Cartier et ses métiers d'art

/

Il nous arrive régulièrement au sein de l’équipe d’aborder le monde de l’horlogerie. Mais nos connaissances en la matière ne nous permettent jamais d’aller très loin. Certains le font bien mieux que nous. C’est le cas de la chaîne Youtube de “Franck sans C”.

Passionné et collectionneur de montres, il vulgarise le monde de l’horlogerie au plus grand nombre.
Son slogan ? “Les montres et l’art de vivre vont bien ensemble. Vivons cette passion avec une certaine idée d’un luxe raisonné.”

Il est également derrière le site my-watchsite.fr traitant de toutes les actualités liées au monde de l’horlogerie et de la joaillerie.

Il a récemment eu le privilège de visiter les usines de la maison Cartier, notamment toute la partie des métiers d’art*. Que ce soit des commandes spéciales sur des modèles iconiques comme la Crash ou encore la Santos, les techniques ancestrales sont poussées ici à leur paroxisme pour obtenir des pièces uniques se rapprochant d’oeuvres d’art.

La vidéo est à retrouver ici.

Autre vidéo incontournable, la visite de la boutique iconique de la marque situé au 13 Rue de la Paix à Paris. Après plus de deux ans de rénovation, vous plongerez ici dans tout l’univers des créations joaillères et horlogères de la maison Cartier.

Bonne visite.

*Les métiers d'art sont définis par la loi et listés officiellement dans un arrêté. Leur finalité est la création ou la restauration du patrimoine. Il en existe 281 et pas un de plus.

Ci-dessous nos photos de la boutique iconique du 13 Rue de la Paix à Paris.

Aviatic - Des pièces d’inspiration militaire

/

Note : nous avons reçu les deux pièces que vous allez découvrir dans cet article

Dans notre premier billet, nous vous avons présenté l’un des pardessus de la marque ainsi qu’un col roulé. Dans ce nouvel opus, laissez-moi vous parler de leur chino British en Gabardine Double Retors coloris camel ainsi que leur veste de travail en velours. 

 
 

Le chino, une alternative au jean 

L’histoire de ce vêtement remonterait au milieu du XIXème siècle en Inde où il aurait été créé pour les troupes coloniales britanniques.

Mais c’est lors de la seconde guerre mondiale que cette pièce robuste au coloris sable ou “kaki” (venant de l’adjectif persan khāki qui signifie poussiéreux) sera démocratisé par les soldats de l’US Army. Les militaires portent une version en sergé camerton de 8,2 Oz d’épaisseur et développée en 1929 par la Camerton Mills Company.

La première marque américaine à le proposer dans sa collection est la Levi Strauss Company au début du 20ème siècle en produisant un pantalon en sergé de coton “khaki” qui deviendra à la mode et adoubé par les aventuriers pour son style décontracté. 

Rapidement adopté par la jeunesse, il habillera également les acteurs en vue de cette époque comme James Dean, Steve McQueen ou encore Paul Newman. 

À l’inverse d’un jean, l’avantage du chino est son confort dans tout type de climat. De construction ample avec une taille haute, il a connu de nombreuses modifications en fonction des différentes modes. Il est encore aujourd’hui facile de le trouver dans cette forme originale dans de nombreux surplus militaire.  

En bref, une véritable alternative au jean apportant davantage d’élégance et ce côté Preppy indéniable qu’il est facile d’associer dans une tenue. 

 
 

Le chino Aviatic  

À l’approche du week-end, il est aisé de choisir la facilité en optant pour son jean fétiche. Mais la prise de risque est quasi nulle tant il sera simple à associer. Au sein de l’équipe, nous aimons utiliser les couleurs vives dans nos tenues ces dernières saisons. Après tout, le vêtement est aussi fait pour s’amuser et il est sans doute, aussi, un reflet de notre personnalité. Donc aux oubliettes les couleurs sombres, ce sera du camel, du vert et de l'orange vif.  

Et quoi de mieux qu’un pantalon confortable, solide et aux finitions soignées ? C’est le cas du modèle Aviatic que vous avez sous les yeux. Pour cela, la marque s’est associée avec un tisserand du nord de l’Italie capable de reproduire le coton retors en chaîne et trame utilisée au début des années 80.

