTO.

Daisuke Ishii

Designer ROTOTO

Instagram

SOUKI et Ueda : 2 des fabricants de ROTOTO

Un article du site japonais Wedge Infinity nous apprend qu’une partie des chaussettes de ROTOTO sont fabriquées au sein de l’usine SOUKI que vous pouvez suivre sur Instagram ici. SOUKI a été fondée en 1927 à Koryo-cho. Il s’agit d’une petite entreprise de fabrication de chaussettes. L’entreprise utilise principalement des machines low gauge, c’est à dire capable de produire des chaussettes épaisses.
Sa spécificité ? Elle utilise toujours des machines vieilles de plus de 50 ans alors que de nombreux fabricants de chaussettes renouvellent leur parc avec des machines à commandes numériques. Quant à eux ils préfèrent continuer d'utiliser les machines héritées des générations précédentes tout en les entretenant avec soin. Il s’agit probablement de machines japonaises de la marque Nagata qui a fermé depuis quelques années ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des problèmes de maintenance de ces machines (difficulté à trouver des pièces de rechange par exemple).

Même si on ne pense pas que c’était nécessairement mieux avant, il est fort probable que c’est ces machines qui rendent les chaussettes SOUKI complètement différentes des machines modernes programmables. Des machines qui peuvent rebuter car elles sont plus difficiles à maîtriser et il faut des employés compétents pour les utiliser. Un niveau de connaissances d’autant plus pointu que les propriétés des fils changent en fonction de la température et de l'humidité.

Une entreprise qui date de 1927 et qui est spécialisée dans les chaussettes épaisse (grosse jauge)

Machine double cylindre

Machines à tricoter des chaussettes manuelle utilisée vers 1910

Les références mondiales actuelles dans la production de chaussettes sont italiennes. On pense à Lonati, Busi Giovanni ou Santoni. En France, c’est d’ailleurs la marque Lonati qui équipe la plupart des fabricants français de chaussettes : Broussaud, Labonal, Bleu Forêt, Missègle ou encore Perrin. Certains d’entre eux possèdent évidemment d’autres marques. Perrin et Broussaud ont d’ailleurs des machines Nagata.

Kim Jong-Un qui visite une usine Nord Coréenne équipée de machines italiennes Lonati

Est-ce à dire que c’est ces machines anciennes qui font toute la spécificité de beaucoup de marques de chaussettes japonaises ? A notre avis ce n’est pas aussi binaire et cela ne se résume pas uniquement à une histoire de machines. Car même avec les mêmes fils et les mêmes machines le résultat serait probablement différent en Europe. La vision artistique joue également sa part. Et nul doute qu’entre l’Orient et l’Occident cette vision n’est pas la même.

Pour terminer sur l’entreprise SOUKI, notons qu’elle possède également ses propres marques tel que Re loop. Elle promeut également la fabrication de ses chaussettes via le projet Charix : un vélo qui entraîne une machine à tricoter manuelle et qui permet de produire ses propres chaussettes.

Chaussette SOUKI teinte à l’indigo et fil à base de papier japonais (washi paper)

Le deuxième fabricant, Ueda est plus orienté chaussettes de sport. Il s’est néanmoins adapté au cahier des charges de ROTOTO.
Pour finir on a trouvé la signification (en japonais) du nom de marque ROTOTO : 　「漢字の〝足〟を分解して、カタカナにしてロとトとトです（笑）」. Si vous avez la traduction en français on est preneur.

PRODUITS

Outre le fait que les chaussettes ROTOTO soient faites avec des fils assez épais, elles sont souvent également composées de mélanges de matières intéressants, voires inédits.
Quelques exemples :

• On vu un mélange de coton bio, de soie bio et de laine de YAK (!)

• Beaucoup de mélanges en laine mérinos et coton

• Des mélanges soie / coton

• L’utilisation de Silk Noil, qui est une matière réalisée à partir de déchets lors du tissage de la soie

• Des chaussettes en mélange coton / dralon® pour plus de résistance

Nos chaussettes préférés sont certainement celles en matière double face : il y a de la bouclette sur les deux côtés de la chaussette. Très confortable et encore jamais vu sur des marques européennes.

Chaussettes doubles faces - mélange laine mérinos / coton

En coton bio

On remarque la bouclette sur le plante de la chaussette

Vous avez également peut être remarqué cet anneau textile qui livré avec chaque paire de chaussettes. D’où provient-t-il ?

Cet anneau est en fait une chute liée à la couture au niveau des orteils. On s’explique. Les chaussettes en low gauge (fils épais) ne peuvent pas être tricotées automatiquement de bout en bout. Au bout des orteils subsiste un “trou”. Pour le fermer il existe différentes possibilités.

1. Le remaillage manuel

Cette opération n’est en fait pas entièrement manuelle. C’est un abus de langage mais elle nécessite effectivement des compétences pointues et une opération assez longue. Elle est faite avec une machine qui va relier les deux parties des chaussettes avec un fil. Cette “couture” est suffisamment plate pour que les gens ne la sentent pas lorsqu'ils portent les chaussettes.

Le remaillage manuel au niveau des orteils ça ressemble à ça - Capture écran d’une vidéo de la marque Glen Clyde

2. Technique “Rosso”

Cette opération peut aussi être réalisée à l’aide d’une autre machine pour aller plus vite. Elle a été développé initialement par le fabricant italien Rosso et porte donc souvent le nom de technique Rosso. La technique est plus grossière et ne permet pas d’avoir des résultats aussi “seamless” que le remaillage manuel.

