Vous passez vos journées à regardez les photo du Pitti Uomo ?
Si c'est le cas vous avez sans doute remarqué qu'il existe plusieurs façon de nouer votre écharpe autour du cou.
Simon Crompton nous dévoile quelques possibilités en la matière.
Quelques exemples ci-dessous :
Maxime est l’auteur de l’excellent blog photo NeoRetroStreetStyle. Il nous a gentiment accordé une interview.
Maxime photographié par Scott Schuman lors de son passage chez Sartoria Ripense pour la réalisation d’un costume bespoke.
Ce blouson A1 est vendu dans cette boutique si ça vous intéresse. Vous en trouverez également un peu partout ailleurs dans Rome, la Mecque de la Suède Jacket d'après Maxime.
PS : habituellement Maxime ne porte pas de lunettes. Cette photo a été prise spécialement pour le site de Scott Schuman, facebythesartorialist !
“Pour moi un homme qui a du style est capable d’avoir de l’allure de la tête au pied avec un budget de 20 euros...! Mais bon c’est beaucoup plus facile en étant habillé en Liverano, Ambrosi, Dalcuore ou Himel Brothers. Même le jardinier du coin serait élégant.”
Bonjour Maxime, peux-tu te présenter rapidement ?
Bonjour Thomas, j’ai 28 ans, j’habite actuellement à Londres mais je viens de Nancy en Lorraine. Mon parcours ? J’ai quitté la maison de mes parents dès l’âge de 14 ans pour me consacrer au foot en tant que gardien de but. D'abord au centre de formation du FC Metz, puis au Stade de Reims et de l'As Cannes jusqu’à l’âge de 22 ans. N'ayant pu accéder au niveau professionnel, j'ai arrêté le foot du jour au lendemain. J'ai alors repris les études et j’ai trouvé une formation pour avoir l’équivalence Bac en un an. Avec ce diplôme, mes connaissances en "Mode" et mon premier blog, j’ai réussi à intégrer l’école Mod’art international directement en 3ème année de Licence. Ensuite j’ai passé un master que j’ai obtenu.
Le diplôme en poche, je suis parti à Rome sans aligner 3 mots d’italien et j’ai réussi à intégrer l’Accademia Dei Sartori dans laquelle j’ai passé avec succès mon diplôme 6 mois après. Ensuite j'ai fait mes premières armes chez Ilario Piscioneri, un tailleur Romain, chez qui j'ai appris à coudre. Après je suis parti chez Andrea Luparelli, la fameuse boutique Sartoria Ripense. Au final j'ai dû rester 3 ou 4 ans en Italie. C’était une bonne expérience.
Mais je voulais apprendre l’anglais car je n'alignais pas un seul mot. Et c’est important dans le business. Du coup j’ai réussi à me faire financer une formation d’anglais à Londres. Pendant mon temps libre je voulais trouver un stage sur Savile Row. Mark Cho m’a mis en contact avec Kathryn Sargent et j’ai pu intégrer son entreprise. Ma formation terminée, je pouvais rester travailler chez Kathryn mais mon salaire ne me permettait pas de vivre à Londres.
Je travaille actuellement chez Ralph Lauren à Londres. Je m’occupe d’un tout nouveau service de customisation et j’alterne avec le service tailleur. Parallèlement , je tiens 2 blogs dont NeoRetroStreetStyle. Je pense être un autodidacte.
De quand date ta passion pour les vêtements ?
Cela doit remonter à l’âge de 11 ans. A l’époque j’étais un fan de rap Us (East Cost). Il n'était pas rare que je prenne le train pour aller chercher mes vinyles chez urban music à Châtelet car je trouvais pas ce type de musique en CD. C'était lépoque où je portais du Avirex, Timberland, Clarks, Air force One bullrot, Enyce et toutes ces conneries là.
Je me suis toujours intéressé à la contre-culture en général depuis mon plus jeune âge. Le vêtement en faisait partie intégrante. Depuis j’ai évolué...
A quelle occasion t’es-tu dit que tu allais faire un blog de photos ? En ayant vu le travail d’un Scott Schuman ? A l’occasion d’une participation au Pitti Uomo ? D’ailleurs quel est ton ressenti sur le salon ?
J’ai commencé mon blog à l’époque où The Sartorialist commençait à partir en cacahuète. J’aimais bien Mister Mort mais c’était parfois un peu trop "clochmoutte" à mon goût et je ne me retrouvais pas vraiment dans les street blog menswear de l’époque. C’était trop fashion et too much.
Alors je me suis dit : pourquoi ne pas créer un blog en essayant de trouver le juste milieu entre élégance et style naturel, intemporel. Je pense d'ailleurs investir dans un nouvel appareil photo prochainement...
J’ai du faire 4 ou 5 Pitti Uomo ! Malgré ce qu’on pourrait penser à première vue, l’ambiance est plutôt bonne, les gens sont sympas et tu peux voir un peu comment le business fonctionne. Tu as tout le gratin menswear mondial, tu y découvres de nouvelles marques et tendances. Il y a également des soirées un peu partout dans la ville, ça vie, c’est vraiment sympa, j’ai de bons souvenirs. C’est un peu un concours du type le mieux habillé du salon et comme tu as pu le constater, 85 % des participants en font un peu trop. Mon boulot est de shooter les 15% restants.
Ta photo préférée ?
Pour ma photo préféré je dirais une des photos de Kamoshita. J'ai souvent de la chance avec lui, j'ai le temps et il est toujours très souriant quand il me voit le shooter...C'est peut être à force de le croiser un peu partout depuis quelques années.
Peux-tu nous raconter l’histoire de la photo ci-contre ? Parce que c’est très très rare de croiser des filles habillés comme ça.
Oui c’est une photo prise à Bruxelles durant un séminaire avec mon école de Mode à l’époque. On avait parfois un peu de temps libre et au lieu d’aller au Starbucks café, j’en profitais pour vadrouiller un peu dans la ville, je suis tombé sur cette fille et j’ai shooté.
Ton classement des personnes connues les mieux habillées du salon Pitti Uomo ?
En parlant de classement, ils devraient effectivement inventer un classement du type le mieux habillé du salon, autant pousser le délire jusqu’au bout...!
Difficile de répondre à ta question, je dirais Karl Edwin Guerre, il fait un peu ce qu’il veut, ça déconne jamais, et puis il a cette nonchalance qu’on naturellement les "black". Sur ce que j’ai vu au dernier Pitti 90, je dirais Chad Park de Bn tailor. Ou les types de The armoury, Brycelands & co, Kamoshita, les frères Castillo de MAN1924, Simone Righi..et 2,3 italiens inconnus. Quand tu regardes mon blog, tu peux t’apercevoir qu’à chaque Pitti c’est souvent les mêmes que je shoote. Ces mec maîtrisent parfaitement les codes et ont une culture sartoriale poussée c’est sur, mais bon c’est direct beaucoup plus facile en étant habillé en Liverano, Ambrosi, Dalcuore ou Himel Brothers. Même le jardinier du coin serait élégant. Pour moi un homme qui a du style est capable d’avoir de l’allure de la tête au pied avec un budget de 20 euros...! Noburo Kakuta avec son physique de vieux sage est favorisé. Il est vrai qu'il maîtrise parfaitement les proportions et les nuances de bleu, mais on ne peut pas dire qu’il prenne beaucoup de risques...Voilà après ça reste que du visuel...
Karl Edwin Guerre tout en couleur
Simone Righi
Ton Linkedin précise que tu as fait l’Accademia dei Sartori à Rome et Mod'art International Paris. Y as-tu appris des choses concrètes ? Rejoins-tu l’avis d’un Antonio Liverano ou d’un Patrick Johnson qui pense qu’on n’apprend rien dans les écoles de modes ?
Je les rejoins oui et non, ça dépend ce que tu entends dans école de mode. Il faut faire la part des choses et être objectif. Certains profs, c'est vrai, ont une conception du luxe qui n’est pas vraiment la mienne, c'est sûr, mais j'ai appris pas mal de choses (dans la première école Mod’art) notamment au niveau du business, du management, de la communication et du marketing en général. Je suis parti à Bangkok, Milan et Hong Kong en séminaire grâce à cette école. J’ai pu y rencontrer des créateurs d’entreprise. C'est d'ailleurs à ce moment que j’ai pu rencontrer l’équipe de The Armoury. Cette école avait aussi organisé une visite chez Degand à Bruxelles, le célèbre magasin consacré à l’élégance masculine. Je pourrais te citer d'autres points positifs. Après ça dépend peut être des écoles mais je ne vais pas cracher sur une école qui ma donné ma chance...!
Et concernant le métier de tailleur, je suis d’accord avec eux sur le fait qu’on apprend mieux sur le terrain, c’est une réalité. J’ai appris avec des tailleurs qui ont réalisé des costumes pour Cary Grant, qui ont travaillé plus de 30 ans chez Brioni à la belle époque ou encore chez Valentino avec plus de 40 ans dans la confection. J’ai rencontré des gens vraiment compétents.
“Cela dépend aussi des tailleurs, il ne faut pas écouter les choses qu’on entend par-ci par-là comme quoi tel ou tel serait le meilleur. Je ne vais pas citer de noms, mais il y a des tailleurs (ou stylistes plutôt), qui ne méritent vraiment pas leurs renommées quand tu t’approches un peu plus près de leurs vestes.”
Devant la boutique Liverano Liverano à Florence
Credit Photo : Gentleman Chemistry
Comment s’est passé ton apprentissage chez Sartoria Ripense ? Qu’as-tu appris ?
Je me souviens, je suis arrivé chez Ripense avec mon air ahuri. Andrea sortait de son bouiboui d’en bas et m’a accueilli avec le sourire italien...Je lui ai demandé s'il pouvait m’accueillir pour parfaire mon apprentissage, et le lendemain j’étais opérationnel. Au début c'était vraiment difficile. Puis après quelques mois et beaucoup de travail je devenais plus productif. A la fin j’arrivais presque à réaliser ce qu’on appelle « la secondo prova » ( le deuxième essayage). Je le remercie encore car c'est vraiment là que j’ai tout appris, avec lui et le personnel ultra qualifié.
Le sur-mesure est-il vraiment le saint graal ? Un avis ?
Le sur-mesure est bien pour les personnes avec un physique particulier. Après c'est bien aussi pour les connaisseurs passionnés, les gens qui recherchent des tissus, une coupe, des détails en particulier. Cela dépend aussi des tailleurs, il ne faut pas écouter ou lire les choses qu’on entend par-ci par-là comme quoi tel ou tel est le meilleur. Je ne vais pas citer de noms mais il y a des tailleurs (ou stylistes plutôt), qui ne méritent vraiment pas leurs renommées quand tu t’approches un peu plus près de leurs vestes. Parfois les clients ramènent leurs vestes bespoke réalisées par d’autres tailleurs pour qu’on les retouche et il m’est arrivé pas mal de fois d être surpris en découvrant un travail de sagouin. Souvent des blogueurs bespoke postent des détails zoomés de vestes tailleurs en croyant que ça été bien réalisé alors que je vois tout de suite que c'était bâclé. Il y a certains détails que même les "connaisseurs" (et parfois même le tailleur) ne voient pas car ils ne fabriquent pas la veste. Et puis le travail à la main n’est pas toujours un gage de qualité, la machine est parfois plus efficace sur certaine parties de la veste. Donc voilà, il faut faire attention, surtout à Naples…
Si tu as un physique basique, de la personnalité et que tu connais un bon retoucheur, tu peux avoir de l’allure pour pas grand chose.
Maxime en plein travail dans l'atelier Sartoria Ripense
Credit photo : VeryGoodLord
Un avis également sur les tailleurs italiens qui fleurissent sur Internet ?
Ils ne fleurissent pas, ils existent depuis bien longtemps, c’est juste que c’est une tendance. Ils font un costume aux acteurs bloggers connus dans le milieu et ça part. J’ai une liste concernant le nombre de tailleurs en Italie dans mon premier livre de l’Accademia Dei Sartori, il doit y en avoir plus de 500. Rien qu’a Rome, il y en a partout, c’est juste qu’ils ne font pas communication.
Tu as également travaillé à Londres pour Kathryn Sargent, la première tailleur bespoke londonienne. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, peux-tu la présenter rapidement? Pourquoi avoir rejoint son équipe ? Quel était ton rôle ?
Oui pour le coup c'est une vraie "Master Tailor" (elle peut se permettre de poser avec les ciseaux). Au départ je ne la connaissais pas vraiment, c’est Mark Cho de l'équipe The armoury qui m’a mit en contact avec elle. Elle a travaillé plus de 15 ans il me semble chez Gieves and Hawkes, elle était cutter. Elle a créée son entreprise il y a 5 ans maintenant. D’après internet elle aurait même réalisé des costumes pour David Beckam et le prince Charles. Je garde le secret, mais il m’est arrivé de croiser des vedettes ! Au niveau des finitions, je dois admettre qu’elle fait partie du top sur Savile Row, et d’après ce que j’ai vu les femmes sont plus pointilleuses..
