Podcasts Monocle à écouter - Private White VC, Slowear, Hubert de Givenchy

[Article non sponsorisé]

On aime beaucoup le travail que réalise Tyler Brûlé, fondateur du magazine Monocle.

C'est donc tout naturellement que l'on s'est dit qu'il serait pratique de vous faire une sélection des meilleurs podcasts Monocle de ce début d'année. Vous pouvez même les télécharger directement depuis notre plateforme !

PRIVATE WHITE VC : le parcours de James Eden, l'homme qui a aidé à redonner vie à une entreprise sur les rotules

James Eden est l'arrière petit fils de Private Jack White, ancien soldat émérite de la British Army qui après la guerre décide de faire un apprentissage dans une usine locale. Il gravit les échelons au fils des années et en devient le manager. 
James Eden passera donc son enfance et ses été dans cette usine. Après une carrière dans la finance, il décide de revenir au moment où l'entreprise se porte au plus mal. Il en devient alors le directeur général et gagne peu à peu la confiance de ses salariés. Il explique au cours de cette interview comment ils ont pris le tournant stratégique de produire pour leur marque en propre. Car 80% de leur production était auparavant dédié à un seul client Anglais qui a pris la décision de délocaliser la production. Un véritable tournant pour la marque.
On y apprend également qu'il est possible (et même encouragé) de visiter leur usine à Manchester. Pour mieux comprendre l'essence de la marque.

“That was a couple of years ago [...]I hated my existence, I hated my colleagues, I was on the road to nowhere.
And then there was an unfortunate opportunity [...]”

— James Eden on Monocle Radio

“People are everything. You can have great products, you can have great business plans...but whitout the people to execute, you have very little”

— James Eden on Monocle Radio

James Eden - Photo du magazine The Drapers

Designer Private White VC - Nick Ashley - Photo du magazine The Rake

Hubert de Givenchy

Suite à la mort du grand couturier Hubert de Givenchy, Monocle diffuse une interview de la journaliste Dana Thomas, qui a écrit le livre Luxe&Co, qu'on conseille par ailleurs à ceux qui s'intéresse aux groupes de luxe. LVMH et Kering en tête.

Dana Thomas, qui présente ici son livre Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano

La citation ci-dessous nous as vraiment marqué. Elle exprime quelque chose de très juste à notre sens.

“He once told me, like in great paintings and Architecture, in Couture to make clothes you must eliminate, eliminate, eliminate...to obtain the true sense of the line.
The more you ad, the more it’s bad. You need to try to just have silouhette which he called intelligence of clothes.”

— Dana Thomas about Hubert de Givenchy

De très belles photos d'Hubert de Givenchy sont disponibles sur le site Onewhodresses.com. Intéressant si voulez en savoir plus sur la vie de Hubert de Givenchy. Beacoup de citations et de photos.

SLOWEAR

Slowear est une entreprise vénitienne fondé il y a un peu plus de 10 ans par Carlo Compagno. Elle regroupe des marques comme Incotex, Zanone, Glanshirt, and Montedoro. Chacune est spécialisée dans la fabrication d'un vêtement particulier (pantalon pour Incotex, Maille pour Zanone...)

Cette interview a été menée à la suite de l'ouverture de leur 4ème magasin en propre européen (ils sont également présent à Tokyo, New York et Seoul) après Milan, Rome et Paris.
A Paris ils sont situés sur le boulevard Saint Germain, à proximité du Café de Flore et de la mythique brasserie Lipp.

Roberto Compagno est l'un des fils de Carlo Compagno. Il dirige la société avec son frère Marzio. Toute à commencé dans les années 1950 avec Incotex, entreprise fondé par Carlo Compagno . Les meilleurs pantalons du monde selon certains. En grandissant ils ont rachetés d'autres marques très orientées vers les produits haut de gamme. Le groupe Slowear était né.

