Engineered Garments - Made in USA

Keizo Shimizu et Daiki Suzuki : les artisans du succès

Engineered Garments est une marque américaine fondée en 1999. Derrière cette marque se cache deux Japonais : Keizo Shimizu et Daiki Suzuki.
Toute leur histoire est déjà racontée sur leur site mais nous allons vous en résumer les moments clés.

Daiki Suzuki (à gauche) et Keizo Shimizu (à droite)
Crédit photo : Esquire.com

Daiki Suzuki est diplômé d’une école de Design Japonaise : la Vantan Design Institute. Il économisera pendant plus d’un an et travaillera d’arrache pied pour pouvoir la financer et y entrer. Ce sera chose faite dans les années 1980.

Peu avant l’obtention de son diplôme, il postule chez Beams pour un poste de vendeur à temps partiel en attendant de trouver un poste plus en lien avec son cursus. Mais il essuie rapidement un refus. Il le décrit comme un choc. Mais c’est finalement un mal pour un bien car il postule et est pris dans une autre boutique : Union Square. C’est à cette occasion qu’il rencontrera son futur associé : Keizo Shimizu.
Daiki Suzuki découvre ainsi le monde du retail. Son envie de devenir un designer à tout prix évolue. Il aime gérer la relation client et tout ce que cela implique.

“If you love fashion, it must be so fun to work at a place you can touch and wear a pile of clothes. It’s really great that you can talk with various customers as well as having conversations with people who you may not encounter in ordinary circumstances. There were some customers who were active in the front lines. It’s nice to utilize your knowledge, too. Nobody will tell you how to explain charms of products, how to dress mannequins or at which timing you should open a line of communication with a customer. After repetition of trial and error, I found my own way to be shop staff. It was really great to see that people sympathizing with our taste visited the place in where we showed what we thought cool”

— Daiki Suzuki

Il prend également conscience de ses lacunes en matière de vêtement américain. Il nourrit alors une véritable passion pour ce sujet, notamment car il pense que c’est une étape incontournable pour devenir un bon designer. Entre temps Keizo Shimizu part pour monter sa propre affaire : Nepenthes, une boutique multimarque basé à Tokyo.
Daiki Suzuki quitte également chez Union Square un an plus tard à la suite d’un long voyage aux Etats-Unis. Il reviendra par la suite au Japon et sera embauché en tant qu’acheteur pour Nepenthes. Après plusieurs années, Daiki Suzuki ouvre une boutique Nepenthes à New-York avec l’accord de Keizo Shimizu. Il lance également Engineered Garments la même année, qui est en quelque sorte la marque en propre de Nepenthes, afin de proposer des articles plus orignaux. Le premier produit est chemise faite dans une usine de New-York qui connaît des difficultés à ce moment là.

“When I was thinking that we should have some original lines in the shop, Todd Killian, a designer and our longtime business partner, said that a shirt manufacturer was in financial difficulties and sought a job. So I made an exclusive shirt with them.”

— Daiki Suzuki

La marque connaîtra un bon accueil et ils seront présent dès l’année suivante au Pittu Uomo. La première boutique Nepenthes de New-York fermera ses portes entre temps mais malgré cet échec une nouvelle boutique sera inaugurée en 2010.

“Although having failed in their first New York shop, the guys never adjust their opinion to please the city. They believe only in themselves. ”

— Nepenthes.co.jp

Les collections de Engineered Garments sont très inspirée de l’univers Workwear Américains. Les pièces sont d’ailleurs toujours majoritairement confectionnées aux US.

Photo de l’excellent site TheBureauBelfast

Photo de l’excellent site TheBureauBelfast

Zoom sur le tissu ripstop

Une inspiration de la M43 américaine

Les patchworks sont très présent chez Engineered Garments

La boutique Nepenthes au Japon - Impressionnant non ? Photo : QG

Distribution

En France la marque est distribuée chez : The Next Door à Avignon, Graduate à Bordeaux, Allan Joseph à Marseille, Rendez-vous Store à Toulouse.
Elle n’a pas de e-commerce mais vous la trouverez sans diffcultés sur les plus gros e-commerce au monde : EndClothing, MrPorter, Yoox…

GABUCCI - Lookbook SS19 à Nice

Stile Latino

Le style Japonais en 15 images

Photos :  KENTA IRIGUCHI

Article source

W.David Marx - Ametora

David Marx - Photo Genteelflair

La première fois que l’on a entendu parlé de W.David Marx c’était par le biais de l’équipe The Armoury et en particulier Mark Cho. Il recommandait la lecture de son dernier livre.

Version Japonaise

Version anglaise

Intrigué on l’a immédiatement suivi sur Instagram et on s’était promis de lire son livre dans la foulée. Une idée qui traînait dans un coin de la tête jusqu’au jour où l’on tombe par hasard sur cette interview de Ssense. L’élement déclencheur. Oui maintenant c’était sûr, on allait acheter ce livre immédiatement. Pour une raison simple : son interview sur le site Ssense nous a beaucoup plu. Et elle a été traduite en français.

Arrivé au Japon dans les années 2000, il a rapidement remarqué les jeans en toile cartonnée que portaient les Japonais (les fameuses toiles selvedge) à une époque où ce marché n’avait pas encore frappé les US et l’Europe. Il a aussi vite remarqué que le niveau moyen d’attention au vêtement masculin était bien supérieur à celui des autres pays. Pour le reste, on vous conseille la lecture de cet article.