J’ai appris pas mal de choses pendant ces quelques mois, notamment à monter les manches, ou encore à réaliser le first fitting. Elle a une boutique sur Savile Row et un magnifique atelier situé à Brookstreet situé juste à côté.
Fort de ces 2 expériences, préfères-tu l’école anglaise ou italienne ?
Les anglais ont une manière de travailler complètement différente de celle des italiens. Quand je suis arrivé a Savile Row, ils m’ont pris pour un fou avec mes techniques de vieux Calabrais. De mon expérience, j’ai naturellement une préférence pour les italiens mais les anglais sont plus structurés dans leur manière de travailler et ça se ressent sur le résultat final.
Tes bons plans (boutiques, friperies…) à Rome et Londres ?
A Rome, il faut aller au Porta Portese le dimanche matin, c'est le meilleur marché que j'ai pu faire. Tu peux trouver du bespoke pour 3 euros.. du vintage américain pour 1 euro...du Ralph pour 2 euros...faut fouiner. Sinon tu peux trouver pas mal d'objets design.
Tu peux aussi aller jeter un coup d’œil chez Federico Polidori, c'est un artisan qui travaille le cuir. Ce qu'il fait est fantastique.
Bien évidemment, tu peux faire un tour à la boutique Sartoria Ripense, il y a une sélection bien choisie.
Deux autres boutiques sympas qui me viennent à l'esprit, s’appellent VillaBorgheseRoma (située via Po 158, ils ont un site internet) et Blue Marlin Roma : bonne sélection militaire et vintage.
Et si tu cherches des gants de qualité, il y en a à tous les coins de rue.
Boutique Federico Polidori rue del Piè di Marmo
Boutique Blue Marin, située rue Regina Margherita
A Londres, les tips sont assez connus des gens qui s'intéressent au sujet. Pour le vintage il y a le Portobello Market le vendredi, Bricklane A Shoreditch le jeudi matin me semble-t-il. Pas très loin, il y a une boutique qui s’appelle House of vintage situé à Cheshire Street.
Chez Camden aussi il y a des trucs sympas. Il y a aussi le fameux The Vintage Showroom à Covent Garden. Et beaucoup de friperies dans les alentours de ce que je t’ai cité. Sinon tu peux jeter un œil rues Jeremy Street et Savile Row. il y a Lock & Co par exemple.
The Vintage Showroom à Londres
Récemment j’ai découvert une autre boutique de vintage américain avec une très bonne sélection.J'ai oublié son nom...elle se situe à Crystal Palace.
Pour finir, j’ai vu sur ton Instagram que tu faisais de la moto. Que penses-tu de la circulation à Rome ou dans l’Italie en général ? C’est un vrai plat de spaghetti ?
D’ailleurs tu portes quoi ? Des vêtements que tu affectionnes ?
Oui, j’ai passé le permis moto juste avant de partir en Italie. J'ai toujours rêvé de pouvoir sillonner en moto les routes de Toscane, dans le coin des CinqueTerres ou au bord du le lac de Côme. Étonnamment je préfère la circulation Romaine que Londonienne. A Rome, tu fais un peu ce que tu veux, il suffit juste de s’imposer et les gens te laissent passer, ça marche comme ça. A Londres c'est très dangereux, il y a beaucoup trop de bus, taxi, et cyclistes. Sans compter les touristes qui traversent en regardant du mauvais côté. Je dois risquer ma vie au moins 5 fois par jour.
Là je prépare un nouveau Road Trip en Écosse pour Mai. J’essaye de réduire au maximum mes bagages car ma moto (Ducati Monster) n’est pas conçue pour ce type de voyage normalement. Du coup je suis en ce moment même en train de customiser ma bonne vielle Barbour International en rajoutant deux poches arrières. Si on compte mon pantalon cargo vintage de l’armée française, je devrais avoir pas mal de place.
J’ai pas mal de pièces favorites, surtout des blousons. Pour moi un beaux blouson est indispensable. Ma type A1 en cuir naturel réalisé par Mister Freedom est une de mes préférées. A l'achat, elle était blanche. Aujourd’hui elle a une patine orangée incroyable, je suis remonté de Rome à Nancy en moto avec ce blouson,, j'ai de bons souvenirs ! Sinon mon gilet brown’s beach d’Anatomica, ça fait pas mal d’années que je l’utilise couramment, par dessus un pull, en doublure sous une Barbour, au dessus d’un t-shirt et même sous un costume. Il est très pratique également quand je travaille, avec ses 4 poches.
Ces couleurs ! Mamamiaa...On est bien à Rome.
Si vous ne le savez pas encore, le vert a été désigné comme la couleur de l'année 2017 par la célèbre entreprise Pantone qui fabrique les nuanciers du même nom. L'occasion pour nous de revenir sur cette couleur.
“Le vert absolu est la couleur la plus reposante qui soit : elle ne se meurt vers aucune direction et n’a aucune consonance de joie, de tristesse ou de passion, elle ne réclame rien, n’attire vers rien. Cette absence permanente de mouvement est une propriété bienfaisante pour des âmes et des hommes fatigués, mais peut, après un certain temps de repos, devenir fastidieuse.”
“De la couleur et de la lumière. L’harmonie.
Les murs de vos chambres sont tristes et sans couleur, alors que dehors le soleil de printemps reparaît, nous tire et nous réchauffe le sang et l’amour. L’appartement, lui, n’en paraît que plus mort...Si vos murs étaient peints d’un ton clair, vert pâle, gris tainté de vert ou de bleu, ou d’un core clair, vous verriez la différence.
Mais ne les peignez jamais en rouge, surtout foncé, notre oeil a horreur de cette couleur en grande surface. En effet, la couleur la plus familière et la plus répandue est le vert. Regardez la campagne en été, les rouges sont presques noyés : les coquelicots comptent à peine, les toits en tuiles sont de petites taches au milieu de la plaine.
Ce ton d’ensemble qui domine et que les autres ne colorent que faiblement, on l’appelle une “harmonie”, en vert si le vert domine.”
“Une couleur médiane, non violente, paisible...Cela apparaît très clairement dans les textes romains et médiévaux, et dans un célèbre traité de Goethe de la fin du XVIIIème siècle : celui-ci (qui adore le bleu) recommande le vert pour les papiers peints, l’intérieur des appartements et spécialement, dit-il, la chambre à coucher. Il lui trouve des vertus apaisantes. Les théologiens qui ont codifiés les couleurs lithurgiques avaient la même opinion : le vert a été institué couleur des dimanches ordinaires.”
Le vert serait donc la couleur la plus répandue dans la nature...C'est possible mais je ne sais pas vous, mais moi, dans la rue, je ne vois que du noir. Et c'est une constante depuis plus d'un siècle en occident. Très souvent (et trop souvent) associé au "chic" à la française. Le problème c'est que le noir ne supporte pas les matières bas de gamme. Encore moins que les autres couleurs. Et c'est aussi la couleur du deuil. En Occident tout du moins.
Une solution possible : le vert ! Et si l'on en croit nos trois auteurs, le vert serait également une couleur apaisante. En ces temps quelques peu agités, c'est donc un bon choix. Dans cette marée de noir, porter d'autres couleurs devient presque salutaire.
A noter que le vert ne se limite pas aux vêtements militaires. Pleins d'autres possibilités sont à considérer. De la tête au pied. Vous pouvez donc ranger votre manteau noir ou votre jean noir (le gris aussi) au placard. Mettez- vous au vert ! Les nuances vert olive sont de toute beauté.
Vous allez me dire, Thomas tout ça c’est très bien mais en pratique comment je fais pour différencier un pantalon bas de gamme / haut de gamme ? A force d’exercer votre œil et de comparer, vous allez reconnaitre assez facilement les finitions grossières et les matières bas de gamme. Soyez curieux, le mieux étant de voir ce qui se fait dans le très haut de gamme - quand bien même vous n’achèteriez pas -. Avec le temps vous pourrez dénicher des perles parmi les marques les moins chères. Vous arriverez à repérer celui qui sort du lot au milieu de milliers de bouses qui accrochent la poussière ou qui ressemblent plus à du plastique brillant qu’à du coton.
Point d’attention : je remarque souvent que les personnes qui débutent cette démarche se focalisent beaucoup (trop) sur les détails. Et cela pour une raison assez simple : ils sont très faciles à identifier. On dès lors tendance à s’y accrocher pour se faire un avis sur une pièce. L’allure générale des vêtements est au début beaucoup plus difficile à capter.
Rappelons qu’une fermeture YKK ça ne coûte pas grand chose. J’en vois sur mes pantalons Uniqlo à 20 balles. Les points d’arrêt sur les poches c’est pareil. Je ne dis pas qu’il ne faille pas y prêter attention, mais ne vous focalisez pas uniquement là-dessus. La matière, la couleur et la coupe d’abord ! Le reste suit en général.
Ici par exemple, la matière ne fait vraiment pas bonne impression
Les couleurs
Tenues formelles (les costumes)
Le bleu est LA couleur du XXIème siècle (cf le livre Bleu, Histoire d’une couleur de Michel Pastoureaux). Les pantalons n’échappent pas à cette règle. Je pense aux jeans notamment. Aux chinos également. Des nuances de bleu quasi-infini. Le bleu est un très bon choix, que ce soit pour des tenues formelles ou casuales. Il ira quasiment avec tout. Prise de risque minimale.
Le gris - anthracite en particulier - fera des merveilles pour vos pantalons en flanelle. Il s’accordera parfaitement avec tous vos souliers. Qu’ils soient noirs ou couleur tanné. (Une sorte de brun roux ou parfois beige). Le gris reste donc un bon choix pour les tenues formelles.
Le marron est à mon sens le dernier choix pour les tenues formelles. Le marron foncé j’entends. Il est par contre plus difficile à associer avec des chaussures qui seraient marrons elles aussi.
Tenues informelles (tout le reste)
Pour toutes vos tenues casuales, vous avez une myriade d’autres possibilités :
Bien entendu le bleu, marron et gris restent aussi des bonnes options. (Bleu pétrole, Marron noisette, Gris souris …). Sans parler des couleurs plus vives comme l’orange ou le jaune. Elles peuvent également très bien s’intégrer. Pour vous donner un exemple :
Le tailleur australien Patrick Johnson
Pantalon jaune en corduroy – Ca parait improbable et c’est pourtant très bien réussi
Credit photo : Neoretrostreetstyle
De manière générale, privilégiez les teintes vives pour l’été et les teintes plus foncés pour l’automne hiver. Cette règle n’est bien évidemment pas absolue. Mais mieux vaut d’abord la maîtriser avant d’aller haut de là.
Quid du noir ? Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous savez que le noir est a priori à proscrire. De un, scientifiquement parlant, le noir n’est pas une couleur. Bon ok, aucun rapport. Et deux, le bleu marine est une couleur plus nuancée et moins utilisée sur les vêtements bas de gamme .Il peut même sous certains aspects paraître noir. Optez plutôt pour ce dernier si vous voulez une teinte foncée.
Et le pantalon blanc ? A moins que vous ne viviez en Italie, les pantalons blancs de qualité ne courent pas les rues. Surtout en province. Vous pourriez vite vous retrouvez avec ça :
Ca sent le pantalon bas gamme. Il ne manque plus que le tee shirt noir avec des inscriptions du type « Road 66 », les tongs et le chapeau noir.
Les pantalons blanc haut de gamme sont en général plus épais : ils gardent une certaine tenue et il n’y pas d’effet de transparence qui est une caractéristique assez féminine.
Il peut même se porter en hiver. Dans cette interview, Alexandro Squarzi dit bien qu’il s’agit du pantalon le plus versatile. C’est très certainement vrai.
Et concernant l’entretient, il conseille de ne pas être trop maniaque. Il ne mérite pas plus d’attention qu’un pantalon ordinaire. Il doit vivre avec vous. Les traces et les tâches en font parti, comme un cuir qui se patine. (Pas besoin de le salir exprès non plus hein !)
La taille :
On peut esquisser 3 grandes catégories de taille.
Les jeans étant les pantalons les plus portés, la majorité des personnes sont habitués à revêtir des tailles basses ou normales.
Pourtant la taille haute offre l’avantage d’allonger la silhouette et de donner une allure plus sportive.
Par contre il est vrai que si vous un avez un embonpoint, la taille haute est plutôt à fuir…Idem si vous avez déjà des jambes immenses par rapport au torse.
