La charentaise est une chaussure d'intérieur traditionnelle française. Autrement dit, une pantoufle.
Très confortables, elles permettent de marcher chez vous sans faire de bruit tout en étant au chaud. Sa semelle en caoutchouc lui autorise même quelques escapades extérieures.
Ci-dessous quelques paires New Old Stock datant des années 70 et revendues sur Fort Général Store.
Protégé de Rei Kawakubo, Junya Watanabe a fondé sa propre marque sous l'égide de Comme des Garçons en 1993. Il a commencé sa carrière comme modéliste chez CDG. Rapidement, il a été promu au poste de designer en chef de la maille, puis de CDG Homme.
Tout comme son mentor, Junya Watanabe aime mélanger et superposer des tissus. Watanabe apprécie par ailleurs beaucoup les uniformes militaires et les vêtements de travail.
Pour cette saison Automne Hiver 21, Junya Watanabe nous a sorti tout un tas de tricots réconfortants. "Tradition Made New" était le titre de cette collection. On y trouve des pulls nordiques, des pulls Aran ou encore des pulls aux motifs Fair Isle.
Ils sont également intégrés d'une manière ou d'une autre sur chaque pièces d’extérieur ; manteaux, vestes, blazer, parka ou encore doudounes.
Motifs Fair Isle
Motif Aran
Junya Watanbe n’est pas le seul à proposer ce type de créations.
Illustration ci-dessous avec le travail de Rachel Challoner, une tricoteuse de Fair Isle, l'île habitée la plus reculée du Royaume-Uni.
"Mon motif Fair Isle est réalisé dans des couleurs "traditionnelles" pour doubler la veste et les poignets. Tout a été tricoté sur Fair Isle par moi-même. J'ai également utilisé de la laine 100 % Shetland de Jamieson's of Shetland, la dernière filature des îles Shetland."
MWC fait parti de nos marques de montres à petit prix préférées. En particulier lorsqu’il s’agit de montres militaires. Leurs montres “Vietnam”, à savoir les reproductions plus ou moins fidèles de celles utilisées par les troupes américaines pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970, sont actuellement en promotion pour des problématiques de sur-stock.
31€ au lieu de 49€.
En sachant que les originales se vendent maintenant pour un minimum de 500 $, on peut considérer sans aucun doute qu’il s’agit d’une très bonne alternative.
Spécifications
Épaisseur 8 mm
Taille du bracelet 18 mm
Type de bracelet : bracelet NATO
Largeur avec couronne 36 mm
Largeur sans couronne 33 mm
Mouvement Quartz
Type de batterie : R626SW, Energizer 377 ou équivalent
Étanchéité 30 m (99 pi)
Livré dans une très belle boîte
Certaines des montres ci-dessous ont des spécifications identiques à leurs modèles Vietnam noir et olive mais très légèrement différentes en apparence. La dernière reprend par exemple un cadran militaire britannique de la fin des années 1970/80.
Si vous recherchez une montre petite, fiable et discrète, cette collection est faite pour vous. Vous serez agréablement surpris en la recevant de son aspect général. Le bracelet est beau, le boitier robuste. Pas d’impression de toc. Le cahier des charges militaire est respecté.
Ci-dessous les modèles originaux qui ont inspirés cette collection.
On ne le distingue peut être pas très bien, mais le boitier de la montre original coloris olive était en en plastique peu fiable.
Aussi, MWC a complètement revu la montre tout en conservant l'apparence, le poids et la sensation d'origine. Elle est proposée dans une construction entièrement métallique, ce qui lui confère une meilleure durabilité et fiabilité générale.
Si vous voulez opter pour un bracelet d’un autre coloris, on ne saurait trop vous conseiller de regarder leur offre de bracelet NATO 18 mm. Deux modèles en coloris olive et désert sont également en promotions à 4€.
Ce type de bracelet est idéal pour une large gamme de montres militaires mais particulièrement adapté aux modèles tels que les montres “Vietnam” car les bracelets plus larges ou épais ont tendance à trop disproportionnés par rapport au petit boitier. Comme toutes leurs sangles militaires, leurs bracelets NATO sont fabriquées à partir de sangles en nylon à séchage rapide.
Rien ne vaut une sangle en nylon, elles se lavent facilement et sèchent en quelques minutes et ne pourrissent pas comme le cuir ou ne se cassent pas comme celles en silicone/caoutchouc.
Quelques euros pour cette boussole qui s’adapte à votre bracelet. Histoire de ne plus perdre le nord.
Si vous aimez les boitiers plus gros ou les montres automatiques, n’hésitez pas à jeter un oeil au reste de leur offre.