Roberto Compagno à gauche, CEO Slowear
Emanuele-Farneti à droite, rédacteur en chef de Vogue Italy et l'Uomo Vogue

Milan, 4 marques quasi introuvables en France : Boglioli, Aspesi, Fortela et Eral 55

[Si vous êtes sur ordinateur, appuyez sur F11 pour profiter pleinement de notre mise en page travaillée]

“
1- Parce qu’à Milan, le style c’est de faire ronfler sa Harley en Brioni dans les ruelles étroites
2- Parce que les costumes noirs n’existent pas
3- Parce que le linge suspendu aux fenêtres ce n’est pas que dans les films de Pasolini
4- Parce que la vie s’écoule doucement
5- Parce que là bas les filles belles ont les cheveux courts
6- Parce que c’est la capitale européenne du design et que ça se voit
”

— LesIndispensablesParis

Ce n'est pas la première fois que l'on séjourne dans la capitale milanaise mais on a toujours le même ressenti à la fois agréable et surprenant : le nombre incroyable de pantalon à revers, de flanelles, de costumes stylées / déstructurés / jamais en noir mais souvent en bleu ou en gris anthracite....Le tout déambulant en scooter, en moto ou en vélo.

Non, ce n'est pas que sur le blog de Scott Schuman alias The Sartorialist que vous pouvez voir ce genre de scénette.

Après oui, tous les Italiens ne sont pas en costume. Vous vous demandez peut être quelle est la version casuale de ce style Italien ? Une combinaison que l'on rencontre très souvent (en été) en arpentant les allées du Pitti Uomo :

• des sneaker Piola ou des chaussures avec semelle commando

• un chino coupe carotte avec un revers de 4 cm

• une chemise en jean

• un blazer en maille totalement destructuré à la Barena Venezia

• une chaine en métal accrochée à son portefeuille (et nous prédisons son retour en France d'ici quelques saisons ! - pour peu que les photographes streetstyle la mette en avant)

Où aller, que visiter, que voir ? C'est là que ça se complique. Le choix étant assez vaste, on s'est restreint à une sélection de 4 marques aux styles relativement différents, que l'on a beaucoup aimé et que l'on ne retrouve pas en France.

Mais si vous voulez juste flâner, allez prendre une glace chez Peck au lait de bufflonne (où il n'est pas rare de croiser un banquier en costume qui prend une glace sur le pouce pendant sa pause café) et faîtes un tour rue Via Monte Napoleone située dans le Quadrilatero Della Moda. 
C'est aussi dans cette rue que se trouve la café Cova. Une institution à Milan. Il a été fondé par Antonio Cova, un soldat napoléonien. Vous vous en doutez, l'histoire de cette rue est en partie liée avec le règne de Napoléon 1er. D'abord Président puis Roi. Aujourd'hui c'est tout simplement une des rues commerçante les plus chères d'Europe. 

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ASPESI

Cette marque à déjà fait l'objet de quelques articles sur le blog. C'est un peu devenu notre passage obligé à Milan. Une belle collection de basiques déclinés pour toutes les saisons.

Une marque finalement peu connue en France. Comme on le disait dans notre 1er article, la marque a été largement promue officieusement par Scott Schuman depuis quelques années via instagram ou via ses shootings streetstyle. Cette collaboration a été rendue plus officielle récemment. Vous pouvez ainsi trouver dans le lookbook de la marque une photo de Scott Schuman portant une chemise en jean dans le style Western.

“If I had to limit my shopping to one neighbourhood in one city, I’d choose Via Monte Napoleone in Milan, because everything is there in one straight line: the historic pâtisserie that Prada has bought, Pasticceria Marchesi, and Aspesi, where I buy a lot of my clothes.”

