Worn Over Time - Bijoux Vintage
/Worn Over Time est une boutique gérée par Mark, un collectionneur de bijoux vintage depuis son plus jeune âge. Il possède une très belle sélection en ligne, visible ici.
Elle comprend des bagues de motards, des bagues militaires, des montres des années 40, des briquets du Vietnam ou encore une très belle sélection de médaillons Saint Christophe.
Toutes les images sont issues du site Worn-Over-Time.
Christian Kimber sur Nomanwalksalone
/Christian Kimber est un créateur Australien situé à Melbourne qui a lancé sa marque éponyme en 2014. Avant de démarrer cette aventure, Christian Kimber a notamment travaillé avec Antonio Ciongoli, à l’époque directeur artistique d'Eidos.
Sa première collection était exclusivement composée de chaussures et d'accessoires. Elle s’est par la suite étoffée pour couvrir l’ensemble d’une garde-robe. La marque travaille principalement avec des fournisseurs et façonniers européens. Elle est vendue sur leur site en propre ou via des revendeurs tel que Harrolds à Londres, Lane Crawford à Hong Kong et depuis peu Nomanwalksalone à New York.
Les pièces sont visibles ici.
A l’image de le marque australienne Informale de Steve Calder, Christian Kimber est sans doute le meilleur ambassadeur de sa marque.
Chaque pièce qu’il porte est toujours est très bien assortie, que ce soit au niveau des couleurs, des matières et de la coupe.
Christian Kimber
Image christiankimber.com
Image christiankimber.com
Image christiankimber.com
Image Instagram Christian Kimber
Image Instagram Christian Kimber
Image christiankimber.com
Image christiankimber.com
Image Instagram Christian Kimber
Private White V.C - Soldes
/Suite de notre premier article sur les soldes outre-Manche.
Deal Shoes
Cuir grainé
Montage Goodyear
Made by Joseph Cheaney Shoes dans leur usine de Northampton
300€ au lieu de 410€
ICI
Deal Shoes
Cuir suédé
Made by Joseph Cheaney Shoes dans leur usine de Northampton
345€ au lieu de 465€
ICI
Deal Shoes
Cuir grainé
Montage Goodyear
Made by Joseph Cheaney Shoes dans leur usine de Northampton
300€ au lieu de 410€
ICI
The Reporter Shirt
100% coton micro herringbone
Boutons en corozo
Fabriqué dans l’usine Private White V.C de Manchester
175€ au lieu de 275€
ICI
THE CPO SHACKET
100% coton
Fabriqué dans l’usine Private White V.C de Manchester
295€ au lieu de 465€
ICI
The Ventile Harrington
100% coton Ventile®
Zip RIRI
Manches Raglan
Fabriqué dans l’usine Private White V.C de Manchester
465€ au lieu de 580€
ICI
The Suede Mechanic Jacket
100% cuir de chèvre
Zip RIRI
Fabriqué dans l’usine Private White V.C de Manchester
1400€ au lieu de 1750€
ICI
Johnstons of Elgin - Soldes
/
Capture d’écran - johnstonsofelgin.com - Décembre 2020
Comme chaque fin d’année, les soldes et/ou les promotions commencent quelques semaines plus tôt de l’autre côté de la Manche.
Nous avons sélectionné quelques pièces en solde chez l’un de nos fabricants écossais préférés : Johnstons of Elgin.
Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Black Stewart
59€
ICI
Echarpe brossée en laine mérinos
Couleur grise
59€
ICI
Echarpe brossée en laine mérinos
Coloris Navy
59€
ICI
Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Black Watch
59€
ICI
Echarpe brossée en laine mérinos
Tartan Silver Bannockbane
59€
ICI
Maurizio Donadi - Atelier & Repairs, Transnomadica
/Interview : Thomas M.
Traduction : Marcos Eliades
Image de couverture : Transnomadica.com
Maurizio Donadi
Image coolhunting.com
Maurizio Donadi a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la mode en tant que cadre chez des mastodontes du secteur tel que Ralph Lauren, Benetton, Armani, Diesel et Levi's. C’est également le fondateur d’Atelier & Repairs, une marque qui réprouve la culture du “jetable” en réutilisant et en embellissant des vêtements vintages (jeans, outerwear, t-shirts…). En cette année de crise, il lance Transnomadica, une archive en ligne - son inventaire personnel - de plus de 8000 pièces provenant du monde entier.
Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Maurizio Donadi depuis 63 ans. Je n'ai rien de particulier à dire sur moi, si ce n'est cette grande curiosité émotionnelle qui m'a toujours animé.
Le concept d'Atelier & Repairs consiste à construire une marque sans rien produire. Est-ce bien cela ? Comment trouvez-vous de nouveaux partenaires ?
Le concept d'A&R est philosophiquement correct. Dans un monde dominé par un consumérisme frénétique, où tout est produit en excès, l'idée de transformer cet excès en quelque chose de nouveau est certainement intrigante. Il y a beaucoup de créativité et d'expérimentation dans la transformation des objets existants, utilisés ou non.
Lorsqu'une idée suscite l'intérêt des partenaires quels qu'ils soient (commerciaux, financiers, etc.) cela arrive tôt ou tard.
Pouvez-vous nous parler de votre nouveau projet Transnomadica ?
Si l'A&R est basée sur la transformation des vêtements usagés, la récupération des tissus inutilisés et la réduction de la production excédentaire, Transnomadica célèbre les vêtements et les objets dans l'état où ils ont été trouvés. La plupart sont choisis pour leur patine, vintage ou antique, comme s'ils faisaient partie d'une exposition. Ces pièces (environ 8000) représentent 40 ans de voyages, d'idées, d'évènements, de couleurs et de tissus, d'inspiration pour mon travail et une certaine obsession de la recherche.
Cherchez-vous encore des pièces de vêtements pour alimenter le site ?
La recherche ne s'arrête jamais. Seule une partie se retrouve sur le site. Le reste est disponible sur rendez-vous.