Ci-dessous une montre classique de la Luftwaffe allemande montée avec un bracelet en cuir. Actuellement en promotion à 73€.
Harley of Scotland a décidé cette saison de travailler avec Todd & Duncan, un des leaders - lui aussi écossais - dans la production de fils en cachemire.
Un co-branding qui s’affiche sur les étiquettes de pièces de la collection.
Dans une interview pour knittingindustry.com, John Watson, directeur de production chez Harley of Scotland déclare :
Nous croyons en la promotion de l'histoire et de l'héritage de deux sociétés écossaises de longue date pour montrer que des produits de haute qualité sont toujours fabriqués ici et doivent être célébrés.
Nous sommes bien établis et principalement considérés comme un fabricant de tricots Shetland super doux, ce qui est formidable, mais j'ai décidé d'étendre notre réputation à d'autres domaines. La société a récemment réalisé un investissement majeur dans de nouvelles machines, en acquérant deux des dernières machines Shima Seiki MACH2XS jauge 8 pour cibler le marché du cachemire.
L'un des problèmes était de savoir comment la réputation du cachemire avait souffert en raison des tondes des poils courts plutôt que le peignage des poils longs comme cela devrait être fait.
Nous devions être sûrs de pouvoir trouver des produits en cachemire de haute qualité, toujours fabriqués par des entreprises écossaises. Todd & Duncan était l'entreprise qui partageait les mêmes idées et valeurs que nous.
Cette collaboration réuni à la fois le meilleur du monde du tricot et de celui de la filature.
Où les trouver ? Pas facile mais une petite sélection est disponible chez Jinji.
Prix : entre 420€ et 460€ selon les modèles
The First Step in Making a Shoe : The Last.
The Last is First, autrement dit la forme est la première étape de la fabrication d’une chaussure. Springline est un fournisseur clé dans l’industrie de la chaussure britannique. L’entreprise travaille avec les plus belles marques anglaises. On peut citer Church's, Trickers, Crockett & Jones ou encore Crown Northampton.
L’article comprend une interview Michael James, l’un des actionnaires et artisan hors pair de Springline.
mr_david_style est régulièrement choisi pour être le mannequin de la marque japonaise Beams. Ce n’est donc pasune surprise de le retrouver dans les looks AH21 de Mr Beams, le magazine de la marque nipponne.
Une bonne source d’inspiration pour l’hiver qui s’annonce - et qui on le rappelle, commence officiellement le 21 décembre.
La suite en images.
On a déjà écrit ici un article sur Robert Mackie of Scotland, un fabricant écossais très réputé dans la fabrication d’accessoires en maille tel que les bonnets, les écharpes mais aussi les gants.
Et justement, la marque écossaise produit des gants grosses côtes. Il s’agit du modèle Clyde qui est malheureusement peu distribué en Europe. Fabriqué en 100% Lambswool du filateur Z.Hinchliffe&Sons. On a pu tester la douceur de leurs fils lors de notre essai du pull à col roulé Malloch’s qui va sortir prochainement. Moelleux et très confortable. On imagine qu’il en est tout autant pour ces gants.
Ils sont tricotés grâce à la technologie Whole garment knitting de Shima Seiki.
56$
Une bonne alternative est proposé par Johnstons of Elgin qu’on ne présente plus.
La marque écossaise propose des gants en 100% cachemire 2 fils. Les coloris les plus flahy sont actuellement en promotion à 35€ au lieu de 69€.
Autre possibilité chez Woolrich, 100% laine.
Fox Brothers est une filature de laine anglaise établie à Somerset depuis 1772. Elle est considérée comme l'inventeur de la flanelle en laine peignée en 1803 et est toujours parmi l’un des meilleurs producteurs mondiaux, le « porte-étendard » de ce tissu merveilleusement beau et agréable à porter.
Fox Brothers développe également depuis quelques années sa propre collection de vêtement qu’elle distribue via son site The Merchant Fox.
Aussi, le tisserand anglais collabore depuis quelques années avec Hervier Production sur des vestes de travail en flanelle de laine fabriquées en France. Installée à Chatillon-sur-Indre, la famille Hervier produit des vêtements depuis 1906. Initialement pour du prêt à porter pour la grande distribution puis vers le haut-de-gamme.
Aujourd’hui, Hervier Production fabrique 70 % à l’étranger mais une partie reste à Chatillon. L’atelier a gardé sur place le made in France et son savoir-faire.
Fox Brothers propose également cette saison des vestes de travail en laine Casentino de chez T.A.C.S dans les traditionnels coloris vert et orange. Elle par ailleurs proposée en marine foncé. Enfin, elles sont également assemblées en France par Hervier Production.
