SWANN - La Braderie

Nous suivons avec intérêt depuis quelques saisons cette jeune et dynamique maison parisienne. SWANN s’est imposée dans le paysage de l’art tailleur en douceur et de façon organique.

L’offre tailoring y est pléthorique et les conseils en boutique y sont judicieux. Chez Les Indispensables, plusieurs membres de l’équipe s’habillent déjà chez eux.

Le lundi 29 et mardi 30 avril prochains, SWANN organise une braderie. Vous y trouverez plus de 200 pièces issues de leurs archives, à des prix très intéressants. La boutique est située derrière la Madeleine, au 1 rue de l’Arcade.

L’occasion d’y faire un tour !

Et pour patienter, voici le lookbook Printemps/Eté 2024 élaboré avec goût.

tenue issue du lookbook printemps/ete 2024

Drake's Pop-up à Paris du 18 au 20 avril 2024

Drake’s sera prochainement de retour à Paris ! Après deux passages réussis dans la capitale française en 2023, la marque britannique revient du 18 au 20 avril prochain.

À cette occasion, l’équipe couvrira l’évènement. L’opportunité de vous présenter l’offre “Made to Order” de Drake’s.

Thomas, Mathieu et moi-même y serons jeudi 18 avril pour un apéro inaugural de 18h à 20h ainsi que samedi 20 avril dans la journée. Nous avons hâte de vous y voir.

Nul besoin de RSVP, venez nombreux !

Nos paires de J.M. WESTON

L’emblématique Mocassin 180 et le Richelieu Raphaël

    Le 28 février 1946, marque en France la sortie du premier numéro du journal L’Equipe. Le quotidien sportif affichait en Une Marcel Cerdan, célèbre champion de boxe et amant mythique d’Edith Piaf, prêt à en découdre pour son prochain combat. Des feuilles de papiers tellement ancrées dans la vie des Français qu’il en devient difficile de s’en extirper. Mais une autre révolution se profilait, cette fois dans le domaine de l’habillement masculin. 1946 marque aussi la naissance du “mocassin 180” de J.M. Weston. 77 ans plus tard, le soulier reste inchangé et gorgé d’une identité française certaine. Cinq années en arrière je franchissais le pas d’une boutique J.M. Weston pour la première fois pour en ressortir convaincu que la marque n’était pas faite pour mes pieds. Il paraît qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Cinq ans plus tard, deux modèles ont fait irruption dans ma rotation calcéophile. Il était normal qu’après avoir visité la manufacture Limougeaude, l’envie de partager nos paires soit une évidence.

Voici nos paires de J.M. Weston.

L’emblématique mocassin 180

Savez-vous pourquoi le mocassin français le plus connu de la planète porte ce nom ? Tout simplement car 180 prises en main en atelier sont nécessaires à la fabrication de cet “emblématique”. Dans son ouvrage Pointures - Le Grand Livre de la Chaussure, Yves Denis - fondateur de Dandy Magazine - qualifie la maison comme “le chic discret”. C’est tout à fait cela. Son surnom de “Janson”, lié au lycée parisien Janson de Sailly et au fait que les élèves en étaient des inconditionnels, a même permit de faire l’objet de la première côte Argus jamais attribuée à une chaussure ! Cela permettait au lycéens d’en changer plus facilement. Le 180 est devenu au fil du temps, l’étalon-d’or du mocassin français. 

Disponible en cinq largeurs - A, B, C, D, E - il est certain que votre pied y trouvera un chaussant adéquat.

Comment connaître sa pointure et largeur ? Il est préférable de se rendre directement dans une boutique de la marque afin que l’on vous prenne les mesures des pieds grâce à un système similaire au Brannock et trouver le meilleur chaussant. Il est également possible de renseigner vos mesures sur le site internet de la marque pour vous aiguiller. Nous conseillons fortement le passage en boutique pour palier toute erreur.

Pour ce qui est des caractéristiques de ce mocassin quintessentiellement français, les voici telles qu’elles figurent sur le site internet de la maison:

- Bride en forme de mouette et plateau jointé bord à bord, signatures du modèle
- Forme ronde à plateau, élégante et racée, mythique
- Doublure en cuir de veau, coloris naturel
- Construction Goodyear permettant le ressemelage et la longévité de la chaussure
- Semelle extérieure et talon en cuir Bastin & Fils : tannerie française perpétuant la technique de tannage végétal extra-lent
- Marquage à chaud J.M. Weston sur la première de propreté et la déforme de la semelle
- Fabriqué en France à Limoges

Nous avons aussi eu la chance de visiter la tannerie Bastin & Fils qui fabrique les semelles extérieures et la première de montage en cuir utilisée par J.M. Weston. Il est assez impressionnant de suivre le cheminement de ce cuir, il s’écoule 10 à 12 mois pour que les peaux deviennent des cuirs. Vous pouvez vous replonger dans cette visite ici.

Un mot sur le service des “Commandes Spéciales” J.M. Weston

Une des plus grandes interrogations qui se posent lors du choix du mocassin 180 est de savoir : quelle couleur et matière choisir ? Outre les 23 coloris classiques et “emblématiques” proposés en magasin et sur le site internet de la maison, J.M. Weston a un département de “commandes spéciales” au sein duquel quasiment tout est possible : bi-matières, bicolores, tricolores, coutures contrastantes, choix des cuirs…les choix de personnalisation de votre paire de 180 est (presque) illimitée…le luxe n’ayant pas de prix. Comptez 20 à 30% par rapport au tarif standard.

Mocassin 180 modèle “Castelbajac” - une pièce de collection
Image facebook @Jean-Charles de Castelbajac 

Le service de “commandes spéciales” - l’équivalent du “Made To Order” en Anglais pour “Fabrication sur Demande” - permet ainsi de passer commande de n’importe quel modèle existant, ou presque, dans des coloris et peausseries qui ne sont pas proposées en série. Le résultat en est une paire unique et intimement personnelle. Yves Denis résume bien ce service:

“Les Commandes Spéciales proposent une sorte de quadrature du cercle qui permet à tous les modèles de la collection de s’affranchir de leur classicisme pour revêtir des tenues nettement plus typées, relevant plus du domaine bottier que de la fabrication industrielle”.

La production de Weston en est ainsi en ce sens rationalisée.

“Casser” le soulier, une nécessité

Chaque matin, depuis quelques années, je me dirige spontanément vers des chaussures sans lacets. Par automatisme d’abord, fainéantise sans doute et confort certain. Quel plaisir de glisser ses pieds dans des souliers sans avoir à se baisser et franchir le pas de la porte dans la foulée ? Le mocassin, plus que tout autre soulier selon moi, offre la richesse de pouvoir jouer sur l’épaisseur de ses chaussettes. Pourquoi est-ce si important ? Comme toute paire de chaussures en cuir, une période d’adaptation est nécessaire à ce que le pied épouse agréablement son prétendant. Le mocassin 180 ne déroge pas à cette règle: il faut “casser” le soulier. 

Avez-vous déjà lu le merveilleux ouvrage J.M. Weston du Prix Goncourt Didier Van Cauwelaert ? Dans ce livre, véritable ôde à la maison limougeaude, l’auteur détaille cet apprentissage parfois douloureux mais nécessaire.

“Cet apprentissage est, suivant les clients, un moment privilégié ou une épreuve nécessaire, un tribut méritoire ou un rituel initiatique. On étrenne, on assouplit, on “brise”, on “casse” - bref: on souffre. (…) Il faut presque deux mois d’un usage régulier pour qu’une nouvelle paire se fasse à nos pieds.”

C’est ainsi que le roi Charles III a eu des valets de pied pour porter et assouplir ses chaussures en cuir avant lui ! Si certains redoutent cette épreuve, d’autres l’accueillent à bras ouverts.

Comment porter le mocassin 180 ?

Quant à moi, j’ai opté pour un cuir veau box noir - un cuir de veau pleine fleur tanné au chrome - un emblématique de la maison. Comment trouver sa bonne pointure et largeur ? La seule solution est d’essayer et de comparer. C’est ce que j’ai pu faire. Ma pointure et largeur sont donc un “6D”. (Notez au passage que J.M. Weston indique les demi-pointures par une barre “/”, votre pointure et largeur ressemblerait donc à un “6/D” pour “6.5 D”).

Les particularités des modèles de la maison font que chacun d’eux se chaussent différemment. Ainsi, le mocassin chaussera plus serré qu’un richelieu. Nous ne trancherons pas l’éternel débat du chaussant du soulier plutôt serré ou plutôt large - vous en serez les juges - je fais parti de la première catégorie. J’aime être maintenu dans mes souliers. Attention cependant, si vos orteils touchent le bout, ce n’est pas bon signe, car les chaussures s’écarteront en largeur mais jamais en longueur. J’en ai fait l’amer expérience, mais cela fait parti du “jeu” car c’est en se trompant que l’on trouve son confort.

Les mocassins sont une famille de chaussures assez particulière en ce sens où elles sont à la fois décontractée mais se porte parfaitement avec un complet - comprenez un costume. Si le 180 est aujourd’hui même porté par des street artists de renom, c’est bien la preuve qu’il sied à tout le monde.

Comme un hommage à “la bande du Drugstore”, pour ce shooting, nous optons pour la simplicité, car elle est implacable - comme souvent. Un jeans brut, un t-shirt blanc, une chemise en oxford à col button down rose et une veste en moleskine noire. Simple.

S’il fait trop chaud, troquer le jeans pour un chino ou un short assez ample - bannissez le bermuda…

Disponibles ici.

Avec ou sans chaussettes ?

Eternel débat qui est pourtant tranché pour nous: si vous souhaitez détruire vos souliers et vos pieds, alors ne portez pas de chaussettes. Si vous êtes adepte du confort et de l’élégance, faites l’inverse. Nous vous laissons devinez dans quel camp nous nous rangeons.

Autre débat, faut-il poser un fer et patin auprès de son cordonnier ? Nous le faisons depuis des années - avant même que les semelles battent le pavé ! Tout est une question de confort. Notre adresse de référence parisienne: cordonnerie Les 2 Lutins, 14 rue Saint Marc 75009.

Le Richelieu bout droit Raphaël, la forme en amande parfaite

Le modèle Richelieu se distingue de son cousin le Derby par son aspect plus formel et surtout son laçage. Nous reprenons volontiers les mots d’Yves Denis sur cette distinction:

“Dans le cas du richelieu, le laçage est dit “fermé”, c’est-à-dire qu’il a vocation à voir réunis les deux empiècements de cuir qui le supportent (…) que l’on nomme les oreilles de quartiers. Dans le cas d’un richelieu, ils passent sous l’empeigne, qui constitue toute la partie avant de la chaussure et peut être complétée d’un bout rapportée, droit ou de type bout golf. Dans le cas d’un derby, ils sont au contraire cousus sur l’empeigne, ce qui constitue la différence fondamentale entre les deux genres. (…)

De façon manifeste, le richelieu est plus habillé que le derby, et favorise les pieds étroits, tandis que le derby arbore une allure plus sport et correspond mieux aux cous-de-pieds forts”

Comme je le disais en préambule, la pointure d’une paire de Weston diffère selon les modèles. Si je porte un 6D pour les 180, je porte ici un 7D pour ce modèle richelieu.