Quelques extraits qui nous ont marqué :

“J’étais chez Nowhere, une boutique de la marque A Bathing Ape dont j’ignorais complètement l’existence. En fait, à l’époque, pratiquement personne en dehors du Japon ne connaissait rien à celui-ci. J’y suis retourné le lendemain et j’ai attendu pendant une heure sous le soleil d’août, entouré d’une foule de jeunes. Une fois à l’intérieur du magasin, j’ai dû patienter pendant encore une heure. De la façon dont ça fonctionnait, ils avaient un présentoir avec une version de chaque t-shirt. Si vous en vouliez un, vous deviez le prendre, leur montrer, et ils allaient vous en chercher un à l’arrière. Donc, si tout le monde voulait le même t-shirt, il fallait attendre chaque fois que celui-ci revienne sur le plancher. La femme qui ramenait les t-shirts se faisait carrément dévaliser chaque fois. Leur système était soit vraiment stupide, soit volontairement brillant – forçant le commerce de détail à ralentir la cadence. Quand j’ai finalement quitté le magasin, trois heures s’étaient écoulées.”

— W.David Marx

“Le marché de la haute couture est tellement important ici que même si 80% de cette clientèle disparaissait, les 20% restants suffiraient à cette industrie de maintenir le cap.”

— W.David Marx

“ Il y a 12 millions d’habitants à Tokyo, ce qui est beaucoup, mais ce n’est pas vraiment représentatif de ce qu’est vraiment Tokyo. Le nombre de personnes qui pourraient se rendre ici en moins d’une heure est de l’ordre de plus de 40 millions. Disons que je décide, un week-end, d’aller magasiner à Harajuku, ça signifie que 40 millions de personnes pourraient donc en faire autant. Même 1% de 1% de 1% de cette foule représenterait encore une énorme masse d’individus.”

— W.David Marx

Paraboot- Nos modèles préférés

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Avez-vous déjà vu autant de cousu Norvégien, réputé le plus solide ? Paraboot est une marque française qui marche très bien au Japon. Pas étonnant lorsque l’on connaît l’histoire de Paraboot, de son savoir-faire et des modèles produits.

Paraboot Azay- Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot William - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot Blois - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot Bergerac - Cousu norvégien
Photo magasin Japonais Unipair

Paraboot William - Cousu blake
Notez le cuir de Cerf de toute beauté ! (utilisé habituellement en ganterie)

Paraboot Avoriaz - Cousu norvégien

Paraboot Elevage - Cousu norvégien

Paraboot Avignon - Cousu norvégien

Paraboot Imbattable - Cousu norvégien
Modèle sans étiquette

Paraboot Imbattable - Cousu norvégien
Modèle sans étiquette

JOHNSTONS OF ELGIN : les plus belles écharpes en cachemire

Temps de lecture : 2 minutes
Suite de notre premier épisode sur les plus belles écharpes en cachemire au monde.

JOHNSTONS OF ELGIN

La deuxième entreprise que vous vous devez de connaître est Johnstons of Elgin ! Elle apparaît également dans le reportage animé par Patrick Grant. A 14 minutes et 15 secondes pour être précis.

Le fondateur de Johnstons of Elgin c’est lui !

Tout comme Joshua Ellis, Johnstons of Elgin est une entreprise multiséculaire au Royaume-Uni. Elle a été fondée en 1797 par Alecander Johnston dans une ville écossaise du nom de…Elgin ! Importance non négligeable pour un tisserand, Elgin est situé à côté d’un fleuve, le Lossie. Celui-ci apporte de l’énergie hydraulique et permet de d’effectuer toutes les opérations de lavages du textile lors du finissage notamment.
L’entreprise exportera ses tissus mondialement dès 1813, la première sera à destination du Canada.

Johnstons of Elgin est une des rares entreprises totalement verticalement intégrée en Ecosse. A partir de la matière brute, elle réalise son propre fil, le tisse, le teint (avant ou après tissage) puis réalise les finitions. Une maîtrise de bout en bout qui permet de garantir un certain niveau de qualité et une bonne gestion des coûts.

Balle de cachemire provenant d’Italie (mais dont l’origine première est sans doute la Chine ou Mongolie)
Photo : ERIC MUSGRAVE

Mélange des fibres de laine de différentes couleurs - Photo Globalblue.com - cliquez sur l’image pour accéder à l’article
La teinture à eu lieu ici à quand la matière est encore à l’état de fibres (et non de fils sur bobine) - c’est ce qu’on appelle la teinture en bourre

Si ce sujet vous passionne, il est possible de visiter gratuitement Johnstons of Elgin. Tous les détails ici.

Johnstons of Elgin ne travaille pas que la laine et le cachemire. Ils ont également les premiers à introduire la vigogne en Europe. L’une des fibres les plus fines du monde. La vigogne n’est pas un petit rongeur mais plutôt une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. La production de cette matière est très contrôlée, donc si vous habitez en dehors de l’Europe et que vous souhaitez acheter l’une de leurs écharpes en ligne, ils devront vous fournir un certificat authenticité du produit.

Tout comme Joshua Ellis, 75% du chiffre d’affaire de Johnstons of Elgin provient de leur travail pour d’autres clients de l’industrie de la mode. On pense à Vivienne Westwood, aux maisons de Luxe françaises ou Italiennes. En achetant une écharpe chez eux, aucun doute vous êtes au bon endroit pour trouver ce qu’il se fait de mieux.

Leurs collections

Ils proposent des écharpes en cachemire allant de 140€ à plus de 600€. Pourquoi un tel écart de prix ? Cela dépend du fil de cachemire utilisé, mais aussi de son emploi. Les écharpes plus petites sont forcément moins chères…mais toutes aussi bien ! On a d’ailleurs une préférence pour les écharpes assez étroites et pas trop longues. 25 cm * 170 cm nous parait suffisant.