Remarque : il y a taille haute et taille haute. Quand je parle de taille haute, le pantalon monte un peu haut dessus des hanches mais pas plus. Encore plus haut c’est bien entendu possible, mais c’est à privilégier pour les costumes (et avec bretelles ou pattes de serrages). Et vaut mieux savoir ce que l’on fait.
Les caractéristiques
Pantalon en flanelle de laine de chez Drake’s
1. Commençons par la caractéristique la plus triviale : le pantalon est fermé par des boutons (en corne si possible) ou une braguette. Je n’ai personnellement pas de préférence. Cela relève d’un choix esthétique et fonctionnel.
2. La ceinture permet de fermer et de maintenir votre pantalon à la taille. Les ceintures des pantalons napolitains sont assez atypiques. Un exemple ci-dessous :
Pantalon Ambrosi Napoli
Credit photo : parisian gentleman
3. Pattes de serrage : comme vous pouvez le remarquer, sur ce pantalon il n’y a pas de passants de ceinture. Les pattes de serrage permettent alors d’avoir un bon maintient.
Petit zoom pour que vous voyez à quoi ça peut ressembler
Pantalon de chez DeBonneFacture
Sur certains pantalons (type Workwear notamment) une patte de serrage est disposée à l’arrière du pantalon
.
4. Le pli de pantalon - qui n’a d’ailleurs pas toujours été au centre mais fut aussi sur les côtés - :
Tout d’abord petite distinction entre pli et pince même s’ils peuvent se confondre.
A gauche : un seul pli central
Au milieu : une pince
A droite : deux pinces, dont une pince qui se prolonge en pli central
Au passage merci Julien Scavini ! (tu noteras que j’ai un peu retouché ton image)
C’est au début du XXème siècle que le pli s’impose. Le pli donne du caractère au pantalon. Il serait même devenu « l’âme du pantalon » d’après Farid Chenoune, Des Modes et des Hommes.
Les pantalons à pinces sont très souvent associés à une taille haute. En effet, qui dit taille haute, dit volume de matière en plus car la taille est plus fine au-dessus des hanches. Pour contrebalancer ce surplus, les pinces resserrent la taille tout en donnant (un peu) plus d’espace aux cuisses.
Note : sans pli c’est très bien aussi. Les étudiants de l’Ivy League ne juraient que par des pantalons sans plis. Flat front comme ils disent.
Note 2 : vous pouvez également trouver des pinces à l'arrière du pantalon
Quand c’est bien fait, le pli passe au milieu du genou
Illustration Fabio Attanasio
5. Les revers : apparaissent dans les années 1860 : les joueurs de cricket anglais et les joueurs de tennis retroussent leurs pantalons, ce qui a tendance à ramasser toutes les saletés. Cela complète par contre la belle ligne du pli central.
Une largeur comprise entre 3cm et 5cm semble assez commune. Ça peut monter jusque 8cm.
Vous remarquerez que sur certains pantalons il est possible d’ouvrir les revers afin d’enlever les poussières et de mieux les laver
6. Poches : poches arrière passepoilées se font discrètes
Coutures en demi-lune : ok
Sur les poches avant vous pouvez trouver :
Autres caractéristiques :
Sur certains pantalons vous pouvez trouver un V anatomique à l’arrière (Fente d’aisance) ou encore un fond de propreté. (Au niveau de l’entrejambe)
Concernant les coutures qui parcourent le long de la jambe, il existe deux possibilités. Sur l’intérieur (invisible) ou sur l’extérieur (visible). Je ne pense pas qu’il y ait une différence de résistance, il s’agit plus d’un choix esthétique.
Couture visible de l’extérieur
Coutures invisibles : 2 possibilités de coutures
Couture visible de l’extérieur
Coutures invisibles
Enfin, dernière chose : pouvez également trouver des doublures. Elles sont très utiles pour les pantalons de costume ou encore ceux en laine vierge qui peuvent gratter. Elles augmentent la durabilité et le confort.
Un défaut que je constate parfois avec les doublures de pantalon de costume, c’est l’effet « double pli ».Car il se peut parfois que le pli de la doublure soit visible une fois assis (légèrement décalé par rapport au pli du pantalon – un mauvais repassage estsouvent en cause).
Dans le prêt-à-porter, celles-cis’arrêtent très souvent aux genoux.
Si vous êtes un fan de Drake's, vous avez probablement du voir leur cravates shantung. Vous savez, ces cravates à l'aspect un peu usées.
Les couleurs sont bien choisies non ?
On voit bien ici l'aspect rugeux de la soie
Claude Fauque dans Les mots du textile nous explique ce que c'est :
“Le mot vient tout droite de Chine, de la province éponyme où ce tissu fut d’abord fabriqué. La soie brute ou soie sauvage (tussah), provenant des cocons de certaines papillons et utilisées pour son tissage, est plus irrégulier que la soie du bombyx. Aussi le shantung a-t-il un toucher un peu grenu et rugeux; on le nomme également tussor. Cette soie a été beaucoup employée pour la conception de kimonos et de déshabillés. ”
Voilà vous savez tout. C'est donc bien cet aspect "sauvage" - un peu gratté - qui lui donne son style facilement reconnaissable. Et nous on adore.
Si vous vous n'avez pas le temps ni l'envie de chiner une montre mécanique sur eBay mais que vous cherchez tout de même une montre pas trop chère, analogique et plutôt stylée, regardez du côté de Casio.
Les modèles MTP en l'occurence.
J'en profite d'ailleurs pour déterrer un article de chez Redingote (ici) qui en vantait déjà ses mérites. Car pour la petite histoire elle était vendue 80€ chez Frenchtrotters à l'époque. Il s'agissait du modèle ci-dessous :
Soyons précis : il s'agit du modèle MTP-1175E-9ADF - WW
Vous pourrez trouver le même modèle (et des modèles dérivés) sur Amazon pour moins 30€ livraison comprise. Oui oui !
Et plusieurs couleurs disponibles. Personnellement j'ai opté pour les deux modèles suivants. Elles m'ont valu beaucoup de compliments, et ne prenez pas ça comme un argument pour vous pousser à l'achat !
On le voit sur ces photos, le cuir est abimé. Il n’est pas de très bonne qualité.
Vous pourrez trouver d'autres couleurs de cuir et de couronne :
Faîtes attention tout de même au diamètre du boitier. Histoire de ne pas vous retrouver avec une montre trop grande ou trop petite.
J'ai testé ces montres pendant 3 ans. Le cuir est l'élément qui se détériore très rapidement. Et il n'est pas rare qu'il vous lâche avant la pile. D'ailleurs le coût de remplacement de la pile (quasi 10€) vous incite à en acheter une nouvelle. Bon clairement ce n'est pas très écologique et durable, mais assez pratique. Pas besoin d’aller chez l'horloger, un clic et Amazon vous le dépose.
La photo du blog Redingote date de quelques années, mais le look est toujours aussi stylé. Le cardigan SNS Herning en jaune ocre est de toute beauté !
En fouillant un peu le web pour rédiger un article sur l'anatonomie des boutiques en dur (les fameux brick and mortar), je me rends compte que le site internet de la maison margiela a été entièrement revu. Fini l'aspect années 1980.
Avant
Maintenant le site ressemble à ça :
Après
Si vous voulez découvrir l'envers du décor d'un défilé de mode, jetez un œil à ce documentaire réalisé par Loïc Pringent. Soit celui qui fut l'un des pionniers à réaliser des documentaires sur le quotidien de ceux qui font la mode.
A noter que le documentaire date d'avant 2010.
Les plus observateurs d’entre vous auront reconnu Scott Schuman à la 50ème minute
Il se balade avec son gros Canon 5D Mark II et la rolls des objectifs : un Canon EF 85mm 1.2 à 2K€
Vous pourrez retrouver le documentaire ici : Isabel Marant - Le jour d'avant (dépêchez-vous, la vidéo ne restera pas en ligne éternellement - et gratuite surtout - )
Michael Drake (à gauche) et Michael Hill
Photo du StyleForum
Dans l'univers du vêtement masculin, on entend souvent parler du style anglais et italien - à juste titre -. Mais sortez vos stylos, car Michael Drake s'exprime sur le style français. Et ça fait plaisir.
“Je pense que les Français sont souvent un peu plus discrets et un peu plus chic que les Italiens. Les Italiens s’habillent plus comme des moutons. Ils se ressemblent tous. Les Français ont tendance à être plus individuels.
Les Français aiment les vieux look anglais d’étudiants. Même les vestes Hermès sont très peu rembourrées, et apparaissent rapidement et volontairement un peu usées. Les Italiens, à l’exception de Naples, bien sûr, ont des looks beaucoup plus fittés, plus sharp (NDLR :une silhoulette moins flou en somme).
Vous voyez des hommes à Paris portant une veste en tweed avec une cravate Hermès : ça ressemble à un vieux look d’étudiant, mais en plus sophistiqué.
Avec la couleur aussi. Les Italiens ont tous tendance à être en bleu marine et en gris, ou si la mode est rose alors ils portent tous du rose. En France, elle est plus variée et plus conséquente. Regardez la collection de sweat Hermès - il y a 25 couleurs, du vert citron à l’orange. Les Italiens n’en n’ont pas autant, ils sont trop axés sur les tendances. Le français est individuel, peut-être même un peu excentrique.
Je pense que mon style pourrait être considéré comme le style anglais porté par les Français. Mais là encore, son succès a toujours été dû au fait qu’il a été acheté par des Français, des Italiens et des Américains, par le classique et le branché. Nos deux premiers clients étaient Old England et Agnès B en France - le classique et le trendy. Cela dit vraiment tout.”
Interview originale ici en anglais sur le site de Simon Crompton.
Article sur Drake's London à venir
Frederico Fellini n'est autre que le père de la Dolce Vita, ce film franco-italien mondialement connu qui a notamment reçu un oscar pour les costume en 1962.
Ici Marcello Mastroianni et Anita Ekberg dans la Dolce Vita
Journaliste : Avec le design, je sais que vous avez un rapport de tranquille indifférence. Et avec la mode ? Qu'est ce que vous aimez porter, à part un écharpe et un chapeau ?
F. Fellini : J'ai l'impression de m’habiller toujours de la même manière. Bien sûr, je me rends compte que je ne porte plus de culottes courtes ni de pantalons de golf. Il me semble que j'ai une prédilection pour une sobriété vaguement anglo-saxonne, un peu au hasard. Autrefois j'aimais m'habiller tout en noir, comme une sorte d'alter ego de Mastroianni dans mes films, costume noir, chemise blanche, chapeau Borsalino, celui de Huit et demi.*
* NDLR : Huit et demi est un film produit par Federico Fellini
L'Interview complète est disponible dans le Livre Qualità scènes d'objets à l'italienne. Nous avons sélectionné le passage concernant uniquement la mode. Le reste aborde d'autres sujets tout aussi intéressants : les voitures, les objets, les films...
Ah l’Italie…
[Test non sponsorisé, comme d'habitude on a rien touché]
Pour avoir un aperçu global des dernières nouveauté en matière de menswear, j'ai pris l’habitude de surfer régulièrement sur la triplette fantastique Unionmadegood.com, Fransboonstore.com et le célèbre MrPorter.com.
C'est à cette occasion que j'ai découvert la marque Astorflex. Ça tombait bien parce que je devais changer mes Clarks qui avaient pris la fâcheuse habitude de se trouer au niveau de la semelle.
Faut avouer que leurs photos font vraiment envie. Les prix aussi.
Photo by Unionmadegood
Ça commence souvent par une histoire de famille. Astorflex n'y échappe pas. Elle a été fondée par deux frères : Alfredo et Bettino Travenzoli. Ils s'appuyaient tout d'abord sur un héritage familial mais aussi local : dès 1800 des sabots de bois étaient fabriqués dans la région de Mantova à Castel d'Ario .
Depuis lors, 6 générations se sont succédées pour perpétuer l'entreprise.
Et avec toujours les mêmes valeurs :
Pas de marque visible sur l'extérieur de la chaussures
Les chaussures ne doivent être achetées que si vous en avez besoin (je vous conseille d'ailleurs la lecture de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia : il prône sensiblement les mêmes valeurs)
Vendre des chaussures de bonnes qualité au prix juste
Produire localement et dans le reste de l'Italie lorsque c'est nécessaire
Respecter l'environnement (utilisation de colles à base d'eau...)
Vous l'aurez compris, les chaussures Astorflex sont entièrement produites en Italie par des ouvriers en CDI. Oui oui. Vous ne serez donc pas complice de l'esclavagisation des enfants du tiers monde. Enfin dans ce cas précis.
Les équipes d'Astorflex s'assurent également que chaque fournisseur sélectionné est en mesure de garantir l'origine et la composition de son produit. Tout cela dans un objectif de transparence et d'un prix qui reflète le coût réel de production. Et non des marges x10.
