Bute Fabrics

Vous avez sans doute vu passer ce manteau de chez Drake’s cette saison.

Ce n’est pas un Harris Tweed mais un tweed produit par Bute Fabrics en Écosse, à Rothesay une ville située à proximité de Glasgow.

L’usine a été fondée en 1947 par le 5e marquis de Bute afin de créer des emplois pour les militaires rentrant chez eux après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire il a repris une filature de coton du XVIIIe siècle et a lancé une industrie “artisanale”, en tissant sur des métiers traditionnels à petite échelle. Elle s’est très vite spécialisée dans la laine et compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes.

Leurs tissus et tweeds en laine étaient vendus dès leurs débuts chez Harrods et Liberty à Londres. Ils ont également très rapidemment été utilisés par des maisons de haute couture telles que Balenciaga, Nina Ricci ou encore Pierre Cardin.

Bute s'est également lancée dans la création de tissus d'intérieur dans les années 1970. Ils ont par exemple travaillé avec Herman Miller ou Knoll. La laine, naturellement résistante, était parfaite pour ce type tout type de revêtement d’intérieur.

Ci-dessous le tissu Bute Fabrics utilisé par Drake’s pour son manteau.

Ils disposent par ailleurs de leur propre e-shop. Ce qui a particulièrement attiré notre attention. Ils proposent en effet de très belles écharpes dans le fameux mélange 75% Lambswool 25% Angora que nous adorons tant.

Ils mériteraient sans doute une place dans notre article sur les meilleurs marques d’écharpes.

Le e-shop en question est accessible ici.

Harris Tweed : JKF x THE ANTHOLOGY

Le Harris Tweed est depuis longtemps l’un de nos tissus hivernal préféré. Aussi technique que le Gore-Tex comme l’on aime le répéter.

Il y a 3 entreprises qui gèrent la production et la distribution de Harris Tweed en Ecosse : Harris Tweed Scotland, The Carloway Mill et Harris Tweed Hebrides.

70% du Harris Tweed est produit par Harris Tweed Hebrides. Elle rassemble plus de 150 tisserands.

C’est avec cette dernière que Jamie Ferguson (@jkf_man) et The Anthology ont collaboré pour produire un très beau tissu pied-de-coq - houndstooth en anglais - dans des coloris beige, brun caramel, bleu marine et rose framboise.  

100 mètres de tissu ont été produits selon les normes rigoureuses établies par la Harris Tweed Authority, qui précise qu'il doit être tissé à domicile par les résidents des îles Hébrides extérieures en Écosse.

20 mètres ont été vendus à l’un de nos sponsors, Lafayette Saltiel Drapiers, pour la revente à la coupe. Nous avions ainsi pu voir le tissu lors de notre dernière visite en novembre dernier pour photographier l’une des vestes Edesim.

Son poids est de 470/500 g, ce qui n’est finalement pas si lourd pour un Harris Tweed.
Idéal pour une veste ou même sur une surchemise.

Une option choisie par No Man Walks Alone. 20 mètres leur avait été fourni également. La surchemsie a été produite en partenariat avec Sartoria Carrara. Un succès puisqu’elle est déjà sold out.
Idem chez Lafayette Saltiel Drapiers, même si vous pouvez toujours les contacter pour trouver un tissu très similaire.

Les 60 mètres restants étaient réservés à la production d’une très belle veste sport The Anthology.

Surchemise en Harris Tweed par Boltey

Note : Boltey ont gentiment accepté de nous envoyer la surchemise que vous allez découvrir dans cet article

Le Harris Tweed

Le tweed est la matière idéale pour l’automne hiver. Pratique, résistante et utilisée à la fois pour des tenues habillées ou décontractées, ses variantes mouchetées et multicolores en font l’un des tissus les plus variés et les plus beaux au monde.

Malgré tout le tweed souffre souvent d’un problème d’image. Il est souvent associé à la campagne et à une génération plus âgée. Pourtant c’est un tissu très moderne et très durable. Le tweed est presque aussi technique que le Gore-Tex : les graisses de la laine rend le tweed déperlant tout en restant relativement respirant. Un de nos préféré dans l’équipe.

Celui choisi par Boltey pour cette surchemise est un Harris Tweed, ce qui signifie que le tissu est tissé à la main sur des métiers à tisser manuels - le même type de machine utilisé depuis des décennies. La plupart du travail se fait avec les pieds grâce à des pédales.