Selon vous, quel est le meilleur endroit (ou pays) pour trouver des vêtements vintage ? Ou est-ce sur Internet ?
Cela dépend de ce que vous recherchez. C'est généralement l'objet qui vous trouve, étant donné le caractère unique de chaque recherche. Il y a certes des magasins, des sites, des marchés, des collectionneurs, etc. qui sont d'incroyables sources de recherche pour le vintage mais ces lieux sont "connus" par tous. Ce que je cherche, je le trouve généralement dans les pays où les déchets sont jetés. Et je n’en dirais pas plus.
Quel est le vêtement le plus inhabituel sur Transnomadica ?
Je ne saurais le dire. Ce qui est inhabituel, c'est un groupe de produits qu'on ne trouve pas facilement, à savoir les jeans japonais selvedges, utilisés et portés par le temps, et non par le lavage industriel. Pour les amoureux du denim, ces jeans représentent le nec plus ultra du jean. Il y a quelques boutiques dans le monde qui en vendent, mais ma collection est vraiment importante avec plus de 500 pièces, toutes différentes les unes des autres. Une immense source d'inspiration.
Comment pensez-vous que le marché de l'occasion et du vintage pourrait évoluer ?
Le marché de l'occasion évolue de manière exponentielle. Il s'agit d'une entreprise relativement nouvelle et sa gestion commerciale reste à définir. La friperie classique, déroutante, mal tenue et à très bas prix sera transformée en une boutique sélective, spécialisée et conservée comme une vraie boutique. Probablement en mélangeant l'ancien et le nouveau. Il existe déjà une communauté de boutiques vintages (pas seulement d'occasion) très spécialisées à la fois dans le casual (jeans, militaire, etc.) et dans la revente de vêtements de mode, car certaines marques sont plus recherchées que d'autres. Dans mes archives, par exemple, j'aime mélanger la mode des années 90 avec le vintage américain des années 70 et les chemises italiennes.
Est-il possible que toutes les marques créent leur propre site de revente de vieux vêtements ?
Possible, mais pas tous car leur passé est parfois très récent et dépourvu d’intérêt.
Avez-vous des pièces préférées que vous ne voulez pas revendre ?
Certainement. Ce sont des vêtements qui ont une valeur émotionnelle, non pas parce ce qu'ils sont rares. Une veste Sisley bleue des années 80, avec laquelle j'ai parcouru les Caraïbes pendant 3 ans, sera laissée à mes enfants.
Le fait d'être italien dans ce domaine vous a-t-il aidé ?
Le passeport n'a jamais conditionné ma vie. Dans les affaires comme dans la vie, il n'est pas nécessaire d'être italien, américain ou japonais. Vous devez être ouvert, sincère, curieux, poli, respectueux, bon, gentil. Et n'oubliez pas que sans les autres, nous sommes seuls. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs et je me suis mal comporté avec certaines personnes dans certaines situations. Dans ces rares moments, voire très rares, je me suis senti dégoûté de moi-même. Un sentiment auquel je ne veux jamais revenir. J'étais jeune et inexpérimenté.
Pour conclure, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment pensez-vous que le marché de l'habillement va évoluer dans les prochaines années ?
Bonne question. Impossible de répondre surtout alors que nous vivons une crise profonde des valeurs, des incertitudes financières, du dégoût politique, de la confusion sur le travail, etc. etc. que ce virus n'a fait qu'accélérer, et non créer. Beaucoup de choses changent, nous ne reviendrons certainement pas à la situation antérieure. La grande opportunité réside dans la possibilité d'une révolution culturelle qui nous mènera vers un monde meilleur si nous nous concentrons sur la collaboration, la créativité, l'éducation, en limitant l'impact négatif sur les êtres humains et notre planète.
Si nous le voulons.
Mais je vois toujours la lumière, jamais le tunnel.
Levi's Type III
Image transnomadica.com
Levi's Type III
Image transnomadica.com
Levi's Type III
Image transnomadica.com
“La grande opportunité réside dans la possibilité d’une révolution culturelle qui nous mènera vers un monde meilleur si nous nous concentrons sur la collaboration, la créativité, l’éducation, en limitant l’impact négatif sur les êtres humains et notre planète.
Si nous le voulons.
Mais je vois toujours la lumière, jamais le tunnel.”
Levis 701 - Made in USA
Image transnomadica.com
Levis 701 - Made in USA
Image transnomadica.com
Levis 701 - Made in USA
Image transnomadica.com
“Selon vous, quel est le meilleur endroit (ou pays) pour trouver des vêtements vintage ? Ou est-ce sur Internet ?
Cela dépend de ce que vous recherchez. C’est généralement l’objet qui vous trouve, étant donné le caractère unique de chaque recherche. Il y a certes des magasins, des sites, des marchés, des collectionneurs, etc. qui sont d’incroyables sources de recherche pour le vintage mais ces lieux sont “connus” par tous. Ce que je cherche, je le trouve généralement dans les pays où les déchets sont jetés. Et je n’en dirais pas plus.”
Nautical Jacket by Ralph Lauren
Image transnomadica.com
Nautical Jacket by Ralph Lauren
Image transnomadica.com
THE BUOY PANT
Image atelierandrepairs.com
THE BUOY PANT
Image atelierandrepairs.com
THE BUOY PANT
Image atelierandrepairs.com
THE HAWAIIAN TUXEDO - Jean 501 réparé et ajout de 2 bandes en coton en tissu hawaïen
Image atelierandrepairs.com
THE BUOY PANT
Image atelierandrepairs.com
180º South - Les débuts de Patagonia et The North Face
/Le film 180° South : Conquerors of the Useless raconte l’histoire de l’aventurier et surfeur Jeff Johnson qui refait le même voyage que celui accompli par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, et Doug Tompkins, co-fondateur de The North Face, en 1968 pour rejoindre la Patagonie.