— Scott Schuman for Howtospentit

Scott Schuman - Lookbook PE18 - Aspesi

On a retrouvé un des longs articles de Scott Schuman mettant en avant la marque

La fameuse Parka Lambrettone portée ici par DressLikeA

On a également essayé pas mal de surchemises chez beaucoup de marques. Et mine de rien, celles d’Aspesi tombent toujours justes. On apprécie aussi leurs matières (en 100% coton, ou en mélange polyester et polyamide) ayant subis un travail préparatoire pour leur donner un délavage et une main particulière. Le même procédé est utilisé pour leurs autres pièces d'outerwear (M65, Toronto jacket* ..). Après comparaison avec des M65 ayant été portée pendant le conflit vietnamien et qui sont parvenus jusqu'à nous, le résultat est vraiment similaire. Même délavage et (presque) la même main moelleuse. A nuancer tout de même pour leurs modèles d'été qui sont beaucoup plus légers que les M65 originelles.
Finalement Aspesi, c'est un mélange entre tradition et technicité. 

*modèle inspiré des vestes de l'armée canadienne avec les poches poitrines inclinées.

BOUTIQUE ASPESI, via Monte Napoleone, 13

Note : la boutique a été déplacée à proximité de manière temporaire au 5 Via Pietro Verri. Composé de deux étages, il s'agit d'une très belle boutique, très lumineuse, où vous pourrez toruver la collection homme et femme.

 

La boutique de Milan vaut vraiment le détour. Et on est pas les seuls à le penser. Elle a été élue en 2007 « The best Store In The World » par un jury international de design et le magazine WALLPAPER*. (fondé initialement par Tyler Brûlé, l’homme qui est derrière Monocle également)
Pour la petit histoire, l'astérix derrière WALLPAPER* est une clarification indiquant que le magazine ne se réduit pas au papier peint qui recouvre les murs mais à tout ce qui nous entoure. 

Idem dans dans le guide Louis Vuitton sur Milan, Aspesi fait l'objet d'éloges appuyées. Elle est également connue et reconnue pour ses objets de décoration. 

La fameuse Toronto jacket - Ici en taille S, 100% coton, non doublée, et de couleur kaki-marron-ocre

Un portant avec une partie de la ligne technique d'Aspesi

Aspesi est historiquement un fabricant de chemise. Les vendeurs portent d'ailleurs très souvent un très beau combo : chemise en chambray avec deux poches plaquées sans fermetures à rabat + chino beige + ceinture tréssée marron foncé

Des fausses espadrilles bien comforatbles (à première vue)

T-shirt silencio

Une M-43 au premier plan

Alvaro shirt, non doublée , composée d'un mélange polyester et polyamide rendant la matière déperlante, très légère  et agréable au porté

Des couleurs faciles à porter

Blazer en laine froide avec col châle

Petite collection de lunettes de soleil

Blazer double breasted - (double boutonnage),  en lin !

De par cet historique dans la chemise, vous ne trouverez logiquement pas ou peu de vêtements entoilés. Ce qui ne veut pas dire forcément non doublés. D'où leur vrai savoir-faire  dans les shirt jacket ou les blazers déstructurés. 
II est aussi intéréssant de noter qu'avant les années 2000, la marque était uniquement portée par une clientèle locale. Dont une partie de la jetset milanaise. L'Internet à vraiment été le canal clé qui a permis à la marque de se faire connaître à l'international. 

View fullsize

Veste en seersucker pour l'été :  ce tissu gauffré qui évacue très bien l'humidité. Une chemise trempée dans cette matière séchera en moins d'une heure au soleil !

D'un point de vue pratique, si vous souhaitez acheter sur Internet à votre retour en France, veuillez à bien regarder s'il s'agit bien du même modèle. Et la chose n'est pas aisée, vous pourriez avoir des surprises puisque comme on le disait précédemment, beaucoup de modèles (les field jacket en tête) sont déclinés en différentes matières, textures et poids. Quand on sait que le site internet propre de la marque est géré par une entité externe, on se doute que la sélection en magasin n'est pas forcément la même qu'en ligne (elle est beaucoup moins étoffée). La marque nous a dit que des efforts allaient être fait en ce sens dans les années à venir. 