Le fil utilisé est très fin, ce qui le rend difficile à tisser et à teindre mais cela lui donne l’avantage de mieux se maintenir dans le temps. En effet, le tissage serré de la gabardine notamment reconnaissable aux diagonales visibles sur l’endroit, lui procure une belle tenue. Son aspect brillant (lorsque la pièce est neuve) va peu à peu s’estomper au fur et à mesure des lavages et de l’usure de la pièce. 

Enfin, il est confectionné en Ile de France, comme bon nombre de pièces de leur collection. 

 
 

Les finitions intérieures sont également très propres avec une braguette boutonnée et des poches doublées. On notera le tampon de la marque rappelant les origines militaires de la pièce. 

Niveau taille j’ai opté pour ma taille habituelle et outre une certaine rigidité au début, une fois passé en machine, cela ne sera qu’un vieux souvenir. La jambe est droite sans être trop ample. Niveau longueur, il mériterait un passage chez le retoucheur pour enlever 2 à 3 cm.  

Ce chino est proposé au prix de 245€ et est proposé en 6 couleurs différentes. Un indispensable du vestiaire, sans aucun doute. 

 
 

La veste de travail en velours 8-Wale 

Mon pull est un U Boat Roll de la marque Heimat. Son coloris Rescue Orange permet de rester dans le thème militaire / marin.

Et quoi de mieux qu’un pull en 100% laine vierge en ce shooting de grand froid ? Nous avions déjà parlé de ce pull ici. 

 
 

Étant donné la pluie fine et une humidité conséquente ce jour-là, il me fallait un pardessus pour affronter ce climat hivernal. La réponse était toute trouvée avec cette veste de travail en Velours 8-Wale.  

D’une part le coloris matchait avec les couleurs de ma tenue, donnant un aspect cohérent à l’ensemble. 

Mais l’autre avantage, c’est ce tissu velours côtelé très épais (550g/m²) de la célèbre maison Brisbane Moss. Cette entreprise anglaise est spécialisée dans la fabrication de velours côtelé mais aussi de moleskine depuis sa création en 1858.

 
 

Visuellement cette Chore Jacket respire la solidité. Outre une matière épaisse, le velours côtelé lui donne des reflets en fonction de la luminosité. Le tombé est bon et les poches à rabat lui procure un aspect moins conventionnel. Les boutons en métal gravés complètent bien le tout. 

 
 

Cette veste taille normalement, je recommanderai cependant de ne pas mettre un pull trop épais en dessous car vous aurez moins de liberté de mouvement au niveau de la carrure et de l’emmanchure. 

La réputation mondiale des tissus Brisbane Moss ainsi que la confection en Ile de France engendre un prix de 350€, ce qui me parait cohérent au vu de la qualité générale de la pièce. 

Elle est disponible en 6 coloris et vous la retrouverez ici. 

Comment porter un pull orange ?

/

Orange, l’une des seules couleurs qui n’a pas fait l’objet d’un livre pour Michel Pastoureau. Ce dernier a écrit sur le rouge, le jaune, le bleu, le noir, le vert…mais pas sur l’orange.

Sans doute parce qu’il dérive du jaune, une sorte de couleur intermédiaire qui n’a pas vraiment sa place.

Cette couleur est devenue depuis quelques saisons très utilisée pour la maille. D’abord les bonnets. Et maintenant les pulls.

Il faut dire que les pulls se prêtent très bien à la couleur. On portera aisément un pull orange là où ça se complique beaucoup plus pour une veste ou un pantalon.

C’est donc sans trop de surprise que le orange s’intègre facilement dans nos tenues.

Exemple ici une avec sur-chemise en laine bouillie de chez Aspesi, un chino Casatlantic et une casquette en laine Uniqlo. Le pull provient de l’excellent McGeorge.

 
 

Documentaire sur l’industrie textile du nord

/

L'industrie textile du Nord a connu une chute rapide depuis la fin des années 2000. La raison en est principalement due à l’accroissement de la concurrence mondiale, de nouvelles technologies et de l’utilisation de produits bon marché produits à l'étranger. De nombreuses usines ont fermé et le nombre d'emplois dans l'industrie textile s’est écroulée. Cependant, certaines entreprises de l'industrie textile du Nord ont réussi à s'adapter et à se diversifier pour répondre aux nouvelles exigences du marché.