Classique parmi les classiques : le tartan bleu marine/vert

Autre tartan

Des unis sont aussi proposés

Écharpe superfine, mélange cachemire/soie

Écharpe double face

Écharpe en vigogne - 4500€ !

Les concurrents dans tous ça ?

Hormis Joshua Ellis et Begg and Co, ils sont majoritairement en Italie. On pense à Piacenza et Loro Piana principalement. Les deux autres rois des tissus cachemire.

Le prince Charles mieux que Patagonia ?

Au cours d’un reportage télévision sur le countryside de la BBC, le prince Charles, grand amoureux de la vie à la campagne est apparu portant une Barbour rafistolée avec des patchs en cuirs.

Un look qui a forcément tapé dans l’oeil des journalistes et du public britannique. Une veste tellement recousue de patchs que le prince admettait même avoir du mal à bouger.

Car le prince aime les vêtements qui vieillissent et acquièrent un certain confort. Il déclare ainsi posséder une paire de chaussures faites à partir de balles de cuir récupérées à bord d’une épave du 18 ème siècle en Grande Bretagne. Elles sont d’après lui quasiment indescriptible.

“The older some things are, the more comfortable and familiar they become”

— PRINCE CHARLES - TELEGRAPH, 2013

Article Source

A.P.C Télévision

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Vous avez sans doute déjà vu ce reportage CLIQUE x A.P.C.
En début de vidéo on y voit la présentation de la collection femme Automne Hiver 2015. Nous avons retrouvé la vidéo de cette présentation sur la chaîne officielle de la marque : A.P.C télévision. Quelques pièces présentées nous ont vraiment marqué.

Note : Dans cette vidéo il y également quelques perles sur Arnaud Montebourg et la marinière “Made in France”. On ne vous en dit pas plus.

Ci-dessous les pièces qu’on a particulièrement aimées :

Veste croisée 100% Laine

Sur-chemise en laine

Boots tannage végétal

Sur-chemise en laine

A.P.C x Supreme

Ce reportage de CLIQUE TV était aussi l’occasion de nous rappeler que A.P.C avait collaboré avec Supreme en 2009. On ne sait pas si vous vous en rappelez, mais à cette époque SUPREME n’avait pas la côte qu’elle a aujourd’hui.

On le voit d’ailleurs très bien sur l’évolution des recherche Google du mot clé “Supreme”. Il y a eu un pic de recherche en 2017. En 2009 on en était loin. Cela traduit d’une certaine façon le pic de popularité de cette marque. En France tout du moins.

Pour A.P.C cette popularité semble constante depuis 2004.

En sera-t-il de même avec le marque SACAI avec laquelle A.P.C a collaboré récemment ? L’avenir nous le dira ?

BEAMS - JAPAN

BEAMS JAPAN

Le magasin Japonais à connaître

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Beams est un concept store créé en 1976 par Etsuzo Shitara au Japon. La même année où se créait le magazine Japonais Popeye, qui est comme vous le savez propablement très spécialisé sur le vestiaire américain masculin. Car oui, les Japonais sont des experts en matière de vêtements américains, et notamment sur le Ivy Style. Ce n’est donc pas un hasard si Beams s’intitulait à l’origine American Life Shop Beams. Si vous voulez en savoir plus sur ce culte que voue les Japonais au style américain des années 1960, on vous conseille le livre Ametora de David Marx. Et pour en savoir davantage sur l’histoire de Beams, l’on ne saurait trop vous conseiller également la lecture du livre Beams byond Tokyo.

Pourquoi ne pas jeter un œil à l’aperçu disponible sur Amazon pour vous faire une bonne idée du contenu du livre ?

Beams Beyond Tokyo - Si vous voulez le feuilleter, il est disponbile dans la librairie Galignani à Paris

Le fils du fondateur de Beams en image - par Mr Porter

INSTAGRAM

Ces dernières années, Beams s’est également concentré sur la promotion des savoir-faire présents au Japon.

Discover Japan - AN INSIDER'S GUIDE vol.12

“In your eyes, how does the Japanese customer differ from the American customer or even the Parisian customer, since you guys had a pop-up there also?

The customers in Paris reacted very well to the pop culture aspects of the product. For the North American market, we feel that there are not yet very many people who are interested in the small details of the story a product has to tell. Of course, there are people in the industry who are very keen on this, but it’s only a fraction of people. We would like to introduce all the stories behind our products and perhaps get more fans of such products and Japan.

”

— YO SHITARA - PDG BEAMS - Interview Hypebeast 2017

BEAMS PLUS, BEAMS F, BEAMS BOY, LUMIERE BEAMS, LAPIS BEAMS

Le concept store Beams distribue les plus belles marques de menswear au monde. Ils ainsi eu l’occasion de collaborer avec de nombreuses marques tel que Nike, Barbour, Mizuno, Champion…

Milkfed par Sofia Coppola - Ils ont collaborés avec Beams

Collaboration entre Beams et l’UFC sur quelques accessoires (attention, nous ne sommes pas sûr que ces gants en fassent partie)

Beams c’est aussi des marques en propre. Ainsi en 1999, Beams a lancé Beams Plus, une marque de vêtements destinée aux hommes et qui propose des vêtements classiques américains avec une attention particulière aux détails et aux matières propre au Japon. Le concept store a aussi lancé une marque dédié à des vêtements moins classiques et plus futuristes. Il s’agit de Beams F., le F signifiant Future.

Mais plus que ses marques, c’est sans doutes ses employés qui sont les plus connus en Europe. On veut parler de Shuhei Nishiguchi, Tatsuya Nakamura ou encore Motofumi Koggi. Tous les trois sont mitraillés par les photographes du monde entier chaque années lors de leurs venues au Pitti Uomo à Florence.

