La Teba de Justo Gimeno, un petit bijou espagnol

Texte : Marcos Eliades 
Photos : Thomas M

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, avait une vision rationnelle de l’organisation architecturale de l’espace. Il fallait pouvoir faire plus avec moins, l'optimisation de l’espace est une obsession chez ce créateur visionnaire. C’est ainsi qu’il ordonne ses structures sur plan libre et imagine ses constructions comme une œuvre d’art totale: ses conceptions envisagent l’intégration de tous les équipements collectifs dans un seul et même bâti. C’est le début du postmodernisme et la rationalisation de l’espace urbain. Le Corbusier aimait le vêtement. Il était client notoire de la maison Arnys. Léon Grimbert, tailleur de la maison, imagine un jour une veste pour ce client si particulier. “Une élégante veste qui oublie le costume” se vantait Arnys en 2010, la “Forestière”. Une veste à pied de col sans rabat et poches plaquées, inspirée par celles portées par les gardes forestiers de Sologne. Si la maison a depuis disparu, l’héritage de cette veste reste intacte. 

Le vêtement est le produit historique de son contexte social, le désir d’extirpation de sa condition sociale et la recherche d’un confort sont souvent les catalyseurs. Cette veste hybride trouve son écho dans d’autres vêtements avant elle, notamment les vestes de chasses. C’est le cas de la veste Teba, une veste révolutionnaire.

Voici l’histoire d’un coup de cœur vestimentaire comme il s’en produit rarement dont la veste Teba de la maison Justo Gimeno est la protagoniste.

Décryptage.

Qu’est-ce qu’une veste Teba ?

La veste Teba tire son nom au 22ème comte de Teba, Carlos Alfonso de Mitjans y Fitz-James Stuart (1907 - 1997), petit-neveu de l’impératrice Eugénie. Meilleur tireur d’Europe disait-on, il se vit offrir par le roi Alphonse XIII (1886 - 1941) une veste taillée à Savile Row, qui - après quelques améliorations par un tailleur de la ville de Zarautz, dans le Pays basque espagnol - a traversé les âges.

Ma quête 

Comme beaucoup, après avoir exploré le monde casual et celui formel de ma garde-robe, je sentais qu’il me manquait un entre-deux. Je cherchais une veste qui soit un intermédiaire entre le décontracté et l’habillé. Je cherchais en somme une sorte de slack jacket urbaine. 

Ma fascination débute après un voyage en Andalousie en 2019 où tous les vieux messieurs élégants croisés dans la rue portaient avec style une veste si particulière. Je note le cran de revers arrondi caractéristique, des boutons aux manches, 4 boutons centraux et surtout une totale absence d’entoilage. Une veste entièrement déstructurée. C’était pour moi un must have. Je fais des recherches et me rend dans un magasin sévillan de costumes, j’apprends que c’est une veste dite “Teba” du nom du comte qui offrit cette pièce au roi Alfons XIII pour ses parties de chasse. Le vendeur m’indique que l’autre nom de la “chaqueta Teba” est “ la tiradora”, car on “tire” avec. Direction cette fois chez “El Corte Inglés” - équivalent des Galeries Lafayette en Espagne – je découvre que les Teba sont vendues comme des intemporels mais dans des tissus et coloris limités : coton/jersey et majoritairement bleu ou vert. Comme souvent, aucune taille ne pouvait satisfaire mon gabarit.

De retour à Paris, je me lance à la recherche d’une Teba, en vain. Je passe même commande chez un tailleur, mais le résultat n’est pas convaincant, je ne retrouvais pas la décontraction/désinvolture avec laquelle ces vieux messieurs Sévillans portaient cette chaqueta. Je passe aussi commande sur le site espagnol Lopez Aragon, mais là encore, la Teba manquait de quelque chose.

J’avais entendu parlé d’ateliers espagnols qui confectionnaient des Teba. Bel y Cia à Barcelone en fait partie, une maison qui confectionne des Teba en MTM - Made to Measure - mais à un prix beaucoup trop élevé. Je pousse mes recherches et finis par trouver la maison Justo Gimeno, à Saragosse. Je vois qu’ils sont distribués à Paris chez Beige Habilleur mais malheureusement les tailles proposées ne me conviennent pas…Justo Gimeno n’a pas de site internet, en revanche un compte Instagram oui ! Je les contacte…mon aventure avec Justo Gimeno peut enfin commencer.

Le genre de monsieur espagnol élégant que j’avais croisé lors de mon voyage en Andalousie.
Image dieworkwear.com

Une maison plus que centenaire

En 1885, Justo Gimeno Padrilla part d’Argentine pour se former en tant que tailleur en Espagne, il ouvre son premier atelier à Saragosse. 

Depuis quelques années, la maison collabore avec plusieurs marques, leur confectionnant des Teba (Merchant Fox par exemple en prime, dans des tissus exclusifs).

Justo Gimeno propose évidemment un service de mesure à Saragosse. Mais dans l’impossibilité de pouvoir s’y rendre facilement, je leur ai demandé s’il était envisageable d’effectuer du “remote Made-To-Measure”, soit de la demi-mesure à distance. C’est une démarche risquée lorsque l’on ne connaît pas bien ses mensurations, mais j’ai déjà commandé des costumes entiers en suivant ce principe (mes costumes et vestes Prologue Hong Kong par exemple !). 

S’ensuit un échange de mails avec la responsable commerciale. Je passe ensuite commande pour deux vestes : une en laine fresco bleue et l’autre en lin vert. 

