De Bonne Facture - Printemps Été 2020

De Bonne Facture

Printemps Été 2020

La nouvelle collection De Bonne Facture vient d’être mise en ligne. Le pantalon décontracté (notre pièce préférée, comme expliqué dans cet article) est reconduit cette saison dans une laine froide - qui froisse donc difficilement - assez légère et surtout mélangée avec du Kid Mohair* à hauteur de 16%.

*Une laine issue de jeunes chèvres angora

La texture caractéristique des laines dites froides, ou fresco

Dans la continuité du travail mené sur les saisons précédentes, les matières sélectionnées sont non seulement belles mais aussi plus respectueuses de l’environnement tel que le coton bio certifié GOTS (l’une des meilleures certification en matière de normes environnementales et sociales). On apprécie également - lorsque c’est possible - l’indication de provenance des matières premières : coton de Turquie, laine d’Australie…

Autre pièce décontractée : le sweatshirt en molleton de coton Japonais.

Déjà en rupture de stock pour certaines tailles

Le coton Supima est un coton avec des fibres longues qui est cultivé aux États-Unis.

Ce sweatshirt est confectionné par l’atelier Emo en France. Un atelier qui est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B. Cardigan qui a été imaginé à partir de l’un des sweatshirt préférés d’Agnès B. qui lui tenait trop chaud en été. Elle décida donc de le couper en deux et d’y faire poser des boutons nacrés. Le cardigan pression d’Agnès B. était né.
Détail que l’on aime beaucoup : il est gratté sur l’envers pour plus de douceur.

Sweatshirt confectionné par l’atelier Emo dans la région de Troyes - ou se trouve également des ateliers Lacoste ou Petit Bateau par exemple

Photo issue du livre Le Cardigan Pression de Sophie Fontanel réalisé en collaboration avec la marque

Le livre en question de Sophie Fontanel édité par Assouline

Le fameux cardigan pression décliné en version homme

Autres Look

Là encore quelques ruptures de stocks - ou pas encore disponibles

Cuir provenant d’Espagne

Manteau en coton ventile bio

Poids 200g/m2

Pull made in Italy en coton bio

Un blazer dans la même matière que le pantalon décontracté : 84% Laine 16% Kid Mohair

T-shirt en coton bio

Pantalon de peintre

Tissu sergé en coton bio certifié GOTS

Pour voir la collection complète, c’est par ici : De Bonne Facture

Margaret Howell - Célébration des 50 ans

Margaret Howell célèbre ses 50 ans d’existence à travers un court film réalisé par l’artiste Emily Richardson. Un très beau film qui met en avant l’univers Pastoral de la marque.

Un des magasins londonien, dans le quartier Marylebone

Une (belle) gabardine

Corduroy, une des matières phare de Margarett Howell

Harris Tweed, couleurs naturelles

Les débuts de Margaret Howell, quelques personnes travaillent dans l’atelier de chemise à Londres

Dans le nouvel atelier de chemises de la marque à Edmonton

Vincent Shoelace - Des lacets made in Japan

Comment emporter ses clés en été sans sac ni poches ?

La réponse : Vincent Shoelace. Créée par 2 japonais qui trouvaient qu’il y avait un manque de proposition sur le lacet, Vincent Shoelace vend essentiellement des lacets. Le site en propre de la marque propose également des accessoires, dont cette pochette pour chaussures.

La suite en images. Credit photo : vincentshoelace.com

Il est aussi possible d’acheter un traitement pour (re)waxer vos lacets.

Un pull Fair Isle c’est quoi ?

Le pull Fair Isle c’est quoi ?

• Un pull en laine shetland très culte d’une petite Ile au Nord Est du Royaume Uni

• Le mouton de race Shetland est robuste et bien adapté à cette île : il y a été introduit depuis l’arrivée des premiers homme

• Fair Isle devient écossaise des le XVème siècle

• Les pulls en Fair Isle se popularise dès lors que le prince de Galles Edouard VIII en revêt

• Historiquement il est tricoté par les femmes à la main pendant que les hommes sont en mer

• Il y a généralement une liste d’attente de 2 ou 3 ans pour recevoir un pull Fair Isle réalisé sur l’île

• Initialement entièrement tricoté à la main, il est à présent conçu en partie à partir de machines à main depuis les années 70 pour gagner du temps

• Il est chaud et relativement déperlant

• Fair Isle désigne uniquement les motifs, il est donc possible de trouver des pull Fair Isle dans une autre matière que la laine shetland : cachemire, laine mérinos…

• Le motif traditionnel ne comprend que 2 couleurs par rang maximum

• Il comprend également une double rangée de laine ce qui le rend très chaud

Pour en savoir plus, vous pouvez regarder ce court reportage Arte, Un pull cousu de fil d’or aux Shetland.

LE PULL TRADITIONNEL TRICOTÉ SUR FAIR ISLE

Fair Isle désignant uniquement le motif, la plupart des pulls Fair Isle ne sont pas tricotés sur l’île.
Il est néanmoins toujours possible de trouver des pulls réalisés sur place dans la plus pure tradition. C’est par exemple ce que propose Mati Ventrillon. (À noter tout de même que beaucoup de modèles sont en rupture de stock)
Un service sur-mesure est également proposé.

Capture écran, mativentrillon.co.uk, février 2020

Pulls en laine shetland - on regrette cependant que rien ne soit mentionné concernant l’origine de la laine et de son traitement (laine issue de moutons élevés sur l’île ? Ect…)

PULLS FAIR ISLE DE MARQUES PRÊT-À-PORTER HOMME

Quelques exemples disponibles ici et ici.

Pull Officine Général - Made in UK

100% laine

Pull Loro Piana - Made in Italie

100% Baby Cachemire - +2000€

Made in UK

100% laine

L’annuaire - Ryo Kashiwazaki

Ryo Kashiwazaki

Designer et fondateur de la marque Hender Scheme

Ryo Kashiwazaki est un designer Japonais, fondateur de la marque Hender Scheme en 2010. Né au Japon dans la région de Tokyo, il poursuit des études de psychologie à l’âge de 19 ans et travaille en parallèle pour un atelier de cordonnier. C’est de ces deux expériences que naîtra la marque Hender Scheme.
Hender Scheme fait référence à Gender Scheme. Le « H » étant après le « G » dans l’alphabet, Ryo Kashiwazaki souhaite mettre en avant l’idée que les schémas de genre et toutes les conventions sociales sous-jacentes sont dépassés. Vous ne trouverez donc pas de classification homme/femme chez Hender Scheme.
L’autre concept fort de la marque repose sur l’utilisation de cuirs brut au tannage végétal et un montage artisanal (à la main bien souvent). La marque est avant tout connue pour ses chaussures et notamment pour la collection Hommage qui reprend tous les classiques de la culture populaire (Nike Air Force One, Adidas Superstar…) en les produisant avec des méthodes artisanales et dans des cuirs plus nobles.