Groupe Armonia

Pour ceux qui se demanderait s'il s'agit encore d'une marque familliale totalement indépendante, la réponse est non. Un fond Italien (Armònia via Harmony Italy Fund) détient la majorité de l'entreprise. Le fondateur éponyme (depuis les années 1990 car avant elle portait avant le nom de A&D Camiceria** - en 1969 - et aussi de Bagare Di Alberto Aspesi - en 1973 -) de l'entreprise. Alberto Aspesi ne détient à présent qu'une part minoritaire. 

**Camiceria signifie chemiserie en Italien

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BOGLIOLI

 

Note : on a vu récemment que la marque était disponible au Printemps Haussmann

Vous vous demandez peut-être comment nous avons découvert la marque ? Et bien c'est simple, nous avons d'abord été Interpellé par les costumes (et les blazer) de Tyler Brûlé, puis de Mats Klingberg. Fondateurs respectivement de Monocle (et Wallpaper) et Trunkclothiers. 
Pourquoi cet engouement ? Parce que les épaules sont naturelles (très peu de padding), les revers sont très souples et arborent des surpiqûres très caractéristiques de la marque, enfin parce que leurs blazers sont relativement courts, sans jamais en faire trop. Tout cet ensemble donne vraiment un rendu différent de ce que l'on voit habituellement en France. 

Tyler Brûlé qui porte un blazer Boglioli
Notez également les lunettes de chez Oliver Goldsmith Vice Consul - et non des moscots Moscot Modèle Zezt

Là encore un blazer Boglioli confectionné dans une laine respirante (type fresco)

Après quelques recherches, on a découvert qu’il s’agissait de costumes Boglioli. Tyler Brûlé le dit lui-même, il possède plus d’une 20 aine de blazers, dont quelques uns de chez Boglioli.
Pour mieux cerner le personnage, on vous a retranscrit une partie d'une interview menée par le Telegraph :

Obscession vestimentaire. « Ma collection de blazers bleu marine est plutôt grande et je continue de l’agrandir. J'en ai probablement plus de 20. J'aime la marque italienne Boglioli, vendue dans un magasin appelé A.Gi.Emme à Como et chez TrunkClothiers à Londres. Beaucoup de mes blazers bleu marine sont fabriqués sur mesure par Tomorrowland, ou proviennent de Haversack, toutes les deux des marques japonaises.

La coupe parfaite « Dans un blazer, je cherche la longévité ; qui dure plus de trois saisons. C'est curieux à quel point les coupes changent vite. La différence de trois quarts de pouce dans un blazer est en fait assez significative d'une saison à l'autre, mais j'essaie de ne pas acheter des choses qui sont trop «mode». Je peux imaginer que certains de mes blazers vont paraître un peu trop courts dans les 12 mois qui viennent.

Garde-robe « Ma garde-robe déborde mais je ne suis pas quelqu'un qui s’attarde sur ce genre de choses. Si ma garde-robe devient trop grande, je me débarrasse de quelque pièces que je ne sens pas bien ou que je n'aime plus. Je l'offre à un collègue ou je l'apporte au magasin de charité. »

T-shirts « Je porte trois marques: schiesser, une marque de sous-vêtements allemande très ancienne; James Perse; et FilMelange, du Japon et qui a de superbes emballages et du coton de très bonne qualité. »

Regards « Je porte une Rolex Oyster Perpetual Datejust que j'ai depuis 1983. Je l'ai eu en Suisse lors de mon premier voyage en Europe avec ma grand-mère quand j'avais 14 ans. J'avais économisé tout mon argent gagné en nettoyant des yachts pendant l'été et c’était mon premier achat. Mes parents pensaient que j'étais complètement fou. Je ne me souviens pas combien cela a coûté, mais je pense que ça vaudrait cinq ou six fois plus maintenant. »

Idem pour Mats Klingberg, le fondateur de Trunk Clothiers.