C’est finalement ce que met en avant le reportage ci-dessous dans le Nord, à la rencontre des acteurs du secteur textile qui font ou ont fait vivre la région.

  • L’Or Blanc du Nord : Sophie Hallette, la plus grande fabrique de dentelles de la région. Alliance du savoir-faire des dentelières du nord avec des machines anglaises qui n’ont pas changées depuis plus d’un siècle.

  • Cousin Frères : entreprise spécialisée dans le tressage qui a longtemps fabriqué les lacets de l’armée française

  • La Lanière de Roubaix

  • Damart

  • Le Mahieu

  • L’ENSAIT

On adore les Paraboot vertes

/

Le "Racing Green" est une couleur qui est associée aux voitures de course, d'où son nom. Cette teinte de vert foncé fût souvent utilisée pour les voitures de sport britanniques, en particulier les voitures de course Jaguar.

L'origine de cette couleur remonte aux débuts du sport automobile au Royaume-Uni, où les couleurs nationales étaient utilisées pour identifier les voitures. Le vert était la couleur réservée aux voitures britanniques.

Au fil du temps, le "Racing Green" est devenu une couleur emblématique bien au-delà du monde de l'automobile. Et bien qu'il existe de nombreuses nuances de vert, le "Racing Green" est facilement reconnaissable grâce à sa tonalité foncée et profonde.

Un coloris que l’on peut retrouver sur des Paraboot Michael et qu’on aime particulièrement.

D’autres nuances de vert plus proches de l’olive sont également disponibles selon les modèles.

LifeWear Magazine - Printemps Été 2023

/

sOMMAIRE DU NOUVEAU MAGAZINE LIFEWEAR

Le nouveau magazine LifeWear d’Uniqlo est dédié à l’art. Les équipes d’Uniqlo ont notamment donné carte blanche au magazine Apartamento pour mettre en lumière trois artistes à Barcelone.

Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement c’est le portrait consacré à Nigel Peake, un artiste Irlandais qui a notamment collaboré avec Hermès ou encore Rapha.

C’est d’ailleurs lui qui a dessiné la première de couverture de cette édition. Il est photographié ci-dessous à Kyoto.

Il travaille principalement dans le domaine de l'illustration, de la peinture et du dessin. Son travail se caractérise par des compositions abstraites, des formes géométriques et des dessins en noir et blanc.

Dans ses œuvres, Nigel Peake explore les paysages urbains et naturels, en utilisant des lignes fluides et des motifs élaborés pour créer une ambiance dynamique et évocatrice. Ses illustrations ont été publiées dans de nombreux magazines et livres, ainsi que dans des expositions individuelles.

Le travail de Nigel Peake est apprécié pour sa simplicité, sa précision et sa qualité esthétique. Il puise son inspiration dans les détails de la vie quotidienne, et les transpose en compositions poétiques et graphiques. Son travail est souvent comparé à celui de l'artiste suisse Paul Klee, pour son utilisation de la couleur et de la forme dans la représentation de l'espace.

Vous pouvez accéder à ses livres en cliquant sur les images ci-dessous.

 
 

Le Laboureur Pull Camioneur Burel - 100% Français

/

Note : Le Laboureur ont gentiment accepté de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Le Laboureur produit depuis 1956 des vêtements de travail, à Digoin, au cœur de la Bourgogne.

Spécialiste des vestes et pantalons de travail, la marque française fabrique également depuis le début des années 90 des pulls camionneurs en Tunisie. Pour le lancement de cette nouvelle pièce, les deux jeunes dirigeants de Le Laboureur ont décidé de produire à nouveau ce pull dans l'hexagone.

Afin de les aider, ils ont fait appel à Nathan Tordjman, styliste maille chez Martin Margiela et Thomas Mustel, architecte.

Le pull a été pensé pour faire écho à un classique de la marque : la veste Burel 100% pure laine cardée provenant des moutons noirs de l'île d'Ouessant. Un produit naturel sans colorants ni procédés chimiques. La couleur de la laine est le reflet des moutons de l’île.