Domenico Gnoli (Rome 1933 - New York 1970) était un peintre et illustrateur reconnu comme un précurseur de l'hyperréalisme. Il a notamment travaillé avec de nombreux magazines américains et internationaux tels que Holiday, Harper’s Bazaar, Life, Fortune, Sports illustrated, Time, Horizon, Queen, Mademoiselle, Charm ou encore encore The Paris Review.
À partir des années 1960, l'artiste romain se concentre sur un univers d'objets ou de scènes du quotidien - des vêtements, des tables, des lits, des chemises repassées, les coiffures des gens - représentés avec un cadrage spécifique. Chaque oeuvre est réalisée dans un mélange de peinture acrylique et de sable (qui ne laisse pas de coups de pinceau) sur des toiles monumentales.
Les objets du quotidien, selon Gnoli, « en disent plus sur moi qu'autre chose ».
Le 2 décembre dernier, la maison de ventes aux enchères Millon proposait une toile de l’artiste. Unique lot de la soirée, la toile Unbuttoned Button s’est envolée pour 8 millions d’euros, établissant un record mondial pour l’artiste.
Cette vente record intervient alors que la Fondazione Prada lui consacre une exposition du 28 oct. 2021 – 27 févr. 2022. Elle se présente comme une rétrospective qui rassemble plus de 100 œuvres ainsi qu'un grand nombre de ses dessins. Une section chronologique et documentaire, comprenant des matériaux historiques, des photographies et d'autres supports, contribue à retracer la vie et la carrière artistique de Gnoli plus de cinquante ans après sa mort.
Image bookshop.fondazioneprada.org
Image bookshop.fondazioneprada.org
Les mitaines sont des gants qui laissent à découvert les doigts. Elles sont idéales pour avoir les mains au chaud tout en ayant ses doigts libres afin de continuer à pouvoir travailler sur son Ipad ou suivre ses amis sur son Iphone. Particulièrement utile donc lorsque vous attendez votre train les journées d’hiver.
Les mitaines sont également utilisées dans nos nombreux environnement professionnels. On pense aux cyclistes, haltérophiles ou encore certains pêcheurs qui les utilisent pour protéger leurs mains tout en ayant une bonne dextérité.
3 marques que l’on aime beaucoup en proposent cette saison :
Margaret Howell
Drake’s London
Johnstons of Elgin
Barena
Yoshida & Co., Ltd. est un fabricant japonais qui conçoit et produit des sacs et des accessoires. Avec une riche histoire qui remonte au début du XXe siècle, Yoshida & Co. et sa marque star Porter sont des noms familiers au Japon et font l'objet d'un certain culte en Occident.
L'histoire de Yoshida & Co., Ltd. commence en 1918 lorsque Kichizo Yoshida quitte sa ville natale de Samukawa-cho à l'âge de 12 ans pour suivre une formation d’artisan.
En 1935, Kichizo Yoshida a créé son premier atelier de fabrication de sacs, Yoshida Kaban Seisakujo, à Tokyo.
Après la guerre, en 1951, Yoshida Kaban Seisakujo a été « renommé Yoshida & Co., Ltd. Le premier sac Yoshida à attirer l'attention internationale était l’Elegant Bag, sorti en 1953. Les sacs de Yoshida ont grimpé en popularité au début des années 1950 et ce notamment grâce à l'impératrice japonaise Emiki Michiko qui porta un sac Yoshida blanc à la télévision.
Yoshida a créé la marque Porter en 1962 en référence aux « porteurs » dans les hôtels qui aident à transporter les bagages.
La marque Porter a connu un énorme succès et est à ce jour connue comme la principale marque sous l'égide de Yoshida & Co., Ltd. D’autres s’ajouteront à la liste, tel que TANKER, qui a été créée en 1983 et qui s’inspire des blousons de pilote pour créer des sacs en nylon vert avec des doublures orange flashy.
Kichizo Yoshida est décédé en 1994, et c’est aujourd’hui ses deux fils qui dirigent l'entreprise.
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Sur le site du magasin St Germain à Annecy à particulièrement attiré notre attention : le Tote Bag 2way Flex en coloris Olive et Marine - images ci-dessous.
Fabriqué en Nylon Ripstop, il peut aussi bien se porter à la main qu’en sac à dos. Et surtout, il es compressible comme un Kway des années 1990, ce qui peut être utile pour voyager léger.
Made in Japan, 159€.
Frank J 2007 est une marque Coréenne dont on aime particulièrement leurs vestes de travail. Notamment le modèle croisé à double boutonnage qui assez difficile à trouver.