La conquête

À la réception, je suis conquis. Les mesures sont parfaites, les vestes sont bien taillées. Justo Gimeno ne confectionne pas - à ma connaissance - des pantalons à distance. Pour cette raison, j’avais commandé un surplus de tissu fresco bleu afin de fabriquer un pantalon pour transformer cette Teba en costume. C’est chose faite avec Romain, de chez Ardentes Clipei.

Aujourd’hui j’ai plusieurs vestes Teba, toutes de chez Justo Gimeno. Les tissus proposés, le service, la qualité et le rendu sont incroyables. 

Je porte souvent une veste Teba en dépareillé mais je peux aussi la transformer en costume avec mon bas de pantalon en fresco bleu. Je la porte souvent au travail tel que photographié ici: une cravate tricot bleue, un OCBD flap pocket, des mi-bas et des belgian loafers de Crown Northampton. Rien ne m’empêche de troquer ces loafers pour des chaussures en toile par exemple. Car c’est bien cela l’avantage d’une tenue composée d’une veste Teba: tout est possible.

Une veste à part

Depuis le confinement (Acte I, mars 2020), notre façon de s’habiller a évolué. Moins de costumes, plus de confort. Mais confort ne signifie pas pour autant délaissement. Pour cette raison, je pense que la veste Teba est la pièce la plus attractive de ma garde-robe. Je la porte continuellement et en toutes occasions : travail, sorties et même à des mariages…j’ai continuellement des compliments et questions dessus lorsque je la porte, et j’y réponds toujours avec le même enthousiasme. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, dites-vous que même James Bond a porté une veste Teba. C’était en 1989, avec Timothy Dalton dans License to Kill.

Où trouver une Teba à Paris/France ?  

• Beige Habilleur (distributeur exclusif de Justo Gimeno en France)

• Cifonelli

• Artumès & Co

• Artling

• Berteil

Sur quels sites internet trouver une Teba ? 

• The Armoury

• Michael Jondral

• Curzon Classics

• Oliver Brown

• Last of England

• Bel y Cia

• The Merchant Fox

• Lopez Aragon

Qu’est ce que des manches de lustrine ?

C’est en lisant En chemise l'Art de la chemise publié en 1987 que nous sommes tombés sur une publicité mettant en avant des manches de lustrine.

Aujourd’hui totalement disparues, les manches de lustrine sont des accessoires amovibles en satin de coton noir, marron ou gris généralement maintenus par des brassards élastiques, qui étaient enfilés pour garder les manches et les poignets de chemise propres à une époque où le lavage était moins fréquent.

Celles-ci étaient généralement portés par ceux qui exerçaient une activité administrative afin de protéger leurs poignets et leurs chemises blanches des frottements répétés avec leurs bureaux - sleeves protectors en anglais.

C’est l’équivalent des rond-de-cuir très utilisés pour les pulls, cette petite pièce de cuir de forme ronde cousue au niveau des coudes pour en éviter l’usure prématurée. Par extension, l’expression rond-de-cuir désigne également les personnes excessivement sédentaires ou les employés de bureau.

Photo tirée du livre, En chemise l'Art de la chemise de Buzzaccarini

Alberto Magnani - L'hyperréalisme appliqué aux vêtements

Les vêtements sont omniprésents dans les toiles d'Alberto Magnani : cravates colorées, chemises élégantes, jeans, vestes et parfois chaussures. Dans la tradition du photoréalisme américain, ces objets du quotidien sont ravivés par le pinceau de ce peintre italien.

Son travail fait écho à celui de Domenico Gnoli dont la Fondazione Prada a récemment consacré une exposition.

Alberto Magnani est né à Arborea (Italie) en 1945. En 1965, il obtient son bac au lycée de Brera à Milan et visite les États-Unis pour la première fois en 1974. Au cours des années 80, il alterne entre de longues périodes de travail à New York et des passages dans son atelier italien à Induno Olona. Il a participé à de nombreuses expositions d'art en Italie, en Europe et aux États-Unis et a contribué à des projets de graphisme. Il vit et travaille à Varèse.

Trickers - Le plus vieux fabricant de chaussures britannique

Tricker’s

Le plus vieux fabricant de chaussures britannique

Note : à notre demande Tricker’s ont gentiment accepté de nous envoyer les paires que vous allez découvrir dans cet article

En 1935, le critique d’art Walter Benjamin publie L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Dans cet écrit philosophique, l’auteur Allemand pose la question de l’unicité de l’œuvre d’art : dans quelle mesure celle-ci demeure-t-elle unique lorsqu’elle est reproduite ? A ce titre, la question est de s’assurer que la reproductivité n’altère pas l’aura de l’œuvre. L’aura peut-être identifiée comme étant ce qui caractérise intrinsèquement l’œuvre ou l’objet. Pour Benjamin, plus une œuvre est reproduite, moins elle garde son unicité originale – nous pourrions même parler d’authenticité. Ainsi, l’icône orthodoxe garde son aura en ce que chacune d’elle est unique. A l’inverse, elle l’a perd lorsqu’elle est reproduite en masse à travers les médiums de la photographie ou de l’imprimerie. 

Marcel Duchamp ira d’ailleurs à contre-courant de cette idéologie en employant des ready-made dans son Œuvre. Des objets du quotidien – reproduits en masse – deviennent art, réfutant la théorie de Benjamin. 