 
 

Ce travail se ressent immédiatement en voyant le pull Burel. Sa main est main très rustique et feutrée.

Il est composé de 20% de laine provenant des chutes de leurs vestes Burel, 30% des circuits de recyclage français et 50% de laine vierge de mouton français.

Soit au total 50% de laines recyclées et 50% de laine vierge naturellement brune.

 
 

La couleur brune naturelle de la laine renforce le côté rustique et campagnard du pull. Sans compter sur son large col ouvrant qui permet de se protéger le cou d’éventuelles bourrasques. L’on troque volontiers une écharpe contre cette armure.

Il est équipé d’un zip, autrement dit il s’agit d’un pull camionneur. Une invention qui ne date pas d’hier puisque c'est au milieu des années 1930 que la fermeture à glissière telle que nous la connaissons a commencé à apparaître sur des vêtements.

 
 

Le pull tricoté en intégral : il n’y a pas de coutures au niveau des côtés et des emmanchures. Cela permet un gain de temps (et donc de coût) non négligeable. Les opérations manuelles sont réduites au minimum. L’alliance de la dernière technologie pour produire une ligne de pull très ancrée dans la tradition.

Petite digression, on lit parfois que l’absence de coutures permet d’accroître le confort. On doit vivre sur une autre planète mais les coutures côtés d’un pull ou d’un t-shirt ne nous ont jamais gênées outre mesure. Ces dernières permettent d’ailleurs souvent une coupe plus précise que leurs homologues tricotés d’un seul bloc.

 
 

Interviewé par Le Laboureur, on apprend de Thomas Mustel qu’en sortie de machine de à tricoté le pull fait 1,5 fois la taille souhaitée. À ce moment là il ressemble plus à une côte de maille médiévale qu’à un pull. Il subi par la suite un lavage à 60°C sans produit chimique pour le feutrer et lui donner ses dimensions finales.

 
 

De l'origine de la fibre jusqu’au tricotage Le Laboureur a donc réussi à créer une ligne de pulls en matière naturelle et fabriquée en France. 

Cette édition limitée est proposée à 139€.
Le Laboureur ne dispose pas de e-shop. Mais vous pourrez trouver la liste de leurs distributeurs ici.
On conseillerait par exemple La Blouse de Lyon pour les lyonnais.


That’s Not My Age

/

Un peu d’inspiration aujourd’hui, avec l’auteur du livre Know Your Style: Mix It, Match It, Love It et fondatrice du blog That’s Not My Age, Alyson Walsh. Journaliste, ancienne rédactrice en chef d'un magazine de mode et auteure, elle a commencé son blog il y a près de 14 ans, en 2008.

Son message : It's not about Age, it's about Style!

On a découvert ce blog via des marques comme Wallace Sewell et Jo Gordon qui ont déjà travaillé avec Alyson Walsh.

La suite en images.

Photography: Claire Pepper

Howlin' - Cardigan Will O' The Wisp

/

Comme expliqué par Marcos dans son article sur l’un des cardigans de chez Malloch’s, le cardigan est tantôt vieillot, tantôt premier de la classe, certains disent même qu’il serait démodé…Mais à notre avis il fonctionne très bien avec un simple t-shirt.

Ici la laine brossée apporte une touche supplémentaire de cool. Jean porte d’ailleurs également un bonnet Shaggy Dog de chez Bosie.

Si parfois les cardigans peuvent s’avérer des pièces très lourdes et (trop ?) épaisses, celui de Howlin’ est très léger, moelleux et vous tiendra bien au chaud. Enfin sauf au niveau du cou, mais avec une écharpe cela ne pose pas de problème.

Question coupe, elle est moderne sans être trop étroite. Juste ce qu’il faut. Jean porte ici une taille M.

Il s’agit d’un modèle O' The Wisp. Pour avoir vu le modèle Shaggy Bear de Mathieu, la coupe est plus ajustée. Niveau brossage cela semble identique. Mais la laine utilisée n’est peut être pas la même.