Motofumi Koggi (à droite, à côté de Yasuto Kamoshita, ancien directeur créatif de United Arrows)

Directeur de United Arrows

Instagram

Tatsuya Nakamura

Le directeur créatif de Beam’s

Instagram

Shuhei Nishiguchi

Directeur des achats de Beams

Instagram

La marque possède par ailleurs un chaîne Youtube qu’elle alimente régulièrement. Par contre aucune traduction en anglais n’est produite pour le moment. Cela ne nous empêche pas de visionner des vidéos intéressante. Comme ci-dessous la visite d’un atelier de fabrication de jersey de sweatshirt sur des machines vintages (vraisemblablement chez Toki !). On le voit bien ici, il s’agit de machines circulaires appelées loopwheel. Ce sont le même type de machines qu’utilise Mertz B.Schwannen pour produire ces t-shirts sans couture côté. On parle aussi de t-shirts tubulaires. A chaque machine correspond un diamètre et donc une taille de vêtement : S, M, L…

Machines circulaires anciennes, appelées loopwheel, elles ont un rendu incomparable

Machines circulaires qui créent le jersey que l’on retrouve sur les plus beaux sweatshirts du monde

La chaîne Youtube de Beams - Lien en cliquant sur l’image

Lookbook Spring Summer Beams 2019.

L’ensemble de ce lookbook est visible ici.

Chemise - Guy Royer, Bagutta

Lardini - SS19

PT01, une marque de pantalons homme peu distribuée en Europe

Ces matières parfaites pour l’été…du seersucker notamment

Circolo 1901, Eleventy…du très beaux

Oui Lacoste a égélement fait une collaboration avec Beams

Tie dye ça veut dire quoi ?

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“Méthode de teinture consistant à nouer à l’aide d’un fil, de minuscules poches de tissu de manière à empêcher les oculeurs d’atteindre ces zones. On obtient ainsi un motif irrégulier. Les T-shirts et les chemises décontractées tie & dye eurent du succès dans les années 60.

”

— Dictionnaire de la mode - Georgina O'Hara Callan

En pratique ça ressemble aux chemises Gitman Vintage ci-dessous. Celles-là ne datent d’ailleurs pas des années 1960 mais bien de 2019.

La version de droite est munie d’un Camp Collar et celle de gauche d’un col Button Down.

Verygoodlord - Photos

Shooting photo avec Veygoodlord

Alors qu’on se promenait dans Paris à proximité de la rue Rivoli, on est tombé sur Arnaud de Verygoodlord. Ayant notre appareil photo sur nous, on s’est dit qu’il serait intéressant pour vous qu’on le prenne en photo, afin que vous puissiez voir comment il s’habille au quotidien.

Le résultat en images.

Veste Octobre Edition

A la table du nouveau café Plisson, place du marché saint Honoré

Écharpe Begg & Co, 75% Lambswool 25% Angora - C’est l’angora qui donne cet aspect duveteux

Après, café servi. Merci Maison Plisson !

Aspesi - Lookbook SS19

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ASPESI - PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

On vous dévoile quelques photos du lookbook printemps/été 2019 de la marque Italienne Aspesi.
Les principales pièces du vestiaire Aspesi sont renouvelées.
Côté homme, on y retrouve des vestes en coton, en lin ou en tissus techniques.
Il y a également leurs très belles chemises en jersey. Confortables et élégantes à la fois.
Côté surchemises, une nouveauté avec un modèle en coton doublé en polyamide. C’est la chemise à rayure bleu marine que vous trouverez à la fin de cet article. Le modèle Highland (en tissus technique agréable et élastique) est renouvelé mais est cette fois-ci disponible en rouge pétant et dans une version plus légère que celle hivernale.

Côté femme, on adore les couleurs, les matières et les associations de pièces. Ça sent bon l’été, non ?

Nike x Off White

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Quand on parle de Nike sur ce site, vous avez sans doute l’habitude que l’on fasse référence à des paires relativement sobres comme celle que porte Jake Grantham, d’Anglo-Italian ci-dessous. - photo prise à l’époque de son passage chez The Armoury -

Mais l’on reste toujours ouvert d’esprit. En surfant sur MrPorter, on est tombé sur cette paire de Nike issue d’une collaboration avec Virgial Abloh. Et l’on doit dire que même si l’on aime beaucoup son design ainsi que son nom : Tulipe.
On apprécie aussi particulièrement qu’elles soient légère et que le tissus rip-stop soit transparent. Enfin, c’est une paire mixte. Parfaites pour aller courir. On vous laisse juger.

Le succès est en tout cas au rendez-vous. Toutes les paires - vendues plus de 300€ - son sold out sur MrPorter.

Les roses ont beaucoup de succès

En noir

En blanc

Paire spéciale pour le marathonien Eliud Kipchoge - Son record y est inscrit

Cette Nike Zoom Fly revisitée par Virgil Abloh fait partie de la collection “The Ten”, soit les 10 paires qui ont été revues par le designer. Illustration plus bas.
La Zoom Fly est une paire conçue pour aider les marathoniens à dépasser la barre des 2h. Avec cette collaboration, la Zoom Fly devient une paire plus orientée streetwear.
On y retrouve les caractéristiques de la patte de Virgil sur cette collection :

• Petit carré orange ajouté sur le “swoosh” Nike

• Inscription en gras des spécificités de la semelle, “FOAM” qui signifie “mousse”, ou encore “shoelace” sur les lacets.

• Rajout d’un étiquetage rouge orangé

Les paires sont transparentes car comme le dit Virgil, il s’agit d’un moyen pour montrer la machine qui “performe” : le pied.