Le film s’appuie sur le documentaire Mountain of Storms qui retrace ce voyage initial que Chouinard et Tompkins avaient effectué des années plus tôt. Ce dernier avait été retrouvé à la fin des années 1990 sous forme de cassette VHS par la photographe et employée de Patagonia, Amy Kumler.
Lorsque Jeff Johnson et Chris Malloy - le réalisateur - ont vu ce film, ils ont été tellement émus qu’ils ont décidé de refaire ce voyage.
Le DVD n’est malheureusement distribué qu’aux Etats-Unis (ou tout du moins sa lecture n’est disponible qu’en NTSC - zone 1). L’alternative est sans doute de consulter le livre (édité par Patagonia et disponible sur Amazon ou le site de Patagonia France) également intitulé 180º South : Conquerors of the Useless qui nous emmène dans les coulisses du tournage du film.
Bande annonce officielle du film :
Capricorn Mohair Socks - Chaussettes en Mohair made in UK
/Capricorn Mohair Socks est une marque anglaise spécialisée dans la production de chaussettes en Mohair. Elle possède son propre outil de production à Northumberland, au nord de l’Angleterre. Jon Monks en est le propriétaire depuis 2007. L’entreprise est particulièrement bien développée au Japon grâce à des distributeurs premium tel que United Arrows ou Strasburgo.
Le site Internet de Capricorn Mohair Socks
Capture d’écran capricornsocks.co.uk - Décembre 2020
L’usine Capricorn Mohair Socks à Northumberland au nord de l’Angleterre
Capture d’écran Google Map - Décembre 2020
Toutes les paires sont tricotés sur l’une des quatre machines vintages Bentley Komet* que possède l’entreprise. Pantherella possède également des machines similaires dans son usine de Leicester.
Les paires de chaussettes sont tricotées dans la couleur naturelle du Mohair puis sont teintes en pièces. La composition varie selon les paires mais Capricorn Mohair Socks ajoute toujours un certain pourcentage de nylon pour augmenter l'élasticité.
Machines à tricoter Bentley Komet
Image Capricorn Socks
51% Mohair, 49% Nylon
Image Strasburgo Men Japan
Image Strasburgo Men Japan
Remaillage
Image Capricorn Socks
51% Mohair, 49% Nylon
Image Strasburgo Men Japan
Image Capricorn Socks
*du groupe Bentley Engineering Co. Ltd dont on a déjà parlé ici, la plus grande entreprise de machines à tricoter au monde dans les années 50 avec plus de 4 000 personnes.
CFCL : une (nouvelle) marque japonaise entièrement tournée vers la maille
/CFCL, acronyme de Clothing For Contemporary Life, est la première marque du créateur japonais Yusuke Takahashi, ancien directeur artistique d’Issey Miyake. Elle sera disponible en février 2021 et place la technologie de tricotage en 3D à son cœur de son offre. Environ 70% des vêtements CFCL seront tricotés à l’aide de la technologie Wholegarment de Shima Seiki qui garantie un minimum de déchets.
CFCL utilise principalement des fils japonais, recyclés lorsque cela est possible.
“I wanted to create a new brand that was developed by using the technique of traditional knitting made modern by computer technology.”
Yusuke Takahashi
Image CFCL
La maille au coeur de l’offre de CGCL
Capture écran Décembre 2020 - Compte Instagram de CFCL
COLLECTION
La collection Printemps Été 2021 est unisexe, dans des teintes unies, vives et joue volontairement sur les volumes. Elle sera distribuée sur le site de la marque ainsi que via 40 distributeurs à travers le monde tel que SSENSE, Isetan, United Arrows, Tomorrowland et Galeries Lafayette.
Collection Printemps Été 2021
Image CFCL
Collection Printemps Été 2021
Image CFCL
Collection Printemps Été 2021
Image CFCL
Collection Printemps Été 2021
Image CFCL
Mazamet l'Industrielle : l'histoire de l'industrie lainière du sud de la France
/Mazamet l'industrielle : Un demi-siècle d'exploration urbaine est un livre de Rémy Cazals, publié en Août 2020, sur l’histoire du bassin lainier de Mazamet. L’auteur retrace comment Mazamet est devenue la capitale mondiale du délainage dans les années 50 jusqu’à la récession et la crise à partir des années 80.
S’appuyant sur les précédents ouvrages Cinq siècles de travail de la laine : Mazamet, 1500-2000, Les révolutions industrielles à Mazamet 1750-1900 ou encore Avec les ouvriers de Mazamet dans la grève et l’action quotidienne 1900-1914, cette édition est complétée de chapitres sur l’actualité récente de la région. Rémy Cazals revient ainsi sur l’histoire de JTF Tournier (Jules Tournier), de François Girbaud, de l’ennoblisseur Plo, la Holding HPA Group…mais aussi sur la reconversion des anciens sites textiles.
Ce livre est l’un des plus complets et accessible qui existe sur l’histoire lainière de Mazamet. Il aborde à la fois des aspects économiques, techniques et sociaux. Le texte est illustré d’une centaine d’images, documents et cartes qui facilitent sa lecture et sa compréhension.
Pelage manuel
L’atelier de tissage Jules Tournier
L’étuvage des peaux
Tannerie mégisserie Alran S.A.S ⎜L'Atelier de maroquinerie Sun Belt
Un Cardigan Cowichan c'est quoi ?
/A l’image des pulls Aran et Fair Isle, les pulls Cowichan, bien que relativement méconnus en Europe, ont une longue histoire parmi les pulls tricotés à la main.
Comment reconnaître un Cardigan Cowichan ?
Le tricot Cowichan est une forme de tricot caractéristique des Cowichans, un peuple salish de la côte vivant en Colombie-Britannique au Canada. Les cardigans Cowichan sont souvent reconnaissables grâce à leurs motifs d’animaux typiques du Canada, l’aigle, le renne, l’ours ou via des formes géométriques répétées à la taille et aux épaules. L’autre signe distinctif concerne le col châle.