“Our philosophy is that our products can become perfect as people use them. They aren’t perfection when they are made—I want to imagine them after they are used. In order to make it happen, I choose leather that can get better the more its used.”

— Ryo Kashiwazaki, interview for SSENSE, 2017

Photo : sneaker.com

Photo : farfetch.com

Photo : farfetch.com

Photo : farfetch.com

Photo : farfetch.com

Photo : farfetch.com

Photo : endclothing.com

Photo : endclothing.com

Photo : endclothing.com

Photo : endclothing.com

Capture écran, endclothing.com, février 2020

Trois interviews intéressantes à lire :

1. Sur Ssense (disponible également en français)

2. Sur Highsnobiety

3. Sur Coverchord

The Sartorialist - India

On n’en fait pas mystère, on assez admiratif du travail et du chemin parcouru par Scott Schuman ces 15 dernières années.

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que l’on possède tous ses livres, à savoir :

• The Sartorialist (Volume 1), 2009

• The Sartorialist : Closer, 2012

• The Sartorialist X, 2015

• Le dernier, édité par Taschen, la célèbre maison d’édition Allemande spécialisée dans l’art : India

Vous vous demandez peut-être quel numéro acheter en 1er ?

On vous conseillerai d’acheter en occasion sur Amazon le premier tome pour quelques euros. A priori le format de poche (de poche oui, mais assez épais avec plus de 500 pages) n’est pas forcément le mieux adapté pour apprécier le travail d’un photographe, mais dans ce cas-ci cela rend plutôt bien.

Le 1er tome à moins de 3€ en occasion

Le second tome est un peu plus cher, presque 13€

Si par la suite ce premier livre vous a plus, vous pouvez prendre le tome 2 (Closer) ou le tome 3 (X). Peu importe l’ordre, ils sont dans la même lignée que le premier tome : très bon. Quasiment chaque page est intéressante. On y retrouve des photos prises lors du Pitti Uomo, de voyages à Milan, Paris, Londres, New York et parfois également en dehors de ces grandes capitales comme ci-dessous.

Photo issue du tome 3 (The Satorialist X)

Ces couleurs !

Photo issue du tome 3 (The Satorialist X)

On conseillerait de réserver India en dernier. Il s’agit du plus artistique dans sa démarche mais c’est celui qui nous a le moins séduit. Pour plusieurs raisons :

1. Déçu par la qualité des images en grand format : là où elles rendaient très bien en format de poche, on trouve qu’elles perdent en précision, en richesse et en détails dans un format plus grand. En clair, elles sont beaucoup moins spectaculaires.

2. Déçu également par les quelques photos de paysage.

3. Dernier point, la plupart de nos photos préférées ont déjà été publiées dans la presse. Alors certes on a tout de même fait quelques découvertes, mais pas plus d’une dizaine - Là où sur les formats de poches, presque toutes les photos nous paraissaient intéressantes -

Bien avant la sortie du livre, on avait particulièrement été impressionné par cette première image (qui date d’avant 2015 - voir ci-dessous).
Et aussi celles plus récentes mises en avant pour la vente du livre.

Une des premières photos de Scott Schuman en Inde (pour le magazine Elle) qui nous a marqué

Une vidéo de la scène a été publiée par Scott Schuman sur son compte Instagram

Une des pépites que la presse a largement diffusé - à raison

On en attendait peu être trop. Bon on vous rassure il y quand même quelques pépites (et heureusement !). On aura finalement juste été déçu de ne pas en voir à chaque page.

On vous en montre une publiée nul part ailleurs :

Le livre est disponible ici.

Grizzly Boot - Des chaussures américaines faites main

L’atelier de Cruz Albisu

[Article non sponsorisé]
Image d’illustration : TheSpokesman.com, Juillet 2015

Article Source : Shawn Vestal: Shoe craftsman embodies Spokane industry niche

Histoire

Grizzly Boot est une marque américaine par un artisant espagnol : Cruz Albisu. Formé à l’art bottier depuis ses 16 ans au Pays Basque, il émigre aux États-Unis et travaille dans un premier temps pour la marque de chaussures White’s. Au sommet de son art, il produit alors jusqu’à 9 bottes par jour.

Prise de mesures

C’est à l’age de 34 ans qu’il décide de créer son propre atelier pour y distribuer la marque Grizzly Boots dont il a la franchise. Il est situé à Spokane dans l’état de Washington, à proximité du Canada. Chaque paire est assemblé par Cruz entièrement à la main. Il n’utilise pas de machines, ce qui est assez unique. Le prix s’en ressent forcément. Les paires (disponibles aussi en sur-mesure) sont vendues aux alentours des 1000$.
En 2009, Cruz Albisu a ainsi produit quelques 400 paires.

 

Il n’y a pas de boutique en ligne. Donc si vous voulez une paire, on craint qu’il faille faire le déplacement. Que ce soit au Japon ou aux États-Unis.*

*mais lisez la fin de l’article avant de vous y déplacer

Ce qui ressort lorsque l’on tape #gizzyboots sur Instagram : des publications faites principalement par des clients Japonais

Détails

Lien vers les photos ci-dessous : Slowlife

Deux paires ressortent de nos recherche : une paire taille basse - le modèle Linneman Oxford - et une paire plus taille haute - modèle Black Bear.

Lineman Oxford

Black Bear - cuir à poils long

Les cuirs utilisés varient mais il s’agit principalement de cuir de vache. Dans une interview pour le journal The Irlander, Cruz précise néanmoins qu’il a une préférence pour le cuir d’éléphant, robuste et doux à la fois.

Elephant, that’s the very best. Elephant lasts a long time

La plus part des semelles utilisées sont des Vibram bien épaisses qui devraient durer aussi longtemps que le cuir de la tige.

Détail intéressant : un renfort en jean au niveau des contreforts, une partie assez sensible.

Notre paire préférée sans aucun doute

Femeture ?

Le site internet a visiblement disparu. Les articles qu’on a pu lire datent au mieux de 2015. Difficile de savoir si l’activité est toujours en vie. On a bien essayé d’envoyer un email à l’adresse ci-dessous mais sans succès. Resterait à vérifier avec Google Street View si la boutique existe encore

Capture du site internet Grizzly Boot en 2003

Chip Wilson, fondateur de Lululemon

Vous voulez savoir comment Chip Wilson a construit une entreprise qui est passée de ~0 à 2 Milliards de dollars en seulement 20 ans ?
Dans ce cas l’on vous conseille d’écouter le podcast How I built this du journaliste Américain Guy Raz. Vous pouvez le télécharger ci-dessous. Vous en saurez notamment plus sur la provenance du nom de la marque - une autre possibilité était Athletic Hips -, sur ses débuts timides en 1998, ou encore sur la naissance de l’idée qui a fait son succès.
On a mis le podcast en fin d’article si vous n’arrivez pas à le retrouver sur Spotify ou Apple Podcast.