Vous êtes un grand fan de Boglioli. Pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré la marque pour la première fois?

J'ai passé beaucoup de mes vacances en Italie. Aussi longtemps que je me souvienne, Boglioli était toujours l'une de ces marques que je continuais à rencontrer dans les beaux magasins de vêtements pour hommes à travers le pays. Leur objectif est de créer des vestes et des costumes magnifiques et faciles à porter plutôt que d'essayer d'être branchés. Une veste Boglioli s'adapte dans la plupart des situations et est facile à habiller pour des occasion formelles ou informelles. Ce blazer n'est pas non plus trop "tailored", donc il a tendance à s'adapter très bien à la plupart des formes de corps.

L'interview originale est disponible ici

Trunk Clothiers est selon nous le meilleur multimarque homme de Londres. Il existe d'ailleurs quelques liens avec Monocle, la société d'investissement qui est derrière le magazine ayant également aidé Trunk Clothiers.
Leur concept est simple : importer une très belle sélection de marques (alors confidentielles à l'étranger) à Londres. Dont une large part faite aux marques Italiennes : Aspesi, Valstar, The Gigi, Lardini, Barena Venezia, Boglioli, Incotex, Felisi, Zanone...Entre parenthèses, c’est aussi grâce à Tyler Brûlé que nous avions découvert la marque Incotex. Et c’était en 2008…On mesure le chemin parcouru. Incotex est à présent relativement connu, même en France. Elle est distribuée au Bon Marché ou dans sa boutique en propre, quartier Saint Germain des Près, à deux pas de la célèbre brasserie Lip ou du café de Flore. Et pour la petite histoire, George Clooney (via une boutique à Côme) serait également un client régulier de la marque, principalement pour ses chemises.

Et mine de rien, le travail de sélection qu’ils font est vraiment très réussi. La place des multimarques a souvent été remise en cause ces dernières années. Avec eux, on a la preuve que ce type de magasin a encore un sens. Ce n'est pas un hasard s'ils font une collaboration avec le célèbre et luxueux grand magasin de la baie de Hong-Kong :  LaneCrawford. 
Encore une fois, il n'y a pas UN SEUL vêtement à jeter. Oui oui. Vous pouvez y acheter les yeux fermés. Ou presque.

Digression : On a déjà entendu qu’il n’existait pas de bonnes adresses car les collections évoluaient avec le temps, et donc que selon le directeur artiistique, cela changeait beaucoup. C’est peu-être vrai pour les magasins en propre. Mais pour les multimarques, clairement ça existe. Trunkclothiers en fait parti. Les meilleures marques en terme de menswear y sont présentes.

Blazer, costumes et chemises
 

Leurs costumes et blazer sont assez facilement identifiables avec leurs (belles) surpiqûres au niveau des revers. Ok, elles sont purement décoratives et imitent les vestes faites à la main. Cela n'enlève rien à la qualité et l'aspect général de la veste.  Et rassurez-vous, les boutonnières sont bien fonctionnelles et non décoratives !
D'après ThePermanent Style il y aurait 3 lignes : Coat, Dover, et K-jacket.
En pratique on n'en a vu que deux :

• Dover : pour les costumes

• K-jacket : pour les blazer, donc un peu plus slim fit et avec des matières plus luxueuses et originales

Les costumes ne sont pas entoilés. Ni au niveau des épaules, ni au niveau de la poitrine. Ce qui assure un très bon confort ! Sans pour autant sacrifier la ligne. Le costume (ou la blazer) tombe vraiment bien. Une coupe très moderne : relativement courte (manches, buste et dos) avec une carrure naturelle. Pas d’épaules plongeantes qui débordent.
On apprécie également les doubles fentes arrière. Plus esthétique qu’une seule à notre avis.