Voici les caractéristiques du Raphaël, telles qu’elles figurent sur le site internet de la maison :
- Doublure en cuir de veau noir
- Construction Goodyear permettant le ressemelage et la longévité de la chaussure
- Semelle extérieure et talon en cuir Bastin & Fils : tannerie française perpétuant la technique de tannage végétal extra-lent
- Marquage à chaud J.M. Weston sur la première de propreté et la déforme de la semelle
- Fabriqué en France à Limoges

Le défi le plus grand d’un richelieu - selon moi - est qu’il vous flatte les pieds. Ni trop large, ni trop pointu. L’horreur ultime étant de tomber dans l’écueil des “pieds de lutins”. C’est pleinement évité ici, grâce à la double couture décalée sur le bout - clin d’œil aux piqûres des bottes de la Garde Républicaine - rendant ainsi une harmonie visuelle très appréciée.

J’aime particulièrement la forme arrondie mandorle - comprenez en amande - généreuse. 

Comment porter le richelieu Raphaël ?

Il n’y a pas 36 façons de porter un richelieu, nous préconisons le costume. La suite en images.

Disponible ici.

Le “club des cloches”

Saviez-vous qu’il est possible de rejoindre un cercle d’amateurs de Weston ? Ses membres font l’objet d’une adhésion volontaire mais secrète. Regardez sous la semelle d’un Westonien - comprenez un porteur de Weston - si l’initiale “W” s’inscrit à l’intérieur d’une cloche, cela signifie que le modèle est revenu à la manufacture pour réparation. À vrai dire cette forme qui s’apparente à une cloche correspond en réalité aux contours de l’arc de triomphe du logo de J.M. Weston.

Dans un monde qui va vite où le tout-jetable est roi, la maison limougeaude choisit la durabilité et la lenteur. Si vous êtes un Westonien et que votre paire est fatiguée ou nécessite un bichonnage certain, Weston offre la possibilité d’envoyer ses souliers à la manufacture pour leur donner une deuxième vie. Il est d’ailleurs assez touchant, lors de notre visite, d’écouter les artisans nous confier leurs histoires: “Il arrive qu’une paire revienne et que l’on se souvienne de quand nous l’avions assemblé !”. En effet, chaque paire est identifiée par un numéro de série à l’intérieur du chaussant.

Appartenir au “club des cloches” est ainsi une fierté.

 Une histoire française qui dure

Peu de marques de souliers cristallisent autant un sentiment d’appartenance. Franchir le pas d’une boutique Weston est déjà un voyage en soi. Car on ne choisit pas une Weston, c’est elle qui vous choisit. Mille souvenirs restent accrochés aux semelles de ces souliers légendaires, véritables “semelles de l’âme”. On ne choisit pas une Weston comme n’importe quelle autre paire de chaussures. Nous nous retrouvons parfaitement dans les propos de Didier van Cauwelaert :

“Ce n’est pas seulement une question de prix, mais d’ambiance, d’enjeu, de vision à long terme. C’est un engagement. (…) C’est un entretien d’embauche, où le pied se glisse à la place de l’embauchoir pour se projeter vers l’avenir. Pour chercher ses points d’appui, trouver ses marques, son confort, une structure complémentaire, une énergie compatible.”

Quelle maison de soulier française séculaire peut se targuer de posséder une tannerie, de produire ses propres semelles et d’offrir autant de chaussants, le tout fabriqué en France ?

Un véritable mythe entour la maison limougeaude. Un mythe appartenant au patrimoine français, bien que certains puissent penser qu’elle soit américaine ou anglo-saxone. Si la signification des initiales “J.M” n’ont toujours pas été redécouverts, pour nous, elles signifient “J’aime” Weston.

La Tannerie Bastin de J.M. Weston : le tannage végétal extra-lent

“Maintenant vous savez sur quoi vous marchez”.

Ainsi se termine la description de la tannerie Bastin dans le merveilleux ouvrage de Didier van Cauwelaert. On se demande d’ailleurs si l’épaisse couverture cartonnée de plusieurs millimètres n’est pas un clin d’oeil appuyé aux solides semelles en cuir qui font la joie des Westonniens depuis des décennies.

Remonter la fillière

Lorsque l’on nous a proposé de visiter la tannerie Bastin en plus de la manufacture J.M. Weston, c’est avec une joie non dissimulée que nous avons immédiatement accepté. Il faut dire que c’était l’occasion de visiter notre première tannerie, et pas des moindres, parmi les plus iconiques au monde. Enfin nous allions mieux comprendre l’ensemble de la chaîne de production d’une belle chaussure. Remonter une partie de la filière pour découvrir tous les ingrédients qui entrent en jeu.

Direction Saint-Léonard-de-Noblat, le village médiéval qui a vu naître un certain Raymond Poulidor. Tout comme ce champion cycliste a bataillé avec plusieurs générations de coureurs, de Jacques Anquetil à Eddy Merckx, la tannerie Bastin est un champion à la longévité exceptionnelle. Située à une trentaine de minutes de la manufacture Weston, elle est au coeur du territoire Limousin. On peut même parler de terroir tant la culture traditionnelle d'élevage de bovins et d'industrie textile y sont présentes depuis des générations.

Le directeur de la tannerie, Sébastien Mariel, nous fait la visite. Cela commence par la chambre froide où sont entreposées les centaines de peaux qui serviront à produire les semelles Weston. Car oui, la tannerie Bastin, fabrique deux types de cuir : celui de la semelle extérieur mais aussi la première de montage.

Afin de garantir son approvisionnement, J.M. Weston a décidé de racheter en 1981 la tannerie Bastin, celle qui fournit la marque depuis ses débuts. Elle travaille également avec d’autres marques de renom tel que Rondini, les célèbres sandales tropéziennes.

les peaux sont conservées dans une chambre froide et melangées à du sel

D’où proviennent les peaux des vaches* ? Les meilleurs d’Autriche, de la race bovine simmental. Une vache rustique qui possède une peau très épaisse et dense, idéale pour produire des semelles en cuir de la meilleur qualité possible. Par qualité l’on entend épaisses et résistantes. Et c’est pourquoi la tannerie Bastin est toujours à la recherche des peaux les plus épaisses, celles qui se font les plus rares.

Pour ce faire ils sélectionnent uniquement les croupons, soit la partie la plus épaisse et la plus ferme d’une peau de vache. Physiquement cela correspond au dos et à la croupe de l'animal.

Des peaux françaises sont également utilisées (des limousines), mais de nature moins épaisses elles sont utilisées pour les premières de montage.

*Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les peaux de vaches sont plus denses que celles des boeufs et taureaux et c’est pourquoi la tannerie Bastin travaille uniquement avec des peaux de vaches.

LE TRAVAIL DE RIVIÈRE

Une succession d’étapes avec un objectif majeur : rendre la peau imputrescible, elle ne pourrira plus avec le temps.

Avant de pouvoir tanner la peau, il faut d’abord la nettoyer. Le sel, les poils, les restes de la chair doivent être ôtés.
On parle de travail de rivière car autrefois les peaux étaient d’abord directement trempées dans la rivière pour les ramollir. Aujourd’hui ce travail a lieu dans de grands foulons, sortes de machines à laver géantes.
Les peaux sont par la suite trempées dans un mélange de chaux qui permet aux poils d’être facilement détachés.

Une fois ce premier nettoyage fait, elles sont écharnées à la machine pour extraire les morceaux de graisse et de tissus sous-cutanés qui restent. Puis on les trempe à nouveau dans un mélange acide afin d’en ouvrir les pores et ainsi favoriser l’absorption des tannins végétaux lors du tannage.

Sur les trois sens qui nous animent, une tannerie sollicite donc d’abord l’odorat. Les odeurs évoluent d’ailleurs au fil de la visite. D’abord très acides elles sentent au fur et à mesure le cuir, les tanins végétaux, le bois et les huiles.

les fameux foulons - ici en sortie de basserie

POUSSER LA BASSERIE

Viens l’opération de tannage proprement dite. Le travail de basserie, ce n’est ni plus ni moins que le fait de tremper les peaux dans différents bassin qui sont de plus en plus concentrés en tannins. Ils vont progressivement se fixer sur la peau et la rendre imputrescible.   

Chez Bastin ce tannage végétal se fait uniquement avec de la poudre de châtaignier et de la poudre de quebracho, une espèce d’arbre originaire d’Amérique latine. 

Pourquoi le tannage végétal ? Parce que c’est le plus résistant et que par définition une semelle se doit d’être la plus résistante possible. Les différentes formes de tannage ne s’opposent d’ailleurs pas nécessairement. Si la recherche de procédés de tannage rapides a permit l’essor du tannage au chrome, il faut également rappeler qu’ils correspondent aujourd’hui à des usages différents.

Le tannage minéral (au chrome par exemple) est parfaitement adapté au cuir de la tige, celui qui recouvre la partie haute de la chaussure. En effet, le tannage végétal ne supporte aussi bien les différents traitements qui peuvent être fait lors du montage de la chaussure : passage dans des fours à vapeur, étirement…Un cuir au tannage végétal est beaucoup moins résistant au delà de 70°, là où l’on peut monter jusqu’à 110° pour un cuir tanné au chrome.
Le tannage au chrome s’étire ou se colore aussi beaucoup plus facilement et avec un panel de teintes plus large. Le tannage végétal supporte lui d’avantage les teintes foncées.

Par contre un tannage végétal c’est ce qu’il y a de plus difficile, exigeant et long à obtenir. Un traitement tellement long que les défauts ne seront visibles que lors des dernières étapes, à la sortie de la fosse, soit plus de un an après le début de leur transformation. C’est dire si toutes les étapes doivent être rigoureusement respectées sous peine de gâcher de longs mois de travail.

En terme d’environnement, les deux formes de tannages sont très contrôlées et surveillées. À ce titre, la tannerie Bastin possède sa propre station d’épuration. La France a d’ailleurs l’une des législations les plus strictes en la matière.

LA MISE EN FOSSE : laisser du temps au tan

Ce qui nous le plus impressionné, la méthode ancestrale de mise en fosse. Les peaux sont empilées les unes sur les autres dans des cuves. Entre chaque couche, un lit d’écorce de chêne broyé est déposé, à la manière d’un millefeuille. On y ajoute de l’eau et du jus de de châtaignier avant de laisser les tannins agir, entre huit et dix mois.

Si en sortie de basserie l’on obtient déjà du cuir, la qualité obtenue n’est pas encore celle attendue. Un peu comme si le cuir en sortie de basserie était un Beaujaulais nouveau. C’est certes du vin mais sans doute pas le meilleur.
Par contre, le cuir qui va sortir de la fosse, c’est un peu l’équivalent d’un grand cru de Beaujolais. Cela reste du vin, mais la qualité n’est pas la même. Le travail fourni non plus.