Quelques phrases parmi d’autres qui nous ont marqué :

Guy Raz : You bed everything you have […]
Chip Wilson : Yes […]

Guy Raz : How much of your success is because of your intelligence and work and how much of it is because you was really lucky ?
Chip Wilson : I think I was pure passion for athletic technical products and I would have worked 19 hours a day for the rest of my life for no money .
Now, I think what happened is that I got lucky because my drive and passion met a world that wanted what I wanted. And that was the lucky part.

Chip Wilson : I don’t think I can come back and be a starter of a company at the age of 62 anymore.

“It was the first time that synthetic fabric feels l like cotton. There was nothing like it.” (In 1998 NDLR)

Lardini - Poids lourd du costume

Lardini est une marque italienne spécialisée dans les pièces à manches créée en 1978 par la famille Lardini. C’est une marque que l’on aime beaucoup et qui comme un Zegna, innove dans le domaine du tailoring : costumes lavables, infroissables ou encore des costumes en maille ayant un aspect chaîne et trame…

LARDINI

Une production de plus de 2000 vêtements par jour

ORGANISATION de l’entreprise

• Luigi Lardini : Directeur créatif de la marque

• Andrea Lardini : Ingénieur de formation, il est le responsable de la production

• Lorena Lardini : Directrice financière

• Annarita Lardini : Responsable qualité

• Alessio : Brand Manager

C’est sous l’impulsion de Luigi Lardini, alors âgé de seulement 18 ans que sera créé l’entreprise. Andrea et Lorena le rejoignirent rapidement. Leur père assure de son côté un soutien financier précieux.

Alessio Lardini
Crédit photo : The Rake - qui distribue par ailleurs Lardini sur son e-shop

De gauche à droite : Andrea Lardini, Annarita Lardini, Lorena Lardini, Luigi Lardini

Crédit photo : Pitti Imagine

Lardini démarre donc de zéro en ouvrant un atelier spécialisé dans les pièces d’extérieur. A son commencement, l’entreprise ne travaille uniquement qu’en marque blanche pour de grande maison telles que Versace, Dolce Gabbana, Ferragamo, Burberry…Et surtout elle se limite à ses débuts à des marques féminines : c’est ce qui explique sa sensibilité particulière pour la légèreté dans sa ligne masculine actuelle. Etre spécialisée dans les vêtements féminins amène à une approche différente du vestiaire masculin.
Ce n’est qu’en 1998 que Lardini lance sa propre marque.

Peu de gens savent que depuis notre création, en 1978, jusqu'en 1990, nous ne produisions que de la mode féminine pour des marques comme Valentino, Genny, Versace, Katherine Hamnett: c'était une excellente courbe d'apprentissage qui nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience avec les produits femme et homme. Ce n'est pas un hasard si les vêtements homme sont moins structurés, plus légers et plus modernes: c'est parce que nous venons du monde féminin.

Andrea Lardini, The Lardini recipe: Piazza Affari plus a short supply chain, ilsole24ore.com, Septembre 2019

Lardini réalise en 2019 plus de 90 millions d’euros de chiffre d’affaire.

PHILOSOPHIE

Devise de la marque : UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

Le symbole de la marque : une petite fleur, synonyme de force et de beauté

“Forbes : Qui est l’homme Lardini aujourd’hui ?

Luigi Lardini : L’homme Lardini est celui qui ouvre son placard le matin et peut s’amuser à choisir sa tenue, changer les choses, car la vraie élégance est dans les détails. Une veste bleue peut rester la même, mais avec des accessoires Lardini comme une cravate ou un foulard, elle devient un nouveau look. En d’autres termes, l’homme Lardini a de nombreuses options et aime être différent d’un autre homme en veste bleu. C’est comme ça que les hommes s’habillent au Japon, en ayant des idées différentes pour leur look, et c’est en partie pourquoi nous y réussissons.

Forbes : Pouvez-vous expliquer comment les marchés coréen et japonais ont connu une croissance exponentielle?

Alessandro Lardini : Notre produit. De nos jours, les hommes japonais ont un goût vestimentaire similaire à ceux des Italiens, c’est la mondialisation, et notre produit s’y prête bien.”

— Forbes, When Social Media Affects The Menswear Industry: Lardini Sets An Example, 2017

“Manches
Avant de penser à la veste, il est vraiment important d’avoir une bonne chemise avec la bonne longueur de manche. La règle est qu’une chemise doit s’arrêter entre la fin du bras et début de la main- la veste doit être plus courte que la chemise de 0,5 à 1,2 cm, selon vos goûts personnels.

Épaules
Il est très important d’avoir une épaule pas trop massive. C’est l’une des premières choses que les gens remarquent à propos du costume, les épaules de votre veste devraient donner l’impression d’être proche de votre corps. »

Taille
Nous vous recommandons d’avoir une taille plus fine, mais n’oubliez pas de sentir la coupe de la veste lorsqu’elle est boutonnée. Vous devriez pouvoir tenir un poing fermé entre l’endroit où se trouve le bouton de votre veste de costume et la chemise.

Pantalon
Honnêtement, de nos jours, il n’y a pas de règles, mais la longueur du pantalon doit suivre le style de la marque. Chez Lardini, nous aimons les pantalons courts à revers, qui ne casse pas sur les chaussures et avec un ou deux plis à la taille - un pantalon légèrement surdimensionné.

”

— Luigi Lardini, How to dress like an italian this summer, QG

USINE

L’usine est située à Filottrano en Italie, dans la région Les Marches. Elle compte presque 500 employés. Sans compter l’ensemble des sous-traitants : au total on atteint plus de 1000 salariés. C’est grâce à cette main d’oeuvre que Lardini est capable de sortir 2000 pièces par jour.

Bien qu’elle sous-traite une partie de sa production, Lardini est capable de réaliser (en terme de savoir-faire) la plupart des opérations de confection en interne : que ce soit pour les vestes, les pantalons, les manteaux, les costumes…

Depuis le showroom l’on distingue les panneaux solaires situés sur le toit du bâtiment principal de Lardini

L’équipe dirigeante avec Une partie de son équipe de production

Au vu des volumes réalisés, vous vous doutez bien que bon nombre des opérations sont traitées par des machines. Certaines lignes de la collection en propre de la marque sont cependant réalisées avec un certain nombre d’opérations manuelles : c’est la ligne Sartoria.

En terme d’entoilage, comme le précise Alessio Lardini dans cette interview pour The Bespoke Dudes, ils ont la maitrise technique pour réaliser les 3 types d’entoilages :

• Entoilage complet

• Semi-entoilé

• Thermocollé

Pour leur marque en propre il s’agit très souvent d’entoilage complet ou semi-entoilé.