Des converses transparentes

“I wanted to use a sort of design tool to show the engine of performance”

— Virgil Abloh

Le processus créatif de Virgil Abloh est très bien décrit dans un PDF réalisé par Nike. Nous avons mis le lien ci-dessous.

“When I see lines of kids that are sleeping outside for product, I look at that as a potential missed opportunity to educate, influence, and motivate young kids to design themselves. I’m interested in how a kid outside of city centers, or “fashion cities”, can take my design ethos and get inspired. [They can] go buy a simple pair of whatever sneakers are released, take a marker to the shoes, draw their name on them, tie a red zip tie through the laces, and now they’re a part of the conversation.
”

— Virgil Abloh

Rapha - Education First

CYCLISME DE CARACTÈRE  

C’était en octobre dernier. Je me souviens encore très bien du moment où j’ai lu le mail puis le communiqué de presse annonçant le retour de Rapha dans le peloton professionnel après avoir été remplacé par Castelli chez Sky Team.

Et quel retour ! Une position loin d’être timorée, voire carrément agressive. Jugez plutôt :

 « Nous ne retournons pas au sommet à la légère. Au cours des deux dernières années, nous avons mené une étude sur l’avenir du cyclisme professionnel. Dirigé par quatre experts et basé sur des entretiens avec plus de 50 des coureurs les plus expérimentés, y compris d'anciens présidents de l’UCI et des propriétaires d'équipes et de courses, le projet a examiné en détail les opportunités et les défis du cyclisme sur route. Par conséquent, nous avons décidé de revenir sur le WorldTour et de devenir partie prenante du changement. »

Ou encore :

« Nous élevons le niveau de style et de performance dans le peloton professionnel ». Rien que ça !

La couleur est annoncée. Et comme toujours avec Rapha, la promesse aux non-professionnels de pouvoir acheter exactement les mêmes tenues - donc ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle - que leurs homologues professionnels. La marque le sait, tous les cyclistes veulent les mêmes maillots que les professionnels, pas des simili n’ayant pas les mêmes caractéristiques techniques, et in fine moins performants. Elle insiste beaucoup là-dessus car il n’y a pas si longtemps que ça (et même aujourd’hui encore) il était difficile soit de savoir si on achetait un modèle replica, soit lorsque l’on savait que qu’un maillot était un replica, de trouver son équivalent pro. La différence entre le replica et le pro ? Tout ! Les matières, la coupe...et le prix. Comptez 180€ pour un maillot pro et 230€ pour le bib short associé.

Illustration avec la polémique liée aux maillots Castelli de l’équipe Sky lors du Tour de France 2017. Des Vortex, ces bandes avec des billes au niveaux des avant bras qui permettent d’améliorer l’aérodynamisme. Le genre d’innovation dont le grand public n’a pas accès avant plusieurs années.

Geraint Thomas - Contre-la-montre

Rapha continue d’améliorer ses produits. Illustration avec tour de cou. Il est composé d’une matière technique très en vogue ces derniers temps : PrimaLoft. Elle assure une très bonne isolation contre le froid. Merci Rapha.

Tour de cou en PrimaLoft

RAPHA CUSTOM

 Une créativité et une soif d’innovations permettantes qui se traduit également dans leur dernier lancement : un service de maillots personnalisés. Vous pouvez choisir un design puis décider des couleurs et des motifs ou encore du logo à apposer. Tout le processus est intuitif et très facile d’utilisation. Chapeau !

Le nouveau service de personnalisation de maillots

Un service intuitif très réussi

LIGNE DÉDIÉE À APPLE

Au-delà de la performance, Rapha c’est aussi des produits toujours bien pensés et très graphiques. C’est un peu le Apple du cyclisme. Les similarités sont grandes et ce n’est donc pas un hasard si ils proposent une ligne d’accessoires pour les produits Apple.

Où trouver leurs produits ?

Toujours pas de boutique Parisienne malgré la multiplication des pop-up stores dans la capitale Française. Reste Internet - en sachant que le service après-vente de Rapha est très bon -ou aller à Londres. 

Monocle - Vive la France

À l’occasion d’un numéro spécial consacré à la France, le magazine Moncole a réalisé des collaboration avec des entreprises textiles qui mettent en avant les savoir-faire français.
De quoi découvrir de belles marques.

Molli

Écharpe, laine

Découvrir

Les belles heures

Bandana, soie

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La plus belle découverte de cette sélection pour nous : Le passe Trame. Nous en reparlerons bientôt.

Le passe trame

Plaid, laine française Solognote - une race de mouton

Découvrir

Arpenteur

Chemise-blouson en maille, coton

Découvrir

La Perruque

Pochette, cuir

Découvrir

Un tailleur Parisien - Ardentes Clipei

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On avait déjà interviewé Romain ici. Son entreprise s’est désormais bien développée. Il a été rejoint par Athithane qui est notamment passé par Swann et Oscar.
La boutique est située au Rue Saint-Georges à Paris. Vous y trouvez également quelques belles pièces en prêt à porter tel que des pulls de chez John Smedley, ou encore des accessoires : gants Lavabre Cadet, écharpes Begg & Co., cravates Ardentes Clipei ou Calabrese 1924…

 

La boutique est située au 56 rue Saint-Georges, Paris 9.

Quelques photos des deux associés dans leur travail.

Pas Normal Studio - Cyclisme 2.0

PAS NORMAL STUDIO

Cyclisme 2.0

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Pas normal Studio a été fondé par un collectif de Danois composé notamment du designer Karl Oskar Olsen. C’est ce même designer qui est à l’origine de la marque Wood-Wood en 2002. Cette dernière connaît un beau succès. Ils ont ainsi pu collaborer avec Nike, Barbour, Addidas…Mais revenons-en à Pas Normal Studio.