Cette mise en fosse a donc un vrai intérêt technique. Elle permet de fixer les tanins très fortement. Le cuir obtenu est plus dense, plus épais et plus résistant. 

la mise en fosse tel que pratiquée par toutes les générations qui se sont succédées à la tannerie bastin

Le corroyage : Nourrir les cuirs

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est possible de ressemeler plusieurs fois sa paire Weston. Jusqu’à cinq fois a-t-on coutume de dire. Or la semelle extérieur est piquée (cousue) sur la première de montage. Autrement dit la première de montage doit supporter plusieurs piquage et dépiquage sans sourciller. Car démonter une première de montage est une autre histoire.

Le travail de nourriture se révèle alors indispensable. Il permet justement d’assouplir le cuir et augmenter les propriété de résistance à la déchirure. Il se fait à sec (sans eau) à l’aide d’un mélange d’huile de foie de morue et d’huiles synthétiques.

C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles la première de montage est plus clair que la semelle extérieur : elle contient de plus de graisses pour être plus souple.

les foulons dans lequel se fait le corroyage : les peaux sont mélangées à des huiles pour les nourir.

on a pu glisser notre main à l’intérieur des ces foulons : ils sont parfaitement sec, le cuir absorbe toutes les huiles qui y sont déposées

DE-RIDAGE

Les peaux passent ensuite sur une machine qui enlève les rides en aplanissant les peaux. Le séchage peut alors se faire dans des chambres de sèche par déshydratation à 25°C maximum pour ne pas agresser le cuir.
Le même principe s’applique d’ailleurs si vous marchez sous la pluie : sécher votre paire loin d’une source de chaleur pour qu’elle conserve toute sa résistance.

À L’INTÉRIEUR d’une chambre de SÈCHE

LA FINITION

Les peaux passent ensuite sous un marteau pilon de 10 tonnes. Une des rares tannerie à toujours procéder de là sorte. Tout comme la mise en fosse,  l’intérêt est avant tout technique. Cette étape permet de gagner en résistance et étanchéité. 
La tannerie possède également un rouleau plus moderne pour effectuer cette étape, mais le résultat n’est pas le même : le cuir obtenu est plus souple, moins résistant.

Les peaux sont ensuite triées et rangées selon leur qualité, 1er choix ou 2nd choix. Elles sont alors vendues au poids et non à la surface comme pour les cuirs utilisés pour la tige. L’épaisseur est valorisée. Et plus la peau est épaisse, plus elle est lourde et donc chère.

dernière étape

La tannerie dispose également des outils d’emporte-pièces J.M. Weston pour réaliser directement sur place les semelles de la marque.

Ainsi, pour reprendre l’expression de Didier van Cauwelaert, “Maintenant vous savez sur quoi vous marchez”.

LA TANNERIE BASTIN EST LABÉLISÉE ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT

Pull Bosie non brossé

Note : Les équipes derrière Bosie ont gentiment accepté de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Quand il est question de pulls brossés en laine au look rustique “Shetland” - mais avec une main assez douce -, notre préférence va pour Bosie, une marque écossaise également sponsor de ce site que vous connaissez sans doute déjà.

Pour rappel, voici les articles que nous avons déjà écrit à ce sujet :

• Quel est le pull shaggy dog le plus doux ?

• Pull Bosie Shaggy Dog ⎜Test et avis

• Pull shetland blanc de chez Bosie

• Le monde du silence des agneaux, Shetland

• Et pourquoi pas un pull à col roulé Shaggy Dog ?

• Comment laver vos tricots en laine shetland de chez Bosie ?

Cette fois-ci nous avons opté pour un pull non brossé dans un coloris navy. Un très bon classique que vous pourrez porter 6 mois dans l’année.

Il s’agit de ce modèle : ici.

On remarque au passage que la taille du pull est légèrement différente de celle des pulls brossés. Ici Jean porte une taille S. Elle est plus proche du corps que ses autres pulls S brossés. Ce n’est pas totalement une suprise qaund on sait que chaque pull brossé passe dans cette machine :

Cela l’étire légèrement, d’où ce ressenti différent.

Le bonnet que porte Jean provient d’ailleurs également de chez Bosie.

Écharpe Yahae - voir article ici
Baskets Doek de chez Saint-Germain Annecy
Pantalon Casatlantic - modèle El Jadida retouché à l’époque chez Maison Pen

Tenue des lecteurs #9 - Jean-Francois

Jean-François, nous avons une question simple : que portes-tu ?

COSTUME HUSBANDS

Je porte un costume en flanelle de chez Husbands. C'est mon premier costume réalisé chez eux. J'ai très rapidement sympathisé avec Gauthier et Arthur à l'époque. Ça a été un grand plaisir de choisir la matière, la coupe. Je voulais quelque chose d'assez remarquable avec ces rayures craie et ces revers généreux. Avec un tissu anglais, bien épais et très confortable. C'est clairement le costume que je porte le plus souvent au bureau ou lors d'une occasion spéciale. J'ai récemment revu l'ourlet du pantalon pour avoir un meilleur tombé, à l'époque où j'ai fait ce costume je n'étais pas encore attentif à tous ces détails. Pour toutes vos retouches je vous recommande d'aller chez Avine Retouches rue de Penthièvre dans le 8ème. Sans doute un des retoucheurs les plus expérimentés de la capitale. 

Manteau raglan Berg and Berg

J'ai enfin compris qu'il fallait mettre plus de couleurs dans mes tenues. C'est clairement ma femme qui m'a poussé dans cette demarche. Elle m'a fait remarquer que les parisiens ne portent que du bleu marine ou du gris. Je trouve ça élégant mais aussi un peu triste. J'y suis allé par petites touches en commençant par porter plus de beige, des tweed clairs, du vert. Quand j'ai vu ce manteau orange, cela m'a fait tilt. Le orange s'associe très bien avec le noir, le bleu, un jean délavé, un costume, des chaussures de ville noires ou des bottine marrons. J'aime beaucoup contraster une tenue sombre avec cet orange éclatant. Les collections Berg and Berg sont vraiment sympas. Ils ont toujours des pièces fortes. Je vous recommande d'être à l'affût pendant leurs soldes. Il y a quelques bonnes affaires à saisir à chaque fois. Côté qualité, rien à dire pour le moment, c'est ma seule pièce de chez eux, c'est fait en Italie dans des matières techniques, c'est respirant, léger, le col se tient bien et la matière est déperlante. Rien à dire !

Souliers Crockett and Jones

C'est un modèle double boucle que j'adore. J'aime son côté affirmé, tout-terrain, voir même rock&roll avec la semelle bien épaisse et sa forme arrondie. Je fais du 45 donc je ne peux pas me permettre les chaussures fines et pointues façon Jacquouille. Je vois que Crockett ne propose plus ce modèle, c'est bien dommage car c'est vraiment le seul modèle de Monk qui me plait vraiment à ce jour.

Chemise Husbands

Il s'agit d'une chemise à rayures fines. Modèle dénommé Gainsbourg. Je ne suis pas un fan absolu du style Gainsbourg mais j'adore porter cette chemise. La matière est super agréable, le col a la taille parfaite pour moi, et les manches tombent exactement comme il faut. Je pense utiliser ce patron pour ma prochaine chemise tellement j'apprécie la coupe. J'opterai cette fois pour une chemise rose pâle. 

Cravate Drakes

Toujours dans cette quête de couleurs, je vous recommande de commencer avec les accessoires. Une belle cravate de couleur vive peut vraiment sublimer une tenue sombre. J'aime beaucoup Drakes, tous leurs produits à vrai dire mais j'ai un faible pour leurs cravates, foulards et pochettes. Ils ont de superbes patterns et leurs soies sont sublimes. Là aussi je vous recommande de guetter les archives sales de Drakes. Il y a toujours 2 ou 3 accessoires sympas sur lesquels il n'y a pas besoin de se poser de question sur le choix de la bonne taille. Si vous passez à Londres, allez à la boutique de Savile Row, elle est sublime. J'ai vraiment pris une claque en y allant la première fois, les conseillers sont très agréables. J'étais aussi présent lors de l'ouverture de leur boutique éphémère à Paris, l'ambiance était vraiment cool. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour moi qu'ils s'installent un jour à Paris. Ça ferait de sérieux trous au portefeuille...

Pochette Drakes

Comme pour les cravates, les motifs et matières sont magnifiques. C'est aussi un cadeau parfait pour un anniversaire, Noël ou la fête des pères. Avec ma femme nous nous partageons souvent nos pochettes et foulards. 

Parapluie Fox Umbrellas

Un autre moyen simple de colorer une tenue ! A Paris, lorsqu'il pleut, l'ambiance est encore plus grise que d'habitude. Rien de tel que ce parapluie pour égayer l'atmosphère. J'ai trouvé ce parapluie chez Beige Habilleur, la qualité des matériaux est superbe. Pas très pratique à transporter mais tellement stylé, et moins de risque de l'oublier, avec ce genre d'objet, on en prend soin. 

Alliance Bucherer

J'ajoute cette précision car ça ne fut pas évident du tout de trouver une bague qui me plaise parfaitement. C'est un élément indispensable du mariage donc un choix difficile. Il y a tellement de marques et de modèles avec des niveaux de qualité très inégaux. Avec Bucherer, pas de doute possible sur le niveau de qualité. 

Merci Jean-François.
Vous pouvez le suivre sur Instagram sous le pseudonyme @encore_fringant.

L'huile d'Olive d'Alexis Muñoz

Pourquoi parler d’huile d’olive ? Oui, pourquoi parler d’huile d’olive sur un média qui traite essentiellement de mode masculine ?

Premièrement parce que dans l’équipe, on aime beaucoup l’huile d’olive et elle fait toujours débat. On multiplie les joutes verbales pour savoir quelle est la meilleure, la plus douce, la plus amère ou quelles sont nos préférences.

Il y aussi des marques de mode comme A.P.C. qui vendent leur propre huile d'olive. Celle d’A.P.C. est d’ailleurs produite en France par le Moulin des Hombres Château de Montfranc dans le Gard. Marque de mode oblige, l’étiquette - du studio de design graphique M/M - est très réussie.

L’huile d’olive de Château Montfrin se trouve facilement à Paris, par exemple chez Monoprix. Une très bonne huile, légèrement piquante. Clin d’oeil au monde de la mode, elle est produite par Jean-René de Fleurieu, ancien compagnon d’Agnès b.

huile d’olive de Château Montfrin dans les rayons monoprix - en haut à gauche de l’image

Mais l’huile d’olive dont on voulait surtout vous parler aujourd’hui c’est celle d’Alexis Muñoz. Après avoir lu une interview de son fondateur dans Nez Magazine, on avait très envie de goûter leurs huiles.

On les a donc contacté et ils ont gentiment accepté de nous envoyer un coffret dégustation pour qu’on puisse se faire notre propre avis.

Ils produisent différentes types d’huiles monovariétales et avec différentes maturités de fruits.