En adhérant à cette vision, nous acceptons non plus d’être détenteur d’une œuvre originale mais d’un savoir-faire unique. Il en est ainsi pour le monde de l’habillement, certaines marques sont le produit d’une maîtrise technique séculaire. C’est le cas de la marque anglaise de souliers Tricker’s, fort d’un héritage de 193 ans.

L’usine Trickers de Northampton
Image trickers.com

Décryptage.

Joseph Barltrop fonde R.E. Tricker & Co en 1829, alors maître bottier âgé d’à peine de 19 ans. À sa mort 50 ans plus tard, la marque passe dans les mains de son gendre, Walter James Barltrop. C’est lui ouvert la voie des chaussures et bottes imperméables qui font la renommée de Tricker's aujourd'hui. Les fameuses Country Boots typiquement anglaises. Elles ont été conçues pour être utilisées à la chasse, en forêt ou pour tout autre activité en zone humide. Alors que de nombreuses marques se sont éloignées de ce style, Tricker's est restée fidèle à son ADN, pour le grand plaisir de tous les Gentlemans qui veulent rester élégants en toute circonstances.

Plus de 5 générations plus tard, la marque est toujours dans le même giron familial. L'usine actuelle de Tricker’s qui a ouvert ses portes en 1904 est située au 56-60 St. Michael's Rd, Northampton. Toutes les paires Tricker’s y sont fièrement fabriquées.

Symbole de ce savoir-faire exceptionnel, Tricker’s dispose toujours d’un service bespoke. Une volonté de maintenir les anciennes méthodes de fabrication de chaussures de Northampton. Un service qui attire également les nouvelles générations d’artisans, telle que Adele Williamson qui a fait ses armes aux côtés de Scott McKee - un célèbre bottier de Tricker’s - et qui dirige maintenant les équipes sur-mesure Tricker’s.

Autre symbole d’excellence, Tricker’s détient depuis 1989 un “Royal Warrant” accordé par le Prince de Galles. Il s’agit d’un système en place depuis le 15ème siècle qui permet de reconnaître officiellement les fournisseurs de haute qualité. A titre d’exemple, Corgi, Turnbull & Asser ou encore Barbour en sont également titulaires.

Pas étonnant donc que le Prince Charles dispose de ses propres chaussures sur-mesure Tricker’s !

La vidéo ci-dessous illustre parfaitement toute l’histoire de Tricker’s et de ses savoir-faire. Leurs formes (shoe last en anglais) sont d’ailleurs fabriquées par Spring Line dont on avait déjà parlé ici, le dernier fabricant de formes en Grande-Bretagne.

En plus des classiques country, Tricker's est également connu pour ses collaborations avec les plus belles marques telles que Margaret Howell, Junya Watanabe et Engineered Garments.

Il était donc logique que nous parlions de cette marque (presque) deux fois centenaire. Pour ce review, nous avons choisi les modèles Daniel et Bourton, un iconique.

Le Bourton - un bestseller depuis plus de 70 ans

S’il y a bien une marque qui peut se vanter de produire des chaussures rustiques, c’est bien Tricker’s. Le modèle Bourton est toujours monté à Northampton dans un cousu Goodyear storm welt, ce qui signifie que la semelle extérieure est encore plus protégée en cas d’évènements pluvieux. Plus de 260 opérations sont nécessaires pour fabriquer une telle paire !

Il s’agit de la derby brogue qui, à notre sens, est parmi les plus reconnaissables aux pieds des amateurs. Le bout est rond et généreux, exactement comme nous l’aimons. Le last ou forme, est la 4444 - qui voit le jour pour l’ascension au trône du roi Georges VI -  taille légèrement plus large que les autres chaussants traditionnels, c’est pour cette raison que Tricker’s conseil d’opter pour la demi-pointure inférieure (au lieu d’un 8 UK, choisissez un 7.5 UK). Mais pour autant, ce n’est pas une science exacte, le mieux est toujours de pouvoir essayer la paire avant l’achat.

Le cuir de notre modèle est noir, il a la particularité d’être bookbindé. Cela signifie qu’une couche de polyuréthane y a été appliquée pour le rendre imperméable. Si certains n’aiment pas ce cuir si particulier car il a tendance à marquer lors du vieillissement de la paire, nous pensons qu’un entretien régulier d’un liquide réparateur Saphir ainsi que des embauchoirs permettent de prolonger la durée de vie de l’ensemble. 

Quand et à quelles occasions porter la Bourton ?  Nous dirions tous les jours mais quand il ne fait pas très chaud. Et si la pluie se fait sentir, la Bourton ne vous fera pas défaut.

Nous aimons les associer avec un costume bleu marine, un pantalon habillé mais moins en jeans - nous réservons cette option pour l’autre modèle ci-dessous, la Daniel. Nous la portons ici avec un pantalon en flanelle bleue, une OCBD vanille et une veste en laine à motifs Prince de Galles par nos amis Prologue.

Mais la Bourton reste très polyvalente, et vous pourrez facilement l’associer dans une tenue plus casual.

LA DANIEL - LégÈrE, flexible et moderne

La Daniel est une chaussure derby classique à 4 œillets au style minimaliste et à l’apparence robuste. C’est très clairement une chaussure tout terrain qui ira parfaitement dans tes tenues formelles et décontractées.

La première chose que l’on remarque en l’essayant, c’est son poids ! Elle est massive et pourtant si légère. Cela vient d’une part de la semelle Vibram Vi-Lite qui a un un look de semelle commando robuste tout en étant extrêmement légère et moelleuse.  La construction sans semelle intermédiaire qui fait office d’intercalaire permet également d’enlever du poids et d’ajouter de la flexibilité sans trop compromettre la qualité ou la durabilité. 