Karl Oskar Olsen a grandit dans une famille de cycliste. Son père a côté Bjarne Riis (un célèbre coureur Danois reconverti en directeur sportif) dans les années 80 au niveau amateur. L’idée derrière Pas Normal Studio est simple : remettre au goût du jour les vêtements de cyclisme. Car comme précisé dans notre article sur Rapha, la marque leader sur ce secteur, il y a encore 10 ans le cyclisme n’était pas très à la mode, et donc les tenues étaient quelques peu vieillottes : surabondances de logos cheap, matières bas de gamme qui retenaient les odeurs, coupes hasardeuses…Le cyclisme a fait sa mue. Vous pouvez à présent vous revêtir avec ce qui se fait mieux, donc aussi bien que les coureurs du tour de France. Ce qui était difficile par le passé.

Peloton: And eventually you decided to go all out with your own line of cycling clothing, Pas Normal?

Olsen: Yeah, about two years ago, I came to the point where I wanted to pursue my dream to create sport and performance cycling clothes. I’ve tried to bring my fashion perspective into cycling. I think, when it comes to look and feel, cycling has been a bit old fashioned for many years. I wanted to make an attempt to reflect more the world that we live in today, when it comes to the colors or graphics we use.
Source : Peloton Magazine

Karl Oskar Olsen c’est lui (à droite)

Quand les studios créatifs investissent le monde du vélo, cela donne ça :

Une image dépoussiérée du vélo.

COLLECTIONS

Les collections de Pas Normal Studio sont épurés, dans de belles couleurs et conçues pour la compétition. Et c’est un peu ça qui fait toute la différence avec qu’il existait par le passé. Il est désormais possible d’acheter un maillot qui à la fois beau et performant.
Les coupes sont donc ajustées au millimètres. Les matières ultra légères et respirantes tout en protégeant au maximum des éléments : froids, soleil, chaleur, pluie, neige...
Plusieurs collections sont disponibles sur le site : Mechanism, Essential ou encore Solitude, qui se distingue par une ligne plus graphique.

MECHANISM

Mechanism est la collection la plus orientée course. Les coupes sont très près du corps. Les matières très légères pour laisser le corps respirer au maximum.
On le voit bien sur le maillot, le bib short est visible en transparence. Les bras sont également très bien maintenus. La coupe est définitivement très moulante. Les manches ont une découpe raglante pour favoriser les mouvements.

Le bib short est à 230€

Coupe-vent déperlant poids plume

Les maillots sont proposés à 180€

Découpe sur le côté en tissu mesh pour mieux évacuer la transpiration

ESSENTIAL

La collection Essential est plus orienté endurance. Les coupes sont plus larges et les matières légèrement plus épaisses. C’est le type de maillot dont vous avez besoin pour faire de très longues sorties avec un esprit plus randonnée que course. Le prix quant à lui ne change pas, comptez toujours 180€ pour un maillot (hors soldes) et 230€ pour un cycliste (bib short).

CYCLISME FÉMININ

Autre nouveauté de ces dernières années : le développement du cyclisme féminin. Les marques le promeuvent et lancent de plus en plus de modèles dédiés. A l’image de ce qui se fait déjà dans le prêt-à-porter féminin, il s’agit là aussi d’une bonne occasion pour les marques comme Pas Normal Studio d’être encore plus créatives, notamment sur les couleurs ou les graphismes.

Exit le noir, les couleurs arrivent dans le cyclisme.

Ce bib short Rapha est l’illustration parfaite des efforts faits pour aider la clientèle féminine.
Mais au vu des commentaires, le produit n’est pas encore assez abouti.

La collection Solitude et sa ligne plus graphique

VOYAGES

Des voyages en Europe sont régulièrement organisés : Italie, Autriche, Espagne…les terrains de jeux sont nombreux. Une belle opportunité pour découvrir tout l’univers de Pas Normal Studio et rencontrer sa communauté.

Des gravel bikes parés pour l’aventure longue distance

Repos après l’effort

Belle association de couleurs

OÙ TROUVER ?

En ligne, sur leur e-commerce par exemple.
Mais si vous habitez Paris, on vous conseille d’aller chez Steel, un très beau concept-store dédié au vélo. Il est situé au 58 Rue de la Fontaine au Roi dans le 11 ème arrondissement.

 

Strasburgo - Multimarques Japonais de référence

Strasburgo est un multimarques Japonais très tourné vers les beaux produits. Fondé dans les années 1990, le réseau compte une dizaine de boutiques au Japon et vraisemblablement quelques autres en Asie. Vraisemblablement car les informations ne sont pas toujours évidentes à trouver en Japonais. La marque collabore régulièrement avec les plus belles marques européennes : Kiton (!) ou Lardini pour ne citer qu’eux. On rappellera que Kiton est une marque Napolitaine dont les vestes (vendues en Prêt-à-Porter) sont parmi les plus chers du monde. Leur magnifique atelier est visible dans le film E poi c’è Napoli produit par Kid Dandy. A voir ou revoir ici grâce à nos soins.

Une chose est sûr, toutes les marques qu’ils sélectionnent sont de très bonne facture ! C’est un vrai guide pour trouver ce qui se fait de mieux monde en matière de vêtements masculins.
Il y a des marques relativement peu distribuées en France, comme PT01, une très belle marque de pantalons, similaire à Incotex. Domenico Gianfrate, rendu célèbre grâce aux publications de Scott Schuman travaille d’ailleurs pour celle-ci.
Mais il y a aussi des marques françaises. Paraboot, Veja (oui oui, aux côté de Kiton) ou encore Solovière. Une marque de chaussures et sneakers qu’on apprécie beaucoup.