Technique Rosso

C’est dans tous les cas à l’issue de cette opération que cet anneau est produit. Il s’agit de la partie supérieur de la couture qui est coupée. Les entreprises ne savent bien souvent pas comment utiliser ce déchet intelligemment.

SOUKI a semble-t-il trouve des solutions autrement plus astucieuses :

Une sorte de coussin

Distribution

Disponibles ici

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Quelle est la différence entre la maille et le jersey ?

Capture d’écran du compte instagram du compte de Virgil Abloh - 27 mars 2020

Quelle est la différence entre le tricot* (knitwear en anglais) et le jersey (…jersey en anglais) ?

Premiers indices

C’est une question que vous vous êtes peut être déjà posée en surfant sur le web.
Quelques exemples.

Sur le site de la marque britannique Joseph on remarque que les t-shirts sont rangés dans deux catégories distinctes : “Maille” et “Haut”. Les t-shirts en jersey dans la catégorie “Haut” et les t-shirts en laine mérinos dans la catégorie “Maille”.
Quelle est l’origine de cette distinction ?

T-shirts de la catégorie Jersey

T-shirts de la catégorie Maille

Autre exemple avec ce polo de la marque française Editions M.R
Dans la description produit il est indiqué : “Il s'agit d'un polo tricoté (à ne pas confondre avec, entre autre, les polos en jersey ou en coton piqué)”

Idem chez De Bonne Facture la saison précédente. Dans un cas le t-shirt est dans la catégorie des jersey et l’autre dans celui des tricots.

T-shirt en jersey Japonais De Bonne Facture
100% coton

T-shirt tricoté De Bonne Facture
60% coton, 40% lin

Dernier exemple avec cette annonce d’emploi. Une distinction est faite entre la maille et le jersey.

Annonce emploi - Distinguo Maille / Jersey

Définitions

Si l’on regarde dans le dictionnaire Le Petit Robert (ou Wikipédia), on apprend que le tricot est une technique pour fabriquer une étoffe à partir d'un fil. Le tricot est constitué de boucles, appelées mailles, passées l'une dans l'autre. Le jersey quant à lui est une forme de tricotage. Son nom est liée à l’île de Jersey à proximité de Granville où historiquement cet type de tricot était produit en laine et exporté en Europe. Le jersey est initialement un point de tricot, c’est à dire la manière dont les mailles sont créées lors de l’opération de tricotage. Le tricotage peut être réalisé à la main où via une machine. (qui peut être motorisée, voire même automatisée).

Mais pourquoi séparer la maille et le jersey ? Car finalement le jersey est une forme de tricot, pas une armure de tissu.
Il existe d’autres points de tricot (côtes anglaises, côtes perlées, point Milano, point de Rome…) et ils ne font pas l’objet d’une catégorie particulière.

Forcément on a regardé ce que les autres ont déjà dit sur le sujet. En tapant par exemple dans google “différence maille jersey”.
Le premier site sur lequel on tombe, mars-elle.com donne quelques éclairages intéressants. Un, le jersey n’a pas tellement eu bonne presse au début de son histoire. Il est associé aux sous-vêtements que l’on cache, et n’est pas aussi noble que les tissus. (tissu d’un costume, tissu d’une veste, tissu d’un pantalon…).
Le tournant aura lieu en 1913. Coco Chanel rachète les usines de Jacques Rodier (un célèbre bonnetier de l’époque) afin de pouvoir produire du tricot en grande quantité. Ainsi jusqu’à ce que Coco Chanel ne le mette en lumière et lui donne une nouvelle aura, le jersey n’intéresse que peu de monde et est donc souvent assimilé - par défaut - à du tissu. C’est doute pour cette raison que l’on parle encore aujourd’hui de tissu pour désigner des rouleaux de jersey, alors que techniquement il s’agit de tricot.

Mais ce qui nous intéresse surtout concerne les quelques lignes d’explication sur la différence entre la maille et le jersey. D’après cet article, elle serait liée à la grosseur des fils. Il est vrai que les tricots en jersey utilisent des fils relativement fins et que pour faire une maille d’hiver on utilise souvent des fils plus gros. Mais cette explication, qui contient une part de vérité, ne nous semble pas entièrement convaincante.
Il est, en effet, tout à fait possible de produire des pulls en maille fine. John Smedley vend par exemple des pulls fabriqués en Angleterre en Jauge 30 sur les machines Bentley Cotton, des machines assez anciennes et plutôt rares. En France, seul l’entreprise Bernard-Solfin utilise ces machines - enfin à notre connaissance.
Pour information, la jauge désigne le nombre d’aiguilles au cm, c’est à dire si l’on grossit le trait, la finesse ou non d’un tricot.
Plus le numéro de la jauge est élevé, plus les mailles seront fines.

• Jauge 3 : les pulls avec mailles les plus grosses -ils sont épais et ressemblent à ce qui est tricoté à la main

• Jauge 7

• Jauge 16 : Jauge moyenne

• Jauge 30

• Jauge 40 : maille ultra fine, l’aspect visuel est proche d’un tissu

MACHINES à tricoter CIRCULAIRES

Métier Karl Mayer - en sortie le tricot en jersey est enroulé autour d’une ensouple

Intéressons-nous à la manière dont est fabriqué le jersey. Peut-être qu’on y trouvera plus de réponses.
La majorité des jerseys sont fabriqués sur des machines circulaires (d’autres possibilités existent : les métiers Rachel par exemple). Ce type de tricotage est idéal pour produire de grandes quantités de jersey. Et donc par là même de diminuer aussi son coût. Certaines entreprises sont spécialisée dans cette production (comme Toki, Dondi, A Girl’s…) et il est possible d’en acheter au mètre comme du tissu. On parle aussi de maille au mètre.
Les machines circulaires produisent en général des tissus tricotés de jauge 7 à 60, c’est à dire de moyen à très fin.