COLLECTION

Les lignes proposées :

• Sartoria : la ligne la plus chère, et pour cause car elle s’attache à respecter au mieux l’art sartorial et le niveau de finitions que cela implique

• Easy wear : une ligne qui s’adresse aux personnes en voyage de part ses costumes infroissables, deperlants, lavables, respirants, légers - à noter qie l’ensemble de ces propriétés n’est pas encore réuni dans un seul vêtement

• Linknit : un tissu qui reprends l’apparence et les propriétés élastiques de la maille. En parallèle de cette ligne il est également facile de trouver des blazer en maille ou en jersey

• Gabriel pasini : la marque aux influences napolitaines et britanniques a été rachetée par Lardini qui en gère la production et la distribution

• Ligne RVR : ligne de vêtements entièrement réversibles

• Ligne sportswear avec blousons, sweatpants, sweat-shirts…

• Ligne sur-mesure : crée il y a quelques années

Point de déception : les manches sont souvent doublées en polyester - et non en soie

DISTRIBUTION

Lardini est peu ou mal distribué en France. Quelques distributeurs à Paris tel que Alain Martinière ou Merci par le passé. A contrario la marque est relativement bien implantée et commercialisée au Japon. Il suffit de surfer sur les meilleurs e-shop de menswear Japonais pour s’en rendre compte : BEAMS, ISETAN, RING STORE…

Vous pouvez également jeter un oeil sur la localisation des boutiques en propre de la marque, dont celle située à Milan. Un projet d’ouverture cette année à Paris serait même à l’étude.

Note : si vous êtes en vacances dans la région Les Marches, allez faire un tour au magasin d’usine, vois pourriez y faire de bonnes affaires

STRASBURGO

STRASBURGO est un magasin Japonais dont l’on vous avait déjà parlé ici. Toutes les meilleures marques homme y sont présentes. Et c’est sans aucun doute la plus grande sélection de pièces Lardini du Web. Du costume de la gamme Sartoria à la ligne Easy Wear en passant par Linknit.

Costume en Jersey de laine pour un confort maximal - Comptez tout de même 184800 YEN soit environ 1500€

Credit Photo : Strasburgo Men

Veste non doublée pour plus de confort

Credit Photo : Strasburgo Men

On distingue très nettement le jersey de laine

Credit Photo : Strasburgo Men

Toujours dans une optique de confort : pantalon élastique à la taille

Credit Photo : Strasburgo Men

Une veste 100% cachemire lavé

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Double fente - Notre préférence

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Costume en corduroy - 149600 YEN - 100% Coton

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Blazer en Jersey - 100% laine

Credit Photo : Strasburgo Men

Pour ranger votre veste lors de vos déplacements

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Polo Coat en cachemire lavé. De toute beauté. Un peu plus de 283 000 YEN.

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

Credit Photo : Strasburgo Men

RING STORE

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Vous remarquerez que les boutonnières ne sont pas finies - c’est parce qu’elles sont posées selon les mesures du client

Credit Photo : Ring Store

Jersey de laine

Credit Photo : Ring Store

Maille 100% laine

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

100% laine

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

100% Laine de Chameau

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

98% coton - 2% polyuréthane

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

Credit Photo : Ring Store

LARDINI.COM

Credit Photo : Lardini

Blazer en maille - Aspect Chenille

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Credit Photo : Lardini

Gurkha jean - 20 cm leg opening - Image Lardini Official

Credit Photo : Lardini

LANE CRAWFORD

Credit Photo : Lane Crawford

Credit Photo : Lane Crawford

Credit Photo : Lane Crawford

TRUNCLOTHIERS

Blazer de la gamme Easy to Wear - 100% Lambswool

Credit Photo : Trunkclothiers

Double Breasted Blazer - Image Trunkclothiers

Credit Photo : Trunkclothiers

Credit Photo : Trunkclothiers

GABUCCI

Blazer en Hopsack 100% cachemire - Finitions sartoriales

Credit photo : Gabucci

Credit photo : Gabucci

Credit photo : Gabucci

Flanelle 100% cachemire

Credit photo : Gabucci

Collaboration avec Nick Wooster

Sources :

The Lardini recipe: Piazza Affari plus a short supply chain

When Social Media Affects The Menswear Industry: Lardini Sets An Example

LARDINI VOLLEY: COLONNARA IN THE SPONSOR TEAM

How To Dress Like An Italian This Summer

Yoox - Sélection de -50% à -70%

[Article non sponsorisé]

Promotions uniquement valables jusqu’au 17 janvier minuit.

ALTEA - Marque Italienne - mais a priori fabrication non italienne pour cette surchemise

100% polyamide

31€ au lieu de +100€

Taille M et L disponibles

ICI

HARRIS WHARF LONDON

Blazer en laine et soie ultra confortable pour une raison très simple : il s’agit de maille et non de tissu chaîne et trame

44% Laine, 31% Soie, 25% Coton

59€

ICI

Par dessus Valstar

260€

64% Coton, 36% Polyamide

ICI

LARDINI

Blazer en maille

100% coton

139€

Toutes les tailles sont disponibles

ICI

Private White VC - Interview de James Eden

On aime beaucoup le travail que réalise Tyler Brûlé, fondateur du magazine Monocle. Et plus particulièrement leur radio en ligne que l’on retrouve sous forme de podcast.

C’est de l’un d’entre eux que l’on souhaite vous partager : une interview du fondateur de la très belle marque anglais Private White V.C.

Le podcast est accessible facilement via Apple Podcast en cherchant la chaîne The Entrepreneurs de Monocle. Pour ceux qui n’auraient pas Apple Podcast, vous le trouverez également en fin d’article.

PRIVATE WHITE VC : le parcours de James Eden, l'homme qui a aidé à redonner vie à une entreprise sur les rotules

James Eden est l'arrière petit fils de Private Jack White, ancien soldat émérite de la British Army qui après la guerre décide de faire un apprentissage dans une usine locale. Il gravit les échelons au fils des années et en devient le manager. 
James Eden passera donc son enfance et ses été dans cette usine. Après une carrière dans la finance, il décide de revenir au moment où l'entreprise se porte au plus mal. Il en devient alors le directeur général et gagne peu à peu la confiance de ses salariés. Il explique au cours de cette interview comment ils ont pris le tournant stratégique de produire pour leur marque en propre. Car 80% de leur production était auparavant dédié à un seul client Anglais qui a pris la décision de délocaliser la production. Un véritable tournant pour la marque.
On y apprend également qu'il est possible (et même encouragé) de visiter leur usine à Manchester. Pour mieux comprendre l'essence de la marque.

Les citations qui nous ont marqués :

“People are everything. You can have great products, you can have great business plans...but whitout the people to execute, you have very little”

— James Eden on Monocle Radio

“That was a couple of years ago [...]I hated my existence, I hated my colleagues, I was on the road to nowhere.
And then there was an unfortunate opportunity [...]”