• Picual bio : une huile d’olive très verte

• Arbequina bio : une huile d’olive produite avec des olives plus mûres

• Cornicabra bio : une huile d’olive produite avec des olives issues de récoltes tardives

Si l’on schématise, plus la récolte est tardive (novembre-décembre), plus l’huile est douce. Plus elle est précoce (septembre/octobre), plus elle est piquante. Toutes les olives commencent par être vertes lorsque le fruit apparaît sur l’arbre. En mûrissant, elles s’assombrissent jusqu’à devenir finalement complètement noires.

Leurs huiles portent le nom de 18:1 en référence à C18:1, la formule simplifiée de l’acide oléique, un des acides gras libres insaturés que l’on retrouve dans le corps humain.

Un point important qu’on a retenu de nos échanges avec l’équipe d’Alexis Muñoz : chaque variété d’olive a un profil gustatif et aromatique propre. C’est pourquoi il est intéressant pour Alexis Muñoz de travailler sur des huiles monovaritétales, c’est à dire sans mélanges contrairement à l’immense majorité des huiles d’olives sur le marché. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, le terroir n’a pas autant d’importance que dans le vin. C’est surtout la variété d’olive et le stade de maturité qui joue sur le goût.

Notre huile préférée est intitulée “L’huile d’olive des futurs grands”. Elle est issue de fruits mûrs de la variété Arbequina. Pas d’amertume, ni de piquant, elle est vraiment très douce. D’où son nom puisqu’elle s’adresse aussi aux enfants, pour remplacer les pâtes à tartiner ou les biscuits trop sucrés.

Si actuellement leurs huiles sont produites en Andalousie, la marque a acquis des friches agricoles autour de Carcassonne, afin de recréer de l’oléiculture durable, écologique. C’est le projet Nectar.

Plus de 92 000 premiers oliviers vont prochainement être plantés sur 120 hectares à Roullens, sur le domaine de Baudrigue.

C'est un peu une revanche sur l’histoire car la culture de l'olivier était pérenne dans cette région avant les gelées de 1956. Une vague de froid sans précédent et inattendue avait eu raison de milliers d'oliviers, accélérant le déclin de l’oléiculture.

Où les trouver ?

Elles sont également vendues dans beaucoup de magasins bio partout en France, notamment chez Biocoop ou La Grande Épicerie de Paris ici.

Vous trouverez la liste complète des revendeurs ici.

Autre possibilité, directement sur leur e-shop ici.

J.M. Weston, “La déraison raisonnable”

J.M. Weston

French savoir-faire

Note : Cet article est le point de vue humble de trois passionnés de chaussures et de vêtements masculins.Nous en sommes ressorti avec un fort sentiment de fierté. Fierté nationale de produire encore parmi les plus beaux souliers du monde.
De telles manufactures se comptent sur les doigts de la main en France mais aussi dans le monde. Et ceux d’autant plus que Weston possède également sa propre tannerie pour les semelles en cuir. On n’a pas à rougir face à l’industrie de Northampton en Angleterre.

Lundi 22 mars 2023. Paris Austerlitz 6h30. Direction Limoges. 

Après 3h30 de train nous voilà arrivé dans la capitale limougeaude. Un taxi nous attend pour aller visiter l’une des dernières manufactures française de chaussures qui fait le bonheur de tous les Westoniens.  

La gare vaut d’ailleurs le détour. Un chef d’oeuvre Art Déco inscrit au titre des monuments historiques depuis 1975.

Mais prenons le cap vers la Manufacture en périphérie de Limoges.

Avant Propos

Notre premier contact avec une chaussure c’est d’abord son esthétique, sa forme. C’est le point d’entrée, ce qui nous est directement accessible et qui est sans doute l’un des critères de désidérabilité le plus important. De l’extérieur, beaucoup de chaussures neuves sont belles. Mais bien peu de nous ont la chance de pouvoir en voir l’intérieur, le coeur de la bête. Le plus dur est là.

Faire de belles chaussures à l’intérieur et à l’extérieur, voilà le plus difficile. 

En visitant la manufacture, nous avons pu voir toutes les étapes de fabrication d’une paire J.M. Weston. Loin d’opter pour la facilité en refusant de choisir des matériaux économiques pour les parties invisibles, J.M. Weston reste fidèle à sa quête d'excellence. Les éléments cachés, tout aussi importants que ceux visibles, sont conçus et choisis avec le même souci de qualité.

Toutes les étapes de fabrication sont réalisées à la manufacture, y compris une partie de ses baskets depuis quelques années. Il n’est donc pas étonnant qu’elle s’étend sur quelques 10 000 m² et y emploie jusqu’à 200 personnes.

Le cuir

La sélection des cuirs subit un choix draconien. Un tri qui se fait visuellement mais aussi au toucher.
Sur une peau classique de type veau box - un cuir de veau tanné au chrome très lisse d’environ deux mètres carrés - il est possible de réaliser entre quatre et cinq paires par peau.

La couleur pouvant légèrement varier d’une peau à l’autre, chaque paire est nécessairement faite dans la même peau. C’est la règle de “la paire dans la peau”.

J.M. Weston utilise plus de 90% de cuir français - les 10% restant concernent principalement les peaux exotiques. Ils travaillent par exemple toujours avec les Tanneries du Puy, propriété de la maison jusqu’en 2015.

Cette approche méticuleuse et respectueuse du cuir contribue à forger l'identité unique des chaussures J.M. Weston, où la tige* devient bien plus qu'une simple "carrosserie" – elle incarne l'engagement envers l'authenticité et la durabilité, même dans les détails souvent négligés.

Nous parlerons des semelles en cuir dans un prochain article, celles-ci étant fabriquées par une tannerie appartenant à J.M. Weston, la tannerie Bastin au tannage végétal extra-lent.

*la tige est correspond au cuir qui recouvre la partie supérieur de la chaussure

La coupe

Une fois le cuir de la tige sélectionné, il arrive à l’étape de la coupe. Chacune des parties qui composent la tige sont découpées pour pouvoir être assemblées par la suite.

On fait référence à la Claque (partie avant de la tige), aux Garants (les deux parties de la tige qui portent les lacets), au Bout (extrémité avant de la tige) ou encore aux Quartiers (pièces de cuir rapportées sur l'arrière de la tige). Ou même la Languette que vous connaissez déjà.

Chez J.M. Weston cette étape peut être réalisée selon trois processus différents. Du plus manuel au plus automatisé, car la marque ne refuse jamais le progrès technique lorsque celui-ci apporte un véritable intérêt.

Les peaux exotiques sont toujours coupées à la main à l’aide d’un tranchet. Les autres cuirs passent quant à eux plutôt par une machine automatisée à découpage laser. Ils peuvent également être coupés de manière plus manuelle à l’aide d’un emporte-pièce, une sorte de moule à découper qui ressemble à ce qu’on peut utiliser en pâtisserie.

Le montage de la tige

À l’image de ce qui peut se passer pour un vêtement, une fois les différentes parties de cuir coupées, elles rejoigent une autre partie de la manufacture où sont réalisées toutes les opérations de piquage, autrement dit de couture.

Le mocassin 180 étant le bestseller de la marque, sa tige bénéficie de sa propre chaîne de production, une équipe de couturières - on parle de mécaniciennes - spécialement dédiées à la réalisation de sa tige.

Vous pouvez voir quelques exemples ci-dessous.

Pour la mythique Chelsea Cambre, le montage nécessite moins de coutures. Car oui, la tige du modèle Cambre est coupée en une seule pièce de cuir. Chose assez peu commune, il n’y a pas de coutures latérales. Seulement une à l’arrière ainsi qu’au niveau des élastiques.

Pour ce faire la tige est mise en forme sur un gabarit en bois. Humidifiée, la peau s'allonge sous l’effort de traction et tend à conserver de manière plus ou moins permanente cet allongement. On parle aussi du prêtant du cuir.

Cette mise sur bois est une technique assez unique qui permet non seulement de donner une ligne très pure à la chaussure mais aussi de minimiser les risques d’apparition de plis de marche.

La « mise en humeur » dans la « salle des mariages »

Il n’y pas que les tiges des cambres qui sont « mises en humeur », c’est-à-dire humidifiés pour augmenter leur malléabilité. Devenues plus souples, elles résisteront mieux aux différents traitements brusques auxquels ils vont être soumises par la suite.

Les autres tiges sont également « mises en humeur » dans la « salle des mariages » et ce pendant au moins 24 heures nous précise-t-on. En d’autres termes il s’agit d’une salle de stockage des tiges avant le montage où l’on va marier les semelles avec la tige.

Cela ne se perçoit pas sur nos photos ci-dessous, mais cette pièce est bien vraiment très humide, de la vapeur d’eau s’en échappe lorsque vous y pénétrez. 

Le parc à formes

Autre salle impressionnante que comprend la manufacture : le parc à formes.

Il s’agit du lieu où sont stockées toutes les formes utilisées par la marque. C’est sur les formes que vont être galbées les tiges afin d’être montées sur les semelles.  

Un forme par demi-pointure et par largeur. Le tout multiplié par deux pour chaque côté, droit et gauche.
On arrive à un total de plus de 40 000 formes ! Assez considérable. De quoi être (presque) sûr de trouver chaussure à votre pied.

Montage : assemblage de la tige et semelle

Les premières de montage sont fabriquées à la manufacture. La semelle qui sert de première de montage est fournie par la tannerie Bastin.
Puis vient vient la réalisation du mur qui permettra de lier ensemble la tige, la trépointe et la première de montage. Nous avons vu plusieurs types de premières de montages : à mur gravé avec entoilage ordinaire ou entoilage pour bottes ainsi qu’à mur collé.

En l’occurence, les premières de montage ci-dessous sont à mur rapporté - c’est à dire qu’un mur est rajouté, collé et renforcé à l’aide d’un entoilage - en blanc.

Lorsque la tige et la première de montage sont prêtes, elles peuvent être assemblées.

J.M. Weston pratique plusieurs type de montage. Le Goodyear évidemment, technique inventée aux États-Unis et rapportée par Eugène Blanchard, le fils du fondateur de la marque. Mais aussi le célèbre cousu Blake, par exemple pour le 180 léger.

Ci-dessous vous pouvez voir que la première de montage est placée sous la forme. La tige est également sur la forme et est solidaire de la première de montage grâce à des agrafes cloutées manuellement. Cela n’a l’air de rien, mais cette opération est assez physique, la tige doit être galbée et tendue correctement sur la forme.

À cela s’ajoute la pose de la trépointe caractéristique du montage GoodYear. Vous noterez qu’à cette étape les paires dont la peausserie est fragile sont dites “coquillées”, c’est à dire recouvertes d’un film plastique qui évite d’abîmer la tige pendant les étapes suivantes.

Ci-dessous la couture de la trépointe sur le mur de montage de la première.

Prélude à l'union avec la semelle d’usure*, un garnissage en liège véritable est ajouté entre la première de montage et la semelle extérieure en contact avec le sol. Sans oublier le cambrion en bois de hêtre placé sous la voûte plantaire, élément ô combien important, une sorte d’amortisseur.