Les cuirs proviennent d'Europe et sont tannés de manière végétal suivant un processus éprouvé (et plus coûteux) qui consiste à immerger les peaux pendant 30 jours dans des bacs contenant un mélange d'eau, d'écorce de chêne et de mimosa. Ça doit sentir bon !
Le mimosa ça ressemble à ça
Les peaux sont ensuite séchées à l'air libre puis ramolies dans des fûts remplis de graisse animale et d'aniline. Ce procédé permet d'obtenir un cuir sain et qui respire. Il n y a pas d'accumulation de bactéries et donc de mauvaises odeurs. En plus vous évitez les problèmes d'allergies liées à l'utilisation du chrome dans le cadre du tannage minéral.
Et enfin dernier point (et non des moindres), cette technique permet de limiter l'impact environnemental : faible consommation d'eau et d'électricité; Sans compter les problèmes de contamination des eaux usées liées au tannage minéral.
Le seul revers de la médaille, c'est que les défauts possibles des peaux ne sont pas masqués. Mais pas de panique, vous ne verrez rien sur votre paire préférée.
Les semelles extérieur sont fabriquées avec des couches de caoutchouc naturel : le latex. Peu d’ajouts de colorants ou d'autres produits chimiques. Difficile de faire plus eco-friendly : elles sont recyclables, 100% naturelles et il n'y a pas de gaspillage de matières lors de la création de la semelle ! (Franco, le responsable marketing de la marque m'a assuré que les déchets étaient réutilisés)
Comparées à des semelles en crêpes fabriquées en caoutchouc synthétique, elles sont plus flexibles. Sur le papier elles sont par contre moins résistantes à l'abrasion, mais en pratique elles tiennent mieux dans le temps. Enfin d'après ma propre expérience. Et en plus elles glissent beaucoup moins sous la pluie !
Leur gamme de chaussures reprend les classiques du genre : desert boot, chelsea boot, walabee boot ou encore trek boot. Si vous cherchez un de ces modèles mythiques, vous êtes tombé sur la bonne marque !
Deux types de cuir sont également disponibles : gras gros grain ou suédé.
Après 6 mois de port intensif elle est toujours nickel
Au niveau taille, j'ai pris une pointure en-dessous de ma taille habituelle
Petit zoom sur l’intérieur, la doublure en cuir est très souple et sent très bon
La couture extérieur sur le bord est utilisé chez Astorflex depuis les années 80 : classique et très solide !
J'ai listé pour vous les points forts de cette paire :
Elles ne glissent pas (trop) sous la pluie
Le cuir n'est pas teint à l'intérieur pour avoir une meilleur capacité d'absorbtion (bon ok c'est très classique)
Je retouve les mêmes semelles intérieur à mémoire de forme que j'avais dans mes Common Projects ! Et ça c'est très bon signe !
Elles sont livrées avec un jeu de 2 paires de lacets : un waxé et un standard
La semelle résiste bien (beaucoup plus résistante que celle de mes Clarks...)
Vous êtes tout de suite à l'aise : pas d'ampoules liés aux premiers ports des chaussures
Les desert boots iront très bien avec un costume comme avec un jean. Elles sont hyper polyvalente, au même titre que les chelsea boots d'ailleurs.
J'ai fait un petit tour sur MrPorter, les cuirs suédé et les semelles crêpes sont légion. YSL, Bogetta Veneta , Common Project...toutes les grandes marques ont leur modèles. Et il faut avouer qu'elles sont bien souvent très réussies. Mais par contre le prix est multiplié par 3 voire 4. Et on ne connaît pas les conditions de fabrication.
Donc à mon sens, le choix est vite fait ! Dans cette gamme de prix on retrouve plutôt Clarks. J'aime beaucoup cette marque, mais il n'y a pas photo. Astorflex est beaucoup plus qualitative et plus transparente sur les méthodes de fabrication.
Si vous êtes sur Paris vous pouvez aller faire un tour rue Nazareth chez BeauBien, une boutique bien sympa.
Si vous n'êtes pas sur Paris, elles sont distribuées :
A Granville, dans la boutique FLANEURS (7 RUE GEORGES CLEMENCEAU)
A Bordeau, dans la boutique EDGAR (30 RUE SAINT-JAMES) et RYCHY’S SHOP BORDEAUX (73-77 RUE DU PAS-SAINT-GEORGES)
A Toulouse, dans la boutique COEXIST (4 RUE TEMPONIERES)
Dernière alternative : Internet !
Facile à trouver, elles sont disponibles chez les plus gros sites de menswear : EndClothing, UnionMadeGoods, Oi Polloi...
Bon ok je vous l'accorde, c'est vrai que le titre est un peu racoleur. Mais franchement, si vous cherchez des desert boots qui respirent la qualité et à un prix décent (moins de 150€), vous ne trouverez pas mieux. Nul part. Dans le monde entier. La scarpa buona quoi.
Note : on a également testé leurs chaussures montantes. Un vrai bonheur !
Cliquez sur ici pour lire notre article à ce sujet.
Etat des lieux – Revue complète d’un pantalon
Regardons ensemble ce qu’il y a dans le moteur.
Comment reconnaitre un beau pantalon ? Le tissu, le tissu et le tissu ! C’est le critère N°1. Et le choix n’est pas mince. Pour toutes les saisons. Pour tous les contextes.
Pour essayez d’y voir plus clair, sachez que la composition d’un pantalon n’est pas le seul élément que vous devez avoir en tête. A composition égale, vous pouvez avoir des pantalons totalement différents. Comment ? En fonction des tissus – qui possèdent des textures différentes (= lisse, rugueuse, duveteuse…) et un tombé différent(fluide, cartonné…)– et du grammage (=poids du tissu).
Les différents types de tissus et tricots
On ne veut pas faire de vous des experts chaîne et trame, mais il est toujours bon d’avoir à l’esprit qu’il y a globalement trois types de tissages (appelées armures) selon l’enchevêtrement des fils:
Credit photo : Thierry Chancogne
La toile (aussi appelé drap) est le tissu le plus commun et le plus simple à fabriquer. L’envers et l’endroit de la toile sont quasiment identiques.
Le sergé est un tissu plus compliqué à réaliser. Il est facilement reconnaissable carl’endroit est différent de l’envers. Les jeans sont par exemple des tissus sergés. C’est un tissu assez résistant et qui offre un bon tombé. (Il n’est en général pas fluide initialement - plutôt cartonné)
Le satin quant à lui un tissu brillant sur l’endroit et foncé sur l’envers. Ce côté brillant peut être atténué, comme c’est le cas pour le tissu Moleskin qui présente un côté satin et un côté sergé.
A cela s’ajoute le tricot, une armure que vous connaissez bien. Enfin, seulement le tricotage manuel de votre grand mère. Parce que vous en doutez, avec l’industrialisation on est arrivé à des rendements bien meilleurs. A la différence des armures précédente, le tricot est une armure non tissée. Les plus connues sont le molleton et le jersey.
Etat des lieux des différentes armures et leurs principales utilisations :
Ce schéma n’est pas exhaustif. Car oui il y a d’autres tissus possibles (Pied de poule…). Et oui la frontière entre pantalons casuals et formels n’est pas toujours aussi nette.
Néanmoins il décrit la plupart des utilisations courantes.
Le type d’armure permet de connaitre la texture et la rigidité, voire l’épaisseur qu’aura votre pantalon. Bien sûr en pratique, savoir que c’est une toile ou un sergé n’est pas forcément vital pour faire le distinguo entre les pantalons beau / laids. Mais ça a l’avantage de vous aider à savoir quoi on parle lorsque vous trouvez des descriptions de pantalon du type « Chino gabardine 100% coton ». Surtout quand vous achetez sur Internet. Et aussi à avoir une vision synthétique de tous les types de pantalons possibles en termes de textures et matières.
Plus vous en savez sur les vêtements, plus vous serez à l’aise en boutique. Mais ne bloquez pas si vous manquez d’informations. La plupart du temps quand vous achetez un pantalon le type d’armure n’est pas précisé mais seulement la composition.
Pas besoin d’être un geek du vêtement. Sur l’exemple ci-dessous on ne sait pas de quelle armure il s’agit. Peu importe, on sait que le tissu est lourd, épais et duveteux. On en déduit qu’il sera parfait pour l’hiver.
Ici un pantalon S.E.H Kelly – Tissu et pantalon fabriqué en Angleterre dans une laine issue de moutons de la race Shetland. (Laine écossaise souvent utilisée pour la fabrication du tweed)
Tissu lourd, à privilégier pour l’hiver et pour les tenues plus Workwear. Un blazer en laine SuperXXX ne passerait pas bien avec. En laine bouillie ça serait parfait.
Par contre pour les pantalons plus haut de gamme, ce genre de détails est souvent précisé
Tweed / SuperXXX / Laine Froide
Le premier distinguo à avoir en tête, c’est la différence entre les laines peignés et les laines cardées. Les laines peignées sont en générale plus fines que les laines cardées. Qui plus est, elles subissent un traitement supplémentaire. Au final, les laines cardées apparaissent plus rustiques et plus épaisses. Ces dernières permettent de fabriquer des tissus lourds comme le Harris Tweed. A porter dans des contextes moins stricts.
Il est principalement fabriqué avec une armure serge et existe sous différents types selon la provenance des laines (Donegal, Harris…).
Pantalon en tweed Donegal (= laine cardée) : à privilégier en hiver aussi.
Autant vous dire qu’un pantalon comme celui-ci, je n’en croise pas tous les jours.
Les laines peignées permettent quant à elles de fabriquer des tissus plus légers et plus souples. Ces laines sont parfaites pour les pantalons de costumes. Les fameux tissus Super. Super 120s par exemple. Plus ce chiffre est élevé, plus le diamètre de la laine utilisée est fin. Pour la plupart des tissus, on oscille entre 80s et 150s. Au-delà de 150s, le tissu commence à devenir très fragile et assez froissable.
Ici un pantalon de chez Epaulet NewYork en laine 120’s de moins 200gr: ce pantalon peut être porté l’été sans aucun problème. Il est très léger et laisse passer l’air. (Bien ventilé)
Et en hiver aussi. Enfin sauf s’il y a un blizzard avec des rafales à -20°. Mais bon à cette température c’est une combinaison de ski qu’il vous faut.
Remarque 1 : Ne pas confondre la qualité de la laine (Super120, SuperXXX…) et le poids du tissu. Vous pouvez trouver des poids différents pour une même qualité de laine.
Exemple : Laine de 330gr en Super120s et de 380gr toujours en Super120s.
Pour vous donner un ordre d’idée :
Remarque 2 : La qualité de la laine n’est pas proportionnelle à la finesse de la laine. Tout dépend ce que l’on entend par qualité. Car oui la laine en Super150s est plus douce qu’en Super120s, mais elle est aussi plus fragile.
Ces indications ne sont pas systématiquement données. Pas de panique, cela ne veut pas dire que le tissu est de mauvaise qualité. Et inversement.
Il peut par exemple s’agir d’une laine dite froide ou Fresco (frais en italien). Elle est en général composée de laine Super 60s voire Super 100s et ressemble à ça :
Credit photo : Milanse Special Selection
Ce tissu est assez aéré et légèrement rugueux. Parfait pour l’été donc. Et même pour toutes les saisons. Il est également infroissable ce qui en fait le compagnon idéal pour les voyages d’affaires. Parfois considéré comme étant moins haut de gamme que les tissus SuperXXX, je l’apprécie personnellement tout autant. Voire plus.
Flanelle
Il s’agit d’un tissu de laine gratté. Très souvent à partir d’une laine cardé mais parfois aussi en coton peigné. Ce tissu est duveteux et assez lourd (fréquemment plus de 300gr). Elle est utilisée pour les costumes mais peut aussi être portée pour des contextes moins stricts. Un pantalon en flanelle grise est définitivement un incontournable de la garde robe masculine.
Pantalon en flanelle de laine de chez Fox Brothers.
L’un des meilleurs fournisseurs britannique de tissus en la matière – Tissu disponible dans la boutique de Jean Manuel Moreau à Paris !
Coton Twill
Ce tissu est très utilisé pour les chinos. (Avec la gabardine)
Il offre une bonne résistance à l’abrasion.
Sur ce modèle il y a même un bouton sur la poche ticket !
Velour côtelé (~Corduroy): pas forcément facile à porte à cause de son côté grand père en charentaise. Tissu à réserver plutôt pour l’hiver et pour les tenues workwear principalement. Le corduroy peut être également composé de laine. Voire d’autres tissus (soie, cachemire…)
Le genre de pantalon que l’on vous forçait à porter lorsque vous étiez petit. Ou pas.
En tout cas il n’est pas réservé qu’au 3ème âge !