La suite en images.
L’usine de production McNutt of Donegal
McNutt of Donegal est une usine familiale fondée par Bill McNutt en 1953 à Downings en Irlande, au niveau de la Sheephaven Bay - qui ironiquement ne fait initialement pas référence à un paradis pour les moutons. Le mot gaélique pour « navire » a été mal traduit en anglais, la baie étant un refuge naturel pour les navires.
McNutt of Donegal a commencé par tisser du tweed jusque dans les années 1990 où l’entreprise amorce son virage vers le tissage du lin irlandais pour les grandes maisons de couture. Ce tissu était apprécié pour sa fraîcheur exceptionnelle par temps chaud et humide.
La marque a connu de beaux succès. Dans les années 1960, ils ont remporté le contrat pour produire les uniformes de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, et dans les années 1970, ils ont produit des tissus pour le designer japonais Kenzo.
Aujourd'hui, William McNutt est la deuxième génération à diriger l'entreprise, succédant à ses parents.
Le dernier rebondissement en date a eu lieu en 2008 avec la crise du lin irlandais. McNutt of Doengal décide de spécialiser dans la laine. Ils fabriquent désormais des produits à partir de tous les types de laine, de l'agneau à l'alpaga en passant par le cachemire. Tout est produit en Ireland hormis les fils et la matière première qui provient d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Asie ou encore de Nouvelle-Zélande.
Plaid en Lambswool : 115€ / 200cm x 145cm
Plaid en Alpaga : 140€ / 200cm x 145cm
Plaid en mélange 10% Cachemire : 150€ / 200cm x 145cm
COHÉRENCE
Des vêtements inspirés d’artistes légendaires
Note : nous avons demandé à Cohérence de nous envoyer le trench que vous allez découvrir dans cet article.
Le 19 mai 1942, une première bombe explose. En pleine guerre, l’Europe est déchirée. Mais cette fois, c’est une bombe littéraire qui vient d’être larguée par Albert Camus : L’Étranger vient de paraître. Ce roman détaille la vie - insipide ? - du narrateur, qui ne trouve rien de plus palpitant que de tuer pour ressentir le poids de son existence. C’est incontestablement un des romans les plus percutant du XXème siècle car tous les sujets y sont abordés. Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, soit plus de 10 ans après la parution de ce dernier. Les clichés de l’écrivain ne manquent pas, et ce qui m’a toujours frappé est son sens impeccable du style. Camus avait de l’allure : clope au bec et imperméable sur le dos, Camus sortait tout droit d’un film d’Hollywood.
Son rayonnement dépasse les frontières françaises. Une marque japonaise puise aujourd’hui son inspiration dans ces clichés de grandes figures d’antan. COHÉRENCE nous propose un portrait du passé tout en regardant vers le futur.
Décryptage.
Le vêtement au Japon est assez éclectique, presque une obsession. ll n’existe pas un style qui se ressemble. Mais tous ont en commun d’avoir un signe distinctif.
COHÉRENCE s’inspire de portraits d’artistes légendaires qui ont forgés l’Histoire. Leur slogan est « le vestiaire des légendes avec le génie d’aujourd’hui ». La ligne COHÉRENCE est la synthèse de ces personnalités au travers de textiles et de coupes uniques élaborés au Japon.
Kentaro Nakagomi est le créateur de Cohérence. Passionné par les mouvements Surréalistes, par La Nouvelle Vague, le fondateur veut se rapprocher des plus grands. André Breton, Miles Davis, François Truffaut…une sacrée brochette d’artistes qui ont marqués leur temps et leurs paires.
Ce qui rend les pardessus Cohérence si uniques est certainement leur confection. Ils sont tous produits au Japon, de façon incroyablement méticuleuse pour du prêt-à-porter ! Et pour cause, Kentaro Nakagomi a visité des dizaines d’ateliers avant de trouver une perle rare au Japon spécialisée dans la production de manteaux depuis plus de 50 ans et capable de répondre à un cahier des charges relativement exigent en terme de coupe et de montage.
Le niveau de travail et de soin apporté dans chaque pièce est un souci très japonais. La marque n’y déroge aucunement, au contraire, elle l’élève au rang de maxime. Pour exemple, l’emmanchure est assez étroite pour faciliter les mouvements, tous leur pardessus ont de très beaux boutons en corne véritable, une doublure s’inspirant des rayures horizontales des chemises de Jean Cocteau, sans parler de l’intérieur du vêtement qui est très propre ou de la profusion de poches. Exit aussi la boucle en simili cuir que l’on retrouve sur la plupart des trenchs. Place ici à une belle boucle en métal finition mat.