L'avantage de tisser à une vitesse plus lente est que le tweed peut être un peu plus ouvert, un peu plus moelleux.

Le Harris Tweed respecte d’autres conditions : il est fabriqué uniquement à partir de laine vierge, teint et filé dans les îles Hébrides extérieur, et doit être tissé à domicile (!).

Les surchemises BOLTEY

Trouver une surchemise ou une veste 4 poches en tweed n’est pas si facile. Encore moins en Harris Tweed.

On est donc très heureux de vous partager cette découverte. Boltey est une marque Espagnole installée à Madrid. Leurs surchemises sont fabriquées en Espagne.

À l’essayage on se rend instantanément compte qu’il n’ y a pas de fausses notes. Tout est parfaitement proportionné*. La coupe est droite, les 4 poches très utiles et surtout le col est sufisament grand pour ne pas paraître trop petit avec une écharpe volumineuse. Celle de Jean est une 50cm x 200cm en cachemire effet zibeline de chez Maalbi.

Notre seul regret est qu’elle ne soit pas doublée. Surtout au niveau des manches et des épaules. Le Harris Tweed est un tissu rugueux et n’est pas forcément facile à enfiler sur un pull Shaggy Dog par exemple. Mais hormis ce détail, on les recommande chaudement.

On vous conseille d’ailleurs de jeter un oeil à leur site. De nombreux autres coloris sont proposés. Il y a par exemple un magnifique chevrons gris bleu qui est encore plus facile à porter que le modèle que Jean a choisi.

Ces surchemises se porteront très facilement dans une tenue casual avec un pull col rond et un jean ou des tenues plus habillées avec pantalon en laine et chemise.

*pour information, Jean a pris une taille 50. Il fait habituellement du M, on conseillerait donc de prendre une taille au-dessus.

Prince de Galles - Rayure verte

Le Prince de Galles (Glen Plaid) est un incontournable de l'hiver qui mérite toute sa place dans une garde-robe. Son nom est dérivé de Glen Urquhart en Écosse, où la comtesse de Seafield a fait développer ce dessin pour équiper ses gardes-chasse au début du 19e siècle, le tartan étant alors réservé à quelques familles écossaises, les clans.

Le motif est devenu vraiment populaire quand Édouard VIII, alors prince de Galles, a visité le domaine de Seafield pour chasser et s’est épris de ce tissu. Il s’est par la suite fait créer un motif marron et crème - c’est de là que le Glen Plaid tire son autre nom, le Prince de Galles (Prince of Wales check en anglais) même s’il est originellement écossais et non gallois.

Alors que les carreaux Prince de Galles sont généralement devenus plus petits et plus fins au fil du temps, le terme Glen Plaid a aujourd'hui tendance à désigner des motifs plus grands, conformément au motif écossais d'origine.

Ces dernières années, un motif que l’on pouvait notamment trouver chez le tisserand anglais Abraham Moon, était devenu particulièrement populaire. Un Prince de Galles marron à rayures bordeaux.

Imperméable réversible de chez l'Impermeabile

Mais pour cet automne un autre motif Prince de Galle retient notre attention. Cette fois-ci la rayure n’est plus bordeaux mais verte.

Trois exemples ci-dessous :

• L’un dans un tissu laine et cachemire anglais de 400 g/m² pour un blazer de chez Berg & Berg

• Le second est un tweed 100% laine utilisé pour un blazer de chez Drakes

• Dernier exemple chez Boglioli : un tissu 95 % laine, 5 % cachemire

Qu’en pensez-vous ?

D'où vient le mot Tweed ?

Dù vient le mot Tweed ? Autant vous le dire tout de suite, on marche sur des oeufs. Car sur ce sujet, il est courant de trouver tout et son contraire. Ce qu’on peut dire, en préambule, c’est qu’il est communément admis que ce fût chez les tisserands de Hawick que le terme “Tweed” fût employé pour la première fois pour désigner l’emblématique tissu écossais que l’on connaît aujourd’hui.
A vrai dire ce fût même accidentellement qu’il fût employé. Enfin, disons plus précisément qu’il s’agit de la version rapportée par David Bremner dans son livre Industries of Scotland. Une histoire que l’on peut résumer comme suit.