Veste Boglioli - Vous remarquerez aussi les sneakers Lanvin époque 2013 avec le bout en veau verni

Vous aurez remarqué que ce costume ne provient pas de chez Boglioli. En fait on a sorti cette photo de nos archives (Pitti 92) pour vous montrer ce que l'on entend par veste courte. Là clairement elle est un peu trop courte à notre goût, surtout pour un costume. En descendant jusqu'au bas de fesses ça aurait été beaucoup mieux. Moins à la mode peut être, mais une longueur qui vous permet de garder plus longtemps votre veste sans être trop ridicule

Là encore blazer Boglioli - Et la chaîne pour le portefeuille !

“Trouver des costumes en coton à la fois casual mais pas trop, n’est une mince affaire. A ce petit jeu là, Boglioli propose une des meilleures offre au monde.”

— LesIndispensablesParis

La marque fait beaucoup de vestes trois boutons (à vrai dire on en a pas vu en 2 boutons). Cela peut faire peur à certains car ce type de veste reflète souvent une image veillotte. A raison parfois. Mais là aucune crainte. Le 3ème bouton accompagne parfaitement le roulé du revers. Ce roulé est d’ailleurs très bien fait : très léger, et souple, il conserve tout de même une très belle courbe ! Pour plus d’informations à ce sujet, lisez ce très bon article de  Glyn Nicholson ici

Que dire de leur boutique ?

 

La marque possède très peu de boutiques à travers le monde. 1 à New York, 1 à Milan, 2 à Séoul et 1 à Tokyo.
Heuresement pour nous, Milan n'est qu'à 1h30 d'avion.  Au niveau du design, une impression froide mais luxueuse se dégage grâce aux matériaux utilisés : du métal, du marbre mais aussi du bois précieux.
On peut donc comprendre que la boutique soit quelque peu intimidante. Surtout qu'il y a souvent très peu de monde. Bien heureusement les vendeurs sont très sympathiques, pas hautains, et de bons conseil.

C'est à l'initiative du nouveau propriétaire de la marque, le groupe Wise que ces boutiques ont été ouvertes. Mais aussi que la marque a créée une collection femme ou organise des défilés. Les fondateurs initiaux, la famille Boglioli (dont les 2 frères avaient repris le flambeau) a revendu la majorité de ses parts et ces derniers s’occupent à présent de la marque The Gigi.

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FORTELA

Note : la marque est à présent distribuée en France chez Jinji, Merci Store et Bec Fin à Toulouse

On distingue très nettement la tissu en toile ripstop

Les fameux couteaux Poglia

Pièce phare ? Leur jungle jacket vintage.

 

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ERAL 55

A proximité du 10 Corso Como, le Colette Milanais,
On y trouve des vêtements de leur propre marque (à voir sur leur site internet) mais le plus intéressant - à notre avis - reste leur  pièces vintages. Comme par exemple des Alden,  ressemelées, 2 fois moins chères bien que loin d'être gratuites. Plus de 200 euros d'après nos souvenirs.

 

Jogpant : le pantalon décontracté et stylé

[Article non sponsorisé]

Le Jogpant / sweatpantS : le futur du pantalon ?

Comme vous le savez, on aime beaucoup les vêtements qui tendent à maximiser votre confort tout en conservant le style des vêtements les plus structurés. Le Jogpant (ou sweatpants) en fait parti. Le principal avantage se situe au niveau de la ceinture. La ceinture anglaise (celle habituelle des pantalons de ville) a été remplacée par un élastique. Comme sur un jogging.

ACCOMPAGNER VOS MOUVEMENTS

Ainsi lorsque vous bougez, asseyez, levez ou courrez...l'élastique accompagne et absorbe une partie du mouvement au niveau de votre taille. Ce que ne fait que très peu une ceinture anglaise. Deuxième avantage cet élastique est invisible une fois votre pull ou t-shirt enfilé. Il l'a recouvrira totalement. Par contre il est vrai que l'on déconseillera de porter une chemise rentrée dans le jogant. Trop étriqué et un peu ridicule. Enfin en 2018, à l'heure où l'on écrit ses quelques lignes.
Certaines marques, comme P.Johnson ont néanmoins prévu le coup, et opté pour un élastique uniquement apparent sur le derrière. Le devant adopte une identité visuelle classique.
Plutôt bien pensé, non ?