Les tissus sont eux également développés par la marque avec leurs fournisseurs japonais. Amateur de maille, vous ne serez pas surpris que l’on aime particulièrement leur « Tweed Chevron Jersey » qui associe la rusticité du Tweed avec la légèreté et la souplesse du jersey.
Le choix de se concentrer sur les par-dessus n’est lui aussi pas anodin. Dans une interview pour Beige-Habilleur, le fondateur de Cohérence explique que dans le prêt-à-porter il y peu de pièces qui peuvent atteindre le degré de beauté que l’on peut trouver dans le sur-mesure…hormis pour les grosses pièces à manches. Elles n’ont pas besoin d’épouser parfaitement les lignes du corps pour être élégantes. De petits écarts seront beaucoup moins impactant que pour une veste de costume par exemple. Cela fait du Trench-Coat la pièce de prêt-à-porter idéale pour compléter une garde-robe qui serait déjà tournée vers le sur-mesure. Mais pas seulement.
Longueur, ampleur, voici deux adjectifs qui caractérisent le mieux l’imperméable « AL II ». Le grand col protège des intempéries, la longueur de la pièce allonge la silhouette.
Tout compte fait, les vêtements Cohérence rassurent. Ils rassurent par la qualité des matériaux choisis, par les techniques employées et par le souci du détail comme ligne directrice.
Cohérence nous a envoyé une taille S qui convient parfaitement pour créer un effet « regular fit ». Le trench est ici porté par Manon, qui du haut de son mètre 75, tombe très bien.
D’une couleur crème atypique, il se marie parfaitement avec des couleurs douces mais aussi plus saturées et contrastées.
Porter un trench est toujours un défi : soit trop court, soit trop long, soit trop large…Chez Les Indispensables, nous pouvons dire que nous sommes conquis par cette pièce, qui mériterait presque un musée à elle seule.
Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.
La force des tricoteurs italiens réside bien souvent dans leur créativité. Cela passe notamment par l’utilisation de fils plus « modernes ».
C’est le cas par exemple pour ce pull Morgano a l’effet Shaggy (i.e brossé) qui est réalisé dans un mélange 72 % Laine 20 % Polyamide 5 % Cachemire 2 % Élasthanne. Pas de laine Shetland donc. Cela rend le pull plus doux et plus moelleux. Une bonne alternative en somme au classique Shaggy Dog tricoté en Écosse.
En résumé :
Disponible sur Gabucci / Linnegatan2 / Caineclothiers
Coupe classique
Col ras du cou
159€-179€
72 % Laine 20 % Polyamide 5 % Cachemire 2 % Élasthanne
Made in Italy
LL Bean et Beams Plus collaborent cette saison sur deux produits stars de la marque américaine : le Tote Bag et sa très populaire Bean Boots.
Le Tote Bag est proposé dans dans une déclinaison bi-colore ainsi que dans plusieurs tailles.
Les Bean Boots de cette capsule reprennent le modèle échancré avec 3 œillets pour une facilité d'enfilage. Le cuir pleine fleur de la tige a été remplacé par une toile robuste et similaire à celle du Tote Bag pour un total look. Une doublure en cuir a été conservé pour une meilleure durabilité.
NE-Blake
Pull Cricket
Note : nous avons demandé à N.E. Blake de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article.
En 465 av J.-C., deux tyrans Siciliens - Gelon et Hiéron – exproprient et déportent les habitants de Syracuse. Pour se défendre, le peuple fit appel à trois grands orateurs pour soutenir leur cause : Empédocle d’Agrigente, Corax et Tisias. Le peuple triomphe, l’art de la rhétorique est né. Le philosophe romain Cicéron érigea cette technique en véritable art oratoire et déclare « l’éloquence comme la raison est la vertu de l’homme ».
Dans son art oratoire, De Oratore, il accorde une importance particulière à la gestuelle, à l’éloquence et l’élégance du corps. La personnification de la rhétorique dans l’Histoire de l’art est celle d’une jeune femme, couronnée de fleurs, de perles ou de pierreries et toujours habillée en blanc. L’habit justement. Une pièce essentielle de ce puzzle : une personne mieux habillée qu’une autre a-t-elle un pouvoir de persuasion plus fort ? L‘art rhétorique semble répondre par la négative à cette interrogation.
Mais d’autres questions peuvent être soulevées aujourd’hui. Dans le même ordre, peut-on porter des vêtements de travail lorsque nous n’y sommes pas ? Il nous semble tout à fait normal de porter une veste de travail le weekend. Peut-on porter des vêtements de sport lorsque nous n’en pratiquons pas ? La réponse ne peut qu’être positive. La preuve avec ce pull cricket que nous avons découvert chez la marque anglaise N.E.Blake & Co.