Tous les pulls Cowichan sont tricotés en une seule pièce tubulaire à la main à partir d’un fil filé manuellement. Les mailles sont grosses et épaisses.
Un chandail Cowichan dure pendant des années s'il est correctement entretenu. Les huiles naturelles de la laine (Lanoline) ne sont pas enlevées pour que le tricot puisse conserver des propriétés de résistance à l’eau. Traditionnellement, les fibres utilisées ne sont également pas teintes, les seules couleurs utilisées sont celles de la laine que l’on retrouve à l’état naturel : blanche, grise, brune ou noire.
[…] le tricot Cowichan se distingue parce qu’il combine le tissage traditionnel des Salish de la côte et les techniques de tricot européennes. La spécialiste en textiles Priscilla Gibson-Roberts affirme que les femmes et les filles Salish, lorsqu’on leur a enseigné le tricot, n’étaient pas impressionnées par les motifs européens. Elles auraient donc intégré les motifs traditionnels de leur région à leur ouvrage. Certains motifs bicolores tissés dans les couvertures traditionnelles se retrouvent encore aujourd’hui dans les vêtements cowichan.
Regan Shrumm, thecanadianencyclopedia.ca, 22 octobre 2018
Authenticité
Dans les années 70 les tribus Cowichan créent une étiquette « Genuine Cowichan » pour authentifier leurs produits face à la croissance de tricots Cowichan fabriqués sur machines à partir de fibres non naturelles.
Où trouver des cardigan Cowichan ?
Une marque canadienne est connue mondialement pour ses cardigans Cowichan : Kanata. Fondée en 1979, leurs pulls en laine sont toujours fabriqués à la main au Canada.
Autre marque reconnue : Canadian Sweater.
Cardigan Kanata tricoté à la main, laine 6 fils
Image nomanwalksalone.com
Motif Cowichan
Image nomanwalksalone.com
Fermeture éclair Talon et col châle
Image nomanwalksalone.com
Entièrement tricoté à la main en Colombie-Britannique, Canada
Image nomanwalksalone.com
Organic Garden - Chaussettes Garabou
/Chaussettes Garabou Organic Garden
Les chaussettes Garabou sont fabriquées à partir de déchets en coton biologique et sont soigneusement tricotées à l'aide d’un fil obtenu sur des machines à filer dites “Garabo” qui ont été développées au Japon pendant la période Meiji. Il est résulte des chaussettes épaisses et irrégulières.
Cotton 95%, Nylon 3%, Polyurethane 2%.
Made in Japan
Image MakieClothier.com
Image MakieClothier.com
Image MakieClothier.com
La machine à filer Garabo (de type throstle spinning) a été développée par Tacchi Gaun (1842-1900) en 1873. Elle fût appelée "Garabo" en référence au son émis lors de sa mise en marche - un mouvement de rotation. Au cours du siècle dernier, le nombre de machines à filer Garabo a fortement diminué. Il n'y reste plus que quelques machines dans tout le Japon, principalement au sein de la préfecture d'Aichi. D'autres sont parties rejoindre les collections de musées, comme ci-dessous au Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology.
Avec sa disparition progressive, c’est aussi tout un savoir-faire qui tend à disparaître. La main d’oeuvre qualifiée pour ce type de machine se fait rare, et c’est aussi ce qui rend ce fil si exceptionnel.
Une usine de la ville d'Okazaki , dans la préfecture d'Aichi, qui exploite cinq machines à filer Garabo. Photo datant de 1937.
Image Wikipedia
Les chaussettes Organic Garden sont tricotées chez Yamaya Co., Ltd dans la préfecture de Nara. Il s’agit de l’une des marques en propre de l’usine avec Hoffmann.
Organic Garden a été créée en 1994 par cinq usines textiles (dont Yamaya) de la préfecture de Nara qui se sont réunies et ont commencé sous la forme de la coopérative NS. Le nom NS est dérivé de Nara, fibre (Seni) et Natural Style. Yamaya a pris la direction de Organic Garden en 2007.
Image siki-naramachi.com
Image siki-naramachi.com
Image siki-naramachi.com
Old England ressuscite...au Japon
/OLD ENGLAND : UNE HISTOIRE PARISIENNE
Old England est magasin emblématique de Paris qui a fermé ses portes en 2012. Fondé en 1867 par Alexandre Henriquet, ancien vendeur au Bon Marché, Old England était devenue une icône de la mode britannique à Paris. Installé Boulevard des Capucines en 1886, la boutique était gérée par les descendants de la famille Henriquet jusqu’au rachat en 1999 par le groupe Richemont puis par Albert Goldberg via la holding Tercade en 2006.
Avant 2006, la marque se présentait ainsi sur son site web :
Histoire
La création de Old England en 1867 répond à l’engouement des Français pour les produits britanniques qui suit la signature du traité de libre échange. Alexandre Henriquet, issu d’une famille de filateurs et alors vendeur au Bon Marché à l’idée de reprendre l’enseigne avec l’aide d’un commanditaire. Le 1er mars 1886, Old England s’installe au 12 boulevard des Capucines, son adresse actuelle, dans un décor luxueux de 2400 m² répartis sur trois niveaux. Le succès de l’entreprise est immédiat. En 1916, Alexandre lègue l’entreprise à son fils Edouard rejoint en 1934 par son neveu, Julien Henriquet. Le Magasin emploie alors 350 ouvriers à la confection de vêtements sur-mesure et propose un très grand nombre d’articles importés. En 1945, Old England doit repartir de zéro dans un marché désormais dominé par le prêt à porter et les accessoires de mode. Julie Henriquet cède en 1981, à son fils Jean-Marie, sa place à la direction de l’entreprise fondée 130 auparavant par son arrière grand-père.
En 1999 le Groupe de luxe Richemont rachète l’affaire.