En 1826, un marchand de tissu de Londres, James Locke, reçoit sa commande du tisserand William Watson & Sons. Sur l’étiquette figure l’inscription “Tweels” - dialecte écossais signifiant twill. Selon la légende, cette écriture était illisible. James Locke lit à la place le mot “Tweed”. Il n’est d’ailleurs pas illogique que ce tissu s’appelle ainsi puisqu’il était principalement utilisé à cette époque pour la chasse et la pêche, activités qui se tenaient à proximité de la rivière Tweed. Le malentendu a continué lorsque que le marchand a commandé un autre envoi de “Tweed” à William Watson & Sons. Le tisserand ne corrige pas l’erreur mais, au contraire, il décide de l’adopter pour tous ses tissus similaires.

The Industries of Scotland: their rise, progress, and present condition, David Bremner, publication originelle en 1869

Une variante de cette histoire serait que la personne ayant mal interprétée le mot “tweel” soit un certain Mr Harvey de Ebenezer Harvey & Co après que Thomas Watson de William Watson & Sons ait facturé une pièce de tissu pour des pantalons. Et enfin que le tout ait eu lieu en 1832 et non 1826.

Quoi qu’il soit, comme expliqué par Fiona Anderson dans son livre Tweed, s’il est difficile à croire que des professionnels connaissants parfaitement le mot “tweel” aient fait cette confusion avec le mot “Tweed”, il est plus fort probable que le mot tweed ne soit juste un dérivé des termes “tweel” et “tweedle”.

L’entreprise William Watson & Sons a désormais disparue mais on considère souvent que Lovat Mill en est l’héritière. Fondée en 1882, elle est l’une des dernières usines de production de Tweed de Hawick. Son usine est d’ailleurs située à quelques pas de l’endroit qu’occupais jadis William Watson & Sons.

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Note : contrairement à ce que laisse sous-entendre la photo d’illustration, le mot Tweed n’est donc pas né dans les îles Hébrides extérieures mais dans la région des Scottish Borders.

Magee Tweed Donegal

Dans le monde du Tweed, les deux formes les plus connues sont le Harris Tweed de l'île de Lewis et Harris en Écosse et le Donegal Tweed de la région de Donegal en Irlande.
Si le Harris Tweed dispose d’un label pour garantir son origine depuis 1909, ce n’est pas le cas du Donegal Tweed. C’est de ce Tweed dont nous allons parler dans cet article, et en particulier d’une marque qui est au moins aussi connue que le label Harris Tweed : Magee 1866.

Voilà ce que vous pouvez trouver dans certaines vestes ou manteaux en Tweed :

The Real Magee Donegal Tweed
Image poppysvintageclothing.com

L'histoire de Magee commence en 1866 lorsque John Magee ouvre une boutique de vente de tissus en tweed tissés à la main à Donegal, en Irlande. En 1887, Robert Temple rejoint l'entreprise et commence son apprentissage. Vingt an plus tard il rachète Magee, John Magee étant alors proche de la retraite.
Pendant la Première Guerre mondiale, il fait construire une usine avec des machines à tisser manuelles. En moins d'un an, Magee gère environ 10 tisserands sous son toit. En 1931, le fils de Robert, Howard rejoint l'entreprise, et en devient le directeur général en 1949.
Au cours des années 1960 et 1970, les principales entreprises de tweed Donegal installent des métiers à tisser mécaniques, jusqu’à quatre fois plus rapides que les métiers manuels. À ce stade, Magee a commencé à se concentrer sur les tissus tissés machine, plus adaptés au marché.
Magee continue cependant de travailler avec des tisserands indépendants ayant des métiers manuels. Une centaine dans les années 80, aujourd’hui moins d’une dizaine tel que John Heena du Studio Donegal.

Après plus d’un siècle d’activité, Magee est toujours dirigée par la famille Temple. Charlotte et Patrick, les petits-enfants de Howard travaillent tous les deux pour Magee. Charlotte est à la tête de l'équipe de création de vêtements et Patrick s'occupe des clients grossistes en Irlande et au Royaume-Uni.

En 2015, Magee rachète Robert Noble, un célèbre tisserand écossais spécialisé dans les tissus homme.

Magee Clothing Ltd, l’usine de production de l’entreprise, est toujours située à Donegal en Irlande
Capture écran Google Map - Décembre 2020

Le Donegal Tweed se reconnaît assez facilement grâce à son aspect moucheté : des petits fils de couleurs différentes sont mélangées au tissu.

Image Wikipédia

Image ezraamarfio.com

Ci-dessous une vidéo présentant l’envers du décors de Magee.