Décryptage.
C’est en 1926 que Nicholas « Paddy » Padwick établie sa nouvelle marque « N.E.Blake&Co » à Minster Street à Reading, en Angleterre. Son but était d’offrir des vêtements de sport de la plus haute qualité. Paddy était un sacré sportif lui-même : golf, hockey, boxe ou encore cricket.
"Paddy" Padwick, neblake.com
Le business est florissant, même durant les bombardements de la Blitz Krieg, Paddy réussi à revenir à la boutique après son service militaire.À son décès, la marque est reprise par sa femme Anne. Lorsqu’elle décède à son tour en 2017, c’est son petit-fils Henry Lloyd-Hughes qui prend la suite et redynamise l’image de marque. Étant lui-même un jeune acteur à succès, son but était de rendre cette marque presque centenaire plus contemporaine. Le pari est réussi.
Lorsque Henry reprend la marque en 2019, il redécouvre l’abondance des archives de la marque et se dit qu’il en fallait ressusciter l’âme vintage. Il en sait quelque chose. A la fois amateur d’art sartorial et grand collectionneur de vêtements vintage des années 1940 et 1950, il a amassé une collection impressionnante, des « chambres remplies de vêtements vintage » dit-il ! Ce qui lui plaît le plus, est de voir par exemple un adolescent japonais porter sa marque mais aussi des joueurs de cricket eux-mêmes. Rendant ses vêtements portable sur et en dehors du terrain.
Tous les vêtements de la marque portent des noms de sportifs ayant pratiqué le cricket, à l’instar de la chemise « Peter May », le pantalon « Len Hutton » ou encore le « Jack Russell – bucket hat ». Chaque pièce proposée sur le site est l’incarnation des meilleurs détails de pièces vintage ayant existé.À l’image de la chemise de cricket en jersey « Peter May » au long col années 1950.
La versatilité du vêtement est un élément qui nous tient très à cœur chez Les Indispensables. Pouvoir porter des vêtements qui sont initialement destinées à un autre but est souvent captivant. Ce pull en est un parfait exemple. Il est tricoté en Angleterre, avec de la laine anglaise et adopte un motif à torsades avec un grand col « V » échancré caractéristique, à liseré bleu ciel.
Le pull est chaud, la laine est douce, l’allure est là.
Nous avons opté pour une taille « S », le pull est déjà assez confortable. Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle, mais pour toute question, la marque a un guide de taille sur leur site et surtout est très réactive sur Instagram.
Là où réside la spécificité de la marque en fait également sa force : elle est collabore avec les clubs de cricket – une personnalisation est possible pour ceux-ci – et propose des vêtements fonctionnels pouvant être portés par tous, tous les jours.
Si vous n’avez pas encore de pull cricket, vous savez où vous pouvez vous en procurer un, ou deux même.
Texte : Marcos E.
Photos : Thomas M.
Sans surprise, nous nous n’avons pas d’avis définitif sur cette question. Par contre nous avons regroupé quelques extraits qui évoquent le sujet.
Trois extraits pour être précis, et qui donnent plutôt le point de vue écossais. Ils s’accordent tous sur un point : le cachemire écossais est plus doux sur la durée.
S’il est certain que les écossais ont la plus longue expérience en terme de traitement du cachemire au monde, nul doute qu’il serait également intéressant d’avoir l’avis d’une entreprise italienne et chinoise pour compléter le propos.
N’hésitez pas à également à nous dire en commentaire votre retour d’expérience sur le cachemire écossais et/ou italien.
Put This On : J'ai remarqué que mes pulls William Lockie sont différents – ils ne sont pas aussi doux que les tricots en cachemire italiens, mais ils sont beaucoup plus résistants. C'est presque comme si vous cassiez l’âpreté au fil du temps, comme un jean brut, plutôt que de commencer avec un pull très doux. Pourquoi donc?
Allan Gilchrist : Les pulls italiens ont tendance à être plus à la mode. Beaucoup sont même ce que vous pourriez qualifier de “haute couture”. Ainsi, le client ne se soucie pas autant de la longévité - il se soucie davantage de la coupe et du motif, qui peuvent être très actuels, mais ne sont pas censés durer éternellement. Un pull écossais, en revanche, a tendance à être plus classique en terme de design, il est donc censé durer toute une vie. La force de l'industrie italienne de la maille réside davantage dans la conception.