Ces machines circulaires peuvent également produire du molleton, un tricot qui sera surtout utilisé pour les sweatshirts. Ce n’est donc pas un hasard si l’on regroupe souvent les catégories jersey et sweatshirt : non seulement elles ont une apparence assez similaire, assez sport mais elles sont également souvent produites de la même manière.
Pour nuancer le propos, ajoutons qu’il est aussi possible de tricoter que qu’on appellerait de la maille sur des machines circulaires.

Une fois le jersey tricoté, la suite des étapes est proche de celle suivi par un tissu. Le jersey est découpé suivant la forme d’un patronage papier. Les différentes pièces découpées sont ensuite montées par des mécaniciennes. (des couturières si vous préférez). C’est ce que l’on appelle le coupé/cousu.

Machines circulaires qui tricotent du molleton - dans ce cas précis à chaque machine correspond une taille de pull. Les pulls ou sweat-shirt tricotés de cette manière se reconnaissent notamment grâce à l’absence de coutures sur les côtés

MACHINES à tricoter RECTILIGNES

Machine à tricoter rectiligne STOLL qui est programmée par ordinateur

Avec les machines rectilignes il est également possible de produire des tricots jerseys. Le travail s’effectue avec un mouvement de va-et-vient à l’horizontal. Il permet notamment d’éviter un gaspillage de matière en tricotant les formes voulues. On parle de Fully Fashioned lorsque les finitions des pièces (diminution, augmentation) sont intégrées et qu’il ne reste plus qu’à les assembler par couture ou remaillage. Et on parle de Wholegarment ou tricotage en 3D pour un vêtement entièrement tricoté. Les machines rectilignes permettent souvent à ce titre plus de créativité que les machines circulaires.

Les machines rectilignes produisent en général des tissus tricotés de jauge 3 à 21 : de très gros à assez fin. (là où avec des machines circulaires on peut produire des tricots très très fins).

Vous aurez compris qu’avec ce type de machine on n’achète pas de maille au mètre. La méthode de production est différente. Le donneur d’ordre (les marques) sélectionne les fils qu’il souhaite utiliser. Par exemple des fils du filateur CARIAGGI pour produire des pulls en cachemire. En procédant ainsi, tout l’intérêt se situe dans le choix des fils, des mélanges possibles, des points de maille qui peuvent être utilisés - tel que le jersey -, ou encore dans le choix des formes que l’on veut donner aux tricots. La machine rectiligne permet donc plus de créativité mais aussi moins de rendement.

L’explication de la différence de catégorie entre le jersey et la maille se tient donc surtout à notre avis dans le processus de création et/ou de production.

La catégorie Jersey = achat de maille au mètre puis coupé cousu

VS

La catégorie Maille = achat de fils et tricotage en forme/3D.

Généralement ce ne sont d’ailleurs pas les mêmes entreprises qui s’occupent des produits finis Jersey et des produits finis Maille. Cela implique des compétences et des stratégies de production différentes. Les structures de coûts ne sont pas les mêmes, et très souvent les t-shirts en jersey sont 2 ou 3 fois moins chers que les t-shirts en maille.

Pour illustrer notre conclusion, reprenons l’exemple des t-shirts De Bonne Facture. Dans le cas du t-shirt en jersey Japonais, le jersey a vraisemblablement été achetée au mètre puis importée en France. Une fois celui-ci réceptionné, le t-shirt a été monté via un atelier de confection local. Le t-shirt en maille a probablement suivi un autre procédé : choix de fils sur le salon Pitti Filati, puis après réception des fils sélectionnés, l’étape de tricotage. Dernières étapes : probablement remaillage du col et des manches et une couture sur les côtés pour joindre le panneau avant et arrière.

*on utilise souvent de manière indifférenciée les termes maille ou tricot

Polo : que porter cet été ? Polo en coton éponge, polo en jersey piqué, polo en maille fine...

[Article Non Sponsorisé]

L'été approche, la saison des polos à manche courte. Plus sophistiqués qu'un t-shirt mais plus décontractés qu'une chemise, ils seront parfait pour vos vacances en Italie. On a donc rassemblé une sélection des polos les plus en vue du moment, classés en fonction de leur tissu (ou tricot pour être plus précis). Histoire de vous mâcher le travail.

1. Polos en coton éponge (french terry)

On en voit de plus en plus. Cette matière, assez vintage et vraisemblablement inventée par des français au début du XXème siècle, n'a pas toujours eu bonne presse...probablement parce qu'elle est surtout utilisée pour les accessoires de bain comme les gants de toilette. (un accessoires de débarbouillage très français, on en retrouve peu ailleurs)
Et comme son nom l'indique, ce tissu possède une grande capacité d'absorption. En somme, il est parfait pour l'été.

Orlebar Brown

Orlebar est une marque londonienne lancée en mars 2007. L’approche de la marque se veut plus plus adaptée à une utilisation tout terrain du short de bain : il doit être assez élégant pour être porté en dehors de l’eau mais suffisamment technique pour être utilisé lors de bains de mer. Un pari qu’à réussi à tenir Orlebar Brown et qui a suffi à faire de la marque une référence dans l’univers du bain Homme. La gamme des produits s’est par la suite étoffée, le polo étant dans la continuité logique.