On a sélectionné quelques images pour illustrer nos propos.

Quelques marques peu connues, et d’autres rendues plus visible en France grâce aux e-commerces européens : Herno, Jacob Cohën, Incotex…

Lardini - 50% Laine 50% Chanvre

Veste croisée non doublée

Costume Lardini en laine - On sent la légèreté du tissu

Parfait pour l’été

Gamme easy-to-wear - Lardini

Très beau tissu estival

Ce pantalon/jean à pinces est de toute beauté. Le genre de style casual chic italien que l’on ne croise qu’au Pitti Uomo en temps normal.

Pantalon Cellar Door

3 princes sur le devant

Bande élastique autour de la taille

Revers 4-5cm

LOOK BOOK Printemps/Été 2019

Ces matières et ces couleurs…

Encore une fois, des matières et des couleurs peu visibles en dehors de l’Italie

Breuer - Une histoire extraordinaire

[Article non sponsorisé]

Tout comme l’illustre architecte Joseph Breuer, Eric Breuer est viennois. Lui aussi rêve de devenir architecte. Mais la mort son oncle le contraindra à revoir ses plans : il devra désormais aider son père à l’usine familiale de cravate Original Wien.

Cette histoire nous l’avons lu lors de nos recherche pour rédiger notre article fleuve sur la cravate.

Elle est publiée sur le site Les Echos.

Éric Breuer se pique au jeu et n'a de cesse de développer l'affaire centrée sur cet indispensable accessoire de la mode masculine constitué de trois morceaux d'étoffe : un tour de col, un pan large et un pan étroit. Apparue dès le xviie siècle en Europe, la cravate s'est généralisée au cou des messieurs et a suivi les caprices de la mode. Signe d'appartenance aux régiments et clubs anglais au xixe siècle, elle est devenue le moyen d'égayer le strict vestiaire masculin avant de s'imposer comme emblème d'occidentalisation et symbole d'embourgeoisement. Portée longue ou à noeud « papillon », unie, à rayures ou à pois, la cravate doit, selon le bon usage, être d'une couleur plus soutenue que celle du costume et plus foncée que celle de la chemise. Ces quelques centimètres de soieries entraînent Éric Breuer vers des voyages lointains. Il écume les musées, se plonge dans les livres d'art à la recherche des motifs les plus raffinés. Mais l'Anschluss et les persécutions nazies contre les juifs signent l'arrêt de mort de l'entreprise qui ferme ses portes en 1938. La famille s'expatrie à Bruxelles où, associé à son agent, Éric Breuer remonte une fabrique sous le nom de Bery. La guerre qui s'étend au continent européen le rattrape. Déporté, il passe quatre ans dans les camps et ne devra la vie sauve qu'au rôle de saltimbanque que ses tortionnaires lui feront endosser. […]

A la suite de la lecture de cet article nous avons même acheté le livre décrivant la saga familiale.

Une trentaine d’euros sur Amazon

Une histoire qui continue de s’écrire. L’article des Echos date de 2008.

La boutique située Rue de la Paix a fermé ses portes en 2012, remplacé par Fred, un joaillier de prestige.

La marque a cependant rouvert une boutique dans le même quartier, au 8 Rue du Chevalier de Saint-George.
C’est un vestiaire complet qui est proposé, et pas uniquement des cravates. Les prix sont en moyenne de 500€ pour une veste et 150€ pour les chemises.

 

JOSHUA ELLIS : les plus belles écharpes en cachemire

Connaissez-vous les 3 plus belles marques d’écharpes en cachemire au monde ? Ou tout du moins du Royaume-Uni ? Nous on pense que oui, et c’est ce qu’on va vous expliquer ci-dessous.

JOSHUA ELLIS

Deuxième question, connaissez-vous Patrick Grant ? Designer anglais né en 1972, il est le directeur créatif et propriétaire de la marque de tailleur bespoke Norton & Sons ayant une boutique sur Savile Row. Il a également acquis et relancé la marque anglaise de prêt-à-porter E. Tautz & Sons en 2009. Une marque qui fabrique principalement en Angleterre.
Et c’est bien là où l’on veut en venir. On a découvert Joshua Ellis lors d’un reportage de E.Tauz & Sons chez ses fournisseurs.

A partir de la 30ème minute vous avez la visite de Joshua Ellis.

Ils sous-traient pour les plus grandes marques de Luxe : BOTTEGA VENETA, CHANEL…mais aussi des CALVIN KLEIN ou des RALPH LAUREN.
Pas uniquement des écharpes, mais aussi des tissus pour manteaux, vestes…

Bottega Venata chez Josha Ellis

Chanel, la marque qui pèse 8 milliards d’euros, travaille également avec Joshua Ellis

Nous avons fait un petit tour sur le sur le compte Instagram de la marque. Vous noterez que le compte porte le doux nom de joshuaelliscashemere. Rajouter cachemire n’est pas anodin. Leurs connaissances en la matière sont multiséculaires - bon ok peut être moins, car le cachemire a été introduit et tissé en Ecosse vers 1830 sur des métiers Jacquard français. L’usine textile existe quant à elle depuis…1767 ! Elle a survécu à toutes les révolutions industrielles, c’est à dire l’importance et le poids de leurs savoir-faire. Même toutes les dernières technologies ne peuvent remplacer une bonne connaissance des processus du traitement du cachemire : quand et comment le laver, le tisser…

Et visiblement, lors du premier défilé Celine sous la direction de Heidi Slimane, des pièces provenaient également de Joshua Ellis si l’on en croit ce post Instagram. Des écharpes et des tissus manteaux ?