En définitive l’on ne peut que recommander ce cardigan - tricoté en Écosse, comme toutes les mailles Shetland de Howlin’.

Disponible ici.

 
 

Jo Gordon - Des écharpes pleines de couleurs

/

On continue notre série d’articles sur les plus belles écharpes au monde. Celui d’aujourd’hui porte sur la marque britannique Jo Gordon et fait écho à un autre article écrit il y a quelques mois sur la marque Wallace Sewell.

Les deux marques ont un amour pour la couleur et la créativité. Les écharpes Jo Gordon apportent une touche de couleur à n'importe quelle tenue, la cerise sur le gâteau. La différence entre les deux marques ? Les écharpes Jo Gordon sont tricotées et non tissées.

Jo Gordon est la fondatrice de la marque éponyme Jo Gordon. Elle est née et a grandit en Écosse. C’est à l’âge de 16 ans qu’elle a eu sa première expérience avec le monde de la maille. Le bonnet tricoté de son père avait besoin d'être remplacé. Avec l'aide d'une amie de sa mère ils ont tricoté un nouveau bonnet. Son premier tricot et sa première cliente satisfaite.

Le premier d'une longue série car Gordon dirige avec succès sa propre entreprise de tricots depuis 1995. L'amie de sa mère, Vilma, l'aide toujours. Gordon attribue une grande partie du succès de l'entreprise à sa coopération avec des personnes qui partagent sa passion pour la tradition et l'artisanat écossais.

La laine utilisée par Jo Gordon est filée en Écosse et toute la collection est tricotée au Royaume-Uni ou en Écosse.

Jo Gordon : “La laine est un matériau honnête et fonctionnel et l'Écosse a une longue histoire de fabrication et de production des meilleurs tricots au monde. Elle est animée par des personnes aux compétences incroyables et depuis mes débuts, je travaille avec des moulins qui partagent ma passion pour la tradition et l'artisanat. Souvent petits, ces fabricants comprennent l'importance de maintenir leurs compétences en vie. Ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font et fournissent la qualité et l'authenticité qui sont au cœur de ce que je produis.”

Leurs écharpes, bonnets, chaussettes…sont disponibles ici.

Bute Fabrics

/

Vous avez sans doute vu passer ce manteau de chez Drake’s cette saison.

 
 

Ce n’est pas un Harris Tweed mais un tweed produit par Bute Fabrics en Écosse, à Rothesay une ville située à proximité de Glasgow.

L’usine a été fondée en 1947 par le 5e marquis de Bute afin de créer des emplois pour les militaires rentrant chez eux après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce faire il a repris une filature de coton du XVIIIe siècle et a lancé une industrie “artisanale”, en tissant sur des métiers traditionnels à petite échelle. Elle s’est très vite spécialisée dans la laine et compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes.

Leurs tissus et tweeds en laine étaient vendus dès leurs débuts chez Harrods et Liberty à Londres. Ils ont également très rapidemment été utilisés par des maisons de haute couture telles que Balenciaga, Nina Ricci ou encore Pierre Cardin.

Bute s'est également lancée dans la création de tissus d'intérieur dans les années 1970. Ils ont par exemple travaillé avec Herman Miller ou Knoll. La laine, naturellement résistante, était parfaite pour ce type tout type de revêtement d’intérieur.

Ci-dessous le tissu Bute Fabrics utilisé par Drake’s pour son manteau.

Ils disposent par ailleurs de leur propre e-shop. Ce qui a particulièrement attiré notre attention. Ils proposent en effet de très belles écharpes dans le fameux mélange 75% Lambswool 25% Angora que nous adorons tant.

Ils mériteraient sans doute une place dans notre article sur les meilleurs marques d’écharpes.

Le e-shop en question est accessible ici.

Adidas gazelle, samba et consorts

/

Elles sont partout

Il suffit parfois de peu de choses pour relancer un modèle de chaussures emblématiques. Quand je dis “peu de choses”, cela reste un euphémisme tant le montant de la collaboration entre Gucci et Adidas a du être important.

Car oui, c’est bien cette alliance entre l’équimentier de sport allemand et la marque de luxe italienne fin 2022 qui a relancé le modèle Gazelle.