*autrement dit la semelle extérieure qui foulera le bîtume

Une fois la semelle d’usure placée, un sillon est creusé dans la semelle sur son pourtour. On parle aussi de gravure. C’est dans ce sillon que sera réalisée la couture qui va unir cette semelle d’usure à la trépointe et donc à l’ensemble de la chaussure.

Cette couture est protégée en refermant la gravure, étape qui sera réalisée de manière définitive à la cire chaude lors du bichonage.

Un marquage petit point est ensuite réalisé, il aide notamment à enfoncer la couture dans la trépointe.

Reste la pose du talon (en bois la plupart du temps) et les finitions à l’atelier dit de bichonnage.

Les chaussures sont entre autres cirées et équipées de leurs premières de propretés. Elles sont prêtes à rejoindre les boutiques.

Le Derby Chasse de J.M. Weston : Un Art Bottier Raffiné

Comment visiter la Manufacture J.M. Weston sans parler du Derby Chasse ? Créé dans les années 1930, il constitue encore de nos jours un des modèles emblématiques de la chaussure masculine.

Il faut dire que le Derby Chasse révèle une série de détails techniques assez pointus, tels que le montage norvégien cousu main avec des fils de lin poissés, le montage avec murs gravuré ou encore le nez jointé, témoignant ainsi de l'expertise artisanale de J.M. Weston.

Conçu à l'origine pour la randonnée en montagne, le Derby Chasse offre une étanchéité fiable et une solidité appréciable. Au pied, il se distingue par sa fermeté et son endurance avec des durées de vie dépassant fréquemment les trente ans.

Le montage norvégien cousu main prend une journée par paire. Sans compter que les fils sont fabriqués en interne : 17 brins de lin sont assemblés et recouverts de cire et de résine (on dit poissés) pour les rendre imputrescibles et imperméables. Autrement dit, il faut du temps ! Jusqu’à plusieurs mois au total si on additionne toutes les différentes étapes.

La réparation et le club des cloches

Une marque qui est prête à voir ses chaussures revenir, c’est évidemment très bon signe. Il faut avoir confiance dans ses montages, son cuir et sa capacité à les remettre rapidement à nouveau en état. Sans compter que cela permet d’avoir une amélioration continue, les éventuels défauts peuvent être très vite ajustés. 

Ci-dessous un exemple entre l’avant et l’après.

Très peu de marques proposent ce service hormis peut être également un John Lobb.

Quelques 10 000 paires passent par ce service chaque année. Que ce soit pour un ressemelage, une teinture, une réparation…D’ailleurs, quand les paires ressemelées reviennent de la manufacture,  leurs semelles arborent l’intiale “W” inscrite à l’intérieur de ce qui ressemble à une cloche - en fait il s’agit des contours de l’arc de triomphe du logo de J.M. Weston. Les possesseurs de telles paires font ainsi partie du fameux club des cloches. 

On vous laisse avec une dizaine d’images de la manufacture en grand format qui, on l’espère vous plairont.
Thomas, Mathieu et Marcos.

Les GAT habillées de Crown Northampton

À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer la paire que vous allez découvrir dans cet article.

On vous avait déjà partagé ici le lookbook de la collection Jazz de Crown Northampton.

On va vous parler cette fois-ci de leur modèle Adnitt de cette collection.

Inspirées des chaussures de danse jazz originales, ces baskets adoptent une esthétique ultra-minimale tout en offrant une qualité de construction supérieure. Dotées de lignes fluides et épurées, elles sont conçues pour combiner élégance et fonctionnalité et aussi flexibilité suprême.

Le cuir utilisé pour la tige nous a vraiment fait une très bonne impression. Cela se ressent même en regardant les photos qu’on a prise ci-dessous. Et quand on sait que cette paire est montée en respectant certaines méthodes d’assemblage de leurs chaussures en cuir classique, cela rend vraiment cette paire spéciale. À commencer par la présence de liège, rempli à la main. Car oui, la dernière fois que l’on a vu des paires de chaussures remplies de liège, c’était chez J.M. Weston lors d’une visite en mai dernier. Le liège forme un remplissage solide sur toute la colonne vertébrale de la sneaker et offre confort, stabilité ainsi qu’une bonne évacuation de l’humidité dans toute la sneaker. 

De loin elle font penser à un savant mélange entre des German Army Trainers (GAT) et des baskets habillées telles que les Memphis de Santoni. Cette marque a été l’une des premières a initier ce phénomène de mode dans les années 90, contribuant à l'adoption généralisée de chaussures de sport même parmi les amateurs et collectionneurs de chaussures.

L'Adnitt est fabriquée sur commande à Northampton, en Angleterre, avec des semelles fines Vibram - elles sont aussi livrées avec un très beau jeu de lacets différents.

On rappellera que Vibram dominait initialement le marché de la chaussure d'alpinisme à la fin du XXe siècle en équipant près de 80% des chaussures de montagne vendues dans le monde. Elle a su s'adapter avec agilité aux nouveaux besoins des consommateurs du XXIe siècle et à conquérir les grandes marques de mode telles que Prada, Dolce & Gabbana, et bien d'autres - dont Crown Northampton -, qui font désormais appel à elle pour les semelles de leurs lignes de chaussures.

Au quotidien la paire s’avère très agréable à porter. Elle est aussi très facile à associer.

Ici Jean la porte avec un jeans Black Horse Lane, des chaussettes Yahae, un cardigan Howlin, un bonnet Bosie et une écharpe Maalbi. Uniquement des marques dont nous avons déjà parlé dans ses colonnes et que nous aimons beaucoup.

Disponibles ici

Belgian Shoes – Une success story américaine fabriquée en Belgique

C’est l’histoire d’un Américain qui se rend en Belgique pour le travail et revient avec une idée dans ses valises. En 1955, Henri Bendel Jr. commercialise des chaussures à l’allure particulière grâce à son oncle, Henri Bendel Sr., qui ouvre un grand magasin éponyme Henri Bendel à New York. Henri Bendel propose des Belgian shoes ou loafers, des chaussures hybrides mi-chaussons et mi-mocassins fabriquées à la main en Belgique, à Izegem près de Bruges. C’est un succès, le tout New York se presse dans la petite boutique au 60 West 65th street – qui déménage en 2001 au numéro 110 East 55th Street. 

L’an dernier, lors d’un séjour estival new-yorkais, je voulu glisser mes pieds dans ces chaussures si spéciales et notoirement confortables. 

Voici mon retour.

Une gamme étendue au chaussant particulier

La Belgique n’est pas reconnue pour être le pays du savoir-faire de souliers. Et pourtant, les Belgian Shoes sont portées dans le monde entier depuis plus de 70 ans maintenant. Précision importante, ces souliers/mocassins sont une réinterprétation d’un soulier belge qui existait déjà depuis le Moyen-âge ! La version commercialisée n’a donc pas tant à voir avec celle séculaire.

Par où commencer ?

Tout d’abord en soulevant le fait que ces mocassins (appelons-les ainsi par commodité) ont une allure fine, élancée – presque féminine diront certains - et qu’ils ne font donc pas l’unanimité. Je suis donc conscient que beaucoup d’entre vous ne voudrons jamais les essayer, encore moins les acquérir. Et c’est ainsi. Je souhaite simplement partager mon expérience et obsession nourrie depuis quelques années, une expérience personnelle et non forcée !

Les Belgian Shoes se méritent. Le soulier/mocassin est proposé en version femme et homme. Cette dernière comporte quatre gammes : la Traveler (semelle gomme), Lui (talon et mocassin à pampilles), Henri (talon et nœud), Mr. Casual (semelle cuir sans talon).

J’ai opté pour la dernière gamme.

Et voilà où les choses se compliquent. Car si ces mocassins ont un style simple, le chaussant est un vrai casse-tête. En effet, aux pointures américaines s’ajoutent les last, soit la forme : Narrow, Medium, Wide et Extra-Wide.

Pour connaître son chaussant, le plus simple est d’essayer car Belgian Shoes n’a pas de site e-commerce – le site internet existe mais n’offre pas la possibilité de placer une commande – et l’unique boutique au monde se situe à New York. Alors oui, c’est compliqué. Mais il y a deux solutions si vous êtes vraiment curieux : il existe un revendeur à Londres, chez Paolo Moschino.

L’autre solution est la possibilité de placer une commande via le formulaire du site internet de la marque en envoyant le formulaire de contact ci-dessous. Je ne m’y suis pas risqué, si vous passez le cap, n’hésitez pas à nous faire part de votre expérience.

New York, l’unique boutique au monde

Quelques photos de la boutique, prises par votre serviteur, qui a fait peau neuve en 2020.

Mon choix, la Mr. Casual black calf

Après avoir essayé plusieurs coloris et largeurs, je ressors de la boutique avec le modèle Mr. Casual en cuir lisse noir en taille 7 « Wide ».

L’esthétique du mocassin me plaît beaucoup : cousues main – avec l’intervention de machines bien entendu – à l’envers puis finis à l’endroit (cf. la vidéo), j’aime particulièrement le plateau allongé ou encore le nœud caractéristique en cuir.

Et tout cela a un prix…675 $ ! Je ne vais pas vous dire que ces mocassins les valent car je n’en suis pas convaincu. Je dois cependant admettre qu’ils sont extrêmement confortables et ne passent définitivement pas inaperçus. Je dois aussi admettre qu’il est bien possible que j’en commande une deuxième paire, cette fois en suède marron ou en peau de lézard ?…Rien n’est moins sûr ! 

J’aime les porter avec un jeans, un chino ou encore en costume.

Quelques personnes portant des Belgian Shoes

Brendon Babenzien, fondateur de la marque NOAH (photos GQ)

Antonio Ciongoli, ancien designer d’Eidos (photos GQ)

Oliver Dannefalk, co-fondateur de Rubato (photo Permanent Style)

Précision importante, il faut apposer un patin en gomme sur l’intégralité de la semelle extérieure afin d’en assurer la longévité. J’ai réalisé cette opération chez le cordonnier auquel j’accorde toute ma confiance, Les 2 Lutins, rue Saint Marc à Paris.

Les Belgian Shoes sont des mocassins hybrides qui ne sont pas des indispensables mais qui ont le mérite d’ajouter une allure indéniable à une tenue. Encore faut-il oser…

Cardigan Izod - Lacoste

Nouvel article de notre rubrique Seconde Main. Vous pouvez relire le 1er article de Mathieu ici sur son cuir Joe McCoy.

Le rouge est ma couleur préférée. Agressive, combattive et motivante, je suis adepte des chaussettes et pulls rouges. Il était donc naturel que je continue ma recherche du haut parfait, pour moi en tout cas.

Le cardigan est un vêtement sous estimé.

La seconde main, comme souvent, regorge de styles différents. C’est là où j’ai entamé ma recherche pour un cardigan ROUGE.