Ce qui signifie que les pulls italiens sont souvent fabriqués différemment. D'une part, beaucoup ne sont même pas fully fashionned, ce qui signifie que les extrémités ne sont pas remaillée point par point, comme nous le faisons ici à Hawick. Ils ont également tendance à être très doux au début afin d'impressionner le client, de sorte qu'ils aiment la main et le toucher lorsque les vendeurs leur donnent un pull. C'est bien quand un pull est doux, mais parfois il peut être trop doux. Et s'il est trop doux, le vêtement n'a pas assez de corps, ce qui signifie qu'il s'étire au fil du temps à cause de lavages et des ports répétés. Il n'y a pas assez de densité dans le tricot, même s'ils utilisent un fil de qualité.
Avec les tricots écossais, cependant, nous utilisons non seulement les fils de la meilleure qualité, mais nous tricotons également à une tension plus forte. Cela donne un pull plus dense et légèrement plus lourd, et qui conserve sa forme au fil du temps. Vous voulez toucher un juste milieu. Vous voulez un vêtement suffisamment doux pour impressionner le client au début, tout en lui donnant le genre de longévité qui justifie le prix. Tricoter serré, c'est aussi utiliser plus de matière première, c'est pourquoi on ne voit pas ce genre de qualité sur des pulls bas de gamme.
J'ai toujours pensé que la douceur venait du processus de lavage, ce qu'on appelle le “milling process”. C'est comme une machine à laver, où un pull est immergé puis battu un peu pour l’adoucir. N'est-ce pas aussi l'une des manières d'adoucir un pull ?
Oui, il y a ça aussi. Lorsque nous recevons nos fils des filateurs, ils contiennent des huiles – nous les appelons gras. Ces huiles aident à assouplir le fil lorsqu'elles passent sur les aiguilles. Il y a jusqu’à neuf parties différentes pour faire un pull - vous devez faire le devant, le derrière, le poignet gauche et la manche gauche, le poignet droit et la manche droite, puis le cou. Il y a beaucoup à tricoter, et une fois les pièces réalisées, elles sont reliées entre elles par un processus de remaillage à la main. Et une fois fait, on lave le vêtement pour en retirer les huiles. C'est alors que le vêtement devient plus doux.
Il y a toujours quelqu'un en charge de ce processus de lavage, ou comme vous l'appelez correctement, le milling process. Et il faut des années d'expérience pour bien faire les choses. La personne doit retirer le vêtement juste au bon moment. Il faut donc un peu d'habileté pour s'assurer que les pulls sont lavés juste assez et pas plus.
Allan Gilchrist commercial chez William Lockie pour Put This On, Janvier 2019
Un producteur (NDLR : que l’on devine écossais) […] : “Ils s’attendent à de la douceur, tout de suite, mais un cachemire de bonne qualité est d’abord un peu rêche et s’améliore après quelques lavages. Si les fibres sont courtes, les extrémités des brins vont sortir du fil et donner une matière plus douce au toucher. Mais à terme le pull va boulocher et sera de mauvaise qualité”
Si certains paramètres sont visibles, comme l’épaisseur ou le poids du produit, le nombre de fils, la densité des mailles, les remaillages aux poignets et au col, beaucoup ne le sont pas. C’est le cas de la qualité de la fibre, des processus de teinture employés, de l’usage de produits chimiques…Et ces derniers ne se révéleront qu’avec le temps. Même pour des spécialistes, la distinction de prime abord peut être difficile à opérerVictor Chevrillon, Les routes du cachemire - Enquête sur une filière cousue d'or, Les Peregrines Eds, 2020
D’ailleurs plus on lave le cachemire, plus la fibre s’ouvre et plus il est doux. C’est pour ça que nous notre cachemire est un peu plus rêche que les cachemires qui sont italiens. Les cachemires écossais sont un peu plus bruts au départ. Après au fur et à mesure qu’on le lave, la fibre s’ouvre et c’est là qu’on a la douceur qui apparaît. Mais c’est intéressant de voir le cachemire quand il n’est pas lavé. En fait, au départ le cachemire c’est presque comme une toile de coton, hyper rêche.
Justement il y a toute une étape qui s’appelle le lavage où il y a un pourcentage de rétrécissement. Les pièces sont beaucoup plus grandes et une fois qu’on les lave elles rétrécissent et elles deviennent douces au moment de ce lavage.
Le lavage de Barrie est assez connu pour ça, parce qu’ils prennent l’eau du lac qu’il a à côté et ils lavent avec. Ce sont les degrés de PH et ces choses là […]Et c’est pour ça que les lavages écossais ne sont pas les mêmes que les lavages italiens.Augustin Dol-Maillot, directeur artistique de BARRIE, vidéo YouTube BARRIE: LE CACHEMIRE À LA MODE + MOODBOARD ÉCOSSE! par Loic Prigent, 2021
Vous avez toujours trouvé que les pulls marins n’étaient pas très confortables ? Trop proches du corps ? Tricotés dans une laine au toucher trop sec ?