Coton molletonné :
Le fameux jogging gris ! Celui qu’on aperçoit dans les films cultes américains du siècle passé. Vous pouvez le porter pour faire du sport ou pour vous dandiner sur votre canapé.
Uniqlo : le pantalon d’intérieur qui maximise votre confort
Moleskine
Si vous avez envie de changer de texture de pantalon, le Moleskine sera peut être fait pour vous. On en croise assez rarement. Il est duveteux avec un toucher peau de pêche. En général, il offre un bon tombé car il est assez lourd. (Plus de 300gr)
Cotton moleskine – Private White V.C.
Autres matières
A côté de ça, vous pouvez également opter pour des matières différentes de la laine et du coton.
Par exemples les matières plastiques. Elles font leur apparition dans les années 1960.
Elles sont très utilisées dans les textiles sportifs de par les avantages technologiques qu’elles procurent : légèreté, résistance ou encore l’imperméabilité.
Exemple de fibre de Polyamide : le Nylon ; de tissu polyacryliques : Dralon ; de tissu polyester : le Dacron (tissu américain qui ne sera jamais porté par les étudiants de l’Ivy League les plus « extrémistes »).
Pantalon Arc’Teryx Veilance : 45% de nylon
Il est imperméable (déperlant à minima) et protège du vent
Il est néanmoins possible de trouver des pantalons 100% cotton et déperlants, comme ce modèle ci-dessous de chez Private White VC et leur technologie Ecoseam – cela ajoute une finition déperlante – Par contre l’impact est souvent négatif sur l’environnement. Bon je vous rassure, Private White VC nous assure que cet impact est minime dans le cas de leur technologie
Enfin pour vous pouvez songer au lin pour l’été. Comme pour aller au Pitti Oumo à Florence par exemple.
Gardez en tête que les tissus 100% lin froissent assez vite s’ils ne sont pas mélangés à d’autres matières comme la laine. Après lorsque le pantalon est bien coupé cela n’est pas si problématique qu’on peut le dire. (Et le lire)
Non les pantalons en lin ne sont pas forcément des pantalons bouffants, ils peuvent aussi être ajustés !
George Lukacs (pas le cinéaste, le philosophe) s'est intéressé à la question : pourquoi certaines œuvres sont intemporelles ? Question complexe qui pourrait aussi s'appliquer aux vêtements et aux looks. Sur une échelle de temps plus courte, cela va de soi. (de l'ordre d'une vie humaine)
On vous a concocté une petite sélection en image des 4 looks les plus stylés de la dernière décennie. Enfin c’est notre avis.
Parka : Barbour
Echarpe : Drake's
Parka : Belstaff
LE PANTALON ou Futal, Falzard
soit tout simplement le « Vêtement qui pend sur le talon »
Le Fashion, 20 juin 1840
Après 10 ans à observer les gens dans la rue, les salons textiles et sur les blogs (The Sartorialist en tête) j’ai pu observer quelques récurrences sur les looks les plus stylés. Une des récurrences les plus importantes à mon sens concerne le port du pantalon.
Ce vêtement est largement sous estimé. J’ai très souvent entendu quelqu’un parler de son dernier blouson en cuir ou de ses dernières sneakers. De son pantalon c’est plutôt rare -hors jean -. Ceux qui font du triathlon savent que vous ne pouvez pas gagner grâce à la natation mais par contre vous pouvez perdre dans cette partie. C’est la même chose avec le pantalon. Ce n’est pas forcément la première chose que l’on voit ou auquel on prête le plus attention, mais cela reste une pièce maîtresse .Vous pouvez flinguer des tenues s’il est mal choisi. Ce qui arrive d’ailleurs très souvent. Vous ferez attention, mais 95% des gens (des hommes en fait, chez les femmes c’est beaucoup mieux maitrisé) portent - encore - des pantalons mal coupés et des tissus qui font cheap.
On va essayer de vous donner quelques clés pour mieux discerner ceux qui en valent la peine.
Revue historique – Concentré rapide et facile à digérer
Comme le dit bien Christine Bard dans son livre histoire politique du pantalon, il faut dans un premier temps distinguer le vêtement et son nom. Le vêtement existe depuis longtemps. On peut remonter jusqu’à l’antiquité. Il fut inventé par les populations cavalières du monde oriental. On comprend facilement pourquoi. L’équitation y est plus facile qu’en toge. Ce vêtement arrivera par la suite jusque dans nos contrées et sera notamment porté par les gaulois. On l’appelle alors « braies ». Celles-ci survivront même à la domination de l’empire romain qui préfère la toge, associant les braies aux peuples barbares.
Les braies sont assez larges et étaient vraisemblablement fabriquées à l’aide d’une toile de lin. Elles étaient maintenues au niveau de la taille grâce à une cordelette et descendaient jusqu’au niveau des chausses - mais pouvait aussi s’arrêter au niveau du genou -.
Si vous ne vous souvenez pas de vos cours d’histoires, rappelez-vous votre dernier voyage au parc Astérix.
En bon Gaulois, Obélix et Astérix portent des braies
Le nom pantalon est apparu dans la langue française au 18 ème siècle, via le personnage Pantalone de la Comedia Dellarte (forme de théâtre Italien). Il portait ce qu’on appelle des culottes longues. Quoi une culotte ? Oui, avant le XXIème siècle il s’agissait d’un vêtement (et non un SOUS-vêtement) assez moulant qui séparait les 2 jambes et qui s’arrêtait au niveau du genou. Un bermuda moulant si l’on simplifie un peu. Elle était principalement portée par les bourgeois et les aristocrates. Le pantalon reste quant à lui le symbole des pauvres : les paysans, les artisans ou encore les marins. D’un point de vue technique, il n’est plus aussi large que l’étaient les braies quelques siècles plus tôt. Il s’est considérablement aminci.
1789 marquera un tournant. C’est la lutte entre l’aristocratie (culottes) et les révolutionnaires issus du petit peuple ne portant pas de culotte (les sans-culottes!). Ils arborent des pantalons à rayures le plus souvent.
A gauche : Culotte ~sorte de pantacourt ~ aristocratie
A droite : Sans Culotte ~ pantalon ~ révolutionnaires
Vous connaissez la suite, les révolutionnaires l’emporteront. Une nouvelle société est créée. Le pouvoir passera des mains de l’aristocratie à celles de la bourgeoisie. Les valeurs du monde du travail succèderont à celles de l’oisiveté. Dès lors, il n’est plus considéré comme moral pour un homme de s’habiller et se coiffer de manière frivole. Perruques poudrées, fard, mouches et habits très sophistiqués (brodés en fils d’or par exemple) sont rangés au placard. Les culottes ne sont pas abandonnées immédiatement, mais le pantalon se diffuse petit à petit jusqu’au niveau des élites bourgeoises. C’est le premier vêtement qui partira des « couches sociales d’en bas » pour finir par être porté par les « classes supérieurs ». Le pantalon s’inscrit dans un mouvement global de simplification de la tenue vestimentaire masculine. La beauté est abandonnée au profit du fonctionnel. A mesure que les tenues masculines deviennent uniformisées et mornes, les tenues féminines se multiplient. Le pantalon reste cependant interdit aux femmes via une ordonnance datant de 1800 de la préfecture de police.
Certaines femmes portent néanmoins le pantalon pour aller à la plage ou chez des amis. Ci-dessous une photo datant de 1920 :
Notez qu’il est très large pour se différencier de celui des hommes
Pour nuancer le propos, n’oublions pas aussi qu’à cette époque une partie des femmes ouvrières subissent le port du pantalon. En effet, il n’est pas forcément associé à l’image de la séduction de la femme bourgeoise féminine en corset et robe. Des progrès ont été faits depuis. Cette ordonnance fut -seulement- récemment abrogé (2013). Toutes les femmes peuvent à présent porter le pantalon. Il me semble qu’il reste toutefois quelques professions où la jupe est obligatoire. (Typiquement les hôtesses de l’air)
De la naissance du pantalon moderne
Le prêt à porter fait son apparition dans les années 1960. Avec lui le blue jean se répand sur toute la surface du globale, des classes sociales aisées aux plus pauvres. Cela va considérablement influencer le développement du pantalon pour arriver au modèle que l’on connaît : abandon des pinces de pantalon (cf paragraphe suivant si vous ne savez pas ce qu’est une pince), disparition des plis, disparition des revers, disparition des proches passepoilées et droites au profit de poches cavalières…Il sera également de plus en plus étroit et moins guindé étant donné que les lestes qui accompagnaient les revers furent enlevés à leur tour. Comme quoi on n’a rien inventé, les pantalons de 18cm vous pouviez déjà en choper avant les années 60 !
Les vêtements sont aussi moins différenciés sexuellement. C’est l’émergence de tenues plutôt unisexes. C’est à ce moment que le pantalon est donc également porté par les femmes.
Bon ok c’est encore à la plage, mais elles commencent aussi à le porter en dehors, je le jure !
Ici Jacqueline Kennedy.
Par la suite le pantalon sera de toutes les modes : de la période hippie avec le pantalon pattes d’éléphant en passant par la mode punk type et ses pantalons troués, ou encore les tenues preppy des universités américaines de l’Ivy League…jusqu’au pantalon très slim de la période Heidi Slimane. Ce vêtement est devenu au fil des siècles un incontournable du vestiaire masculin. Aucune échappatoire. Ou presque. (La jupe ça vous tente ? ;) )
Le sagging sera même (et l’est encore) une mode exclusivement liée au pantalon. Pour la faire courte : les prisonniers américainsne pouvaient porter des ceintures pour des raisons de sécurité. Et étant donné qu’ils portaient des baggy, leurs pantalons tombaient en dessous des hanches...Une fois sortie de prison, ils continuaient à s’habiller ainsi. De nombreux jeunes ont alors copié ce mouvement, s’identifiant à ce symbole du bad boy.
Euh…vu la tenue, pas de doute, on est bien aux States
Crédits : I Colori Di Antonio
Si vous vous intéressez à l’univers du vêtement, et en particulier celui du costume, vousavez vraisemblablement déjà dû entendre parler d’Antonio Liverano.
Sa médiatisation (sur internet j’entends – il faudrait d’ailleurs inventer un mot pour ça) est intimement liée à celle de l’excellente équipe TheArmoury à Hong Kong. Ces 3 entrepreneurs ont mis en lumière, via de magnifiques photos notamment (cf le tumblr Ethandesu), le travail des meilleurs artisans mondiaux du vêtement masculin. Et c’est également eux qui ont produit le film.
Personnes clés du documentaire
Antonio Liverano : tailleurIl maestro
Le documentaire est construit autour de lui. Il a rejoint Florence à l’âge de 20 ans pour travailler avec son frère et sa belle sœur. Au début ilstravaillaient ensemble pour des tailleurs mieux installés à Florence. Il s’agissait de leur « petites mains ». Puis petit à petit, avec le bouche à oreille ils se sont développés.
Antonio est un autodidacte. Bien entendu son frère et sa belle sœur lui ont beaucoup appris. Mais il n’a pas eu de vrai maître. Personne ne l’a profondément influencé, il s’est développé tout seul et n’a cessé de regarder le monde qui l’entoure. Surtout lorsqu’il travaillait au-dessus du restaurant Sabatini dans lequel il a vu passer des célébrités américaines : Gary Cooper, Gregory Peck…
Il s’est forgé un œil critique et ce notamment sur les tenues vestimentaires de ces acteurs Hollywoodien dans leurs films. Cela a grandement participé de sa progression. Son œil s’est affuté. Il précise qu’encore aujourd’hui, lorsqu’il voit un homme bien habillé, il n’hésite pas à s’arrêter pour regarder. - et ce toujours dans l’idée qu’il peut perfectionner et s’inspirer pour son propre travail -
Un peu comme Bruce Lee qui puisé ce qu’il y avait de meilleur dans chaque art martial pour créer son propre style : le Jet Kundo. Oui Antonio c’est le Bruce Lee des tailleurs. Rien que ça.
Et pour ne rien gâcher, il a les pantalons les mieux coupés du monde. Enfin à mon sens. Pourquoi ? Sans doute parce que je fais partie des personnes qui préfèrent quand le pantalon ne « casse pas » sur les chaussures et qu’il est porté assez haut. Le style années 30 en plus moderne.
Ici lors d’un évènement du luxueux Rake magazine : De droite à gauche : Lorenzo Cifonelli, Edward Sexton, Richard Anderson, Antonio Panico, Antonio Liverano et John Hitchcock.
N’a-t-il pas le pantalon le mieux coupé ? (Ok Lorenzo Cifonelli n’est pas en reste)
Autre exemple ici avec Bruce Broyer – Auteur notamment du livre True Style dont j’ai commencé la lecture -
Crédit : Thearmoury
Il suffit sinon de regarder ses photos sur Google image : je ne le prends quasiment jamais en défaut. Le tombé de son pantalon est tout simplement miraculeux.