Lacoste était le choix naturel. Mais je voulais un cardigan particulier, un IZOD. C’était le nom de la marque Lacoste aux USA, le distributeur pour être précis, de 1952 à 1993. Durant cette période, les vêtements griffés IZOD étaient tous « made in USA ».

Sur Vinted, j’ai donc trouvé ce petit bijou pour 30 €.

Certes il n’est pas en laine, mais il est d’un ROUGE vif et estampillé « IZOD made in USA », ce qui en fait pour moi, une pièce de collection et un vêtement agréable à porter.

Autre pièce en maille rouge de ma collection ? Celui de Bosie, vous pouvez relire l’article ici.

Crescent Down Works - Made in USA

La seconde partie de cet article a initialement été publiée en janvier 2021. Elle est complétée aujourd’hui avec un retour d’expérience sur notre down shirt achetée il y a quelques mois.

Marcos avait sauté le pas avant moi en achetant la Classic Down Sweater dans un tissu nylon très léger. Il avait pu notamment la tester lors d’un shooting glacial pour Aivatic l’hiver dernier. Son avis ? Elle tenait toutes ses promesses, chaleur et confort garanti.

D’ailleurs pour la petite histoire, sa doudoune s’est récemment abîmée au niveau de l’un des boutons : le tissu s’est déchiré (cela reste relativement petit mais tout de même). Le service après vente s’est montré très réactif pour proposer une solution - un bon d’achat au final. Un très bon point qui conforte notre confiance dans la marque.

Pour ma part je n’ai pas opté pour le tissu en nylon mais pour le très classique 60/40 que Marcos avait également choisi pour sa doudoune Sierra Design. C’est un tissu plus résistant et qui protège mieux des intempéries. Il est aussi beaucoup plus lourd et moins compressible. Mais aussi moins enveloppant ce qui peut être un peu embêtant pour la shirt down.

Car oui, l’absence d’élastiques en bas de vêtement ne protège pas totalement du froid. Ceci dit d’un point de vue stylistique nous n’aurions pas voulu avoir d’élastiques, mais c’est à noter. Autres sources de froid, les boutons et le col. Les boutons sur le devant sont beaucoup moins imperméables au vent et au froid qu’une fermeture éclair. Les deux systèmes seraient les bienvenue comme sur la Classic Down Sweater. L’absence de duvet dans le col nécessite de toujours avoir une bonne écharpe avec soi. En tout cas pour les plus frileux comme moi.

Si on continue sur les points négatifs, on trouve dommage qu’il n’y ait pas de poche interne. Heureusement, la poche poitrine s’avère très pratique.

Point positif : les deux poches chauffantes pour les mains. Elles fonctionnent vraiment bien. Le besoin de gants en disparaîtrait presque. Hormis peut-être pour faire du vélo.

En résumé, elle est confortable entre 0 et 15°. Au-delà elle sera trop chaude et en-dessous pas assez chaude.

Question taille, Jean porte ici la taille M. Elles est relativement true to size. La coupe actuelle est droite - il y a quelques années elle était beaucoup plus proche du corps. Ici elle est très loin d’être étriquée, ce qui est d’ailleurs mieux pour accentuer le pouvoir gonflant et donc de chaleur de la doudoune.

Mais en résumé, si l’on devait donner notre sentiment général, on dirait qu’il est positif. On en est vraiment plus que content. Le seul vrai gros problème : les frais de douane. Environ 180€ pour cette down shirt.

Le prix à payer pour du made in USA ?

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Il y a deux mois nous avions publié un article sur la doudoune sans manche de Sierra Design.
D’autres marques Outdoor mythiques comme The North Face, Patagonia, LL Bean…et Crescent Down Works proposent également des “down jackets”, ces vestes rembourrés avec du duvet de plumes d’oie (le top) ou de canard.

Histoire

Créée par Anne Michelson en 1974 à Seattle, Crescent Down est très imprégnée par l’univers de la randonnée, du camping et des grands espaces. La fondatrice a travaillé auparavant pour Eddie Bauer, le fondateur de la marque éponyme et aussi l’un des inventeurs des premières doudounes en 1936 - en France l’alpiniste Pierre Allain a également créé des vestes en duvet à cette même période.

En charge du contrôle qualité du duvet, elle a commencé Crescent Down en parallèle, confectionnant elle-même des gilets pour ses amis et sa famille.

Anne Michelson - IMAGE archivalblog.com

ATELIER DE FABRICATION

Crescent Down est produit toujours l’ensemble de ses collections à Seattle. Anne Michelson gère toujours cette entreprise avec son fils et sa fille. L’équipe de production de l’entreprise est composée d’un coupeur, d’un modéliste ainsi que de mécaniciennes (couturières). Hormis les matières premières, tout est donc réalisé sur place.

Les patrons en papier
Image heddels.com

La salle de coupe
Image heddels.com

En matière d'isolation, il est difficile de battre les vêtements en duvet. Ils sont une véritable armure contre le froid tout en étant incroyablement légers et respirants. Ces qualités font des doudounes un incontournable pour les mois d'hiver. Tout comme Sierra Design, le duvet d’oie provient de chez Allied Feather et Down. Il est par ailleurs certifié RDS (Responsible Down Standard) qui garantie un sourcing éthique et responsable.

Distribution

Depuis les années 80, la marque produit essentiellement pour le marché japonais qui dispose d’un réseau de distribution très pointu. Crescent Down est toujours très bien distribuée au Japon mais dispose à présent de son propre e-commerce. La marque est également disponible via d’autres points de ventes à travers le monde.
En Europe on peut citer :

• Dick's à Edinburgh

• Code 7 à Moscou

• Visitor Store à Zurich

• Garbstore à Londres

• The Great Divide à Londres

• Royal Cheese à Paris

• Gomina à Paris

Crescent Down a également collaboré avec des marques comme 3sixteen, Eddie Bauer Japan, Freecity, Todd Snyder et aussi des magasins tels que Independence à Chicago, Freeman à Seattle ou Brooklyn Clothing à Calgary.

LEUR GRAMME PRODUIT

Crescent Down Works propose le tissu mythique 60/40, qui est à la fois résistant à l'eau et respirant. Personnellement, j’ai une préférence pour leur nylon enduit (aspect mouillé) qui est beaucoup plus léger, plus compressible et aussi plus doux.

On aime aussi beaucoup leurs tissus en laine de chez Pendleton. Un succès saison après saison. Elles sont souvent rapidement sold out.

IMAGE archivalblog.com

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Les fiches techniques indiquent par ailleurs le pouvoir isolant : 700+ Fill Power. Cela fait référence au pouvoir gonflant des doudounes en duvet pour un poids donné. Il est généralement compris entre 300 FP et 900 FP. Plus ce chiffre est grand, plus le pouvoir isolant est élevé.
Point important, une veste 10 oz 500+ Fill peut être tout aussi chaude qu'une veste 5 oz 700+ Fill simplement parce qu’il y a plus de duvet (poids plus lourd) dans la première. Il faut, en effet, également tenir compte du poids du duvet lorsque l’on regarde le pouvoir isolant d’une veste.
Dans le cas de Crescent Down Works, 5 oz 700+ Fill pour une doudoune sans manche et jusqu’à 14 oz 700+ fill pour la version avec manches.

Image nimbusnordic.com

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Images Crescent Down Works

Yahae - Chaussettes en alpaga et yack

Note : la marque a accepté de nous envoyer les paires de chaussettes que vous allez découvrir

Ce n’est pas la première fois que l’on vous parle de Yahae, une marque japonaise appartenant à l’usine de production de chaussettes Yamaya Co., Ltd.

On avait alors pu tester leurs chaussettes très épaisses en coton, le modèle Garabou que vous pouvez trouver chez Royalcheese.
Plus de deux ans s’est écoulé depuis lors et on est toujours content de ces deux paires. Vu leur épaisseur, on ne peut pas les porter avec toutes nos chaussures. On les réserve aux bottines et aux baskets. Sans compter une esthétique assez sport.

Mais on les porte tout de même assez régulièrement, aussi bien en hiver qu’en été. Et malgré les lavages répétés (à 30°), elles tiennent bien le choc.

On était donc content de pouvoir essayer leur nouvelle collection lorsque l’occasion s’est présentée.

Les couleurs sont toujours assez neutres et faciles à associer. Du beige, du marron et du gris. La nouveauté cette saison se concentre autour des matières et du tricotage. La marque utilise du Yack et de l’Alpaga.

Commençons directement par notre paire préférée : le modèle Aran qui présente des torsades typiques des pulls Aran irlandais. elle est composée de 90% Alpaga 5% Nylon et 5% Polyuréthane.

Une paire vraiment très confortable, douce et chaude. Un vrai plaisir en hiver.

On a également pu essayer une paire similaire en 54%‭ ‬Alpaga‭ 36%‭ ‬Lin‭ 5%‭ ‬Nylon‭ 5%‭ ‬Polyuréthane. Moins d’alpaga et ajout de lin cette fois-ci.
Elles tiennent tout aussi chaud que les chaussettes précédentes et ont un look assez atypique.

Sans surprise elles sont plus fragiles que nos précédentes paires Garabou. Elles peuvent perdre un peu de matière au début. On conseille de les porter avec des baskets plutôt que des chaussures en cuir où un pied trop fermement maintenu peut les fragiliser.

Enfin bien que le lavage à la main soit recommandé par la marque, il est toujours possible de les laver en machine en les plaçant dans un filet à linge - et avec une vitesse d'essorage assez faible. On a testé, cela fonctionne bien.

Yahae a également utilisé cette saison des poils de yak du Tibet. Ils tombent naturellement lors de la mue de l’animal mais peuvent aussi être récolté par brossage. Les poils de yack ont ​​une excellente rétention de la chaleur ainsi qu’une excellente absorption de l’humidité.

Les poils de Yack on été mélangés avec du coton (au moins 70% coton). Cela les rend confortables à porter toute l'année, même au printemps et en été. À vrai dire au toucher vous ne sentirez pas nécessairement les poils de Yack - à savoir que la paire n’est pas plus douce qu’une paire habituelle en coton.

Yahae a même produit une écharpe dans cette matière. Idéale pour la mi-saison (elle reste très légère), son motif nous rappelle ceux produit sur les îles britanniques.

Ci-dessous nos paires après des dizaines de port.

Où les trouver ? À Paris, chez Royalcheese ou Centre Commercial.

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Et pour finir vous trouverez ci-dessous des photos de l’usine où sont fabriquées leurs paires.

Quelles sont les dernières usines et ateliers textiles en Allemagne ?

Les blogs de mode masculine existent depuis plus de 10 ans. Pourtant on n’a pas vraiment l’impression d’avoir fait le tour de la question. On fait encore régulièrement de belles découvertes. Il faut dire aussi qu’on les provoque un peu.

Cela passe par exemple par la lecture boulimique de tout ce qui a été écrit sur le sujet.

Notre dernier livre en date ? Deutscher Manufakturenführer.

Le livre regroupe environ 300 manufactures. De quoi s’offrir un bon aperçu du paysage vivant des ateliers et usines allemandes, autrement dit ceux qui fabriquent encore en Allemagne mais qui ont aussi un savoir-faire reconnu et qui en général vendent aussi en B to C, soit au consommateur final directement.