Cette paire est également moderne par le cuir qu’elle utilise. Un cuir Olivvia exclusif à Tricker's et qui est tanné à l'aide de feuilles d'olive. Ce cuir au tannage végétal est réalisé en partenariat avec Wet-Green et Weimheimer Tannery.

Où les trouver ?

La marque possède deux magasins, un à Londres sur Jermyn Street et un au Japon. À Paris on vous conseillerait d’aller chez Royal Cheese.

Enfin en ligne vous pouvez commander directement sur leur site ou via des revendeurs tel que Mr Porter.

DES INDISPENSABLES

Nous aimons les souliers de qualité, bien finis et esthétiques. Tricker’s remplit ce cahier des charges parfaitement. Northampton étant la « leather belt » du Royaume-Uni, nous sommes très honorés d’avoir pu écrire sur une deuxième marque de cette région, confirmant nos premières intuitions : ces chaussures sont bien faites, robustes et stylées.

Tenue des lecteurs #7 - Tanguy

Tenue des lecteurs

Tanguy @kerloazdiary

La très très grande majorité des vêtements qui évoluent sur moi ont déjà connu une ou plusieurs existences. Comprenez : je n'achète que de la seconde main depuis mes 15 ans.

Dans un printemps qui s’ouvre lentement mais sûrement, voilà que mon dévolu se jette sur une palette de tons flegmatiques mais jamais austères.

Le pardessus est un prêt-à-porter Franco Prinzivalli (ex élève de Mario Donnini) fabriqué au Japon. Sa laine légère en fait un partenaire de choix au milieu du yoyo climatique des changements de saison. Je le rince depuis X années et il m'accompagne partout.

Je porte une veste droite sortant des ateliers St Andrews, discret sous-traitant transalpin oeuvrant pour plusieurs maisons connues. Appréciant peu les épaules molles et les constructions déstructurées, l’alphabet de la maison me « cause » : je suis un inconditionnel de l’armature de leurs vêtements, à la fois robuste et légère, qui favorise un tomber net et précis et pousse votre torse comme votre dos à embrasser le tissu en toute quiétude. Ce dernier est une laine froide à l’armature assez dense.

Même si j’apprécie les bleus « pêchus » et clairs (sur les autres), je reconnais que mes sept blazers sont tous coupés dans des liasses plus obscures…Notamment ce bleu nuit profond qui m’envoûte quand je le redécouvre le matin. Un accessoire précis, comme un bouton de corne, de nacre ou doré, et le tissu chatoie hiver comme été. Ici, la pochette de lin blanche héritée d’aïeux remplit ce rôle.

« Du masque et de l’apparence, il n’en faut pas faire une essence réelle, ni de l’étranger le propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. » écrivait Montaigne dans ses Essais. Si l’habit a tout de politique dans nos sociétés humaines, ma chemise de coton n’est surtout qu’un modeste vestige provenant des vieilles collections de chez Luciano Barbera. Elle est une seconde peau, en raison de sa coupe d’abord, mais également du fait de ce marron cannelle qui s’insère naturellement dans beaucoup de mes mises. Je suis fanatique de Prince-de-Galles par les jeux que ce motif permet notamment lorsqu’il s’agit de chemiserie. J’affectionne particulièrement celle-ci, même si son précédent propriétaire avait le bras moins long que moi.

J’use allègrement mes vêtements. J’entends certains connoisseurs répliquer qu’un vêtement bien fait ne s’use pas : il s’amorti. Ce pantalon marron glacé ne déroge pas à cette loi. Acheté il y a plusieurs années, il est griffé Vigano qui s’avérait être un méconnu mais bon pantalonnier d’Italie (pour varier). La trame de cette laine froide n’a toutefois pas échappé, sur certaines zones, aux rustines imposées par l’usure du temps. Les vêtements doivent respecter les axes du corps et celui-ci flotte comme il se doit autour d'un corps en mouvement.

Mes mi-bas - neufs, à l’instar de tous mes sous-vêtements - sont signés Archiduchesse et font écho aux carreaux fenêtre de ma chemise. C'est donc l'instant "pêchu" de la tenue, pour ceux qui ne l'avaient pas vu.

Les souliers proviennent quant à eux de chez Tricker’s. Le cuir « ramasse » constamment et la ligne n’est pas des plus racées, mais j’estime que leur allure est encore fière. Et la teinte de la peau « matche » avec la chemise. Surtout, ce sont des pantoufles.

Concernant les accessoires, ils se résument ici à deux pièces : ma paire de lunettes Paul Smith (que vous ne verrez pas) avec ses verres solaires marron fumé à clip, façon général autocrate d’un État du pourtour méditerranéen, et cette montre LIP cal. R25 qui souffle ses 60 bougies. Le bracelet d’origine ayant lâché cette année, j’ai récemment opté pour un modèle acier façon « Breitling Gainsbourg ». Je ne sais toujours pas si c’est un choix plus juste qu'hasardeux mais ça me change : le plaisir est aussi dans le changement. "

Fumagalli 1891 - L’un des premiers fabricants de cravates d’Italie

C’est un feuilletant quelques numéros d’Adam, la revue de l’homme , que nous sommes tombé sur la marque Fumagalli 1891.