Prix : ~130€
Matière : 100 % coton éponge d'épaisseur moyenne de 205 g
Fabrication : européenne

De Bonne Facture

Ce polo en coton éponge japonais est issue de la saison Printemps - Été 2017. Il avait été produit par l’entreprise Le Minor en Bretagne.

“Ce coton éponge dans les tons de beige chiné a été sélectionné chez un de nos tricoteurs japonais favoris. spécialiste du jersey, il possède des machines à tricoter anciennes permettant de reproduire des aspects et des touchers vintage avec une qualité issue de tricotages lents.

La machine traditionnelle qui a servi à tricoter ce coton a été configurée pour former des bouclettes aléatoires, donnant au tissu un toucher particulièrement léger et aérien. un procédé de teinture exigeant a été appliqué au niveau de la fibre même pour obtenir le chiné, ainsi la couleur résiste a l'épreuve du temps. “
De Bonne Facture

Cette saison la marque propose un très beau polo en Jersey de coton japonais fabriquée en France par l'atelier Emo.

SUNSPEL

Sunspel est une très belle marque de bonneterie fondée en 1860 en Angleterre. Elle possède d’ailleurs toujours un atelier de confection à proximité de Nottingham. Quand ce n’est pas en Angleterre, la collection est principalement confectionné au Portugal comme c’est le cas du polo ci-dessous.
Prix : 120€
Matière : 100% Coton Éponge Biologique
Fabrication : Portugal

DOPPIA

DOPPIAA est une marque italienne fondée par deux amis : Alain et Albert.
La fabrication est 100% italienne, et les matières sont sélectionnées avec soin. La marque est distribuée par l’excellent e-shop NoManWalksAlone.
Ce polo en coton terry fait clairement parti de nos favoris pour cet été.

Prix : $195
Matière : 85% cotton, 15% polyamide terrycloth fabric; poids moyen
Fabrication : italienne

Col Capri

2.POLO EN MAILLE FINE

Un polo en maille fine a la même apparence et la même main qu’un pull fin. Très légers, ces polos sont très agréables à porter et un plus formels qu'un simple polo en jersey. (voir plus loin)
Ils peuvent donc être portés avec un costume. Ce que réussie très bien la marque Berg & Berg dans ses looks.

COS

Les polos ci-dessous sont issu de la collection 2017. Ceux de cette saison sont en mélange soie/coton (55% Mulberry silk, 45% Cotton) et présentent des boutons de col.
Prix : 59€
Matière : 100% coton
Fabrication : non précisé

John Smedley

Une des références mondiales en matière de maille.
Pour en posséder quelques-uns ont doit confesser qu’on est peu déçu des modèles en coton. Ils offrent une très bonne coupe mais notre préférence va plutôt vers ceux en laine mérinos.

Prix : 145£
Matière : 100% Sea Island Cotton
Fabrication : Made in England

Editions M.R

Polo de la collection 2017. 100% coton.

 

3.POLO EN MAILLE PIQUÉE

Le grand classique des polos, le plus connu sans doute. Cette maille a été popularisée par Lacoste. Le jersey piqué existait déjà au début des années 1930. Mais René Lacoste et André Gillier vont réussir à le rendre plus souple et plus confortable grâce notamment à l'emploi de fils plus fin que d'ordinaire.

Cette maille est très aérée et légère. Elle est plus adaptée aux temps chauds que la maille fine. Voire même à la pratique sportive.

Sunspel

Sunspel propose de très beaux polo en maille piquée.

 

4.POLO EN JERSEY COTON

Fluide, extensible, doux : tel sont les caractéristiques du polo en jersey. Souvent le moins cher, le polo en jersey est parfait pour les tenues les plus décontractées.

Sunspel

Sunspel à nouveau, définitivement une très bonne marque de polos.

DRUHMOR

Marque écossaise fondée en 1770.
Prix : 128€
Matière : 100% coton
Fabrication : italienne

5.POLO EN JERSEY MÉLANGÉE

Les matières présentées précédemment sont souvent fabriquées en 100% coton mais affichent des textures différentes grâce à des techniques de tissage ou de tricotage particulières. Mais il existe d'autres compositions possible, bien pratiques quand le thermomètre commence à grimper. Des mélanges en lin ou en ramie par exemple.

Gant Rugger, ici un mélange de 85% coton et 15% lin

De Bonne Facture saison 2017, ici aussi un mélange de 85% coton et 15% lin

6.Polos en velours

Editions M.R

Editions M.R propose depuis saisons maintenant des polos en velours. D’apparence similaire au coton éponge, la matière est plus subtile et plus chic.

Prix : 130€
Matière : 80% Coton, 20% Polyester
Confection : Portugal

CAMBER - Des sweatshirts et t-shirts 100% made in U.S.A

« Hooded sweatshirt » ou « hoodie » en slang Américain, le sweatshirt à capuche est une pièce emblématique à l’héritage sportswear et workwear qui nous vient tout droit du pays de l’Oncle Sam. Un vêtement d’apparence simple mais qui respire la fonctionnalité. Un vêtement hybride, deux-en-un, qui se compose d’un sweat – prononcé « swètte » et non swïte » – pour le haut du corps et d’une capuche pour protéger la tête : un détail important pour le travail en extérieur.

Une marque en particulier cristallise toutes ces caractéristiques, Camber USA. Une marque assez confidentielle mais pleine d’atouts.

Décryptage.