On peut lire sur la description Amazon : (traduit via Google)

"Le changement de perception des fabricants montre également que les produits fabriqués en Allemagne ne sont pas une mode, mais représentent une véritable alternative à une consommation “rapide” - (Fast-moving consumer goods). Nous avons uni nos forces depuis longtemps et sommes impliqués dans de nombreux projets. En témoigne, entre autres, l'exposition très appréciée "Handmade in Germany" à Berlin, dirigée par Pascal Johanssen, qui en est responsable, a déclaré l'éditeur Wigmar Bressel, président de l'Association des manufactures allemandes.”

Parmi les entreprises que l’on connaît déjà, il y a bien sûr Ascot dont a déjà parlé ici. Un nom à connaître absolument, l’un des meilleurs fabricants de cravates en tricot soie. C’est bien simple, si vous avez une cravate en tricot de soie Made in Germany, il y a de grandes chances qu’elle proviennent de chez Ascot, le dernier fabricant allemand de cravates tricotées implanté dans la ville allemande de la soie : Krefeld. Ils travaillent avec les plus grandes marques, des marques confidentielles aux plus grands acteurs du Luxe.

On retrouve également le fabricant de chemises Campe & Ohf, le Charvet Allemand. Ou Mykita, célèbre fabricant de lunettes berlinois.

Mais on a aussi découvert de nouveaux noms.

Par exemple Johann Ruttloff qui a fondé Ruttloff Garments, le SuperStitch allemand en quelque sorte. Depuis 2010, le natif de Dresde fabrique des jeans à partir de toiles japonaises. Autodidacte du denim, il possède son atelier avec ses propres machines. Comptez deux jours entiers pour confectionner un seul jean.

Vous pouvez lire ici un article de Denim Hunters à son sujet.

Autre découverte, Laco, un autre fabricant de cravates en Allemagne. L’un des plus anciens du monde, fondé à Hambourg en 1838. S’il y avait autrefois une vingtaine de fabricants de cravates en Allemagne, aujourd'hui, il y en a moins d'une poignée. Ascot, dans la ville de la soie à Krefeld, Edsor à Berlin et Laco à Hambourg, dans le quartier de Bahrenfeld.

Sur les dix millions de cravates sont vendues chaque année en Allemagne, la majeure partie vient désormais de Chine. Aujourd’hui, au plus 1 % des articles en soie sont encore cousus à la main. La particularité de l'entreprise de la ville hanséatique : ils ne se contentent pas de fabriquer des cravates à la main, mais développent également eux-même les dessins des tissus en soie traditionnellement tissés et imprimés en Italie.

Dans une interview pour le journal allemand Weser Kurier, Jessica Bartling directrice générale de Laco affime “Il est préférable de conserver les cravates enroulées. Cela permet à l'insert de laine de se détendre. « C'est comme avec les pulls en laine : il ne faut pas les accrocher dans le placard lorsqu'ils sont encore chauds. Ensuite, ils perdent leur forme. Il vaut mieux le laisser refroidir un moment.”

Ou dans le journal Die Welt :

“Welt am Sonntag : Combien coûte une cravate Laco ?

Bartling : Environ 79 euros. Ce qui rend la cravate particulièrement spéciale, c'est la triplure.

Welt am Sonntag : Quel type de triplure ?

Bartling : La cravate utilise une doublure en laine avec une superposition de coton, ce qui est très coûteux. La laine est très respirante et résistante. Un pull en laine, par exemple, ne se froisse pas.

Welt am Sonntag : Cela veut dire ?

Bartling : Ainsi, notre doublure en laine dans la cravate ne se froisse pas. Ainsi, vous pouvez nouer, nouer et faire le nœud. Avec une cravate asiatique bon marché avec une triplure en polyester, le nœud se froisse toujours.”

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D’autres découvertes ? Oui Roeckl ou Vickermann Stoya par exemple.
Mais on vous laisse découvrir par vous même.

Note : Le livre date de 2015, il semblerait que Laco et Edsor Kronen aient malheureusement définitivement fermés, seul Ascot semble tenir le coup, sans aucun doute grâce à son savoir-faire unique sur la cravate tricot en soie. Eux seuls peuvent produire cette main si particulière, si dense, le fameux “cri de la soie”.

Écharpes en mohair made in France

L’an passé nous vous avions parlé de Samuel Tweed, une marque spécialisée dans la production d’écharpes et tissus en mohair. Leurs écharpes tartan en mohair sont vraiment peu courantes et jolies, on vous invite vraiment à regarder leur site web ou à relire notre article.

Si vous cherchez une alternative classique uni made in France, on a trouvé la perle qu’il vous faut : les écharpes Mohair du Pays de Corlay. Depuis 1994, cette marque familiale est spécialisée dans l’élevage de chèvres Angora et la production de laine mohair.

Et contrairement à Samuel Tweed, elles n’intègrent pas de synthétique mais de la soie à la place.

Un mélange 80% mohair – 20% soie et 2 tailles proposées 2m x 0,25m (115g environ) ou 1,4m x 0,25m (80g environ).

Elles sont tissées par Eric de la marque Le Passe-Trame (qui a déjà travaillé avec De Bonne Facture et Monocle), un artisan tarnais.

On apprend d’ailleurs que ces écharpes tissées sont plus précisément fabriquées à partir de « kid mohair » (les plus belles et les plus douces fibres de leurs chèvres angora) avant d’être lavées, séchées, cardées, mises en ruban, filées avec de la soie (20%), tissées, teintes et apprêtées. 

Elles sont vendues au tarif de 65€ pour la version de 2m.

Disponibles ici.

Drake's Perennials - Campagne américaine

Pour la dernière campagne “Perennials” — leur collection de classiques incontournables — ils ont réuni une bonne poignée d'amis, de collègues et de collaborateurs, anciens et nouveaux pour mettre en valeur cette collection.

Comme le précise la marque, il y a “des artistes, des écrivains, des acteurs, des designers, des gens qui ont vécu de nombreuses vies différentes. Certains portent des vêtements neufs, d’autres des costumes, des cravates et des chemises très appréciés qui ont été portés 100 fois ou plus. Chacun a sa propre façon de porter celui de Drake, et c'est exactement comme ça que nous l'aimons. Ce sont des vêtements pour la vie”.

Si parmi les personnes photographiées, vous reconnaîtrez sans doute facilement un G. Bruce Boyer ou un Mark Cho, on vous a mis ci-dessous la liste des autres invités que l’on a reconnu :

• Aron Plevine @aaronplevine

• Nolan White @nolandanielwhite

• Christopher Fenimore @c.fenimore

• Steve Gonzalez @_stevegonzalez_

• Jeremy Mitchell @xxjmitch

• Christopher Echevarria @chrisfromnewjersey

• Alex Delany @alex_delany

• Michael Hainey @michael_hainey

• James Harris @doctortaco de Throwing Fits

• Jawn Legend @sartoriallyinc de Throwing Fits

• Brandon A M @brandon.a.mahler

• Emilie Rose Hawtin

• Josh Peskowitz @jpesko

Pour voir toutes les photos, c’est par ici.

The Anthology Tweed Herringbone Jacket - Une veste en Tweed à l’esthétique souple

Note au lecteur: La veste en Tweed dont vous allez découvrir dans cet article a été acheté avec remise directement sur le site de la marque à la suite d’un accord mutuel avec The Anthology.

À la 95ème cérémonie des Oscars, le 12 mars 2023, l’acteur Anglais Bill Nighy - nommé dans la catégorie meilleur acteur - éblouit le tapis rouge avec son smoking bien coupé. Les médias lui pose la traditionnelle question “who are you wearing ?” - comprenez “quel créateur vous habille ?” - Bill répondit : “des gars cool de Hong Kong, The Anthology”. Le (petit) monde du cinéma découvrit The Anthology. Nous avions parlé de la griffe hong-kongaise il y a deux ans, avec leur produit phare, la Lazyman jacket, une veste hybride mi-blazer mi-cardigan. Une marque quelque peu méconnue en France qui mérite que l’on s’y attarde. Car si la Lazyman fait parti intégrante de mon dressing, leur veste en Tweed a fait son entrée récemment. 

Décryptage.

D’une rencontre naquit l’amour d’un style

Quelques années à la suite de notre article sur la Lazyman jacket, j’eu le plaisir de rencontrer Buzz Tang, co-fondateur de The Anthology, à Paris autour d’un café et viennoiseries. Il portait une très belle veste en coton ciré beige clair - de sa propre marque bien entendu - et je compris tout de suite que Buzz s’habillait par réel plaisir. Un polo, un jeans et des mocassins Crockett & Jones, issus de sa collaboration avec The Anthology, complétaient sa tenue. 

Lors de cette entrevue, Buzz me raconta les débuts de la marque, les galères et déceptions qu’il a affrontés. Grâce à celles-ci, lui et son associé tailleur Andy Chong, ont su bâtir une solide réputation dans le monde du costume bespoke et du made-to-measure.

C’est ainsi naturellement que je voulu essayer une veste du vestiaire de la marque.

Une veste en Tweed essentielle pour l’hiver

Le Tweed est la matière reine de l’hiver. Nous avons écrit sur le Tweed longuement dans nos colonnes, rappelons simplement que cette laine dense et à la main robuste est née en Ecosse, une région que nous affectionnons particulièrement. Le Tweed est ainsi un parfait allié pour les saisons automne/hiver car sont tissage serré permet de garder la chaleur du corps tout en constituant une armure contre le vent et le froid. Le Tweed est même hydrophobe et vous garde - dans la mesure du raisonnable - plutôt au sec lors d’une averse pas trop conséquente. 

Le motif de cette veste, un chevron noir sur un fond dominant gris, est un classique du vestiaire masculin.

zoom sur le motif “herringbone” de la veste the anthology. image du site internet the ahtology

Classique ne veut pas dire ennuyeux. J’ai longtemps cherché des raisons de ne pas porter du Tweed. Trop chaud, trop rêche, trop British, trop campagnard…les superlatifs fusaient à foison.

Et puis je me suis intéressé à l’histoire du Tweed, son tissage, son origine et son utilité. Nous avons écrit un article sur l’origine du Tweed, ici, que je vous invite à (re)lire. 

Le Tweed employé pour notre veste est d’un poids modérément lourd. Nous n’avons pas le grammage exact à disposition mais n’hésitez pas à nous écrire en commentaire de cet article ou sur Instagram, nous demanderons à la marque.

Le Tweed a donc toutes les qualités requises pour affronter le froid automnal et hivernal.

Une veste à “l’esthétique souple” aux influences anglaises et Ivy

Qu’est-ce que le soft tailoring ? Le concept naît il y a plusieurs années lorsque Vicenzo Attolini, coupeur chez Rubinacci, décide de retirer le padding dans l’épaule d’une veste pour créer une manche dite “spalla camicia” - comprenez “une épaule de veste telle celle d’une chemise”, jugée plus naturelle et déstructurée.