Nous oui.
On est donc heureux de voir que Le Minor revisite cette pièce mythique dans une version plus moderne. Il adopte une coupe plus ample, et est tricoté avec une laine mérinos, plus douce que la laine vierge utilisée pour leur modèle historique.
Toujours fabriqué dans leurs ateliers bretons, la pièce reste fidèle à l’ADN maritime de la marque.
On en profite d’ailleurs pour partager quelques images de leur collection 2021/2022 que l’on trouve particulièrement réussie. Un vestiaire articulé autour des incontournables du vestiaire marin, le chandail et la marinière, mais aussi le Vrai Kabig, qui signe son grand retour chez Le Minor.
La marque bretonne s’est particulièrement appuyé sur son expertise de la maille pour proposer de nouveaux modèles : pull Norvégien, sweatshirt en maille, blazer en point Milano…
En regardant la dernière vidéo* de l’artiste Cassandre Lafon pour Neighbour et Arpenteur, nous avons eu l’idée de rappeler quelles étaient les façons les plus courantes d’assembler un pull lorsque celui-ci n’est pas tricoté en 3D. Les marques le précisent parfois dans leur descriptions produits, il peut donc être utile de savoir à quoi elles font référence.
Cette courte vidéo se déroule en partie dans l’une des usines françaises de tricot avec laquelle Arpenteur collabore pour réaliser un incontournable de leur collection, le Plano, un pull épais en laine mérinos aux proportions décontractées et confortables. Réalisé en maille perlée, il comprends également des manches raglan. Le type de pièce intemporelle, robuste et fiable.
Le pull Plano est réalisé en fully-fashioned, c’est à dire que les manches et le corps sont tricotés dans des panneaux en forme puis assemblés par la suite. Et justement, dans la vidéo on se rend bien compte qu’une partie du pull est remaillée, opération longue et minutieuse.
Les 3 façons les plus courantes d’assembler un pulls sont :
utiliser une remailleuse (linkers)
utiliser une machine “cup seamer”
utiliser une surjeteuse raseuse (overlocker)
Le remailleuses (linkers) et l’assemblage avec une “cup seamer” sont couramment utilisées lorsque le pull est réalisé en fully-fashionned.
À l’inverse, les surjeteuses raseuses (overlockers) sont principalement utilisées pour le coupé-cousu.
Le pull Plano de Arpenteur est fabriqué en fully-fashionned. Il n’est donc pas surprenant de découvrir que pull est principalement monté grâce à des remailleuses et fini grâce à des mahcines “cup seamer”.
Le remaillage est une opération longue, minutieuse et très précise. Elle demande des années d’apprentissage et est réalisée sur des machines électriques circulaires. Ce type de technique est l’opération de montage d’un tricot la plus coûteuse mais aussi la plus précise. Elle permet de réaliser un pull avec des mesures très précises.
Elle est aussi plus soignée et offre plus d’élasticité que les autres méthodes.
En résumé, c’est le top.
Elle est très souvent utilisée pour le montage des manches (têtes de manches) et des cols mais aussi des côtés du devant et des manches.
Remailleuse en action
Capture écran, Arpenteur x Neighbour
Assemblage maille à maille
Capture écran, Arpenteur x Neighbour
Assemblage maille à maille, le fil en blanc (contrastant) est retiré une fois l’opération de remaillage réalisée
Capture écran, Arpenteur x Neighbour
Ce type de montage est plus rapide que le remaillage et moins précis. Il consiste à passer deux bords entre deux guides en forme de roue, un peu comme dans une station de lavage automobile, afin de réaliser un point de couture pour lier les deux côtés.
Pour utiliser cette machine, les bords des tissus ne doivent pas être francs, et c’est pourquoi cette machine est particulièrement adaptée au fully-fashionned et non au coupé-cousu.
Cette technique est très souvent utilisée pour réaliser les côtés des pulls et des manches. C’est le cas ici, où l’ont voit que le poignet est fini avec cette méthode.
Capture écran, Arpenteur x Neighbour
Dans le haut de gamme, cette technique est principalement utilisée pour réaliser des pièces en jersey. Elle peut néanmoins être aussi utilisée pour assembler des pièces en maille, notamment si l’atelier de tricotage est spécialisé dans le coupé-cousu comme c’est le cas chez Le Minor - qui possède par ailleurs également les compétences pour remailler.
Images shopneighbour.com
*La vidéo en question :
Menswear website