Outre les coloris acidulés (au nombre de 9), c’est surtout la campagne de communication ainsi que les relais sur les réseaux sociaux qui ont été très importants. Cet élan a permis de donner une visibilité certaine au modèle et créer un désir pour tous les consommateurs n’ayant pu mettre la main dessus pour cause de quantité insuffisante ou de prix trop important. Nous rappellerons que la paire (faite en Italie) repensée par Alessandro Michele - directeur créatif de Gucci - était affiché 650€, ce qui reste discutable pour une paire affichée 120€ (faite en Chine) chez les revendeurs Adidas.

Quoiqu’il en soit ce succès a permis de créer de la demande et de rendre la Adidas Gazelle de nouveau désirable. Un peu à l’image de ce qu’avait pu être la réintroduction de la Stan Smith après avoir arrêté sa production pendant plusieurs années. Les mécanismes de ces grandes marques sont souvent de faire des collaborations impactantes pour relancer le modèle en grande série ensuite.

De manière générale, nous observons un retour de toutes les paires de handball et de sports collectifs en intérieur de la marque aux trois bandes. Le succès fracassant des modèles Samba ou Spezial est aussi à souligner. Que ce soit les coloris originaux ou des combinaisons inédites, il faut reconnaître que bon nombre de paires sont attrayantes.

SAMBA OG White

SPEZIAL

SAMBA OG BLACK

Serions-nous tombé aussi dans le panneau ? Sans doute…

Ces paires, généralement en cuir suédé offrent souplesse et légèreté et leur confort est correct aussi bien pour jouer en salle que pour porter le week-end.

samba manchester united

Introduite en 1966 par Adidas, le modèle Gazelle a vite été adopté au Royaume-Uni par les amateurs de foot, les ouvriers et les fameux mods (abréviation de "modernistes"), ces adolescents de la classe populaire désirant plus d’aisance financière et de modernité que leurs parents.

Notre préférence va au modèle Gazelle Indoor avec sa semelle transparente et sa toe box légèrement différente. Les coloris jaune, vert sapin et rouge nous semble les plus intéressants en cette saison.

Les modèles sont disponibles chez tous les revendeurs possédant un compte Adidas Originals. A noter que des coloris exclusifs sont disponibles dans des enseignes comme JD Sports, Size ou SNS et que de nouvelles collaborations (Sean Wotherspoon, Kith…) vont voir le jour en 2023.

velosamba adaptées pour la pratique du velo

Les chemises Brooks Brothers à nouveau Made in USA ?

/

Les chemises à col button down Brooks Brothers qui n'étaient plus produites aux USA depuis que l'entreprise a fermé son usine en 2020, feront finalement leur retour pour la saison printemps/été 2023. Enfin au Japon tout du moins.

Développée par Brooks Brothers en 1896, la chemise button donwn made in USA, la pièce la plus mythique de la marque, est maintenant à nouveau disponible pour la première fois depuis environ trois ans. Elle est proposée en 100% coton supima.

Les détails traditionnels tels que l'utilisation de boutons en nacre blanche ont également été respectés.

Elle a été lancée dans une coupe Regular Fit, ni trop slim ni trop large.

Disponible en deux couleurs, blanc et bleu.

capture écran 20 février 2023 - Brooks brothers japan

capture écran 20 février 2023 - Brooks brothers japan

Beams Plus Spring Summer 2023

/

Lorsque l’on évoque le raffinement et le souci du détail, que ce soit dans le vêtement ou la culture de manière générale, le Japon tient le haut du panier.

Si vous recherchez un jean qui sort de l’ordinaire, une reproduction de vêtement militaire ou de sportswear américain, le savoir-faire nippon n’est plus à prouver. W. David Marx, auteur du livre “Ametora: How Japan Saved American Style”, explique dans son ouvrage comment les japonais ont appréhendé pour ensuite réinventer le style traditionnel américain des années 50/60. Ametora étant l’abréviation japonaise d’American traditional. 

Cette assimilation a permis de sauver bon nombre de marques américaines ou même des techniques de confection. Comprendre est une chose mais reproduire pour surpasser la qualité originelle des pièces en est une autre. De nombreux labels se sont spécialisés dans la reproduction de pièces iconiques américaines comme The Real McCoy’s, Orslow ou Warehouse pour n’en citer que quelques-unes. 