Et que dire de ses Alden de 15 ans d’âge ! 15 ans ! Mis à part les plis d’aisance, elles sont comme neuves. J’ai d’ailleurs lu qu’Alden travaille également pour des personnes handicapées. On peut donc imaginer qu’ils savent comment réaliser des chaussures confortables.
Oui oui ce sont bien les Alden d’Antonio (je n’ai pas pris une photo au hasard sur internet)
Crédit : Ethandesu
Présentons à présent son bras droit : Takahiro Osaki alias Taka
Son Instagram ici (il ne le met pas à jour très souvent)
Il vit depuis 10 ans à Florence. Il est arrivé en tant qu’étudiant dans une école de langue où il a appris l’Italien. C’est ainsi qu’il a connu Antonio. Il accompagnait un ami qui souhaitait avoir un costume Bespoke. Taka faisait la traduction. Après quelques autres échanges, Antonio lui a proposé de venir travailler pour lui.
Et il lui a proposé d’une façon plutôt directe : « Tu as de beaux yeux, pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi ? » Véridique ! Ah ces italiens… (voir l’interview de Taka rapportée sur le site de Mark CHO ici )
Après une semaine passée chez eux à voir comment ils fonctionnaient Taka décida d’accepter.
Taka est donc parti de zéro, il ne connaissait rien à l’art Sartorial. Antonio lui a donné sa chance.
Et à raison ! Taka développe ainsi l’idée capitale qu’être être un gentleman ne consiste pas seulement à porter des vêtements élégants, c’est beaucoup plus large et vaste que cela : le savoir être et le savoir-vivre doivent également refléter un certain style, une certaine beauté.
Pour développer votre sensibilité, vous pouvez par exemple allez dans les musées afin de voir comment les couleurs s’accordent. Ou dans la nature. Chaque saison à ses couleurs particulières (et ses températures) et qui devraient vous inspirer à vous habiller.
D’ailleurs je vous conseille d’aller à Florence, vous comprendrez pourquoi c’est là bas qu’on fabrique parmi les meilleurs costumes du monde. Je suis naturellement passé devant leur boutique Via dei Fossi mais celle-ci était malheureusement fermée pour cause d’inventaires.
Ceux qui habitent à Paris : le Louvre et le musée d’Orsay vous attendent.
Gallerie Uzzi (en partie rénovée en 2014 par la maison Fendi)
Crédit : Wikipédia
Parc de Versailles en automne
Peux ceux qui ne peuvent ou ne veulent aller dans des musées mais s’intéressent tout de même à l’histoire de la couleur, ses interactions et perceptions il existe quelques livres à ce sujet. Je vous conseille de commencer par ceux de Pastoureau.
Vous y apprendrez des choses peu expliquées : « Dans une voiture, le plus important pour moi est la couleur de la carrosserie. Je ne suis du reste pas le seul à lui donner de la priorité : différentes enquêtes d’opinion conduites au cours des cinq dernières décennies ont montré que la couleur était non seulement un critère de choix important lors d’un achat d’un véhicule, mais parfois même le critère le plus important après le prix : plus que la marque, plus que le modèle, plus que les performances ou tout autre qualité, ce qui compte pour certains acheteurs, plus qu’on ne croit, c’est la couleur.»
La couleur est un des aspects fort du film. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le tire du documentaire est : Antonio’s color. L’équipe Liverano Liverano aide le client à choisir les couleurs qui lui vont (en fonction de son teint, la couleur de ses cheveux, de son style général..) età les associer également afin de créer des contrastes agréables à l’œil.
Vous remarquerez que Taka et Antonio ont pour habitude d’utiliser des écharpes aux couleurs vives pour égayer leurs tenues hivernales.
Taka en Barbour et écharpe multicolore Liverano
Qemal Selimi :
Son instagram ici
Il est fait partie de la nouvelle génération de l’équipe Liverano Liverano. A ces débuts, il n’a pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres de manière quotidienne pour travailler avec Antonio.
Le deuxième garçon de la nouvelle génération Liverano Liverano est Coréen. Il a fait une école de mode à Milan. Mais Antonio n’a pas confiance dans ces écoles. Pour lui elles n’apprennent rien ! En tout cas sur l’art Sartorial. Cela rejoint l’avis de Patrick Johnson (un tailleur Australien qui monte, qui monte…) qui dans une interview explique qu’au début de ses études dans le célèbre Saint Martins College of Art and Design il pensait que « Helmut Lang était la meilleure chose au monde ». Mais ça c’était avant qu’il ne rencontre un tailleur basé à Londres.
C’est probablement une des raisons qui poussera Antonio à créer une école sur l’art Sartorial dans les années à venir. Un peu dans l’esprit de l’école de fabrication de chaussures sur mesure du très respecté Stefano Bremer (parti malheureusement trop tôt). Mais ces projets prennent du temps. Patience, patience…
Gianlucca Migliarotti
Le réalisateur est Gianlucca Migliarotti. Il a en outre réalisé O’mast & È poi c’è.
Pour comprendre sa vision du monde et donc du vêtement masculin, vous pouvez lire cette excellente interview donnée ici dans le cadre de la présentation de son autre film O’mast il y a quelques années en arrière. En 2011 pour être précis.
Une interview pleine de vérités. Je me sens un peu obligé de vous la commenter en quelques lignes. Vous y retrouverez l’explication sur la différence entre le Bespoke et le Made To Measure. Et pour la faire courte, elle rejoint celle d’Hugo Jacomet dans son interview récente pour BonneGueule : le costume Bespoke est réalisé à partir d’une feuille blanche. Le costume en demi-mesure s’appui quant à lui sur des patrons déjà existant qui sont réajustés à vos mesures.
Le Bespoke tailoring est un vrai travail d’ARTisanat. Gianlucca pense que le costume bespoke est imparfait par définition : il est réalisé à partir de rien et entièrement à la main. La perfection est le synonyme des costumes industriels. Il rejoint ainsi une théorie esthétique Japonaise : le Wabi Sabi. Une forme de beauté se dégage des objets imparfaits. Geoffrey en a également déjà parlé dans cet article.
Gianlucca est également un observateur très fin. Par exemple, sur la différence entre la culture vestimentaire à Milan et Naples. Entre ceux qui s’habillent en Prada et ceux qui vont chez un tailleur Bespoke. Entre ceux qui portent du noir (très courant à Milan) et ceux qui préfère plus de couleur. (à Naples).
“ If you have to go to a business meeting, it’s considered much more elegant to wear a navy suit and dark brown shoes.
Si vous devez aller à un meeting d’affaires, il sera considéré plus élégant de porter un costume bleu avec des chaussures marron” : sous-entendu que de porter des chaussures noires avec un costume sombre.
”
Mais les lignes bougent, et à coup de blogging je pense qu’on va y arriver aussi en France. Encore 10 ans. Le noir ne sera plus que réservé qu’aux soirées très formelles.
Le McDo en prend lui aussi pour son grade même si la culture napolitaine résiste plutôt bien au mondialisme. Effectivement difficile de s’imaginer un garçon habillé de bas en haut en Liverano Liverano (ok ce tailleur est florentin, mais peu importe) et qui va manger au Mcdo du coin. Impossible. A la trattoria du coin oui. La culture Sartoriale n’aurait pas pu se développer sur un autre terrain. C’est la culture du beau et de la patience. Et une fois que cette sensibilité au beau est développée, celle-ci s’applique partout et tout le temps. Votre lifestyle devient autre.
Cette vision de la vie et du vêtement est comme nous l’avons vu globalement partagée par le clan Liverano Liverano. L’interview qui est faite de Gianlucca Migliarotti ressemble de ce point de vue beaucoup à celle de Taka. C’est une récurrence qui s’explique probablement par le fait que lorsque vous avez beaucoup observé et réfléchi à une question particulière vous arrivez aux mêmes conclusions mais par des chemins différents.
La patte Liverano Liverano
Qu’est ce qui fait la différence entre Liverano et les autres tailleurs ?
Comme le dit Antonio la veste doit transpirer la passion transmise par le tailleur. Et cela passe par un ensemble de détails qui font qu’un costume de chez Liverano ne ressemble à nul autre.
Caractéristiques de leurs costumes :
L’épaule est légèrement débordante pour donner plus de carrure. Au niveau visuel celle-ci se rapproche de l’épaule Romaine. Classique et « propre » donc. Pas de décorations superflues. Pas de Spalla Camicia à l’horizon.
Il y a très peu de padding (rembourrage au niveau des épaules). C’est une caractéristique encore assez rare à trouver en France. Mais là encore, à coup de blogging je pense que dans les années à venir la tendance devrait s’inverser. Si si vous verrez.
Les revers plutôt généreux (i.e pas étroits à la The Kooples).
Une proche poitrine plutôt basse pour souligner le col et le revers.
Des vestes à trois boutons en général mais utilisées comme des vestes à deux boutons en « roulant » la partie basse des revers.
Un costume de chez Liverano reste plus léger dans sa construction qu’un costume Romain, mais toutefois plus structuré qu’un costume Napolitain.
Bien entendu pour atteindre une certaine harmonie chaque détail est étudié comme faisant partie d’un tout : c’est un savant mélange de proportions entre les épaules, les revers ou encore le col. (Exemple : Les larges revers contrebalancent les épaules débordantes)
Présentation des matières, toute plus belles les unes que les autres
Des matières qui viennent de chez Zegna, Draper’s ou encore le français Dormeuil. Vous remarquerez que les tissus employés sont plus colorés (plus clairs en fait) que ceux que l’on peut trouver dans le Nord de l’Italie (plus de gris foncés).
Au-delà des détails techniques expliqués plus haut quelles sont les caractéristiques de la maison florentine ?
Il faut savoir qu’Antonio a toujours le dernier mot. Il laisse le client s’exprimer et proposer ce qu’il aime. Antonio fait mine d’être d’accordmais à la fin c’est toujours lui qui choisira. Toujours. Bien entendu Antonio est habile. Il n’impose pas sa vision des choses. Il arrive à convaincre le client tout en douceur.
Et comme précisé plus haut, vous ne pouvez pas choisir votre tissu en mode « open bar ». Ce choix sera plutôt effectué en fonction de vos caractéristiques propres (la couleur de vos cheveux, de votre peaux, votre style général…) et de vos envies (uncostume en tweed par exemple) : ils vous proposeront alors 3-4 tissus qui vous correspondent.
Dernier point : le prix : ça reste très cher pour la plupart du commun des mortels mais dans la moyenne des prix que l’on trouve dans la Grande Mesure. Notons également que le mot cher reste relatif, surtout quand on sait que la construction d’une veste à la main peut nécessiter plus de 80 heures. Mais c’est un autre débat.
A noter également que les chemises ne sont pas fabriquées sur place (contrairement aux pantalons et vestes donc) mais dans un atelier à Naples.
POUR ALLER PLUS LOIN
Antonio raconte une anecdote sur un client qui, ayant déjà plusieurs tailleurs, voulait s’attacher ses services parce qu’il trouvait son travail plus classique (par opposition aux autres tailleurs plus modernes)
Antonio lui répond qu’il n’y a pas de costumes modernes ou classiques : ils créent du beau et tout le monde aime le beau.
« noi facciamo il bello […] il bello piace a tutti »
La laideur se vend mal disait Raymond Loewy. Mais encore faudrait-il savoir ce qu’est le beau et comment on définit ce qui est beau ?
Je ne veux pas faire de la philosophie de comptoir, mais le beau peut être compris au sens classique du terme (vision grecque) à savoir une harmonie des proportions. C’est un jugement quasi-scientifique. Parce que si je vous demande : qu’est ce qu’un beau vêtement ? Je sais déjà ce que vous allez me répondre : la matière, la coupe, les détails : en somme il y a des règles à respecter. Je suis plutôt d’accord. Mais je ne sais pas si la réponse est aussi simple. On peut estimer que c’est un peu réducteur.
Antonio précise d’ailleurs bien que « tout le monde aime le beau ». Y compris donc ceux qui n’ont pas connaissance des règles à priori.
Il reprend ainsi une partie de la contradiction apparente formulée par Kant (antinomie du goût) - oui oui vous êtes bien sur un blog de mode - : à savoir qu’il existe un sens commun du beau (le beau est universel : tout le monde trouve beau - ou presque - la 9eme symphonie de Beethoven ou plus simplement un couché de soleil : pas besoin de l’expliquer ou de faire une démonstration mathématique)…mais en même temps le beau est subjectif et propre à chacun.