Fumagalli est à ses débuts une usine de tissage, Fumagalli & Pianca. Elle a démarré à Milan en 1891, sous la direction de Germano Fumagalli.
Dans le Milan de la Belle Epoque, Attilio Fumagalli, guidé par le désir de créer un nouveau produit dans la tradition textile familiale, lance la production de cravates en grenadine et de robes de chambre en soie.

Une petite révolution. Fumagalli fut l'un des premiers à installer en Italie des métiers à tisser en bois en provenance d’Angleterre et capables de produire des tissus grenadine.

Le tissu grenadine ou "Garza a giro inglese" (gaze anglaise) en italien, est tissé dans une armure spéciale également appelée "Leno weave". Alors que pour un tissu toile classique les fils de chaîne (verticaux) et les fils de trame (horizontaux) se croisent de manière alternée, pour la grenadine un autre fil de chaîne se rajoute à cet entrecroisement. On obtient alors le tissu grenadine qui ressemble à une gaze fine : il est transparent et laisse passer la lumière.

Les cravates en grenadine ne sont pas seulement produites en soie, mais elles peuvent être tissées en laine, cachemire, soie shantung brute ou avec des mélanges. Les cravates en grenadine se déclinent principalement en deux variétés appelées  garza fina et garza grossa, dont l’une à une texture plus visible que l'autre.

Aujourd’hui les tissus utilisés pour les cravates Fumagalli principalement fabriqués chez Fermo Fossati 1871, une pépite de la région de Côme. Il s’agit de la plus ancienne usine de fabrication de tissus en soie d’Italie. Elle est spécialisée dans la production de tissus de cravates mais réalise aussi des accessoires pour le monde de la mode et du luxe : écharpes, foulards et pochettes.

Quant aux cravates Fumagalli, si elles sont toujours faites main, il n’est pas précisé si la marque possède toujours son propre atelier de fabrication.

Les belles cravates pour le printemps
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

La maison Anthime Mouley
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Quelques mots sur Fumagalli
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Les tissus de cravate de Fumagalli sont principalement fabriqués chez Fermo Fossati 1871
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Cravate Fumagalli 1891

Cravate Fumagalli 1891

Les chaussures en raphia, qu'est ce que c'est ?

Les chaussures en raphia sont des chaussures dont la tige est fabriquée à partir de raphia, une fibre naturelle obtenue à partir de la feuille d'un palmier originaire de Madagascar, le raphia ruffia (Raphia farinifera). Utilisé depuis des siècles pour d'autres applications, notamment les sacs, les ceintures, ou autres accessoires, les chaussures en raphia ont connu un nouvel essor ces dernières années.

Le tissage du raphia est un savoir-faire typiquement marocain qui se transmet de génération en génération dans certains villages isolés du Maroc. Pour fabriquer une paire de chaussures en raphia, il leur faut souvent plus d’une journée.

En plus d’être résistante, le raphia est une matière extrêmement souple. Et grâce à son tissage particulier, elles sont idéalement ventilées. Cela rend ce type de chaussures parfaites en été.

Où en trouver ?

Chez Solovière cette saison pour un modèle moderne fabriqué en Italie ou chez NoManWalksAlone pour des chaussons typiquement marocains réalisés avec El Karti, un artisan basé dans la ville côtière d'Essaouira, connue pour ce type d’artisanat particulier.

Apple T-Shirts: A Yearbook of History at Apple Computer

Redécouvrir l’histoire d'Apple à travers le prisme des t-shirts.

C’est que permet Apple T-Shirts, un livre qui retrace les t-shirts conçus et portés par les développeurs, les ingénieurs logiciels, les commerciaux et les organisateurs d'événements chez Apple Computer au cours des près de 20 ans qui ont précédé la publication du livre en 1997.

Plus de 1000 modèles de t-shirts sont exposés dans ce livre.

Chaque t-shirt raconte une petite histoire de la vie d’Apple, d’un projet ou d’un évènement particulier.

Sans oublier les t-shirts qui marquent la rivalité avec Microsoft et IBM. Apple contre le monde. Apple contre lui-même parfois.

Lien vers le livre en cliquant sur l’une des images.

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I.B.M - I BUILD MACS
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Le jean, pourquoi le vêtement précède l'essence

Un lecteur nous a partagé cette émission radio consacrée au jean et sa philophie. On vous la partage à notre tour.

Résumé :

James Dean, Annie Erneaux, Umberto Eco, Angela Davis, les Hells Angels, les ouvriers ou les cowboys... tous ont en commun un vêtement, ou plutôt un tissu devenu vêtement. Et même plus, un emblème, un symbole, et tant qu'on y est, un mythe. De la solidité, de la contestation et de la décontraction.
Pourtant, ce vêtement a la particularité de n'être plus du tout remarquable. Invisible à force d'être sur tous les corps. À ces figures connues, ajoutez donc le reste de la planète. Vous peut-être, en ce moment-même.
Alors que cherche-t-on encore à dire à travers lui ? Que reste-t-il à montrer de soi quand on se pare comme tout le monde ?

Textes lus par Frédéric Pierrot :

- Georg Simmel, Philosophie de la mode, traduit de l’allemand par Arthur Lochmann, éditions Allia, 1905

- Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, traduit de l’anglais par Anne Damour, éditions Gallimard, 2013

Sons diffusés :

- Extrait du film La Fureur de vivre, de Nicholas Ray, 1955

- Chanson de Patricia Lavila, En blue-jeans et tee-shirt

- Archive de Pierre Cardin, 29 janvier 1992, dans À voix nue, France Culture

- Contestation en jean, archive du 11 mai 1968, dans Inter actualités, France Inter

- Archive de Roland Barthes, 7 février 1967, dans Recherche de notre temps

- Chanson de fin : Lana Del Rey, Blue Jeans

Fashioning Masculinities The Art of Menswear

Le Victoria & Albert Museum de Londres a inauguré une exposition sur l'histoire de la mode masculine conçue par le studio d'architecture JA Projects.