Mais lorsque nous évoquons l’évolution du style Ivy/Preppy sur le marché japonais, une marque tire son épingle du jeu. Il s’agit de Beams Plus. Créé en 1976 par Etsuzo Shitara, il s’agissait avant tout d’un concept store regroupant les plus belles marques de menswear. C’est en 1999 que la marque Beams Plus est lancé. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons déjà écrit plusieurs articles ici et là. 

Toujours inspiré par les campus américains, le sportswear et l’univers militaria, la marque nous propose de très belles pièces pour leur nouvelle collection Spring Summer 2023.

W. David Marx a déclaré “J’aime les basiques de Beams Plus, qui combinent le style traditionnel et des goûts contemporains” et nous pouvons qu’approuver son avis. 

L’ensemble de la collection est à retrouver ici. 

McGeorge of Scotland – Un lookbook parisien

/

Note : nous avons reçu les pièces prises en photo

“Timeless Anarchic Luxury” peut-on lire sur certaines étiquettes des mailles écossaises de la maison McGeorge of Scotland. Depuis 1881, la marque propose des pièces en laine, cachemire et coton. Des icônes du styles ont endossés les mailles McGeorge, de Steve McQueen en passant par Grace Kelly, toutes ont eu leur Aran cable sweater ou cardigan col châle.

Le magazine japonais Men’s Club classait, dans son édition de 1990, McGeorge parmi les “Status Brand” au même titre que Rolex et Louis Vuitton. Ce qui est loin d’être un hasard.

 

Le pull rouge mc george est coincé entre J.M. Weston et gucci

 

Nous aimons la maille et en portons au quotidien. Il était logique pour nous de collaborer avec une marque du calibre de McGeorge.

Nous avons le plaisir de vous proposer notre lookbook de pièces en maille de la maison écossaise. Les deux premières ci-dessous sont toutes les deux tricotées dans une très laine Super Geelong très agréable à porter au quotidien.

À noter que Mathieu porte un taille M sur toutes les pièces.

Harris Tweed : JKF x THE ANTHOLOGY

/

Le Harris Tweed est depuis longtemps l’un de nos tissus hivernal préféré. Aussi technique que le Gore-Tex comme l’on aime le répéter.

Il y a 3 entreprises qui gèrent la production et la distribution de Harris Tweed en Ecosse : Harris Tweed Scotland, The Carloway Mill et Harris Tweed Hebrides.

70% du Harris Tweed est produit par Harris Tweed Hebrides. Elle rassemble plus de 150 tisserands.

C’est avec cette dernière que Jamie Ferguson (@jkf_man) et The Anthology ont collaboré pour produire un très beau tissu pied-de-coq - houndstooth en anglais - dans des coloris beige, brun caramel, bleu marine et rose framboise.  

100 mètres de tissu ont été produits selon les normes rigoureuses établies par la Harris Tweed Authority, qui précise qu'il doit être tissé à domicile par les résidents des îles Hébrides extérieures en Écosse.

20 mètres ont été vendus à l’un de nos sponsors, Lafayette Saltiel Drapiers, pour la revente à la coupe. Nous avions ainsi pu voir le tissu lors de notre dernière visite en novembre dernier pour photographier l’une des vestes Edesim.

 
 

Son poids est de 470/500 g, ce qui n’est finalement pas si lourd pour un Harris Tweed.
Idéal pour une veste ou même sur une surchemise.

Une option choisie par No Man Walks Alone. 20 mètres leur avait été fourni également. La surchemsie a été produite en partenariat avec Sartoria Carrara. Un succès puisqu’elle est déjà sold out.
Idem chez Lafayette Saltiel Drapiers, même si vous pouvez toujours les contacter pour trouver un tissu très similaire.

 
 

Les 60 mètres restants étaient réservés à la production d’une très belle veste sport The Anthology.

Spalwart - Marathon

/

La marathon trail basse de Spalwart offre un style rétro très reconnaissable avec sa semelle crantée. Elle reste néanmoins très moderne via les coloris ou les matières proposées.