Ces questions sont épineuses mais cruciales. Et comme l’explique Luc Ferry dans son livre, le sens du Beau, j’ai un peu l’impression d’être moi aussi un de ces joueurs d’échec du jardin du Luxembourg qui rejoue sans cesse les mêmes parties alors que les meilleurs ont déjà trouvé ces combinaisons de coups depuis des décennies. Alors bien sûr, aucune théorie esthétique n’a réussie à être admise par unanimement par tous les philosophes comme étant vraie mais des avancées ont été faites en la matière et il serait dommage de ne pas en profiter.
D’ailleurs Luc, si tu lis ses lignes (sait-on jamais, il suit bien assidûment Sex and the City) peux-tu nous aider à définir le beau ? La différence entre art et artisanat ? Entre beau et joli ? Le beau est-il intemporel ? Qu’est ce que le bon goût ?
Pour en finir avec les « A chacun son goût » / « Les goûts et les couleurs ce ne discute pas » / « l’idée du beau n’est que subjective ». Et surtout parce qu’en arrivant à discerner le beau du laid, les hommes choisiront toujours le beau.
Pour clore cette anecdote sur les costumes modernes et classiques, il faut tout de même savoir que les coupes des costumes Liverano ont été réactualisées. Elles sont plus étroites pour coller à l’air du temps. Donc oui leurs costumes sont beaux, mais non ils ne sont pas intemporels.
Cela tombe sous le sens, qui voudrait porter aujourd’hui les costumes d’il y a 50 ans ? Personne.
Les morphologies ont changées et les idées de ce que l’on se fait d’un costumeaussi.
Gary Grant – La mort au trousse
Pour le reste je ne vous en dis pas plus. Il reste encore des pépites dans le film dont je n’ai pas parlé. (Et ca été dur de me retenir)
A vous de le découvrir ;-)
En résumé
Le film/documentaire est très beau et permet d’aller plus loin dans la réflexion générale autour du vêtement. Comme O’mast, dans Antionio di Caolori, vous n’y apprendrez que peu de notions et techniques sur l’art de fabriquer un costumes. C’est d’avantage un film sur la vie d’Antonio.
Pour qui : les passionnés ET les autres aussi
Langues : version originale en Italien et sous-titré dans plusieurs langues : Anglais / Japonais / Italien / Chinois
Réalisateur : Gianlucca MIGLARIOTTI
Bande son : Jazz, jazz et jazz
En bonus du DVD vous recevrez un livret avec quelques photos et les remarques du réalisateur et des producteurs.
Où se procurer le DVD : TheAmoury.com ou Drakes.com
Personnellement je l’ai acheté sur le site TheArmoury (Hong Kong): je n’ai eu aucun problème pour réceptionner le colis. Par contre il n’y avait pas de suivi de colis. (Pour les petits colis) Donc en cas de problème c’est peu pour votre pomme…Je vous conseille donc de l’acheter sur le site de Drakes. Ils sont positionnés en Angleterre. Et si vous êtes de passage à Londres c’est encore mieux.
Disponible également sur Itune sinon.
Non ce n’est pas article sur une série américaine ou encore l’épicerie implantée rue Grenelle. Je vais plutôt vous parler d’une marque à l’ADN typiquement japonais. Et comme souvent au pays du soleil levant en matière de vêtements, The Real McCoy’s reproduisent des tenues fidèles des américains des années 50 ou 40. En mieux. Et cela passe par la tenue militaire à la tenue de motard, de « worker » ou encore celle d’étudiant de l’Ivy league.
Vous trouverez donc plusieurs lignes :
Data création : 1980s
Fondateur : Hitoshi Tsujimoto
Particularité : A amassé plus des milliers de vêtements américains d’époque (du XXème siècle) dont plus de 10 000 jeans Levis !
Dans une interview pour le wall street journal, Tsujimoto affirme qu’il ne cesse de perfectionner les pièces qu’il crée. Même si celles-ci sont très largement issues de l’histoire américaine, il n’a de cesse de les embellir. La coupe notamment, celle des années 40 étant assez large, principalement pour les vêtements militaires qui permettaient d’emporter des armes ou des outils. Ayez toutefois à l’esprit que cela reste globalement des vêtements de reproduction militaire. Donc pas ou très peu de coupes slim : exit les jeans utltra skinny à la Cheap Monday.
En termes de comparaison, cette marque est bien plus qualitative qu’un Alpha Industrie. Et forcément les prix aussi sont beaucoup plus élevés.
Quelques ordres de grandeur pour vous faire une idée :
Bon ok, c’est un peu pour les geek du vêtement. Mais à ce prix là, vous aurez ce qu’il se fait de mieux. Aucun compromis en terme de qualité : vous trouverez d’excellentes matières/matériaux et de très bonnes finitions.
D’ailleurs ne vous attendez pas à trouver de bonnes affaires en soldes. Je n’ai que très rarement vu leurs articles soldés. (Ce qui est bon signe, non ?)
Ce sont des vêtements faits pour durer, qui se patinent. Par patine, j’entends : cette chaleur humaine qu’on retrouve sur tous les objets ancienset qui s’accroit avec les générations. Nouveaux modes de consommation oblige, celle-ci tend malheureusement à disparaitre. Et de fait les jeunes y deviennent moins sensibles.
L’article phare de The Real McCoy’s : la flight jacket A2 en cuir
Flight Jacket A2 – boutique TheRealMccoys à KOBE au Japon. Le rêve.
Pour la petite histoire, alors que je passais dans la boutique de surplu militaire Doursoux - rue Amelot – un client discutait avec le responsable de la boutique. Je compris qu’il était mécontent d’un des cuirs qu’il avait acheté ailleurs. En effet, sa flight jacket avait vieilli de 10 ans en quelques mois.
Après son départ, je m’empressais de demander au gérant s’ils’agissait d’un Real McCoys. Celui-ci m’affirma qu’il s’agissait d’un Buzz Rickson mais que oui les cuirs Real MacCoys étaient les plus beaux cuirs qu’il avait eu l’occasion de voir.
Et pour cause, les cuirs sont tannés de manière végétal (même si cela est loin d’être toujours un gage de qualité : c’est le genre d’argument massue trop souvent mis en avant à mon sens mais c’est un autre débat). Les cuirs tannés avec ce type de procédé sentent souvent bon. Le mimosa et l’écorce de chène par exemple. (Ce qui peut inspirer la création de parfums cuir – voir La Note Verte de Jean Claude ELLENA)
Tannage végétal dans les célèbres tanneries Shinki. (Pour les chaussures on peut également citer latannerie Horween)
Sur les flight jacket vous trouvez également d’autres détails de finitions haut de gamme (je sais qu’on y est attaché chez BG)
Alors non vous ne trouverez pas de cuir en agneau plongé. On reste sur un travail de reproduction. Le sourcing de matières premières respecte donc certaines contraintes, même si encore une fois ils y ajoutent leur propre touche.
Je sais que sur beaucoup de blogs/sites de conseils, l’agneau plongé est systématiquement mis en avant comme le graal pour sa finesse et son toucher. Gardez plutôt l’esprit ouvert, ne dénigrez pas systématiquement tous les autres cuirs. Vous pourrez avoir de bonnes surprises : le cuir de cerf par exemple. Celui-ci est plus traditionnellement utilisé dans la ganterie pour sa souplesse et sa résistance. Plutôt rare et donc assez coûteux.
Le cuir de cerf présente un gros grain
Des reproductions basées sur les patrons originaux utilisés pendant la seconde guerre mondiale, comme par exemple ceux de l’entreprise américaine The Rough Wear Clothing Company (plus de 200 000 blousons produits à cette époque). Mêmes méthodes mais aussi mêmes machines de fabrication.
Le détail est poussé jusqu’à la couleur du blouson. Par exemple, au sein de la The Rough Wear Clothing Company, le Russet brown fut utilisé au début de la guerre puis remplacé plus tard par le Seal brown.
Russet Brown ou Seal Brown, je ne sais plus trop
Vous noterez queles blousons sont souvent disponibles dans deux versions : une épurée sans aucuns patch - version « sortie d’usine » - et d’autres plus colorées avec des patchs d’époque que les pilotes étaient fières d’arborer. Par exemple avec ceux du 53ème escadron américain surnommé TABLY.
Les plus grands acteurs du menswear possèdent un blouson :
Vous aurez reconnu Alessandro Squarzi, ami de Scott Schuman alias TheSartorialist
Blouson court à la taille - manches longues - une pièce bien masculine.
Un intemporel de la garde robe.
Ethan Newton : Ex-membre de l’excellente équipe TheArmoury de Hong Kong
Vous noterez la présence d’un sifflet : celui-ci servait en cas d’urgence. Ils proviennent de chez Noda Kakusei, fournisseur officiel de la FIFA.
Vous pourrez également trouver ce qu’on appelle « la cloche de Capri ». Celle-ci était un porte bonheur et comme son nom l’indique elle était vraisemblablement fabriquée par les moines de l’île de Capris à côté de Naples en Italie.
Elle fût portée par les aviateurs américains envoyés à Capri.
Ces petites cloches sont souvent gravées de l’insciption San Michele, en référence à la légende selon laquelle un pauvre garçon ayant perdu une brebis, suivit le son léger d’une cloche et ce fut Saint Michel qui apparu. Il lui donna une petite cloche en lui disant de toujours suivre le son de clochepour rester loin du danger.
[ Digression : D’ailleurs si vous êtes à Capri n’hésitez pas à aller faire un tour à la magnifique villa San Michele]
Et si vous êtes un vrai fan de ce genre de blouson – et j’en fait partie – je vous conseille le livre de John A. Maguire : Art of the Flight Jacket: Classic Leather Jackets of World War II (A réserver aux passionnés hein.)
Vous pouvez également feuiller The Real McCoys Yearbook : les pièces les plus emblématiques du catalogue de la marque y sont soigneusement décrites. Et l’histoire qui l’accompagne également. Pas étonnant que le niveau moyen de connaissance des Japonais en matière de vêtement dépasse largement ceux des Européens. (Enfin pour le moment ;-) ). On y apprend par exemple que les doublures en soies rouges étaient portée fièrement par les pilotes de l’Airforce ayant abattu au moins cinq avions.
A réserver aux as des as
L’abandon du cuir pour créer les flight jacket - américaines - au profit du nylon y est également détaillé. Résumons en quelques lignes :
Le premier blouson d’aviateur qui n’était pas en cuir fut le B10 (enfin pour être précis il y a eu un modèle de blouson en cotton pour la marine un peu avant : le 37J1)
B10 (en cotton). Ca respire la qualité – Le blouson en doublée en Alpaga.
MA-1 : disparition du col type A2 (du fait de l’apparition de casques imposants) et doublure orange : le pilote pouvait retourner sa veste, la couleur orange facilitant la localisation en cas d’urgence
Autres pièce iconique :
La fameuse M65 portée par Robert Deniro dans Taxi Driver (En bon lecteur de Bonne Gueule vous noterez également les Randolph Engineering - de Geoffrey)
Si vous cherchez quelques informations supplémentaires sur les field jackets américaines c’est par ici :
http://redingote.fr/breves/us-army-field-jackets-m-1943-m-1951-et-m-1965
Où trouver ? :
Le site officiel Japonais ne livre qu’au Japon. Il reste néanmoins d’autres alternatives plus près de chez nous :
Tailles ?
Vous trouverez la plupart des mesures sur leur site américain :
http://realmccoysnyc.com
Bonus :
Le néon de la marque.
Vendu sur le site environ 1000€. A quand le même chez Les Indispensables?
Comme on ne fait pas les choses à moitié, on est aussi allé faire un tour dans leur boutique Londonienne. L'article est disponible en cliquant sur l'image ci-dessous.
Aspesi est une marque italienne relativement confidentielle. Elle a grandement été popularisée par Scott Schuman.
C’est un peu le A.P.C italien. Des collections simples, intemporelles et bien pensées avec très peu ou pas de logo visibles.
Le genre de marque où vous ne savez jamais si un vêtement est de la collection actuelle ou de l’an passé. Un, parce que leurs produits ont un côté intemporel et deux, parce la plupart de leur basiques sont toujours présents saison après saison. Ce constat est encore plus marqué sur leur e-shop. C’est singulier d’ASPESI : ils disposent d’une sorte de collection permanente. Et qui fait également l’objet de soldes – on aurait pu penser le contraire à l’image des jeans bruts APC.
Scott porte ici un manteau croisé en cachemire (comptez au minimum 1000€). Il discute avec son ami Frabrizio ROLLO qui est décorateur d'intérieur au Brésil
Scott en profite d’ailleurs pour développer l’idée que pour garder un aspect slim (je parle du haut du corps), il est très important de jouer non pas sur le torse mais sur l’étroitesse des manches. Plus celles-ci sont fines, plus cela libère de l’espace visuel entre les manches et le torse. Et donc plus vous donner une impression de minceur. (Et sans être à l’étroit dans un manteau qui vous compresse la poitrine)
Ici la même photo, avec en rouge l'idée développée plus haut : il y a un espace entre la manche et le torse. Plus les manches sont slim, plus cet espace est grand. Et plus une impression de silhouette fine se dégage.