HISTOIRE DE CAMBER USA

Basé à Norristown, Pennsylvanie, Camber opère toujours dans la même usine depuis 1948. La renommée de la maison est largement due à la qualité de ses vêtements, tous rigoureusement fabriqués aux USA. En effet, la marque est en conformité avec l’Amendement Berry. Cet amendement a été adopté par le Congrès en 1941 et dispose que le Ministère des Armées doit en priorité utiliser des produits américains exclusivement réalisés sur ses terres : du tissu à la fabrication, tout doit provenir des États-Unis. Cette mesure garantit ainsi une autonomie du pays en matière de production textile ainsi qu’une certaine traçabilité. Chez Camber, le coton est cultivé au Texas, tissé dans le New Jersey puis le vêtement est assemblé en Pennsylvanie.

T-shirt Camber

Tous les produits de la maison sont « built to last » selon un de leur slogan, c’est à dire destinés à durer dans le temps.
Par contre ils restent difficiles à se procurer, sur le site internet de Camber il est impossible de passer commande : la marque ne vend pas directement aux consommateurs. Pour cela, il faut passer par des revendeurs américains, qui ne livrent souvent qu’aux US…Heureusement il existe à présent d’autres possibilités que l’on verra un peu plus bas.

Camber produit également des vêtements techniques pour les professionnels du secteur de la construction et du bâtiment : ces types de pièce leur assure de rester au bien chaud grâce à leur doublure polaire mais également une grande liberté de mouvement grâce à leur coupe ample. Le vêtement professionnel n’est pas sa seule compétence. Camber produit notamment pour des marques streetwear qu’elles soient confidentielles ou de renommé, telles que : Bape offshoot Very Ape, Futura et probablement Engineered Garments Workaday pour les produits sont Made In USA. C’est sans doute pour ces raisons que Camber est particulièrement apprécié sur le marché japonais qui raffole de pièces Americana authentiques.

Avant d’analyser la pièce, il convient tout de même de faire un point historique sur l’origine de ce vêtement et de sa résonance dans notre société.  

L’histoire du hoodie devenu un vêtement - Revue rapide

Si les vêtements comportant des capuches apparaissent dans la Grèce Antique, c’est notamment au XIIème siècle qu’ils prennent leur essor avec les différentes tenues monacales dans toute l’Europe et notamment des moines Capucins. En Anglais, le terme « hood » dérive du mot Anglo-Saxon « höd » qui a la même racine que le mot « hat » soit chapeau.

C’est notamment dans les années 1970 que le hoodie assoit sa notoriété. Tout d’abord, la culture Hip hop se développe à New York. La scène musicale est en ébullition et la jeunesse est en recherche d’un nouveau style référent. La designer Américaine Norma Kamali a été parmi les premiers à le mettre sur le podium des défilés de mode. En parallèle, les étudiants commencent à façonner leur propre hoodie à l’effigie de leur université en cousant leur nom ou leur « frat house » ou dortoirs d’étudiants. C’est en 1976 avec la sortie mondiale du film Rocky, que Sylvester Stallone confère au hoodie un statut d’icône planétaire, symbole de dépassement de soi.

Rocky

Dans les années 1990, des marques illustres tels que Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger intègrent le sweat à capuche dans leur collection : il surpasse désormais la notion de toute différenciation sociale. Aujourd’hui, le hoodie est devenue une pièce de vêtement hybride à plusieurs facettes.

Test et Avis - Sweat-shirt à capuche

Une pièce qui respire le confort, ample sans excès

Camber USA propose des produits allant de la taille S au 7XL – Welcome to America – vous trouverez forcément votre bonheur ! Si le slogan est « Quality Work and Active Clothing », les détails qui composent la pièce le confirment. 

Je me suis procuré ce sweat à capuche gris chiné sur l’eshop Beige Habilleur, magnifique boutique du XVIème arrondissement parisien, et il m’a coûté 130 €. Cela peut paraître un peu cher pour un simple sweat à capuche mais il ne faut pas oublier que c’est un produit entièrement fabriqué aux États-Unis. De plus, la marque est quasi introuvable en Europe, c’est donc en quelque sorte une exclusivité BEIGE.

La coupe du sweat à capuche est assez ample – mais pas baggy pour autant – j’ai tout de même pris la plus petite taille proposée par la marque, soit la taille S. A noter que le vêtement rétrécira de quelques millimètres au lavage. Le sweat est coupé un peu court mais le fit fonctionne : il permet d’avoir de la place en dessous pour mettre une autre pièce chaude si l’on ne souhaite pas le porter à même la peau. L’héritage workwear est clairement ressenti dans les détails techniques de la pièce : c’est un tissu en coton heavyweight de 12 Oz qui est employé. Il est composé à 90% de coton et 10% polyester pour lui conférer plus de robustesse.

On note que le dessous est gratté pour plus de douceur et de chaleur

Le sweat est gratté sur l’envers pour une douceur maximale. Le hoodie tient chaud mais sans excès, ce qui permet de le porter à l’extérieur lorsque les températures chutent mais également à l’intérieur pour un parfait équilibre. Au toucher, le grattage rend l’envers très doux et agréable. En revanche, le hoodie perd un peu de cette douceur une fois passé en machine, notamment lors du premier lavage mais la retrouve au fur et à mesure des ports et lavages successifs. Pour le premier lavage, j’ai procédé ainsi : 30 degrés, 400 tours puis un séchage doux de 20 min. A la sortie du sèche-linge, la pièce est restée ainsi un peu humide, je la porte pendant quelques instants – afin qu’elle prenne la forme naturelle de mon corps – et la pose ensuite sur le tancarville afin qu’elle sèche complètement à l’air libre. Cela est strictement personnel, vous pouvez aussi ne pas la passer au sèche-linge ni la porter un peu humide.