Anglo-Italian

Déjà trois ans depuis notre dernière visite chez Anglo-Italian, une marque londonienne co-fondée par Jake Grantham et Alex Pirounis.
Les collections de Anglo-Italian se sont depuis bien étoffées, avec l’apparition d’une ligne sport et de pièces plus décontractées. Les sur-chemises déclinées en plusieurs matières font parties de leurs bestsellers. Elles sont toutes confectionnées en Italie, et on aime particulièrement celles en laine ou encore celle en laine et cachemire de chez Joshua Ellis .

Prix : entre 250 et 300£

Anglo-Italian a également lancé son offre knitwear. Elle est constituée à la fois de mailles faites en Italie mais aussi en Écosse, comme leurs pulls Shaggy Dog en laine shetland.

Les pulls ci-dessous ont été tricotés en Italie. Les deux cardigans à zip ont légèrement été raccourcis pour pouvoir être facilement portés avec les pantalons taille haute de la marque.
Composés de 70% laine et 30% cachemire, ils seront agréables à porter.

Prix : entre 175 et 350£

Waffle knit - Maille gauffrée

Veste en Tweed 3 poches, confectionnée en Italie avec son propre tissu, le AIT-027.
Poids du tissu : 510/530g | Composition: 100% Laine

Prix : 435£

Drakes - Automne Hiver 2020

Laine écossaise brossée

Laine écossaise brossée

Fabrication italienne et matière britannique : le Tweed

HARRIS TWEED - Un tissu fabriqué à domicile aussi technique que le Gore-Tex

[Article non sponsorisé]

On vous recommande (chaudement) le visionnage de ce reportage sur le légendaire Harris Tweed.

Ce qu’on a retenu en quelques mots :

• Il y a 3 entreprises qui gèrent la production et la distribution de Harris Tweed en Ecosse : Harris Tweed Scotland, The Carloway Mill et Harris Tweed Hebrides

• 70% du Harris Tweed est produit par le Harris Tweed Hebrides - elle rassemble plus de 150 tisserands

• The Carloway Mill est la plus petite des 3 entreprises de production de Harris Tweed

• Un tisserand produit en moyenne 20 mètres de Tweed par jour

• Le tisserand est rémunéré en moyenne 200€ pour 70 M de tissu (environ 15 heures de tissage)

• Le Harris Tweed respecte certaines conditions : fabriqué uniquement à partir de laine vierge, teint et filé dans les îles Hébrides extérieur, et doit être tissé à domicile !

• Le Tweed est presque aussi technique que le Gore-Tex : les graisses de la laine rend le Tweed déperlant tout en restant relativement respirant

• Le Harris Tweed bénéficie d’une appellation protégée depuis 1910

• Les tisserands travaillent sur des métiers à tisser à pédales (de la marque HATTERSLEY LOOM par exemple - peut coûter plus de 25000€)

• Fabriqué initialement à partir de laines rêches des moutons à tête noir (Scottish Blackface) - le Harris Tweed est à présent principalement fabriqué à partir de la laine des moutons Cheviot (laine plus douce)

• Mark Hogarth est le directeur artistique de Harris Tweed Hebrides

• Le tisserand le plus respecté des Hébrides : Donald John MacKay (qui a son article dédié dans le Financial Time)

Lieux intéressants mentionnés :

• La boutique Harris Tweed Stornoway de Ronnie McKenzie

• Stewart Christie & Co Ltd : une des plus ancienne maison de couture d’Edimbourg - veille de plus de 300 ans (!). Il y est possible de se faire confectionner un costume sur-mesure dans les règles de l’art. (i.e avec entoilage intégral)

Attention, vous n’avez plus que quelques semaines pour le visionner.

Exemples d’utilisations dans le Prêt-à-Porter :

Mac A.P.C en Harris Tweed - Image Norse Store

Vous noterez que la parmenture se prolonge au niveau de la poche intérieur - un bon signe sur le soin apporté à la de confection de la pièce

Veste en Harris Tweed Aspesi - Saison AH19P

Photos issues du très bon site Norse Store - que l’on vous conseille au passage

Polo Coat féminin

Surchemise

Bomber en Harris Tweed

Une M43

Sac JW Anderson

Collaboration Union Made Goods (qui a malheureusement fermé depuis) x Crescent Down Works

Même ASOS utilise du Harris Tweed pour certaines de ses pièces