Inaugurée le 19 mars, Fashioning Masculinities: The Art of Menswear est la première exposition rétrospective du Victoria and Albert Museum qui explore et célèbre l'art et le pouvoir de la mode masculine et des vêtements masculins.

L'exposition, qui comprend plus de 100 looks et 100 œuvres d'art, explore comment la mode masculine s'est développée et a changé au fil des siècles et comment les créateurs ont démêlé les constructions de la masculinité.

JA Projects a divisé l'exposition en trois sections qui retraces plusieurs époques marquantes de la mode masculine.

Pour ceux qui ne pourraient pas s’y rendre, un livre autour de cette exposition a été publié récemment. Ci-dessous la 4ème de couverture - traduire de l’anglais.

A l'heure d'une créativité sans précédent dans la mode masculine, et d'une réflexion continue sur le genre, les créateurs contemporains interrogent les formes établies, cherchant à s'affranchir des modèles traditionnels du vêtement masculin.

Ce livre combine la mode avec des histoires culturelles artistiques et plus larges – en regardant les designers, tailleurs et artistes qui ont construit et interprété la masculinité de la Renaissance à nos jours. Il trace des liens à travers et au-delà de la mode masculine européenne, célébrant à la fois les traditions riches et les individualistes audacieux.

Découpé en trois parties, Undressed (partie 1) révèle le rôle du corps et du sous-vêtement dans le façonnement des masculinités. Overdressed (partie 2) explore la dynamique de pouvoir de la bravade vestimentaire, tandis que Redressed (partie 3) déconstruit un uniforme masculin moderne : le costume noir.

De Hercule à Virgil Abloh, de Giovanni Battista Moroni à Jawaharlal Nehru, d'Yves Saint Laurent à Kehinde Wiley, Marcus Rashford, Marlene Dietrich et même Captain America, Fashioning Masculinities défie nos idées préconçues sur la mode masculine, révélant les racines historiques fascinantes sous la puissance, le talent artistique et la diversité des vêtements et de l'apparence masculine d'aujourd'hui.

Lien vers le livre en cliquant sur l’une des images.

Parrot Canvas - Made in USA

Fondée en 1982 par Mickey Parrott - d’où la mascotte de la marque, un perroquet rouge - en tant que fabricant de toile pour voiliers, Parrot Canvas est finalement devenu un fabricant de sacs. Depuis lors, l’entreprise a reçu beaucoup éloges à travers les États-Unis.

Elle est surtout devenue très populaire au Japon à partir des années 2000. La marque est notamment distribuée chez United Arrows.

Aujourd'hui, Parrot Canvas produit non seulement des sacs pour sa propre marque, mais également en marque blanche pour d’autres labels, des institutions publiques, l’armée, des événements sportifs ou encore certaines universités américaine.

Leurs sacs sont toujours produit dans l’usine en propre de la marque en Caroline du Nord.

Made in USA.

Image Parrot Canvas

Image Parrot Canvas

Le magasin et l’usine de Parrot Canvas en Caroline du Nord
Capture écran Google Street View - 2022

L’usine de fabrication de la marque
Image Parrot Canvas

Exemple de travail en marque blanche
Image Parrot Canvas

Le fondateur de Parrot, Mickey Parrott
Image Parrot Canvas

Des options de personnalisation sont possibles pour tous les clients
Image Parrot Canvas

Gakken Mook Fashion Text Series

Si vous aimez les illustrations Ivy de Kazuo Hozumi, on vous conseille de jeter un oeil à la série de livres Gakken Mook Fashion Text Series.

En plus des illustrations, chaque livre comprend un guide sur les différentes coupes, tissus...en bref tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter. Le texte est uniquement en japonais, mais les croquis donnent de bonnes idées.

Faites votre choix parmi le costume, les chaussures, la chemise, les vêtements d'extérieur ou encore les vestes. 

Uniquement vendus au Japon, via Amazon par exemple.
On conseillerai de passer par un proxy.

Morishita Knitting - Un fabricant de tricot de classe mondiale

Qui fabrique les sweatshirts en Loopwheel - TsuriAmi-Ki en japonais ?
Cette question, nous nous la sommes posée il y a deux ans. Nous avions alors identifié 4 fabricants. Trois japonais et un allemand : Toki Seni, Kanekichi Industries, Wada Meiyasu et Merz b. Schwanen.

Nous pouvons en rajouter un dans la liste, il s’agit de Morishita Knitting. Fondé en 1907. C'est tout simplement le plus ancien fabricant de tissus jersey de Wakayama.

L'usine est située dans la ville de Kinokawa, dans la partie nord de la préfecture de Wakayama, à côté de la ville d'Izumisano, dans la préfecture d'Osaka. 

Sentaro Morishita, le fondateur de Morishita Knitting, a introduit une machine à tricoter suisse en 1907. La région est devenue est devenue la plus grande zone de production de tricot circulaire du Japon avec plus de 300 entreprises après la Première Guerre mondiale.

Depuis sa création Morishita se concentre sur le tricotage circulaire qui est utilisé principalement pour les t-shirts et sweatshirts.