Avril 2006, le groupe Richemont cède Old England à la holding Tercade.LE CONCEPT
Old England continue d’honorer la devise qui figure sur ses armoires : Quality first, Sincerity and Confidence. Cette fidélité lui vaut d’être aujourd’hui considéré comme une institution, témoin du renouveau de la mode d’inspiration britannique. La tradition n’exclut pas pour autant la modernité : si la plupart des produits ont une histoire, ils sont réinventés chaque saison pour s’inscrire dans les tendances.
Old England ne fait pas de la mode mais incarne un style. Diversité et cohérence sont deux autres traits dominants de ses collections. 60 000 articles, confectionnés pour la plupart en Grande-Bretagne et toujours par les meilleurs fabricants, sont mis au point par un Bureau d’Achat intégré. Cinq personnes y travaillent en étroite collaboration avec les responsables de vente. Le Magasin occupe une place essentielle dans le Concept old England : un cadre luxueux et apaisant, un accueil personnalisé et attentif, perpétuent cette atmosphère de Maison Anglaise.NOS MAGASINS
Fort d’une culture unique, de la pérennité de sa direction familiale, de sa fidélité au Concept de magasin, Old England se développe en France et à l’étranger. A Lyon et à Toulouse, deux magasins reproduisent à une échelle adaptée, l’image du magasin de Paris.
Au Japon, Old England a conclu en 1991 un accord exclusif d’importation et de licence avec Mitsubishi Corp. Le Japon compte aujourd’hui 25 points de vente à l’enseigne.
Ci-dessous une sélection d’images du site Internet Old England tel qu’il apparaissait en 2006.
A l’époque, Ballantyne était reconnu comme l'un des meilleurs fabricants de pulls en cachemire au monde jusqu’à ce que son usine écossaise ne ferme en 2013.
Old England ce n’était pas que de vêtements mais tout un art de vivre britannique. Ici les parfums Penhaligon’s.
Patrick Cox
Old England distribuait Timothy Everest
Old England avait sa propre ligne de chaussure
J&M Davidson, une très belle marque britannique qui connaît un beau succès au Japon
L’épicerie de Old England
Ancienne affiche Old England - 1904
Chapeaux melon
Ancienne affiche Old England - 1905
Le façade classée du magasin Old England à Paris, Boulevard des Capucines ⎜Au même emplacement se trouve actuellement Bucherer, la plus grande grande boutique de montres haut de gamme à Paris
Image Old England - Facebook
Pour en savoir davantage, un livre consacré à Old England de Éric Deschodt est paru en 2002 : So British.
Résumé:
So British présente le magasin le plus anglais de toute la capitale française, Old England. Situé au coeur du Paris haussmannien, ce magasin célèbre dans le monde entier ouvre ses portes en 1857. Depuis, curieux, millionnaires, excentriques et autres clients y viennent pour s'équiper, ou seulement flâner dans un espace singulier du style anglais. L'histoire d'un mythe.
OLD ENGLAND AU JAPON
L’histoire de Old England continue au Japon. Principalement pour le marché de la femme. Mais pour la première fois depuis la fermeture parisienne, un magasin mixte Old England a ouvert ses portes au Japon. Il est situé à Shibuya, le quartier branché de Tokyo. L’intérieur regorge de clins d’oeil à l’histoire française de la marque : œuvres d'artistes français, meubles de designers français…En plus de proposer la marque Old England, le magasin distribue également quelques-unes des plus belles références britanniques telles que Barbour ou Johnstons of Elgin.
Image homme.oldengland.jp
Image homme.oldengland.jp
Old England s’est également développée en ligne.* L’ensemble de la collection est visible - mais non disponible à la vente.
Quelques exemples ci-dessous.
Pantalon en velours 1 pli
Image homme.oldengland.jp
Pantalon en laine
Image homme.oldengland.jp
Pantalon Chino
Image homme.oldengland.jp
Image homme.oldengland.jp
Image homme.oldengland.jp
Image homme.oldengland.jp
Duffle coat
Image homme.oldengland.jp
Manteau croisé
Image homme.oldengland.jp
Regimental ties
Image homme.oldengland.jp
Pantalon en velours 1 pli
Image homme.oldengland.jp
Pantalon en laine
Image homme.oldengland.jp
Pantalon Chino
Image homme.oldengland.jp
Pull en cachemire
Image homme.oldengland.jp
Pull col roulé fine jauge
Image homme.oldengland.jp
Image homme.oldengland.jp
Duffle coat purple
Image homme.oldengland.jp
Tartan Black Watch
Image homme.oldengland.jp
*Pour l’anecdote, Michael Drake, fondateur de Drake’s London, avait proposé dans les dernières années du magasin parisien à Albert Goldberg de démarrer ensemble un nouveau projet : une boutique en ligne Old England. Un projet qui n’aura malheureusement pas vu le jour.
Mr David Style
/Photo d’illustration : Hiroyuki Suzuki pour Men’s Ex online magazine
Dans notre radar Instagram, les tenues de mr_david_style, principalement pour des magazines japonais tel que Men’s Ex online magazine, Mr. Beams web magazine ou Leon.
Tenue 1.
Veste Lardini
Chaussures Fratelli Giacometti
Tenue 2.
Costume Caruso
Col roulé John Smedley
Chaussures John Lobb
Tenue 3.
Cardigan col châle Fedeli
Pull Gran Sasso
Jeans Levi’s
Boots Crockett and Jones
Tenue 4.
Costume Brilla per il Gusto
Chemise Errico Formicola
Cravate Holliday and Brown
Pocket Square Vincenzo Miozza
Chaussures Crockett and Jones
TENUE 5.
Veste Lardini
Maille Bafy
Pantalon Auberge
Tenue 6.
Veste T-jacket
Pull Zanone
Pantalon Germano
Chaussures Paraboot.
Butticé
/Note : A notre demande, Butticé nous a envoyé une chemise pour la rédaction de cet article.