— James Eden on Monocle Radio

James Eden - Photo du magazine The Drapers

Designer Private White VC - Nick Ashley - Photo du magazine The Rake

Suitsupply - Collection traveller

[Non Sponsorisé]

Visiblement la collection de costume Traveller de SuitSupply s'est bien étoffée depuis notre dernier article test. Grâce à nous ? On ne sait pas, mais en tout cas on apprécie. Je possède d'ailleurs toujours le costume bleu en laine fresco, et je maintiens qu'il résiste très bien dans le temps. Cela fait maintenant plus d'un an que je le porte. Je recommande donc toujours chaudement si vous souhaitez un premier vrai costume et peu cher. (379€ pantalon compris)

De Bonne Facture - Boutique éphémère Paris

Avant Noël, nous sommes allés voir la boutique éphémère De Bonne Facture hébergé rue Notre Dame de Nazareth à Paris. Elle était hébergée au sein de la boutique Small, le concept store du salon MAN/WOMAN qui accueille mensuellement de nouvelles marques au cœur de Paris. Pour vous donner un exemple, la marque belge Howlin’ a également déjà été présentée dans ses murs.

Un soin PortÉ à la confection et aux matières utiliSées

Si toutes les pièces ne sont pas réalisées en France, elles le sont toujours dans de très beaux ateliers. En Italie par exemple pour les pulls. C’est le crédo de la marque depuis ses débuts : fabriquer au sein de belles entreprises - belles autant de part la qualité de fabrication que des conditions sociales de ses salariés - et ne pas hésiter à les mettre en avant.

Les matières utilisées suivent également cette voie. On apprécie tout particulièrement la sélection de matières plus respectueuses de l’environnement. Vous vous souvenez peut-être, par exemple, des pièces teintes naturellement - couleur pastel - de la saison Printemps Été 2019. Cette initiative se poursuit pour la saison Automne Hiver 2019 avec la possibilité d’acheter des pièces en laine non teintes.
A cela s’ajoute des pièces en coton biologique ou encore en laine recyclée.

Pour profiter de leurs soldes, c’est par ici

Pull non teint | Mélange Laine-Alpaca

Pantalon en velours - Matière Anglaise

Une matière très douce de 420g/m2

Bonnets Made in France du même mélange Alpaca/Laine que pour les pulls

Les meilleurs photos du Pitti 97

[Article non sponsorisé]

Le Pitti Uomo vient de se terminer.
Voici quelques looks qui ont attiré notre attention.

Si vous voulez en voir plus c’est par ici :

• QG (idem sur le site.com et .fr)

• VOGUE.DE avec l’excellent photographe Jonathan Daniel Pryce, l’auteur du livre GARCONJON

• VOGUE.COM

• WWD

• ESQUIRE

• INSTAGRAM PONTUS JONSEN - il collabore régulièrement avec le magasin Suédois Baltazar ou encore avec Romain Pizanelli de Gentleman Clover

• STYLE FORUM DAY 1

• STYLE FORUM DAY 2

• STYLE FORUM DAY 3

Des Chelsea Boots de toute beauté
QG.FR

Credit Photo : Julien Boudet

Photo : Pontus Jonsen

Jamie Feguson, auteur de THIS GUY

Photo : Style Forum

Beams

QG.FR

Credit Photo : Julien Boudet

Camoshita

Credit photo : Style Forum

Anglo-Italian

Credit photo : Style Forum

Barbanera

Credit photo : Style Forum

The master

Credit photo : Style Forum

Credit Photo : PONTUS JONSEN

Richard Biedul

QG.FR

Credit Photo : Julien Boudet

QG.FR

Credit Photo : Julien Boudet

Credit Photo : PONTUS JONSEN

Credit Photo : PONTUS JONSEN

Permanent Style

Credit photo : JONATHAN DANIEL PRYCE pour Vogue.de

Shaggy dog sweater - le type de pull qui revient en force depuis cet temps année

Credit photo : JONATHAN DANIEL PRYCE pour Vogue.de

Photo de Scott Schuman - Pas de cette année mais du Pitti Uomo 89 nous semble-il

Junya Watanabe - FALL WINTER 2019

[Article Non Sponsorisé]

En quelque mots, Junya Wanatabe est un créateur Japonais dont l’histoire est intimement liée à celle de la marque Comme des Garçons avec qui il continue de collaborer.

Crédit Photo : Vogue.fr

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Jean bord franc et pli marqué au fer
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Manteau vendu 1970€ sur Très Très Bien
95% WOOL et 5% CASHMERE
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Pour voir la suite des photos, c’est par ici.

Ci-dessous quelques images des pièces PAP vendus un an après en magasin.
En l’occurence sur l’excellent e-commerce de Norse Store (un site qu’on apprécie de plus en plus) et Très Très Bien, l’un des tout premiers e-commerce Haut de Gamme de vêtement masculin.

A.P.C - Sélection Soldes FW20

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Sweat en molleton velours

100% coton bio

91€ (au lieu de 130€)

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Surchemise en laine

On parie qu’il ne va pas en rester beaucoup
133€ (au lieu de 190€)

80% LAINE / 20% POLYAMIDE

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Pull en mélange Laine - Yack

Un montre de douceur
128€ (au lieu de 255€)

54% Laine mérinos fine. 22% Laine de yack. 19% Polyamide. 5% Élasthanne

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Pull en laine Donegal

126€ (au lieu de 180€)

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Pull en laine cardé

105€ (au lieu de 210€)

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Pull en laine et cachemire

189€ (au lieu de 270€)

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Pull militaire en laine mérinos fine

125€ (au lieu de 250€)

Look parfait

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Une dernière pièce : une surchemise épaisse en laine. Pas encore soldée, mais ça ne saurait tarder. Vu portée rue de Bretagne, elle passe très bien avec un jean selvedge.

Lien en cliquant sur l’image - 70% LAINE recyclée

Suit Supply - TEST Costume HAVANA

Si vous lisez régulièrement les blogs de mode vous connaissez sans doute déjà SuitSupply. Dans le cas contraire, la séance de rattrapage c’est par ici chez nos amis de BonneGueule.
Attiré moi aussi par leur collection alléchante et leurs prix ultras compétitifs, j’ai décidé de visiter pour vous la boutique Suitsupply à Bruxelles. C’était à mon avis le meilleur moyen de se faire un avis personnel sur la marque. Car oui il n’y pas encore de boutique à Paris, mais qui sait dans quelques années … ;)

Question logistique, pour ceux qui habitent Paris il n’y a rien de plus simple. Vous pouvez opter pour le train, la version low cost IZY Thalys offre des billets à partir de 10€ - difficile de faire moins cher-, le bus ou encore le covoiturage. Vous en aurez pour 2h30 de trajet dans le meilleur des cas.

Bruxelles est incontestablement une très belle ville. Donc vous profiterez de votre passage pour aller visiter la Grand-Place (incontournable) ou encore d’autres boutiques comme la Maison Degand qui dispose d’une très belle sélection.

La boutique SuitSupply Bruxelles
La boutique SuitSupply est située à proximité du palais de Bruxelles. Cette rue abrite également d’autres boutiques de vêtement comme Ermenegildo Zegna. Elle reste toutefois légèrement à l’écart des rues les plus touristiques de la ville. Vous n’aurez pas besoin d’affronter une foule immense pour y parvenir.
Et bonne nouvelle, la boutique est ouverte le dimanche aussi ! Pour ceux qui n’ont pas le temps la semaine, il vous reste cette possibilité. (Correction de la rédaction : des lecteurs nous ont informés que la boutique n'est plus ouverte le dimanche...)