Le tissu (du jersey) semble vraiment résistant au toucher. Cela se sent lorsque l’on essaye de tordre ou d’étendre le sweat, qui reste parfaitement en place. Il est par ailleurs tissé (tricoté pour être exact) en cross-knit (cf. schéma - dessin (a) ci-dessous). Les apports de ce type de tricotage ne sont pas explicités par la marque mais à notre avis cela rend la matière plus douce et moins compacte.

La douceur de la poche marsupiale révélée

Les œillets sont en laiton ce qui prolonge la durée de vie du tissu : pas de déchirures à déplorer donc sur le long terme au niveau des passants. C’est une très belle touche car le laiton est doré ce qui lui confère une harmonie d’ensemble avec la couleur grise. C’est typiquement ce genre de détail qui fait la différence : tout comme lorsque des œillets en métal sont présents dans les passants de nos souliers, cela prolonge la durée de vie du cuir et des lacets car ils absorbent et évitent des frottements à outrance qui dénatureraient le cuir. C’est donc un très bon point pour ce hoodie.

Autre détail de puriste, les larges bords-côtes : ils permettent à ce que la pièce reste bien maintenue en place, notamment au niveau de la taille. Pour plus de confort, je retrousse ceux des manches car ils sont sinon trop longs. Ils peuvent cependant se déplier pour couvrir les mains afin de les maintenir au chaud.  

Détail du large bord côte résistant de la manche plié

La capuche, on y vient. C’est pour moi l’élément central de ce type de vêtement : il faut qu’elle soit assez grande pour bien envelopper la tête une fois dépliée et qu’elle puisse se poser convenablement sur le haut du dos une fois la tête nue. C’est précisément le cas de cette capuche, elle couvre bien l’ensemble de la tête une fois portée – sans que cela soit désagréable en offrant une grande liberté de mouvement – et elle est bien maintenue une fois enlevée. La capuche ne souffre pas de l’effet « boule » une fois enlevée, elle se pose à façon sur le haut du dos, sans gêner le porteur.

La capuche enveloppe bien la tête sans l’écraser et garde une belle harmonie d’ensemble

L’avantage des tests de vêtements non sponsorisés est de pouvoir donner son avis librement. Le hoodie Camber a, pour moi, un inconvénient. Il est de l’ordre du détail qui s’apparente à un oubli – volontaire ? – incompréhensible. Il s’agit des embouts de la corde de serrage qui fait le tour de la capuche : ils sont enrobés de plastique et non de métal ! Pourquoi ne pas avoir reproduit le même procédé que pour les œillets des passants, à savoir du laiton ? Cela aurait permis aux embouts de ne pas s’abîmer sur le long terme à l’issu de lavages successifs. Je n’ai – pour le moment – pas de tel souci à déplorer mais je gage que les embouts en plastique ne se défassent dans le futur. Comment expliquer ce parti pris de Camber ? Je n’y vois qu’une explication : faire des économies sur la confection de la pièce afin qu’elle soit moins chère. Cela reste tout de même surprenant pour une marque qui se veut la quintessence de la fonctionnalité.

Je m’interroge sur la longévité de ces embouts en plastique

Si on continue dans la dissection de la pièce, on peut noter que les manches ne sont pas raglan – vous connaissez désormais mon penchant pour ce type de construction (voir mon article sur Jamieson’s) – mais montées. Cela n’est pas un problème grâce à l’emmanchure relativement haute et surtout très large qui confère aux bras et aux épaules une grande liberté de mouvement qui est très agréable. Cependant, les épaules sont légèrement tombantes, mais pour ce type de pièce, c’est presque un prérequis.

Pour finir une idée de tenue sobre et effortless pour porter ce sweat à capuche Camber :

• Chino couleur sable ou un jeans bleu, de préférence avec une certaine patine.

• Sneakers style G.A.T. (German Army Trainers) ou ZDA Marathon.

Texte et photos Marcos Eliades

Instagram: lord_byron1

Un pull Fair Isle c’est quoi ?

Le pull Fair Isle c’est quoi ?

• Un pull en laine shetland très culte d’une petite Ile au Nord Est du Royaume Uni

• Le mouton de race Shetland est robuste et bien adapté à cette île : il y a été introduit depuis l’arrivée des premiers homme

• Fair Isle devient écossaise des le XVème siècle

• Les pulls en Fair Isle se popularise dès lors que le prince de Galles Edouard VIII en revêt

• Historiquement il est tricoté par les femmes à la main pendant que les hommes sont en mer

• Il y a généralement une liste d’attente de 2 ou 3 ans pour recevoir un pull Fair Isle réalisé sur l’île

• Initialement entièrement tricoté à la main, il est à présent conçu en partie à partir de machines à main depuis les années 70 pour gagner du temps

• Il est chaud et relativement déperlant

• Fair Isle désigne uniquement les motifs, il est donc possible de trouver des pull Fair Isle dans une autre matière que la laine shetland : cachemire, laine mérinos…

• Le motif traditionnel ne comprend que 2 couleurs par rang maximum

• Il comprend également une double rangée de laine ce qui le rend très chaud

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder ce court reportage Arte, Un pull cousu de fil d’or aux Shetland.

LE PULL TRADITIONNEL TRICOTÉ SUR FAIR ISLE

Fair Isle désignant uniquement le motif, la plupart des pulls Fair Isle ne sont pas tricotés sur l’île.
Il est néanmoins toujours possible de trouver des pulls réalisés sur place dans la plus pure tradition. C’est par exemple ce que propose Mati Ventrillon. (À noter tout de même que beaucoup de modèles sont en rupture de stock)
Un service sur-mesure est également proposé.