Crédit photo : TheSartorialist
Ou ici la fameuse Lambrettone qui est directement inspirée de M51 fishtail jacket
Parfaite pour l’hiver ou le printemps grâce à sa doublure amovible. Des doublures amovibles qui sont d’ailleurs de plus en plus utilisées par l’ensemble des marques du prêt à porter masculin pour rendre leurs vêtements plus versatiles.
Là encore, Scott en fera la promotion à travers son blog. Et c’est à cette époque (~2011) que la marque lance un site e-commerce via TheLevelGroup. Pour information c’est eux également qui ont créé et lancé les sites d’e-commerce de New Balance, Geox, Woolrich ou encore Costume National.
Le e-commerce est un virage important. Dans une interview récente, jenesaisplusqueldirecteurmarketing disait que le site de e-commerce doit pouvoir refléter la même image de marque à sa clientèle que dans une boutique. Ne pas être en-dessous des attentes et proposer la meilleure expérience client.
Une marque de luxe qui n’aurait pas su être au niveau sur le plan digital en prend un coup.
Hermès semble d’ailleurs y parvenir à merveille. (Allez faire un tour sur leur site)
L’histoire débute en 1969. (ou 1961 ou 1981 ? j’ai un peu trouvé de tout mais 1969 semble être la date la plus récurrente). Alberto Aspesi en est le fondateur éponyme. La marque commencera par produire des chemises, puis, par la suite, l’ensemble de la garde robe masculine et féminine. Vous pouvez donc opter pour le « total look » Aspesi si vous le désirez. Chaque pièce est soigneusement étudiée. Je vous conseille d’aller voir leurs lookbook : les assemblages de couleurs sont toujours bien sentis.
Blouson dans le style Harrington avec chino kaki ou marron qui tire vers l’ocre.
Bel assemblage de bleu.
Du plus clair au plus foncé. Et des matières qui sentent bon le printemps.
Ses interviews se font rares. Il préfère se consacrer à son travail. Et on peut le comprendre. Mettre l’accent sur le produit plutôt que sur la communication. Quelques exceptions cependant : on peut compter des collaborations dans les années 1980 avec des photographes connus tel que Peter Lindbergh avec la sublime mannequin Linda Evangelista. Ces photographies sont encore à ce jour très souvent mises en avant par la marque via son Facebook.
Linda Evangelista pour Aspesi
Merci tout de même au magazine Tenue de Nîmes d’avoir persévéré pour nous concocter une petite interview lors d’un de leurs déplacements à Milan. Vous trouverez l’intégralité de leur interview ici.
Première leçon : son travail est centré sur les matières. Tout commence par là. Il choisit donc toujours ce qu’il y a de mieux. Ou tout du moins ce qu’il pense être le mieux. Bien entendu le style de la pièce (à travers la coupe notamment) n’est pas non plus négligé.
“A good piece stays Beautiful. It stands the test of time
Un bel article reste beau. Il résiste à l’épreuve du temps.”
Les tenues hommes sont globalement de bons basiques qui traversent le temps mais qui n’ont de cesse d’être continuellement améliorés et mis au goût du jour. C’est le leitmotiv de la marque. La collection femme comprend elle aussi quelques pièces assez masculines.
Pour créer ses pièces, il n’est pas tout seul à prendre des décisions : Alberto est entouré d’une équipe de designer compétents qui ont chacun une tâche précise. On pourra par exemple citer Lawrence Steel (collections femmes) ou encore Dirk van Dooren via l’agence de design TOMATO. Le succès vient en partie de là.
Illustration de l’Outerwear Aspesi
Alberto pense que le pont entre art et mode n’est pas aussi facile à faire. Il reste toutefois un adepte de l’arte povera (« art pauvre » si l’on traduit littéralement). Je ne suis pas historien de l’art, mais d’après Wikipédia, ce mouvement artistique italien est né dans les années 60
« Les artistes d'Arte Povera adoptent un comportement qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation »
Cela rejoint l’idée que le beau du XXI ème siècle se retrouve majoritairement dans les objets (aller voir le designer Dieter Rams par exemple) et non dans l’art du siècle lui-même. Pourquoi ? Parce que celui est principalement un art de la contestation : la roue de bicyclette de Marcel Duchamp n’a rien qui relève du beau.
Quelques œuvres d’art sont par ailleurs disposés dans certaines boutiques Aspesi.
Quid du future ? On en revient à leur leitmotiv : continuer à travailler sur leur basique : produits simples et de très bonne qualité tout en s’adaptant au reste (e-commerce…).
Les vêtements Aspesi font une large place aux vêtements d’inspiration militaire. C’est une caractéristique propre de la marque : il y a une pléthore de ce qu’on appelle les field jackets ! De laM65 à la M43 en passant par la M51.
Et comme expliqué précédemment, les associations de couleurs toujours réussies. Vous trouverez donc les couleurs parfaites pour chaque saison.
Du marron noisette au beige sable en passant part le vert militaire. Ça ne vous fait pas envie ça ?
Test de la Field Jacket Minifield.
Ce test est non sponsorisé hein. Je n’ai rien perçu de la part d’Aspesi. Même pas un remerciement. Bon en même temps je n’ai rien demandé.
M65 Minifield Winter - Test dans le métro Parisien - sur la ligne 9 pour les curieux
Vous remarquerez d’emblée qu’elle est suffisamment longue pour protéger vos petites fesses par temps venteux et suffisamment courte pour ne pas tomber la catégorie manteau long ;
Je ne vais pas vous refaire l’historique de la M65, la toile regorge d’articles à ce sujet.
Elle est parfaite à porter de manière casual ou sous un costume : bonne alternative pour ceux qui comme moi détestent les trenchs – trop connoté dragueur/séducteur depuis quelques années à mon sens– ou pour ceux qui en ont marre de porter un MAC.
Elle est également multipoches : parfaite pour emmener votre maison avec vous, et surtout parfaite pour transporter vos livres de proches préférés. Ou celui qu’on vous a offert à Noël et que vous jeté dans un coin de votre chambre. Vous n’aurez plus d’excuses.
Minifield Winter en kaki et la version été en beige et bleu marine. J’ai tout testé ! Ou presque.
Détail du coton japonais – un léger délavage est présent
Elle est équipée d’une doublure non amovible en Thermore qui est une imitation de peau retournée de mouton.
Doublure marron - vert. Vous noterez aussi au passage les pattes de resserrage
Celles-ci sont fortement utilisées sur tous la gamme Outerwear de la marque. Elles sont en fibre de polyester. Il s’agit d’une alternative au duvet.
Inconvénient : tiens moins chaud – à poids égal -
Principal avantage : moins cher (et les canards/oies nous disent merci)
Mon seul regret est que cette doublure ne soit pas amovible ici (ce qui est le cas sur certains modèles)
La version été - Sans doublure : les coutures sont gansées pour avoir un résultat propre
On retrouve également les autres caractéristiques historiques de la M65. (À na pas confondre avec la Saharienne, d’origine militaire elle aussi) :
Epaulettes déboutonnables et capuche en nylon qui s'insère derrière la nuque
L’épaulette est utilisée comme porte grade militaire dans sa forme la plus récente (au cours du XXème siècle). Elle a également jouée d’autres rôles, je vous laisse voir sur wikipédia ici si ça vous intéresse.
On l'appelle également "passant".
Un exemple ici avec ce pull militaire britannique.
Les plus calés d’entre vous ont reconnu le grade de sergent.
Soufflet d’aisance
De grandes poches
Fermeture YKK
Scratch de fermeture au niveau du col. Pratique en cas de tempête.
Comment ça taille ?
Cela dépend des modèles, mais globalement la marque taille plutôt grand pour ses field jackets.
Le modèle Minifield étant à mon sens l’un de leur modèle le plus fité. (avec la Dakar)
En résumé les M65 de chez Aspesi c’est…
…de bonnes matières (techniques mais aussi naturelles – coton/laine/cachemire)
De gauche à droite / Haut en bas : Mélange de Polyamide/ 100% Nylon/Cuir – agneau- /100% Laine
Le mieux étant toujours d’aller voir en boutique.
…..des doublures bien pensées
Ici le modèle Darkar : blouson en tissu technique avec doublure polaire en laine. Contrairement aux autres filed jacket de la marque, il est très court. Un vrai blouson. J’en avais un, mais le col est un peu grand à mon goût et la matière ‘’accroche’’ un peu la poussière. (Ce que je déteste)
Mais je me laisserai bien retenter.
Doublure orange en duvet pour les plus frileux–
Bon ok : pour les plus observateurs vous aurez noté qu’il ne s’agit pas d’une M65, mais peu importe
Doublure en peau de lapin pour les plus riches
….c’est fabriqué en roumanie (en général).
….c’est plutôt cher (et des prix qui ne cessent d’augmenter année après année). Je vous conseille d’acheter en solde (même si souvent les tailles les plus communes – S/M - sont rapidement sold out)
Et la concurrence sur la M65 ça ressemble à quoi ?
Vous pouvez toujours faire un tour dans les friperies : par contre il y aura peu de chance pour que vous trouviez votre taille. A moins que vous ne fassiez 95kg pour 1m85. Vous pourrez toutefois faire des retouches ; Raccourcir les manches par exemple.
Avec un peu de chance et beaucoup de patience on peut faire de belles trouvailles (voir ici )
Autres pièces du vestiaire Aspesi
Les surchemises
Le cœur de métier historique d’Aspesi est la fabrication de chemise. Et ça se voit. Leurs sur-chemises - que vous pouvez porter comme un blouson - sont très bien travaillées.
Là encore plusieurs choix de matières sont disponibles selon la saison :
Illustration parfaite de Chemise/Veste/Blouson :
En haut à gauche100% Laine et doublure Thermore
En haut à droite : 100% cotton – sans doublure
En bas à droite : 100% nylon taffeta et doublure thermore
Enfin en bas à droite : 100% tweed aux accents de cow-boy : Une pure merveille
Ils produisent également des pantalons très légers et qui arborent un pli – comme pour les pantalons de costumes .
Pantalon Aspesi couleur sable – M65 jacket – Fiat 500
Là encore vous pouvez voir le soin apporté aux finitions intérieur (les coutures sont gansées). La norme pour cette gamme de prix. (comptez 150€ pour un pantlon)
Fermeture YKK. Du standard.
Attention le modèle le plus slim (super secco) n’est pas si slim que ça. Ouverture à 19cm ; Semi slim donc.
BOUTIQUES
Commençons par la mauvaise nouvelle : il y avait un point de vente à Paris Place marché saint honoré – à quelques pas du concept store hype Colette - mais il a été fermé (pas assez rentable ?).
Ils sont majoritairement présents en Italie. Rue Montepoleone par exemple. C’est LA rue fashion à Milan. Elle se situe dans le QUADRILATERO DE LA MODA, littéralement le quadrilatère de la mode. C’est un peu l’addition de l’avenue Montaigne, de la rue du veille temple et la rue saint honoré. Il n’est pas rare d’y croiser des mecs en full Brioni qui pétaradent sur des Harley.
Attention il y a souvent 2 entrées dans les magasins Aspesi (ce que j’ai pu vérifier à Milan et Florence). Une entrée peut être verrouillée et pas l’autre. Pensez à faire le tour ;-)
Leurs boutiques sont très soignées. Celle de Milan en particulier. Elle a été élue en 2007 « The best Store In The World » par un jury international de design et le magazine WALLPAPER.
Aspesi Milan
N’avez-vous d’ailleurs jamais remarqué que dans les boutiques où vous trouvez de beaux vêtements l’éclairage a été BIEN pensé (en général). On pourrait écrire un article entier sur le sujet. Pas de grands néons qui vous brûlent directement la face. Ces néons qu’on retrouve d’ailleurs de nos jours dans la plupart des bureaux. Ce qui en dit long sur l’attention qu’on porte aux salariés. Je ne sais pas vous, mais chez moi, les néons, je les mets dans la cave. Pas dans les lieux de vie. Ni sur mon lieu de travail. A moins que vous ne soyez chirurgien ?
L’éclairage est toujours subtilement détourné. Toujours de la lumière indirecte ou tamisée. C’est d’ailleurs bien ça qui fait une partie de la différence entre une brasserie cosy et la pizzeria/kebab du coin. Bon ok je caricature un peu, mais vous avez compris l’idée.
Pour ne rien gâcher les vendeurs sont bien sappés : pas mal de combo pantalon beige + chemise bleue ciel en chambray et ceinture marron patinée.
Enfin si vous ne pouvez vous déplacer vous pouvez toujours faire un tour sur la toile. Ne serait-ce que sur leur propre site web.
Menswear website