Vue panoramique de la boutique

La marque néerlandaise a un ADN Italien très prononcé. Et de fait vous ne trouverez très peu de noir. Pour notre plus grand plaisir d’ailleurs. Au niveau décoration d’intérieur, les publicités très osées qui ont fait beaucoup parler d’elles se retrouvent accrochées à tous les murs. Pour le reste (couleurs des murs et du sol, mobiliers, matières utilisées…) j’y suis un peu moins sensible, trop proche à mon sens de ce qu’on peut retrouver chez d’autres marques de prêt-à-porter qui ont une offre moins qualitative. Je préfère le travail d’un Laurent Deroo pour A.P.C par exemple. Bon comme toujours je suis pointilleux parce qu’au global elle est très bien cette boutique. 

Le noir est réservé aux dinner suit (c'est-à-dire les soirées très formelles type festival de Cannes)

Elle est bâtie sur 3 niveaux. Au niveau -1 vous trouverez une sélection de pièces casuales, les accessoires/chaussures et les différentes possibilités en termes de chemise sur-mesure.  A ma grande déception je n’ai pas retrouvé toute la sélection vue en ligne qui est en boutique. Notamment sur la partie Outerwear. Où étaient les manteaux ? Ce n’est pas faute d’avoir cherché. La prochaine fois je demanderai c’est promis.

Le niveau -1 sous un autre angle de vue – On distingue à gauche le mur de cravate

Bon j’ai tout de même été agréablement conforté sur la qualité de leurs produits. Les chemises en cachemire m’ont assez impressionné. Très douces comme vous pouvez vous en doutez mais elles conservent un côté formel : elles peuvent donc être portées dans un contexte Business. Le tissu provient de chez Thomas Mason, célèbre maison anglaise de fabrique de tissus détenue par Albini. 

C’est du joli !

Vous pourrez également essayer leurs pantalon en flanelle (modèle Soho par exemple) ou encore leurs jeans. Un bon moyen de vous faire une idée sur votre taille.

Ca sent les bonnes finitions !

Ils disposent également d’un mur avec une très bonne sélection de cravates à des prix imbattables. Mon seul regret étant qu’il n’y en a peu en 7.5 cm, (elles sont en 8cm) qui à mon sens la taille idéale pour les personnes avec une silhouette plutôt élancée. Mais c’est vraiment parce que je suis pointilleux.

Au rez-de-chaussée et au second niveau vous trouverez des costumes. Plusieurs systèmes de tailles sont proposés : normal, long et short. Tout dépend de votre morphologie. Pour chacune des catégories vous retrouverez la catégorisation habituelle du prêt à porter : du 42 au 58. Mais pas de panique, les vendeurs sont là pour vous guider si vous êtes un peu perdu. Et je vous rassure tout de suite, certains vendeurs parlent parfaitement français ! Aucun problème à ce niveau là. Et si vous achetez sur internet, les mesures sont bien renseignées pour vous guider.

Point positif également, de grandes cabines d’essayage sont à votre disposition, loin des cabines assez étriquées que l’on peut trouver parfois à Paris. Dernier point, la boutiques propose des services sur-mesures. Mais ce sera l'objet d'un prochain article.

Leur ligne de costumes
Avant de me décider à aller à Bruxelles, j’avais bavé des heures à regarder la ligne Jort, à analyser les photos et les descriptions. Un peu comme ceux qui avant l’achat d’un gadget électronique se mettent à comparer pendant des heures les produits existants sur le marché. J’avais donc trouvé mon costume idéal : des épaules avec très peu de padding, des tissus à tomber par terre, une construction entoilé et…un prix ultra compétitif.

Une vidéo YouTube présente d’ailleurs les caractéristiques et la fabrication de la ligne JORT. Et le présentateur n’est autre que…Jort Kelder himself. Soit celui qui a imaginé cette ligne. Elle est largement inspirée de ce qui se fait en Italie mais est produite en chine pour des raisons de coûts. Pour la petite histoire, Jort est un journaliste de formation et présentateur télé néerlandais qui est passionné par les beaux vêtements.

Ici Jort dans l’atelier en chine qui produit la ligne JORT

Jort apparait également dans une vidéo critique sur le Pitti Oumo. Assez drôle, elle commente les personnages qui arpentent le salon. Et pour y avoir été physiquement, je confirme le ressenti de Jort. J’ajouterai même que dans certains halls j’avais parfois plus l’impression d’être à une soirée type Night Clubbing que dans un salon professionnel de mode masculine.

Ici Jort nous explique que ça m’étonnerais que cet homme téléphone. Et on veut bien le croire

Notre ami Lino visiblement bien accompagné…

Mais rien ne vaut le réel. Comme sur Tinder, vous aurez beau regarder les photos dans tous les sens, rencontrer la personne en vrai reste (encore) le meilleur moyen pour être fixé. En quelques minutes j’ai donc pu remarquer que ce n’était pas la ligne JORT qui me faisait de l’œil, non non, mais la ligne HAVANA ! Pourquoi ? Parce que je voulais absolument un costume très léger qui se porterait quasiment comme mon jogging et mon sweat Uniqlo. A la fois léger et qui n’entrave pas mes mouvement. Et qui ai de la gueule bien entendu. Et c’est bien le modèle Havana qui répondait à mes critères. Les épaules sont déstructurées (aucun padding contrairement au modèle JORT) et certains modèles non doublés. Mon seul regret concerne les poches plaquées. Il n’y a que ce modèle de proche sur tous les costumes de la gamme.

Test Costume – Havana Traveller
Mon choix s’est porté vers le modèle Traveller car la veste n’est pas doublée. De plus, son tissu infroissable qui provient de chez Cerutti est topissime. Il est suffisamment lourd pour avoir un bon tombé et assez fluide pour être ultra confortable. J’ai opté pour une taille normale, taille 46. Pour information je fais 1m85 pour 75kg.
La veste nécessitait une retouche pour le cintrage. De même pour le pantalon. Comptez 3 jours au minimum si vous avez des retouches « compliquées » (ajuster le ceintrage, affiner un pantalon)
Pour les ourlets en revanche, il est possible - à priori -  de le faire dans la journée. N’hésitez pas à appeler avant de vous rendre à la boutique pour être sûr de leurs disponibilités et de ce qui pourra être réalisé. 
N’ayant pas prévu de rester sur Bruxelles plusieurs jours, j’en ai profité pour tester la vente par internet. J’ai reçu mon colis dans les temps. Par contre pour ceux qui ne sont pas chez eux pour la réception du colis c’est un peu plus compliqué. Non pas à cause de SuitSupply mais d’UPS. Comme vous le savez service de la Poste offre la possibilité de venir récupérer son colis dans un bureau de poste en cas d’absence. Chez UPS ce n’est pas le cas systématiquement, ce qui peut s’avérer assez énervant pour ceux qui n’ont pas beaucoup de disponibilités…

Vous recevrez votre colis dans un bel emballage en carton blanc. Le costume y est soigneusement emballé dans une housse prévue à cet effet. Vous recevrez également un échantillon de tissu du costume.