Autre point, et non des moindres : qui n'a pas grossi (ou maigri) au cours de l'année ? Peu de monde. Et bien la ceinture élastique permet de beaucoup mieux absorber ces variations. Surtout que chez les hommes la prise de poids se situe souvent à la taille. Atténuation de l'effet pantalon qui baille à la taille.

GARDER UN STYLE CLASSIQUE

Troisième avantage : le bas du jogpant est lui tout à fait classique et "normal". C'est là que réside l'une des astuces de ce pantalon. On n'y voit que du feu. Bien pratique en cas de voyage, notamment si vous devez utiliser l'avion dans vos déplacements. On connait tous la (minuscule c'est vrai, mais quand même) corvée de devoir enlever sa ceinture aux portiques des aéroports.

Certaines marques pousse le trait en mettant également un élastique en bas. Parfois c'est réussi, parfois non. A vous de juger au cas par cas. Et on rappelle que si votre bas de pantalon est trop étroit (inférieur à 16cm), fuyez les chaussures trop massives, comme des Red Wing. Comme en Architecture depuis l'Antiquité, la règle de base est de savoir respecter certaines proportions.

Les matières utilisées ?

Très souvent de la laine. Attention, bien que c'est un jogpant, la matière employée de sera pas nécessairement élastique. Ce n'est pas jogging, mais un croisement. L'extension du sport dans la vie quotidienne. Et c'est sans doute ce trame de fond qui a poussé APC à investir dans la marque américaine Outdoor Voice, spécialiste de l'athleisure.* (voir en bas)
Ici un exemple en laine Super120 de chez Suitsupply. Vous remarquerez que l’élastique se situe uniquement sur les côtés.

Le même modèle en laine Vitale Barberis :

On trouve également de plus en plus d'autres matières. Comme en lin ou même en Seersucker. Toujours chez Suitsupply.

Ci-dessous deux modèles de la marque danoise NN07. Le premier est en mélange de laine et de polyester. Le second n'est pas un twill de coton mais en 100% Tencel. Le Tencel est le nom de marque du lyocell (au même titre que Lenzing, autre marque célèbre qui produit du lyocell), cette dernière étant une matière artificielle produite à partir de bois.

Doublure ?

L'idéal est d'avoir une doublure à mi-genou. La laine peut relativement gratter (surtout s'il ne s'agit pas de laine SuperXXX), et même lorsqu'elle ne gratte pas, elle glissera moins bien qu'une doublure, ce qui est pratique pour s’asseoir ou se lever.

Les marques qui en distribuent ?

Comme vu précédemment, Suitsupply propose une gamme très bien positionnée niveau qualité/prix (moins de 150€, made in China) et qui fonctionne très bien : leur jogpant en laine VBC est très souvent en rupture de stock malgré les réapprovisionnements.

On pense également à De Bonne Facture. La marque française propose de très beaux modèles. Et cerise sur le gâteau, ils sont tous fabriqués en France !

De la même manière que pour les surchemises, globalement toutes les marques commencent à sortir leur version du sweatpants.

Même Bruno Cucinelli a sorti son modèle. Et qui fait parti d'un costume !

Autres marques :

• Save Kaki United : marque américaine qui distribue de très beaux basiques, elle a été notamment popularisée par le photographe Scott Schuman. Disponible sur MrPorter.
• Sunspel : très belle marque anglaise célèbre pour ses polos
• TheGigi : la marque des frères Boglioli qui reviste le vestaire Italien d'une manière plus décontractée mais toujours chic

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*Athleisure : contraction de  Athletic et Leisure. Athletic faisant référence aux vêtement utilisés lors d'activités sportives et Leisure - on parle de leisurewear - aux vêtements informels/casual utilisés en dehors des heures de travail (lors des weekend ou des vacances par exemple).
Donc en somme, cette tendance c'est un peu le sweatpant qui sort de la salle de gym et qui rentre dans la vie de tous les jours.