Capture écran, mativentrillon.co.uk, février 2020

Pulls en laine shetland - on regrette cependant que rien ne soit mentionné concernant l’origine de la laine et de son traitement (laine issue de moutons élevés sur l’île ? Ect…)

PULLS FAIR ISLE DE MARQUES PRÊT-À-PORTER HOMME

Quelques exemples disponibles ici et ici.

Pull Officine Général - Made in UK

100% laine

Pull Loro Piana - Made in Italie

100% Baby Cachemire - +2000€

Made in UK

100% laine

T-shirt héritage en coton lin - Armor Lux

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On le disait dans déjà cet article, les multimarques qui font un vrai travail de sélection et d’image ont encore de l’avenir. C’est le cas de Trunkclothiers. Ils ont su dénicher et mettre en valeur chez Armor Lux leurs meilleurs t-shirt à notre sens, ceux de la ligne héritage. Un mélange 70% coton, 30% lin.

Pour porter autre chose que du bleu marine ! Le jaune et le vert ne sont malheureusement plus disponible sur le e-shop de la marque

Ces t-shirts ne sont plus vendus sur Trunkclothiers mais vous pouvez toujours les trouver sur le e-shop d’Armor Lux. Ils sont distribués au prix de 45€.
La provenance du jersey ou encore de la confection n’est pas précisé. A ce prix on imagine qu’elle est faite à l’étranger.

Logo subtile

Vous noterez la poche poitrine

Tabio - Chaussettes Japonaises

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CRÉATION

La marque Tabio a été fondée par Naomasa Ochi  en 1968. Elle fabrique toujours ses chaussettes à Osaka au Japon. Son fondateur a commencé à l’âge de 15 ans à travailler sur la production de chaussette et y a dédié toute sa vie.
Aujourd’hui la marque possède plus de 200 magasins à travers le monde et principalement au Japon où elle domine le marché. 30 millions de paires sont produites chaque année.
C’est le fils de Noamasa Ochi, Katsuhiro qui dirige à présent l’entreprise. 

Père et fils - Tabio

Tabio est principalement connue au Japon et en Angleterre. Elle possède 2 boutiques en propre à Londres et est distribuée par les meilleurs boutiques. On pense notamment à Trunkclothiers pour le menswear. La marque est arrivée en France en 2014 et compte actuellement 3 boutiques en propre. Elle continue par ailleurs son expansion. En 2017 elle a attaqué le marché américain.

PRODUIT

Tabio est connue pour la qualité de ses produits. Ils travaillent beaucoup autour de la résistance et du confort de leurs produits. Sans oublier l’utilisation de belles matières. Pour être honnête on en a jamais essayé sur le long terme. On rapporte uniquement de ce qu’on a lu des compositions, des descriptions produits et des retours clients. A voir sur le terrain si elles tiennent vraiment leurs promesses.

Une chose est sûr, c’est avec eux qu’on a découvert les chaussettes 5 orteils. Elles permettent d’après eux de réduire les frottements et donc d’augmenter le confort, particulièrement sur les longues distances. Un marathon typiquement. Encore une fois on a pas encore essayé, mais cela semble possible oui. Sur le plan théorique en tout cas.

Les paires présentes également d’autres caractéristiques techniques inintéressante et propres au sport : fit 3D, différentiation pied gauche/pied droit ou encore grip de maintient sous la voûte plantaire.

Chaussette Tabio Marathon - 28€

Chaussette Marathon 5 orteil - Anti-dérapantes - 26€

Chaussettes conçues pour le football

Adhérence et maintient amélioré

Dernière possibilité, la personnalisation de votre paire préférée. On doit avouer qu’on est pas particulièrement fan des vêtements brodés avec les initiales de son propriétaire, pourquoi ne pas faire figurer un autre message à la place ?

Personnalisation - Tabio

Distribution

En ligne, ou sinon pour les parisiens, 3 adresses :

• 32 Rue Saint-Sulpice

• 15 Rue Vieille du Temple

• 16 Rue Jean Bologne

 

Un tee shirt en laine mérinos ça sert à quoi ?

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La première couche en contact de votre corps

Si vous aimez les marques techwear...vous l'avez probablement remarqué depuis quelques années : elles proposent des t-shirt en laine mérinos comme première couche.

Vous connaissez d'ailleurs sans doute la Théorie des 3 couches. En hiver elle permet de vous tenir le plus au sec et le plus au chaud possible. De façon très schématique on a :

1. ère couche : évacuation de la transpiration

2. ème couche : isolation

3. ème couche : protection contre les éléments

En règle générale on a tendance à mettre un t-shirt ou maillot de corps en coton en première couche. Le problème c'est que le coton absorbe mais n'évacue pas l'humidité. Et ce contrairement à la laine mérinos, (ou aux matières synthétiques) qui peut absorber jusqu'à 30% de son poids en eau (aucune fibre ne fait mieux, pas même en synthétique. Le seul inconvénient c'est qu'au delà de ce stade, la laine devient complètement mouillée, elle n'absorbe plus rien) tout en conservant des propriétés isolantes. Ainsi une laine peut paraître sec au toucher mais contenir un certain pourcentage d'humidité. 

Qu'est ce que la laine mérinos ?

La laine mérinos est une laine issue d'une race particulière de mouton : le mérinos. Cette race est originaire d’Espagne. Elle fut importée en 1789 en Australie. 30 ovidés pour exact. Aujourd'hui on en compte plusieurs millions, plus de la moitié étant toujours issus de cette lignée.