Déjà 6 ans que l’on suit le travail de Stépahne Butticé via son blog Gentleman Chemistry. Ce fût l’un des premiers blogueurs francophones à faire des reportages sur l’envers du décors de certains des plus beaux ateliers italiens de costumes, de chemises…Il a lancé sa marque Butticé depuis quelques mois. L’occasion pour nous de lui poser quelques questions et de vous parler de notre chemise Butticé.
Peux-tu te présenter ?
Stéphane Butticé, je suis né le 3 décembre 1986 à Blois (dans le Loir-et-Cher) – d’un père italien militaire (Général de la Guardia di Finanza) et d’une mère française. J’ai grandi à Rome et à Bruxelles où mon père a fait carrière à la Commission Européenne.
Quel est ton parcours ?
Après avoir obtenu mon BAC STG à Rome en 2006, j’ai entrepris des études de photographie à l’Istituto Europe di Design Rome (2006 à 2009) et de communication à Paris (2009 – 2013). Par la suite j’ai travaillé dans différentes Maisons de mode (Ermenegildo Zegna, Giuseppe Zanotti Design, Six & Sept…). Suite à une petite année de jobs « alimentaires » en tant que conseiller de vente chez American Apparel à Paris, en août 2014, j’ai eu envie de créer mon propre média gentlemanchemistry.com liant compétences photos et vidéos (cf les vidéos Private Cifo présentant la Maison de tailleur Cifonelli, The Wolf of Rome avec Andrea Luparelli de la Sartoria Ripense ou encore Chaussure à son pied avec le bottier Dimitri Gomez). Le travail fourni au travers de ce média est vraiment un travail de sourcing, ce qui à me différencie par rapport à d’autres médias ou magazines de presse. Un travail qui m’a aussi permis de construire un solide réseau de professionnels du métier dans différents ateliers d’artisans et boutiques à travers l’Italie principalement (Bielle, Milan, Florence, Rome, Naples, Palerme mais et plus récemment la Calabre) mais aussi la France (Paris) et l’Angleterre (Londres). Tailleurs, chemisiers, cravatiers, bottiers mais aussi drapiers & confectionneurs des 4 coins du globe figurent dans les colonnes du média.
De 2016 à 2019, j’ai été Commercial pour l’éditeur d'étoffes de luxe écossais Holland & Sherry (fournissant principalement les tailleurs pour hommes et maisons de couture du monde entier). Plus récemment, en Août 2019, j’ai lancé mon podcast : Le Podcast Gentleman Chemistry, le podcast des personnalités créant de la valeur avec style et nonchalance où l’on peut écouter des interviews passionnantes de :
Monsieur Nino Cerutti
Cyril Arvengas (Gabriel Paris)
Daniel Lévy
Benoît Wojtenka (Bonne Gueule)
Simone Ubertino Rosso (Lanificio Cerruti)
Laurent Laporte (Where is the cool)
Marc Guyot
Pierre Degand (Maison Degand)
Mathieu Lesca (Lesca Lunetier)
Franz-Arthur Mac-Elhone (Harry’s Bar)
Norbert Benaim (Willman à venir) et bien d’autres encore…
Pourquoi avoir fondé Butticé ?
J’ai fondé Butticé avec la volonté de proposer ma vision d'un style masculin qui reste élégant et immuable dans le temps, avec des capsules uniques de produits désignés à Paris et réalisés "pianissimo", à la main, à Naples, de façon exclusivement artisanale dans de somptueuses matières premières.
La philosophie de Butticé est de toujours porter une attention particulière à la valeur que l'on donne au temps, dans l'appréciation des choses simples, comme peuvent l'être : un verre d'eau fraîche, un plat de spaghettis, tomates San-Marzano, basilic et huile d'olive des Pouilles ou une pizza margherita cuite au feu de bois avec de la "mozzarella di bufala di Caserta", mais aussi, en faisant attention aux vêtements que l'on choisit pour s'habiller. Les pièces ne sont pas de simples morceaux de tissus assemblés ! Non, ce sont bien plus que des vêtements : ils peuvent changer vos journées, ils sont une extension de votre personnalité.
Ma première capsule de chemises sartoriales, numérotées (total 70 pièces exclusives), se décline en 4 coloris de tissus en coton et lin difficilement trouvables en PAP :
Rayures framboise Negroni
Rayures bleu et marron Nocciolato
Bleu ciel Posillipo
Rayures bleu ciel Avvocato
A cela s’ajoute une capsule de cravates sartoriales, roulotées à la main, non doublées, en plus de 30 variantes (jacquards et imprimés de caractère).
Quelles sont les principales caractéristiques des chemises Butticé ?
Chaque chemise sartoriale Butticé représente dans ses moindres détails un véritable savoir-faire artisanal made in Italy. Passion, tradition et créativité artistique sont déployées durant plus de six heures nécessaires à la réalisation d'une chemise Butticé sur lesquelles interviennent, sur huit passages, les petites mains de l'atelier chemisier napolitain.
Les chemises Butticé sont réalisées dans la tradition sartoriale napolitaine par les artisans expérimentés de notre atelier à Naples. Tout y est "fatto a mano" (fait main), de la coupe à la couture jusqu'au repassage. La coupe de la chemise est ajustée sans être étriquée pour un confort et mouvement optimaux. L'alliage du tissu coton et lin offre une fluidité élégante combinée avec un tombé très nerveux : ce qui fait de cette chemise, la chemise idéale pour toutes les occasions avec un col italien classique permettant aussi bien un port avec ou sans cravate. Du rendez-vous business en costume à cette promenade en bord de mer avec short et chaussures bateaux aux pieds.
La chemises sartoriale Butticé et ses huit passages main :
Collo ribattuto a mano
Le col est rabattu à la main (c’est l’une des phases les plus délicates où l’on remarque la dextérité des couturières). Le col doit posséder souplesse afin de garantir une ligne harmonieuse.
Giromanica ribattuto a mano
L’emmanchure cousue à la main permet à chacune de nos chemises de se distinguer d’une chemise industrielle cousue à la machine. La couture manuelle permet plus de flexibilité et donc plus de confort dans le fit de nos chemises.