L’expression “soft tailoring” ne signifie plus grand chose aujourd’hui. Les tailleurs proposant souvent les deux offres: deux clients s’habillant dans la même maison peuvent en ressortir avec deux costumes diamétralement opposés. C’est pour cette raison que Buzz Tang parle d’une “softer aesthetic” - comprenez, d’une ligne plus ronde et souple, sans pour autant basculer dans l’excès.

À commencer par les revers. Le cran est bas, à l’inverse de l’Italien qui est plus haut, et flatte ainsi la carrure. Lors d’une discussion autour d’un café, Buzz me racontait qu’il mit beaucoup de temps à développer le cran parfait. Du moins celui qui lui semblait être le plus équilibré. Je confirme, ce revers bas est très apprécié et confère un certain côté rétro. Il est rare de trouver des revers ainsi placés dans une offre made-to-order.

Les épaules ensuite. Elles structurent la silhouette en l’enveloppant sans la rendre carrée. La construction ne compte pas de padding mais la particularité de l’épaule The Anthology est son extension. En effet, elle est légèrement plus longue que ce qu’on peut trouver habituellement chez d’autres marques que nous avons recensés. Je trouve ainsi la ligne d’épaule élégante et un vrai clin d’oeil au savoir-faire Anglais.  

La veste est entièrement doublée - ce qui fait sens pour une pièce automne/hiver - et porte un détail amusant: des poches plaquées à rabats. Lorsque j’ai demandé à Buzz pourquoi avoir fait ce choix hybride, il me répondit qu’il souhaitait rendre un hommage subtil au style Ivy. Ce détail rend la pièce moins habillée et pourra ne pas plaire à certains, mais il a le mérite de proposer quelque chose de nouveau que l’on ne voit pas ailleurs.

La veste est livrée avec les boutonnières non finies, ce qui vous permet ainsi d’opter pour votre longueur idéale chez votre retoucheur de confiance.

Cet article sur ma veste en Tweed The Anthology est aussi l’occasion de rappeler que l’étiquette “fabriquée en Chine” n’est pas toujours synonyme de mauvaise qualité. Bien au contraire, il existe des ateliers d’une grande qualité proposant des vêtements bien faits. Buzz et Andy étant en étroite liaison constante avec leur atelier Hong-Kongais. 

Comment taille la veste en Tweed The Anthology ?

Normalement ! Optez pour votre taille habituelle, ci-dessous le tableau des tailles. N’hésitez pas à demander au super service client sur le site internet ou via Instagram.

le tableau des tailles the anthology. source: site internet the anthology

Une veste en Tweed forcément informelle

Tel que mentionné précédemment, le Tweed est une laine conférant une allure plutôt casual. Pour cette raison, voici comment je porte cette veste.

Un col roulé en laine mérinos bleu marine John Smedley, un jeans Uniqlo U selvedge et des penny loafers Alden. Simple.

Bien entendu, rien n’empêche de porter une veste dans cette matière avec une cravate.

Prêt pour l’automne/hiver ?

La réponse est positive. Une véritable armure permettra de se protéger contre le froid avec goût et tranquillité.

Disponible ici.

Kuska - Des tissus de cravate Japonais assez méconnus

Kuska est une entreprise de textile japonaise fondée en 2010 dans la province de Tango, l'une des plus grandes régions de production de soie au Japon Son objectif principal est de valoriser la texture unique du tissage artisanal.
Au cours de la dernière décennie, Kuska s'est particulièrement concentrée sur les cravates, considérées par la marque comme un symbole de l'esthétique masculine.

Mais Kuska ne se contente pas de produire des cravates. Elle produit également ses propres tissus et possède ainsi ses propres métiers à tisser. C’est le département Kuska Fabric.

Sur leur site web, on apprend même qu’en 2008 ils ont décidé de se séparer de tous leurs métiers à tisser mécaniques au profit de métiers à tisser à main dans le but de créer des métiers à tisser hybrides qui combinent des éléments de métiers mécaniques et manuels.

Ci-dessous les machines utilisées par Kuska Fabric.

Autre temps fort de la marque, leur 1ère exposition au Pitti Uomo en 2017. C’est d’ailleurs à ce moment qu’ils rencontrent Otto Mantero de Fermo Fossati, l'un des derniers rois des tissus de cravate.

Kuska a également collaboré avec J.Press à l’occasion du 120ème anniversaire de la marque américaine.

Le tissu de cravate produit par Kuska Fabric pour cette collaboration a nécessité beaucoup de temps. Un production limitée à 2 mètres par jour.

Les motifs choisis s’inspirent d’une brochure des années 50 de J. Press.

En résumé, un très beau projet qui combinait l'histoire de J. Press avec la tradition et l’artisanat japonais.

La Laine, documentaire Arte (+ surprise à la fin de cet article)

Vous pouvez actuellement revisionner un reportage sur le laine réalisé par Arte en 2022.

Elle est chaude, imperméable et biodégradable. La laine finit pourtant au rebut dans de nombreuses régions d’Europe. La plupart du temps, sa vente ne couvre même pas les frais de tonte. Mais en Écosse et en Allemagne, les idées ne manquent pas pour tenter de redynamiser le secteur.

Les éleveurs de moutons ont de quoi être frustrés. Leur filière contribue à l'entretien des paysages et à la production de viande tout en fournissant de la laine, matière première renouvelable. Sauf que presque plus personne n'en veut. Autrefois, la laine faisait la richesse de régions entières. Aujourd'hui, elle est vendue à perte quand elle n'est pas tout simplement jetée. Les fibres synthétiques issues du pétrole, bien moins chères, ont en effet les faveurs de l'industrie textile. À la tête d'un petit atelier de tissage dans les Highlands, Clare Campbell est bien décidée à faire bouger les lignes. La laine des moutons écossais étant assez grossière, elle a lancé un projet avec l'université d'Édimbourg pour développer des procédés qui rendraient la laine plus douce.
Au nord de Munich, les chercheurs de l'université Weihenstephan-Triesdorf suivent une autre voie. Leur champ d'étude : le retour à des pratiques d'élevage privilégiant la finesse de la laine. Associés à des bergers du sud de l'Allemagne, ils tentent de recréer des infrastructures permettant d'obtenir une laine de qualité.

Un reportage réalisé en collaboration avec Bayerischer Rundfunk.

Par curiosité on est allé voir sur le site de cette chaîne de télévision allemande.
Le reportage est légèrement plus long. Et pour cause, à 35 minutes et 40 secondes (voir ci-dessous), on découvre le tisserand Tuchfabrik Gebrüder Mehler GmbH, la plus ancienne usine textile allemande. Ils existent depuis presque 400ans (entreprise fondée en 1644) et sont très connus pour leur Loden, un tissu lourd tissé en fils cardés très denses.

Par curiosité encore, on est aussi allé voir le site web de ce tisserand.

On est tombé sur un manteau 100 % laine vierge fabriqué dans le fameux Loden du tisserand, le tout monté en Allemagne…en promotion à 249€ ! (au lieu de 559,95€)

Voir ici. (il faut cliquer sur la couleur avant de l’ajouter dans le panier)

Si jamais vous sautez le pas, n’hésitez pas à nous faire un retour en commentaire.

Charvet - Le plus ancien fabricant de chemises au monde

En 1839, une publicité présentait déjà Charvet sous l'étendard "Élégance et Perfection". Force est de constater que près de deux siècles plus tard, cet adage n'a pas pris une ride.

La maison Charvet n'est pas seulement un fabricant français de chemises haut de gamme : c'est une institution, et officiellement le plus ancien chemisier au monde encore en activité.

Une histoire liée à l'Histoire de France

Fondé en 1838 par Jean-Christophe Charvet (inventeur du col et des poignets amovibles), ce spécialiste de la chemise pour homme a traversé les époques en habillant les grands de ce monde. Fournisseur des princes et des rois – la maison reçoit le brevet royal de "Chemisier à Paris" en 1869 – Charvet a vêtu l'aristocratie, les capitaines d'industrie et les artistes, de Baudelaire à Cocteau.

L'anecdote à connaître : En 1960, la maison frôle la disparition. C'est le Général de Gaulle lui-même, client fidèle, qui sollicite un repreneur pour sauver "son" chemisier. C'est ainsi que Denis Colban, principal fournisseur de tissus de la maison à l'époque, reprend les rênes. Aujourd'hui, ses enfants, Anne-Marie et Jean-Claude Colban, perpétuent cette tradition d'excellence avec une discrétion tout aristocratique.

Le 28 Place Vendôme : Un temple de l'élégance

Installée au 28 place Vendôme depuis 1982, dans l'hôtel de la Bouëxière, la boutique est un passage obligé pour tout amateur d'élégance masculine.

L'expérience client y est unique. Dès l'entrée, on est saisi par l'atmosphère feutrée et le spectacle visuel : des milliers de pièces de tissus, des soies d'une douceur extraordinaire et des cravates aux motifs exclusifs. Répartie sur plusieurs niveaux, la boutique offre un voyage dans le temps et le style :

• Rez-de-chaussée : Le royaume des accessoires (cravates, pochettes, nœuds papillon).

• Étages : Les salons d'essayage pour la mesure et le vaste choix d'étoffes (plus de 6 000 références).

Savoir-faire et Offre : Du Prêt-à-porter à la Grande Mesure

Ce qui distingue Charvet, c'est la maîtrise totale de sa production dans ses ateliers de Saint-Gaultier, dans l'Indre. Chaque étape de la fabrication est confiée à des artisans : la coupe, le montage du col, l'assemblage ou encore les finitions main. Cette division du travail permet une expertise pointue sur chaque détail de la chemise.

Outre les chemises, la maison propose des pyjamas en soie, des robes de chambre et des accessoires, tous réalisés avec la même exigence.

Concernant les chemises, la maison propose trois niveaux de service (tarifs estimatifs sujets à évolution) :

1. Le Prêt-à-porter : Une porte d'entrée idéale pour découvrir la coupe et les tissus maison.

2. La Demi-mesure (Made-to-measure) : Pour un ajustement plus fin basé sur des modèles existants. Comptez à partir de 500 €.

3. La Grande Mesure (Bespoke) : Le sommet de l'art sartorial. Un patron unique est créé pour vous. Comptez à partir de 700 €.

Note de l'éditeur : Pour la grande mesure, prévoyez un délai d'environ 30 jours pour la première réalisation. Il est souvent demandé une commande minimale lors du premier rendez-vous pour amortir la création du patron.

Pourquoi Charvet reste indispensable ?

Dans un monde de "fast-fashion", Charvet incarne la permanence. Que ce soit pour la main unique de leurs popelines, la tenue de leurs cols qui ne s'affaissent jamais, ou pour l'expérience de se faire servir place Vendôme, c'est une adresse qui représente la quintessence du savoir-faire français.

Informations Pratiques

Charvet Paris 28 Place Vendôme, 75001 Paris @charvet_official

Sur rendez-vous conseillé pour le sur-mesure.