Cette matière est un peu considérée comme la Rolls-Royce des laines. Pour des raisons simples. Elles sont :

• Plus douces

• Plus soyeuses

• Plus élastiques

Fini les laines qui grattent que portaient nos grand-parents. 
A cela s'ajoute encore d'autres qualités :

• Naturelle (pas d'allergies à cette matière - mais possiblement aux traitement qu'elle subie)

• Respirante : comme évoqué précédemment, elle évacue très bien la transpiration et l'humidité

• Thermorégulatrice : elle suit les changements de température du corps pour réchauffer lorsqu'il fait froid ou évacuer la chaleur lorsqu'il fait chaud

• Anti-odeur : elle résiste relativement bien aux odeurs (ce qui n'ai pas le cas des matières synthétiques - enfin pas encore)

• Anti-feu : elle résiste bien au feu, ce qui fait d'elle une bonne matière pour les équipements de la maison

• Entretien facile : la laine est moins perméable aux tâches que le coton

Tout n'est pas non plus rose, il y a un gros point négatif à la production de laine : le coût environnemental. (tout comme le coton d'ailleurs). Car :

• Les élevages d'animaux (et les moutons n'y échappent pas) sont l'un des secteurs les plus polluants au monde (on parle de cheptels de plusieurs millions de bêtes en Australie, pas de votre voisin qui possède 3 moutons pour entretenir son parc)

• L’ennoblissement (traitement de la laine brute pour arriver au résultat final) n'est pas neutre, notamment en terme de consommation d'eau

Malgré tout, les marques de sport généralisent son emploi dans les base layers, ces vêtements utilisés en première couche.
Et pourquoi ne pas l'utiliser dans la vie quotidienne ? Autant un jogging en molleton augmente votre confort mais change votre style vestimentaire (impossible pour ceux qui doivent porter un costume au travail), autant un t-shirt ou un maillot de corps en laine mérinos est quasi-invisible sous une chemise.

Notre sélection de marques qui proposent des t-shirt en laine mérinos

Oui les t-shirt en laine mérinos ne sont pas donnés. Comptez au moins 60€ pour un 100% laine mérinos.
En-dessous de ce prix il s'agit souvent de mélanges avec d'autres matières, ou de laines (non mérinos).

Par exemple ce modèle de chez Décathlon est vendu 18€. Sa composition est de 70% laine et 30% Acrylique. Il n'est pas mentionné qu'il s'agit de laine mérinos. Il s'agit donc probablement de laine ayant eu un traitement adoucissant. Résultat des courses, après quelques lavages (une fois le traitement parti) votre t-shirt pourrait bien vous gratter un peu. 

Rapha

La marque de cyclisme haut de gamme Rapha propose des maillots de corps et des t-shirt en laine mérinos. On a acheté et essayé un de leur maillot de corps avec une encolure en V.

Regardez bien la composition car ils ont également des maillots en matière mélangée (avec du synthétique), ce qu'ils appelent les mesh base layer.

Mieux vaut s'orienter sur les 100% laine mérinos si vous voulez l'utiliser dans le cadre de la vie quotidienne. Attention par contre, la coupe est très moulante (ce qui est normal pour un maillot de corps de cyclisme). Si vous faites du S habituellement, prenez une ou deux tailles au-dessus. Surtout si vous voulez le porter un peu plus relax. 

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Notre avis ? Le maillot est très léger et se fait très vite oublié. On voit vraiement la différence avec le coton. Il absorbe très bien l'humidité et tient plus chaud qu'un maillot en coton. 
Si en plus vous pouvez l'avoir en solde (ce qui fut notre cas, à 35€ au lieu de 70€), cela devient une très bonne affaire !

Autre marque reconnue dans le secteur : Icebreaker 

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Une marque spécialiste et reconnue du secteur. Leur t-shirt est vendu 65€.

Seagle 

Leur t-shirt n'est pas 100% laine mérinos mais reste un bon compromis de qualité/prix. Disponible à 45€.

 

 

Qu'est-ce que le flatlock ?

[Article non sponsorisé - Temps de lecture : 10 secondes]

QUESTION DES LECTEURS

Un lecteur et client APC nous a demandé quelle était la signification du mot Flatlock dans la description produit d'une marinière en coton cachemire. (à hauteur de 10%)

Flatlock est un mot anglais qui peut se traduire par "couture plate".
Les pièces de textile à assembler sont mises l'une à côté de l'autre (ne se recouvrent pas) et sont assemblées via une couture spéciale qui fait office de "pont" entre les 2 pièces : on parle de couture bord à bord.
Un des avantages de ce type de couture est qu'il n'y a pas de sur-épaisseur.

Le printemps est là - Sortez vos chemises en jersey

Vous l'avez sans doute remarqué, le printemps commence à bien s’installer. On s'est donc dit qu'il serait utile de partager une petite sélection - non affiliée - de chemises en jersey. 

Pour rappel, le jersey est une forme de tricot, et non de tissage qui ferait appel à un fil de chaine et un fil trame. (comme le jean par exemple)

Le résultat ? Un vêtement plus souple et élastique qu'une chemise en tissu (chambray, popeline de coton...). Vous aurez le confort d'un polo avec le visuel d'une chemise.

ASPESI (ici)

ZANONE (ici)

EIDOS NAPOLI (ICI)

APC : Le cardigan-chemise en laine et soie

Si les logos ne vous dérange pas, Ralph Lauren sort également chaque année une version en coton oxford. Ce modèle-ci par exemple.