Ce n'est pas pour recoudre, mais pour tester le tissu au lavage. Bon, mis à part le pantalon (et encore), je le déconseille priori. Mieux vaut le laisser chez un professionnel.

 

Une housse qui permet de le transporter avec soi : très pratique ! En plus elle est déperlante.

Des poches ont même été prévu pour emporter avec vous quelques accesoires

Dès l’ouverture, on apprécie les détails que l’on ne retrouve pas dans le prêt-à-porter standard. Enfin pour le moment. Je veux parler des coutures au niveau des fentes d’aisance et des manches.

Fentes d’aisances cousues à la réception du colis

Manches cousues – on apprécie également que les boutons soient fonctionnels ! On peut les ouvrir. L’ADN de ce costume se voulant très italien, ils se chevauchent légèrement.

Sur ces deux photos on distingue également le grain du tissu. Comme dit précédemment,  Il s’agit d’un Hopsack ou aussi appelé laine froide. Ces tissus ont la particularité d’être infroissable et très respirant.  Parfait pour l’été donc. Mais pour ceux qui se demandent s’il possible de le porter en autonome hiver, je répondrais oui. L’absence de padding aux épaules vous permettra d’enfiler facilement votre manteau préféré par-dessus. D’ailleurs Nicolas Gabard de la marque Husband explique bien ici que ses costumes en laine Fresco (encore un autre nom de la laine froide) se vendent toute l’année et pas uniquement en été.

Je l’ai porté pendant plus de 6 mois de manière intensive. Intensive ? Oui tous les jours de la semaine. Enfin les jours ouvrés. Donc 5 jours / semaine. Alors oui je suis un gros crade, dégueulasse et tout ce que vous voulez. Toujours est-il que je peux vous affirmer que le pantalon résiste vraiment bien. Et vous le savez, il s’agit de la pièce la plus fragile car soumise à beaucoup de frottements. Ce n’est pas pour rien que chez les tailleurs en grande mesure, on vous propose souvent d’emblée de réaliser un deuxième pantalon. La veste est moins soumise à ces contraintes. (Heureusement, sinon ça reviendrait cher !). Mon pantalon est quasiment comme neuf ! On peine à distinguer les marques de frottement.

Quant à ceux qui se demandent si l’absence de rembourrage aux épaules ou la matière très fluide ne se remarque pas trop, ne rend pas le costume trop casual et pas assez formel, ma réponse est claire : il n’y a aucun problème à ce niveau là. Le costume peut sans aucun doute être utilisé dans un environnement professionnel très strict. Il a été pensé dans cette optique. Les autres personnes n’y verront que du feu comme on dit.

Il m’arrive de porter un sac à dos avec ce costume. Oui vous savez, les sacs à dos pas très beau type Dell que votre entreprise de consulting vous offre gracieusement parce qu’elle ne sait plus où les entasser. 

Un sac dans ce style là

Benoît de BonneGueule m’a demandé si le costume - les épaules en particulier -  ne se déformait pas à cause de ce sac. Je ne pouvais répondre car je ne l’avais pas suffisamment porté. C’est chose faite. Je peux affirmer que le sac à dos ne déforme pas le costume (dans ce cas-ci) mais que par contre les frottements ont abîmé prématurément les coutures. Fort de ce constat, je suis moi aussi passé à un sac du type Porte-document.

Le costume est également bien fourni en poches. Ils ont prévu des poches pour les téléphones portables.  Par contre, manque de bol elles sont un peu justes si vous avez un iPhone. (et n’importe quel Smartphone d’ailleurs)

Et sinon une fois porté il ressemble à quoi ? Réponse en images.

Vous aurez remarqué que je porte des clarks desert boots original. Oui oui.

A noter que je n’ai fait retoucher que le pantalon. 48€ pour raccourcir la longueur et affiner les jambes. J’étais chez un retoucheur particulier (pas Suitsupply donc).

Quand je vous disais qu’il s’agissait d’une matière très respirante, vous me croyez maintenant ?

Oui on est d’accord, le dos mériterait une petite retouche pour le cintrage.

Une Pocket square peut être ajoutée si vous le souhaitez

J’en profite pour faire un petit commentaire sur les Pocket Square. Vous savez, ce carré de soie que l’on peut ajouter au niveau de la poche poitrine. C’est peu la cerise sur le gâteau.  Mais encore faut-il avoir le gâteau. Un peu comme s’il ajoutait un aileron de Ferrari sur une Twingo. Pas grand intérêt. Ceci dit, sur ce costume vous pouvez en porter, cela passe très bien.

Pour terminer, sachez qu’ils ont sorti un modèle similaire en gris anthracite.

De quoi avoir la panoplie idéale. Avec quelques chemises (moins d’une dizaine) et quelques cravates différentes vous aurez pas mal de combinaison possible. A mon sens il s’agit d’une très belle offre proposée par SuitSupply.

2 costumes 5 chemises 3 cravates : soit 30 combinaisons possibles ! Ce qui vous permettra de vous habiller pendant plus d’un mois de manière différente.
En terme de budget :
2*400€ pour les deux costumes
+  5*60€ pour les chemises (79€ si vous prenez les chemises de la gamme Traveller)
 + 3*40€ pour les cravates
=  environ 1100€ ce qui n’est certes pas négligeable mais qui est raisonnable pour des tenues que vous allez porter toute l’année – et pas qu’une !

Enfin sachez que SuitSupply a rajouté une nouveauté dernièrement. Dès lors que vous avez repéré la coupe qu’il vous faut (Havana dans mon cas), il vous est possible de choisir le tissu –parmi une belle sélection - si ceux de collection actuelle ne vous conviendrais pas. Cela se passe ici.Cette fonctionnalité est également disponible pour les chemises.

Conclusion : le meilleur costume de ce style – non doublé et sans padding - que j’ai pu voir et porter à ce prix là (à savoir moins de 400€). Et promis je ne travaille pas chez eux, et je ne suis même pas sponsorisé pour ce test.

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Bonus

Si vous cherchez une cravate pour aller avec votre costume, n'hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre offre en propre. On propose des cravates de qualité, made in France et pas trop cher !

Sold out

Cravate Flanelle - Gris clair

Sold out

Cravate Sur-Mesure

Cravate Flanelle - Anthracite

Sold out

Cravate Flanelle - Marron chiné

Cravate Flanelle - Bleu Marine

Valstar - Loro Piana - Yoox

Photo de couverture - Lorenzo Sodi

Les soldes viennent tout juste de commencer. Le Pitti Uomo 97 également. A cette occasion vous avez peut être découvert la collaboration entre The Sartorialist et Valstar, une marque italienne de pièces d’extérieur que nous apprécions particulièrement.
Après quelques recherches on est tombé sur ce magnifique manteaux en mélange Alpaca de la saison précédente. Ce n’est pas précisé sur le site de Yoox mais il s’agit bien d’un tissu Loro Piana.