Car oui, comme précisé plus haut, Joshua Ellis ne se concentre pas uniquement sur les accessoires ou le cachemire. Ils produisent également de très beaux tissus de vestes et de manteaux en laine. Et même des cravates en collaboration avec Anglo-Italian, comme expliqué dans notre article phare sur ce sujet.

Un tissus lourd, plus de 800 gr/m² pour réaliser de beaux Duffle Coat - de chez Elysian. 100% Lambswool.

Magnifique manteau Prince De Galles de chez Still Latino.
Le mannequin n’est autre que Mr Tatsuya Nakamura, acheteur de Beams, une très très belle marque Japonaise.

Tissu carreau en laine, pour Still Latino une très belle marque Napolitaine
En photo, le mannequin très 50’s , James Jonathant.

Vous nous direz, tout ça c’est très bien mais comment sont fabriqués les tissus ? Tout commence avec la matière première. Joshua Ellis s’assure que la matière brute (les balles de laine, cachemire ou même de vigogne*) proviennent de ce qui se fait de mieux. Le cachamire provient ainsi d’élevage de Mongolie et la laine de Nouvelle-Zélande. Tout comme Begg & Co ainsi que Johnstons of Elgin, Joshua Ellis s’est associé avec une ONG pour garantir du mieux possible une origine saine et durable de son cachemire. Car vous n’êtes pas sans savoir que son élevage intensif produit des dégâts considérables sur l’environnement. Dont par exemple l’assèchement des terres et la création de nuages de poussières. Un article à lire ici sur le très respectable Courrier International.

*Pour faire simple la vigogne (appelée aussi vicuña) est une sorte de Lama. L’animal provient donc du continent Sud-Américain. Sa particularité est de produire un pelage composé de fibres très fines. En moyenne plus fines que celles du cachemire. Et donc d’être très douce. Les amérindiens la réservaient aux membres les plus importants de leurs tribus.

La matière est ensuite tissée sur des métiers modernes et anciens selon le type de résultat souhaité. Joshua Ellis possèdent des archives de dessins (prince de galles, rayures, carreaux…) assez gigantesques puisqu’elle a racheté (chaque fois que cela était possible) les archives des entreprises concurrentes qui ont fermées les unes après les autres. Ces archives permettent aux créateurs de s’inspirer de ce qui a déjà été tissé par le passé. Elles sont une source quasi-inépuisable de création.

Une fois le dessin choisi et la matière tissée, une dernière très importante permet d’obtenir des tissus doux, moelleux et chaud : le foulonnage avec des plantes appelées cardères dipsacus fullonum. A ne pas confondre avec les cardères dipsacus sylvestris qui possèdent des aiguilles et non des crochets. Et donc qui ne permettraient pas d’obtenir le même résultat.

Ce type de procédé à quasiment disparu et la plante se fait rare de nos jours. Mais Joshua Ellis continue d’employer cette méthode parce qu’elle donne une signature incomparable que les machines plus modernes n’ont pas réussi à remplacer. La plante est majoritairement sourcée au Portugal. Sa culture a quasiment disparu en Angleterre.

Shaun, le spécialiste de cette étape de finissage chez Joshua Ellis. Plus de 40 ans de métier.
Il fait partie des 60 employés qui sont continuent de faire marcher l’entreprise (plus de 300 à la belle époque).

Des cardères qui poussent sur une colline au Chili.

C’est cette étape qui donne un côté duveteux aux écharpes. C’est aussi grâce au lavage que le cachemire devient plus doux. Mais comme le dit très bien Shaun dans le reportage de Patrick Grant, un bon cachemire est un peu rêche au début mais devient très doux avec les années ! Et non, ce n’est pas un argument marketing. Pour une fois.
Il est vrai que pour les cachemires plus bas de gamme les marques peuvent parfois recourir à des procédés de finissages (avec des sprays chimiques par exemple) qui rendent la matière plus douce. Après quelques mois ce finissage s’en va et l’écharpe devient moins douce.

Bonne nouvelle, la marque possède un site e-commerce !

Et les prix sont très contenus. Normal, il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et le moment où le tissu tombe du métier à tisser. Donc si vous avez un budget de 130€, foncez ! Le rapport qualité prix est très très bon.
Comme expliqué, toutes leurs écharpes sont tissées. Si vous préférez les écharpes tricotées - parce que plus moelleuses, avec plus de gonflant -, il va falloir plutôt penser à chercher en Italie.

Alors il est vrai que sur leur e-commerce on trouve également ont des pulls. Mais ces derniers sont tricotés par d’autres entreprises comme Hawick Knitwear par exemple. Une autre institution britannique.

Écharpe 100% Escorial - 99€

Écharpe 100% cachemire en tartan bleu marine - vert. Un classique que l’on adore !

L’Escorial est une race de mouton Espagnole qui présente des caractéristiques particulières. Les fibres de cette laine sont très fines, souvent de l’ordre du super 130’s ou plus, jusque super 200’s. C’est à dire que cette laine est quelque fois aussi fine que du cachemire. L’avantage par rapport à ce dernier est qu’elle bouloche moins facilement est qu’elle est plus résistante. D’où une utilisation intéressante pour les écharpes. Elle également utilisée pour les costumes. - plusieurs tisserands en propose : Holland & Sherry, Fox Brothers… -.

De manière générale, on adore toutes écharpes Tartan qu’ils proposent. Ils proposent également des modèles plus sobres si vous le souhaitez. Ou avec des rayures.

Elles sont vendues 139€ sur leur site.
Mais nos amis de chez See You store les proposent à 125€.