Ils possèdent plus de 200 machines, ce qui en fait l'un des principaux fabricants de matériaux de jersey au Japon. Ils travaillent avec toutes les plus grandes marques de luxe.

Leur parc machines est aussi bien composé de machines à tricoter des années 1900 que des derniers modèles. Cela va donc des vieilles machines à tricoter suspendues - la technique de la roue à boucle a été inventée en 1926 par un Italien, Giuseppe Negra - aux des machines à tricoter des années 70 en passant par des modèles plus récents qui sont totalement gérés informatiquement.

Les fameuses Loopwheel machines - TsuriAmi-Ki
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Les fameuses Loopwheel machines qui sont suspendues
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Machines à tricoter circulaires vintage

Un “tissu” jacquard fabriqué sur une machine à tricoter circulaire
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Machines à tricoter circulaires
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Capture écran - Instagram Morisha Knitting

Astorflex Deukeflex

Astorflex Deukeflex

Note : nous avons demandé à la marque de nous envoyer la paire que vous découvrir dans cet article

La première fois que l’on a écrit sur Astorflex, c’était en 2016. il y a 6 ans ! On était à l’époque les premiers en France à en parler. Et pour cause, la marque italienne propose une belle gamme de chaussures en semelle crêpe à des prix bien placés.

Si l’entreprise a été fondé au 19ème siècle en Italie - c’est aujourd’hui la 6ème génération de la famille Travenzoli qui a repris le flambeau pour perpétuer leurs traditions et savoir-faire - ce n’est finalement que récemment qu’elle s’est développée à l’internationale avec une présence importante chez les meilleurs revendeurs en France et en Europe. On pourrait par exemple citer John Simons à Londres.

La Deukeflex

Aujourd’hui, nous avons l’occasion de tester un des derniers modèles de la gamme qu’est la Deukeflex en coloris Whiskey. Le même coloris que nous avions déjà testé sur le modèle Coastlflex.  Les trois autres coloris disponibles sont le noir, le Dark Khaki et le Dark Chesnut qui est l’équivalent  d’un marron foncé. 

A l’ouverture de la boîte, comme souvent chez Astorflex, nous sommes frappés par l’odeur. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais plutôt une belle odeur de cuir pleine fleur qui réveille nos sens et nous rassure. Sans surprise les cuirs utilisés pour la tige proviennent de tanneries situées en Toscane. Le quartier de Santa Croce sull'Arno* à proximité de Florence est d’ailleurs l'une des plus grande zone dédiée au tannage en Europe avec plus de 250 tanneries.

Le rendu de ce cuir suédé est bon. L’intérieur est également très propre, garni de cuirs ayant reçu un tannage végétal.  

Outre son odeur, ce modèle est monté sur une semelle crêpe, toujours très présente dans les collections de la marque. Elle est en latex naturel (et non en caoutchouc) et très flexible ce qui rend la chaussure immédiatement confortable. Pas besoin de “casser” la paire. Pas d’ampoules non plus.

En ce qui concerne la taille, comme souvent chez Astorflex, nous vous conseillons de prendre une taille en moins de votre taille habituelle. Si vous avez l’occasion de les essayer c’est encore mieux car il peut arriver que votre pointure soit entre deux tailles, mais la marque ne propose pas (encore) de demi-tailles. 

Ce coloris est très facile à intégrer dans diverses tenues, qu’elle soit décontractée avec un jeans bleu clair (comme sur les photos) ou blanc, mais aussi plus formel avec un chino ou encore un pantalon à pinces. La marque britannique Drake’s propose d’ailleurs des visuels intéressant en costume avec un modèle très similaire fabriqué lui aussi en Italie. 

Deux types de lacets sont fournis, une paire plate classique et une paire ronde waxé. J’ai opté pour  la seconde option qui me parait plus équilibré visuellement et donne un aspect moins “massif” sur le dessus du pied. Le laçage est très simple avec ces trois œillets.

De profil, je trouve que la paire a tendance à vous donner un aspect “grand pied” et que l’avant de la  paire remonte légèrement. Mais cela peut être facilement résolu avec un pantalon possédant une ouverture généreuse. 

La paire est disponible chez différents revendeurs comme Royal Cheese, Monsieur Cam ou encore End Clothing et son prix avoisine les 200€.  

En conclusion, cette paire est pour nous une alternative intéressante, représentant un bon compromis pour la demi-saison.

*on rappellera toutefois que dans l’une des émissions télévisé «Cash Investigation» de France 2, la présentatrice Elise Lucet et son équipe avaient épinglé des conditions de travailles déplorables dans certaines tanneries de Santa Croce Sull'Arno qui fournissent les grandes marques de luxe.

Junya Watanabe - Veste en lin réversible à carreaux

Junya Watanabe MAN est une marque que l’on suit toujours avec enthousiasme.
Cette saison un classique que l’on a déjà vu les saisons précédentes est décliné dans un plaid rouge et vert en lin léger. Il est réversible, de multiples patchs olive et en tartan vert sont cousus sur l'envers.

Un seul regret, l’étiquette visible sur l’envers.

Ci-dessous le même modèle datant du printemps été 2014, à l’occasion d’une collaboration avec Comme Des Garçons. Certains des patchs sont en cuir.

Le tissu en mélange coton polyester - 65% Polyester 35% Coton.

Qui fabrique les sweatshirts loopwheel de The Real Mccoy's ?

Les fameuses machines Loopwheel
Image toki-seni.co.jp

Réponse : Toki Seni.