Pour rappel, les pièces Valstar sont entièrement fabriqués en Italie et faites à la main. Un point qui tient particulièrement coeur à la marque et à son PDG actuel Matteo Bozalla, comme expliqué dans cette interview pour le site Apetogentleman.

Après plus de 100 ans d'histoire, la production reste entièrement artisanale et 100% made in Italy. Le processus artisanal, grâce à nos artisans experts, est la clé du succès de notre marque. Leurs mains et leurs yeux experts peuvent créer quelque chose de vraiment unique qu'aucune machine automatique ne pourra jamais reproduire!

Valstar incarne la grande tradition et passion italienne avec sa production Made in Italy, une attention maniaque de la qualité, un travail artisanal, une attention jusque dans les moindres détails et la recherche continue de l'excellence. Nous aimons les belles choses bien faites et notre cœur de métier sera toujours axé sur les produits.

Lien en cliquant sur l’image - Capture écran Yoox.com
Attention la taille 46 correspond à un 50 Italien - donc relativement grande

La première fois que l’on a vu ce matin, ce fut sur le site de Grégory Lellouche : NoManWalksAlone. - on en avait déjà parlé ici.
Un manteau qu’il porte merveilleusement bien, comme ici lors que Pitti 95.

Image Style Forum

HARRIS TWEED - Un tissu fabriqué à domicile aussi technique que le Gore-Tex

On vous recommande (chaudement) le visionnage de ce reportage sur le légendaire Harris Tweed.

Ce qu’on a retenu en quelques mots :

• Il y a 3 entreprises qui gèrent la production et la distribution de Harris Tweed en Ecosse : Harris Tweed Scotland, The Carloway Mill et Harris Tweed Hebrides

• 70% du Harris Tweed est produit par le Harris Tweed Hebrides - elle rassemble plus de 150 tisserands

• The Carloway Mill est la plus petite des 3 entreprises de production de Harris Tweed

• Un tisserand produit en moyenne 20 mètres de Tweed par jour

• Le tisserand est rémunéré en moyenne 200€ pour 70 M de tissu (environ 15 heures de tissage)

• Le Harris Tweed respecte certaines conditions : fabriqué uniquement à partir de laine vierge, teint et filé dans les îles Hébrides extérieur, et doit être tissé à domicile !

• Le Tweed est presque aussi technique que le Gore-Tex : les graisses de la laine rend le Tweed déperlant tout en restant relativement respirant

• Le Harris Tweed bénéficie d’une appellation protégée depuis 1910

• Les tisserands travaillent sur des métiers à tisser à pédales (de la marque HATTERSLEY LOOM par exemple - peut coûter plus de 25000€)

• Fabriqué initialement à partir de laines rêches des moutons à tête noir (Scottish Blackface) - le Harris Tweed est à présent principalement fabriqué à partir de la laine des moutons Cheviot (laine plus douce)

• Mark Hogarth est le directeur artistique de Harris Tweed Hebrides

• Le tisserand le plus respecté des Hébrides : Donald John MacKay (qui a son article dédié dans le Financial Time)

Lieux intéressants mentionnés :

• La boutique Harris Tweed Stornoway de Ronnie McKenzie

• Stewart Christie & Co Ltd : une des plus ancienne maison de couture d’Edimbourg - veille de plus de 300 ans (!). Il y est possible de se faire confectionner un costume sur-mesure dans les règles de l’art. (i.e avec entoilage intégral)

Attention, vous n’avez plus que quelques semaines pour le visionner.

Exemples d’utilisations dans le Prêt-à-Porter :

Mac A.P.C en Harris Tweed - Image Norse Store

Vous noterez que la parmenture se prolonge au niveau de la poche intérieur - un bon signe sur le soin apporté à la de confection de la pièce

Veste en Harris Tweed Aspesi - Saison AH19P

Photos issues du très bon site Norse Store - que l’on vous conseille au passage

Polo Coat féminin

Surchemise

Bomber en Harris Tweed

Une M43

Sac JW Anderson

Collaboration Union Made Goods (qui a malheureusement fermé depuis) x Crescent Down Works

Même ASOS utilise du Harris Tweed pour certaines de ses pièces

34 photos des hommes les mieux habillés au monde

Vous avez déjà probablement lu ou entendu que le Pitti Uomo rassemblait les hommes les plus stylés au monde. Quand on voit le succès des lookbook streetstyle d’un Robert Spangle ou d’un Jamie Ferguson chaque saison, on se dit qu’il doit y avoir une part de vérité. On rappellera d’ailleurs que Scott Schuman est très certainement l’un des pionniers de ce mouvement. Alors certes, oui, il y avait déjà des photographes - Japonnais principalement - qui couvraient le salon en 2005. Mais leur approche était totalement différente et n’avait pas traversé les frontières.

Ci-dessous un exemple avec le compte Instagram dédié au Pitti Uomo du célèbre Grand Magasin Japonais : Beams.

On ressent très nettement cette approche stakhanoviste : prendre beaucoup de photos de looks - de plain pied - et ce même si les conditions photographique ne sont pas optimales. A l’inverse un Scott Schuman à une démarche que l’on qualifierait de plus artistique. Dans le podcast pour Blamo créé par Jeremy Kirkland, il révèle qu’il se refuse souvent à prendre une photo lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies pour mettre en valeur son sujet : lumière idéale, état d’esprit de la personne à l’instant T, ect…

Quand on y pense, quoi de mieux qu’une photo studio pour pleinement apprécier (ou au contraire, déprécier) le style d’une personne ? L’on peut y distinguer très nettement les vêtements, leur coupe, les superpositions, voire même leur texture. C’est cette initiative qu’a prise le magazine Esquire en 2016 - des photos qui sont toujours dans l’air du temps, 3 ans après.
Le directeur de la publication du magazine n’est autre que Nick Sullivan, un homme dont on apprécie aussi le style vestimentaire et qui est souvent photographié par Scott Schuman.

Credit photos : REED YOUNG.

Daniele Biagioli

Minoru Hikino - L’un de nos looks préféré : les proportions sont parfaitement respectées

Andreas Weinas

Andrea Luparelli

David Coggins, auteur du livre MEN AND STYLE

Sosuke Kakuta, le fils de Noboru Kakuta

Noboru Kakuta, alias THE MASTER

Per Miver, le fondateur de la très belle boutique suédoise LINNEGATAN N°2

Bruce Pask, directeur des achats HOMME de Bergdorf Goodman

Nick Ashley, le directeur créatif de Private White V.C

Brunello Cucinelli

Josh Peskowitz

Franco Castellani

Todd Barket, fondateur de regretté UNION MADE GOODS

Nick Ragosta, co-fondateur de STOFFA

Vous voulez en voir plus ? La suite sur le magazine Esquire ici.