Quarto di spalla cucito internamente con seconda ribattitura esterna a mano
Le quart d’épaule est cousu à la main afin d’offrir le bon fit. La couturière doit, dans cette phase, coudre avec minutie les parties principales constituant la chemise. Avec son « dietropunto », elle bloque la couture de l’épaule pour les finitions en dessinant une ligne impeccable.
Asole cucite a mano
La boutonnière d’une chemise doit durer dans le temps en résistant au frottement que leur font subir les boutons tout en étant souples lors de l’ouverture de la chemise. L’entrelacement de fils naissant des mains des couturières est un spectacle fascinant.
Bottoni spessi in madreperla australia cuciti a mano con punto zampa di gallina
Les épais boutons en luxueuse nacre australienne sont cousus avec l’ancienne technique du point en lys - dit zampa di gallina (pied de poule) - permettant une meilleure ouverture de la boutonnière et garantissant également plus de solidité sur la couture du bouton.
Fintone (o cannoncino) cucito a mano molto stretto fermato dal suo travetto
La gorge de la chemise est cousue entièrement à la main. L’opération consiste dans le rabattre cette partie avec un point souple qui se termine avec le « travetto » (un point au crochet), de cette façon on obtient une broderie élégante et une meilleure qualité de repassage après avoir lavé la chemise.
Triangolino cucito a mano
Il triangolino (mouche ou hirondelle) qui renforce en unissant la partie antérieure de la chemise avec celle postérieure. C’est un signe distinctif et élégant d’assurer de la solidité à la chemise et donc durabilité dans le temps pour un vêtement d’exception.
Travetto sulla finta di manica (fintarella)
Le travetto (sorte de broderie faite avec un point au crochet) arrête la fente de la manche au niveau du capucin. Il est réalisé à la main par une couturière expérimentée, venant suggérer ce je ne sais quoi de discret et de recherché à la fois, caché sous une veste. Le luxe jusqu’au bout des détails.
Illustration d’un coquillage d’où proviennent les boutons en nacre
Image Butticé Naples
Où se procurer les produits Butticé ?
Actuellement les capsules de chemises sartoriales sont disponibles sur la boutique en ligne butticeparisnaples.com mais aussi chez Ardentes Clipei et SuperStitch à Paris.
Vas-tu lancer d'autres produits prochainement ?
Pour le futur, j’aimerais développer des vestes sport, costumes, ceintures et mocassins. Des pièces telles que celles que je porte au quotidien (de la même façon que j’ai développé des chemises que je prenais plaisir à porter ces dernières années).
Quels sont les impacts liés à la Covid-19 sur ton entreprise ?
Avec mon équipe, je me demandais si je ne devais pas attendre le premier déconfinement pour créer officiellement la société Butticé Intl. (en juin dernier) ; puis je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je me serais trouvé d’autres excuses pour ne pas le faire. L’entreprenariat c’est aussi prendre des risques et se mettre un peu la pression pour y aller – mon moteur au quotidien, une fois la machine lancée, impossible revenir en arrière après tous ces efforts.
J’ai été agréablement surpris par la qualité de l’accueil auprès de la cible qui a su transformer par les toutes premières ventes dès la création de la boutique en ligne du site. Des clients — Italiens allant de Gêne à Milan, Français de Paris, Dijon, Toulouse ou Bordeaux… mais aussi LA, New-York, Tokyo et Hong-Kong avec, récemment, une commande de Mark Cho de The Armoury dont je suis assez fier — qui ont su tout de suite reconnaître la qualité du produit, mais aussi être séduits par le ton de la communication autour de la marque (j’essaye de faire et de dire ce que d’autres ne font pas, en prenant aussi une certaine forme de risques — je n’aime pas rentrer dans le moule pour exister).
Quelle est ta vision à long terme ?
J’aimerais faire rayonner Butticé comme une marque « Top of Mind » qui véhiculerait des valeurs de qualité produit exceptionnel mais aussi de lifestyle « vraiment » cool (pas fabriqué de toute pièce). Pénétrer les marchés Asiatiques, USA et Australie. Et aussi créer une agence de conseil Butticé : réunir les différents métiers de compétences allant de : la création de contenus (photos, vidéo, podcast, etc…), print (magazine, livres), stratégie d’image & communication… En créant une agence de communication de référentielle dans ce type de niche, à destination des marques désirant faire grandir leur valeur auprès de leur cible.
Merci à l’équipe Les Indispensables Paris :)
Notre chemise Butticé est en tissu Grandi & Rubinelli coton et lin uni coloris bleu ciel. La structure très ouverte du tissage et sa composition à hauteur de 40% de lin l’a rend idéale pour l’été. Elle se porte néanmoins facilement en hiver sous une bonne maille.
Question fabrication, on remarque assez rapidement les détails faits main, et notamment le quart d’épaule. Elle est entièrement confectionnée à Naples par l’atelier Errico Formicola.
Au niveau de la coupe, elle est droite et confortable. On a pris notre taille normale. En cas de doutes, contactez la marque, ils répondent assez vite.
Et si vous êtes sur Paris et que ces chemises vous intéressent, on ne saurait trop vous conseiller d’allez les voir de plus près chez Superstich ou Ardentes Clipei.
Anglo-Italian
/Déjà trois ans depuis notre dernière visite chez Anglo-Italian, une marque londonienne co-fondée par Jake Grantham et Alex Pirounis.
Les collections de Anglo-Italian se sont depuis bien étoffées, avec l’apparition d’une ligne sport et de pièces plus décontractées. Les sur-chemises déclinées en plusieurs matières font parties de leurs bestsellers. Elles sont toutes confectionnées en Italie, et on aime particulièrement celles en laine ou encore celle en laine et cachemire de chez Joshua Ellis .
Prix : entre 250 et 300£
Anglo-Italian a également lancé son offre knitwear. Elle est constituée à la fois de mailles faites en Italie mais aussi en Écosse, comme leurs pulls Shaggy Dog en laine shetland.