Enfin a priori. C’est en lisant un article du magasin américain Standard and Strange que nous l’avons deviné. Ils ont pu visiter en 2019 un atelier qui utilise encore ces machines Tsuri avec l'aide de leurs amis de The Real McCoy's. En regardant leurs photos, on devine aisément qu’il s’agit de Toki Seni. Et on imagine donc que The Real McCoy’s travaillent avec eux.

Quand on dit “fabrique”, on parle ici de la matière tubulaire. Le montage du col, des poignets ou encore des bords-côtes est probablement fait par une tierce entreprise.

À chaque machine correspond une taille. Ce qui explique pour les sweatshirts n‘ont ici pas besoin de coutures côtés.

Pour rappel, TOKI SEN-I est une entreprise Japonaise qui produit des tricots depuis 1984. Elle possède de nombreux métiers à tricoter dont les fameuses machines Tsuri qui ont été fabriquées il y a plus de 100 ans en Europe. Toki possède également des machines circulaires plus standards : tous les jerseys Toki Seni ne sont donc pas tricotés sur des machines Tsuri.
Depuis février 2005 Toki Seni est présente sur Première Vision, le salon pour les professionnels de la mode et du textile. Les marques de Luxes et de mode haut de gamme font parties de leurs clients.

Machine à tricoter circulaire plus moderne que les anciennes Tsuri
Image toki-seni.co.jp

Comment lacer ses chaussures montantes ?

Les baskets montantes peuvent être lacées de manière différentes, en particulier si les lacets sont trop longs.

Cela consiste à faire passer vos lacets derrières les chevilles. De cette façon la sensation de maintien s'améliore grandement.

Le noeud peut être fait sur le devant - donne une impression serrée - ou dans le dos pour un visuel plus féminin.

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Et vous, comment les lacez-vous ?

Image lalabegin.jp

Image lalabegin.jp

Paraboot Barth en cuir de Cerf

Si vous cherchez une paire de chaussures bateau, idéale pour les beaux jours, regardez du côté de chez Paraboot. Ils proposent le modèle Barth en cuir de Cerf. De couleur noir il est souple, doux et grainé. Un bonheur à porter, vous pouvez même les porter pieds nus en été.

Bonne nouvelle pour les femmes, elles sont à présent également disponibles en taille femme.

Chemise oxford Uniqlo - Un fil à 3 brins

Pour posséder quelques chemises oxford Uniqlo, on dirait qu’on est assez conquis par le tissu qui est parfait au quotidien et la coupe droite qui laisse respirer sans être trop large. Elle est déclinée également en modèle slim fit mais on recommanderait vraiment d’opter pour la coupe droite. Le col est plus grand, la gorge également.

Elles sont mises en avant cette saison dans le magazine d’Uniqlo, Lifewear. On y apprend que la première chemise oxford Uniqlo est sortie pour la collection Automne Hiver 2002. Elle célèbre donc ses 20 ans.

Junichi Toyofuku, rédacteur pour le magazine Monocle en est également fan. Enfin surtout celles qui sont blanches, il en possède une dizaine plus ou moins abimées, voire très abimées. Sans surprise, ce sont les cols qui souffrent le plus. Les poches également. Et on ne le voit pas à l’image, mais on imagine qu’il en est de même pour les poignets.
C’est globalement très bon signe, cela nous confirme que ces chemises durent dans le temps et que le tissu est de bonne facture.

Les chemises Uniqlo blanches en oxford de Junichi Toyofuku
Image Lifewear Magazine

Là où l’on serait plus prudent, c’est sur leur paragraphe vis-à-vis des fils utilisés. La marque a développé il y a un an un nouveau tissu pour ces chemises après avoir utilisé le même pendant huit années.
Celui-ci est composé d’un fil à 3 brins, c’est à dire un fil retordu 3 fois. Ce n’est pas précisé, mais on imagine qu’il y a un fil à 1 brin en chaîne et ce fameux fil 3 brins en trame.

“Prisé en couture pour sa résistance, on trouve en revanche très peu – pour ne pas dire aucun – exemple de l’utilisation de ce type de fils dans la confection de tissu.” Lifewear Magazine, Uniqlo

Il est vrai qu’il est beaucoup plus courant d’utiliser un fil à 2 brins (double retord) que 3 brins. Mais cela existe, du titrage le plus fin à des titrages plus grossiers comme cela est le cas pour ce tissu utilisé par Uniqlo.

Le groupe Albini propose par exemple des tissus oxford à 4 brins dans un titrage particulièrement fin, le Golden Jubilee 330/4 à plus de 100€ le mètre. Ou à trois brins avec le Millennium Star 330/3. A noter que le fil est 330/3 en chaîne et en trame, un luxe.
Mais Albini propose aussi des titrages plus grossiers et moins chers en 60/3, et dans ce cas uniquement en trame.

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Vous en possédez une dans votre vestiaire ? N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Porter une veste en laine en été ?

Nouveau shooting photos plus estival avec la veste et le jean Edesim.

Une parfaite illustration que le laine - que ce soit pour les vestes mais aussi la maille - se porte pendant toutes les saisons, de l’hiver à l’été. Tout dépend du titrage et du type de tissage - on parle d’armure.

Avec un fil fin et une construction aérée vous serait bien à votre aise, même en pleine chaleur. Ici le tissu VBC utilisé par Edesim est plutôt mi-saison, idéal pour le printemps ou l’autonome. La construction de la veste participe également à la sensation de légèreté et de mouvement qui facilite une utilisation en toute circonstance, même à vélo.