Quelques caractéristiques :

  • Dessus en nylon

  • Superpositions en cuir suédé

  • Doublée en cuir

  • Label tissé

  • Semelle extérieure en caoutchouc

  • Fabriquées en Slovaquie

La marque a été co-fondée par deux amis suédois, Fredrik Johansson et Christoffer Brattin. Elle a été lancé à la suite d’une visite dans une ancienne usine en Slovaquie.

Spalwart précisent que certaines de leurs baskets sont toujours fabriquées à partir d’anciens moules. C’est d’ailleurs l’une de leur marque de fabrique : mêler l’ancien et le moderne.

Sont-elles mieux que les ZDA ou Novesta qui proposent également des sneakers marathon trail ? N’ayant pas essayé les autres paires je ne saurais être trop catégorique.

Mais à l’image de ce qui peut se faire avec les Common Project, j’aurai tendance à acheter les “originales”. Celles qui ont relancées la mode des sneakers marathon et qui sont finalement les plus désirables. À la fois en terme de design mais aussi de finitions. À titre d’exemple les Novesta ne sont par exemple pas doublées en cuir.

 
 

Ci-dessous ma paire qui vient tout juste d’être sortie de son carton Goodschp. Après quelques jours de port, j’en suis plus que content.

Un vrai nuage.

Elles sont à la fois confortables, légères et très belles. Reste à voir si elles sont traverser les années.

 

vous noterez qu’elles ne sont pas entièrement doublées en cuir - il y a aussi un tissu mesh

l’etiquette tissée

 

Le Talentueux Mr Ripley

/

Arte offre la possibilité depuis plusieurs jours de regarder en replay l’un des films les plus commentés de l’ère #menswear.
On ne saurait trop vous conseiller de le (re)regarder.

Tom Ripley (Matt Dmon) passe progressivement d’une garde-robe américaine (blazer bleu marine avec l'écusson de Princeton, chemises en oxford button-down, costumes en corduroy, Tricker’s / Church’s au pied…) à italienne (polo en maille fine, costume en laine fine…).

Les tenues ont été choisies et composées par Ann Roth, une célèbre costumière.

Dans un article de Simon Crompton pour the Rake, on apprend que les vêtements de Dickie ont tous été confectionnés par John Tudor à New York tandis que les vêtements de Tom étaient des pièces vintage.

Attention, vous avez jusqu’à demain pour le visionner.

Bon film !

Le talentueux Mr Ripley

Fasciné par la vie de luxe menée par ses amis, un jeune Américain sans-le-sou se retrouve pris dans une spirale de mensonges et de meurtres... Quarante ans après la première adaptation du livre de Patricia Highsmith ("Plein soleil" de René Clément, avec Alain Delon), en voici une nouvelle variation, avec Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law et Philip Seymour Hoffman.

Être jeune, riche et insouciant dans les eaux bleues et les paysages idylliques de l'Italie de la fin des années 1950, c'est la dolce vita que mène Dickie Greenleaf, héritier pressé de dilapider la fortune de son père, en compagnie de Marge Sherwood. Plutôt irrité par ce comportement irresponsable, Herbert Greenleaf, riche armateur, charge Tom Ripley de rapatrier son fils en Amérique. Le jeune homme, d'origine modeste, découvre un monde éblouissant, qui le grise et auquel il ne peut plus renoncer. Personne alors ne soupçonne jusqu'où il va être capable d'aller pour s'approprier cette vie de rêve...

L'art de la chute
Quarante ans après la première adaptation du livre de Patricia Highsmith (Plein soleil, chef d'œuvre de René Clément, avec Alain Delon), Anthony Minghella, propulsé dans la sphère hollywoodienne par Le patient anglais, poursuit son exploration des rapports troubles de classes et des conflits d'identité, grâce à un casting d'exception. Dans le rôle du cynique et séduisant Tom Ripley, Matt Damon, tout en duplicité, livre une formidable partition, usurpateur au final otage de ses mensonges qui, dos au mur, chute inexorablement, condamné à tuer.

lA CHEMISE DE TOM RIPLEY - UNE OCBD (oxford cloth button down) 2 ply dont on peine à distinguer la marque