Les pulls ci-dessous ont été tricotés en Italie. Les deux cardigans à zip ont légèrement été raccourcis pour pouvoir être facilement portés avec les pantalons taille haute de la marque.
Composés de 70% laine et 30% cachemire, ils seront agréables à porter.
Prix : entre 175 et 350£
Waffle knit - Maille gauffrée
Veste en Tweed 3 poches, confectionnée en Italie avec son propre tissu, le AIT-027.
Poids du tissu : 510/530g | Composition: 100% Laine
Prix : 435£
Inverallan x Flâneurs
/Inverallan est une marque écossaise née dans les années 70 spécialisée dans le tricot main et connue pour ses pulls Aran. Basée à Alloa, au centre de l'Écosse, la marque fabrique aujourd’hui principalement en Inde. Cet article du journal scotsman.com résume bien les tenants et les aboutissants de ce choix.
La collection réalisée en collaboration avec le magasin rennais Flâneurs est composée de deux types de pulls : l’un en laine vierge Shetland et l’autre en laine Bluefaced Leceister.
PULLS EN LAINE SHETLAND
Pour cette collaboration Flâneurs ont choisi de travailler avec la filature Gardiner établie depuis 1896 dans la ville de Huddersfield, dans le Yorkshire de l'ouest au Royaume-Uni. La laine shetland est une laine rustique mais qui tient très bien dans le temps.
Les pulls sont 100% laine et comme précisé dans la fiche produit de la marque, ils sont tricotés machine, mais finis aiguille, c’est à dire que les extrémités des pulls sont finies à la main (manches, col et partie basse du pull).
La coupe a également légèrement été revue pour être plus moderne : le juste milieu entre trop ample et trop proche du corps.
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
PULLS EN LAINE Bluefaced Leceister
Cette deuxième gamme de pulls utilise de la laine de Blueface Leicester écossais, une sorte de cousin du mouton mérinos français. Originaire d'Angleterre, il donne une laine chaude et assez douce. Comme précédemment, les pulls sont tricotés machine, mais finis aiguille, c’est à dire que les extrémités des pulls sont finies à la main (manches, col et partie basse du pull).
Inverallan X Flâneurs
Image flaneurs.net
Inverallan X Flâneurs
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Inverallan X Flâneurs
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Motif ARGYLE
/Un motif argyle est un dessin composé de losanges. Il est historiquement associé à un tartan du clan Campbell et est célébré annuellement le 8 janvier depuis 2008, lors de la journée nationale de l'Argyle.
Ce motif qui est très souvent utilisé pour des pulls et des chaussettes, a beaucoup été popularisé au XXe siècle par la marque écossaise Pringle of Scotland. Adopté par le duc de Windsor, il fut très vite à la mode au début des années 1920. Moins en vogue ces dernières décennies, il n’en reste pas moins que ce motif est un véritable icône du patrimoine britannique de la maille.
Un motif en passe de redevenir cool d’ici quelques saisons ?
Pull en laine - Motif Argyle
Pringle of Scotland
Fabriqué en Écosse
100% cachemire
Jauge 12
Stone Island Factory Tour
/La semaine dernière Moncler a racheté Stone Island pour 1,15 milliards d’euros.
Une bonne occasion de regarder à nouveau les vidéos de présentation des coulisses de Stone Island par Carlo Rivetti en personne, le PDG actuel de la marque.
Où trouver des chaussettes garanties à vie ?
/Des marques françaises telles que Mes Chaussettes Rouges, Missègle ou Loom proposent des chaussettes plus durables, plus résistantes dans le temps. Souvent composées de CORDURA®, elles ne sont cependant pas garanties à vie.
C’est plutôt vers le Japon qu’il faut se tourner pour découvrir ce type d’offre. C’est par exemple ce que propose la marque fabricant Glen Clyde via sa gamme Life long lancée en 2018. Dès l’apparition du moindre trou il est possible d’échanger sa paire pour une nouvelle. Gratuitement. Malheureusement ce service est pour le moment applicable uniquement au Japon, Glen Glyde ne répond pas aux demandes provenant de l'étranger.
Les paires sont composées à 40% de CORDURA® -cette marque de tissu appartient actuellement à la société INVISTA. Glen Clyde affirme que ses chaussettes fabriquées à partir de ce nylon CORDURA® sont 6 à 10 fois plus résistantes que des chaussettes en coton ordinaires. D'après une interview du PDG de Glen Clyde, Mitsuru Hashimot, pour la magazine Asahi Shimbun, la société a vendu plus de 30 000 paires entre 2018 et 2019. La société estime que au plus 4% de ses clients auront besoin de chaussettes de remplacement. En 2019, seul 1% de ses clients ont demandé des paires de remplacement, la gamme Life Long reste donc rentable.
Le prix ? 2000 Yen en moyenne, soit environ 16€.
Chaussettes mi-épaisses qui peuvent se porter toute l’année
Image sockclub.shop
Chaussettes mi-épaisses
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Chaussettes mi-épaisses
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Historique de Glen Clyde : les dates clés
1992 : l’histoire démarre au sein d’un fabricant de chaussettes à Tokyo, elle y dessine et fait fabriquer ses propres chaussettes
1993 : développement de la “ankle socks” autrement dit la socquette : un succès
2009 : lancement de la marque CHUP, elle est par ailleurs disponible sur EndClothing
2012 : lancement de la collection GLEN CLYDE SEA ISLAND COTTON, l’un des seuls fabricant japonais à utiliser ce coton premium
2013 : achats de machines “low gauge”, une technologie en voie de disparition
2017 : ouverture du premier magasin Glen Clyde Sock Club à Toyo
2018 : lancement de la gamme Life Long
2019 : création de GLEN CLYDE USA à Portland
L’une des plus anciennes machines à tricoter de l'usine Glen Clyde, elle sert principalement à tricoter les chaussettes CHUP
Image stitchdown.com