Où trouver des costumes légers pour l'été ?

[Article non sponsorisé, et ce même s'il est vrai qu'on a repris beaucoup de photos à l'excellent magasin londonien Trunkclothiers]

COSTUMES LÉGERS POUR L’ÉTÉ

Quand on pense costume, on a trop souvent tendance à penser (de ce côté des Alpes uniquement) que cela rime avec transpiration, engoncé, étriqué, sérieux...ou encore trop solennel. Pas le genre de vêtement que l'on a envie de porter pour aller flâner en ville.

Et pourtant il existe des costumes plus casual, c'est à dire des costumes ayant des couleurs et des matières qui peuvent se porter en dehors des heures de bureau. Une pratique assez répandu en Italie. Sans doute une des raisons qui explique que notre sélection comprenne presque uniquement des marques Italiennes.

BOGLIOLI

L’histoire de la marque est assez connue et beaucoup mise en avant par les distributeurs (Mr Porter...). Mario Boglioli a travaillé et dirigé plusieurs années une boîte de nuit Italienne. C'est à cette occasion qu'il a remarqué que ses clients arrivaient en costume ou en blazer, mais repartaient systématiquement la veste sous le bras. Il s'est alors dit qu'il serait intéressant de créer un blazer totalement déstructuré qui puisse leur permettre de danser avec comme ce fut le cas avant les années 1980.

C'est de cette manière qu'ils créèrent une nouvelle ligne de costumes et de blazers. La seconde innovation pour l'époque fût de les teindre en pièces. Car habituellement c'est plutôt le fil ou le tissu qui est teint en amont. Là, les costumes sont teint après avoir été confectionnés ! Et ça change la donne, car premièrement la couleur ne sera pas totalement uniforme sur le vêtement et deuxièmement il y aura des petites nuances de tons visibles à l’œil entre les costumes d'une même couleur. Il se délavera également différemment d'un costume à l'autre.

Credit photo : Trunkclothiers.com

La K-jacket est un de leur modèle de blazer phare, totalement destructuré. On a pu l'essayé lors d'un passage à Milan. La coupe est relativement ajustée (alors qu'on est plutôt fin, mais relativement grand). En somme, leur 46 ira très bien à un S de plus de 1m70.

Où la trouver ? A Paris il n'y a pas de distributeurs à notre connaissance. Et comme ils ont également peu de boutiques en propre, le plus simple est regarder sur Internet. Tel que MrPorter ou TrunkClotiers.

THE GIGI
 

Pour la petite histoire, cette marque a été fondée par...Mario et Pierluigi Boglioli. Eh oui, il s'agit bien des deux frères Brescian, anciens propriétaires de Boglioli. (ils ont vendu la marque en 2013 à fond d'investissement du nom de Wise)

Le style de cette nouvelle marque reste toujours décontracté, chic mais aussi un peu plus sophistiqué. Notamment sur les matières employées. Des matières, des couleurs et des motifs que l'on retrouve rarement dans le Prêt-A-Porter français.

Credit photo : Trunkclothiers.com

Credit photo : Trunkclothiers.com

Ici un autre exemple d'un costume de la marque, porté par le bloggeur de DressLikeA :

Le short est-il de trop ?

Où trouver cette marque ? Idem que pour Boglioli, Internet est le meilleur endroit pour trouver des marques Italiennes en France, et particulièrement sur les sites anglais ou nordiques. (MrPorter...)

LARDINI

Facilement reconnaissables grâce à leurs boutonnières en forme de fleur, l'entreprise italienne expédie plus 2000 pièces par jour à travers le monde. Une belle réussite pour cette entreprise née dans les années 70, qui a su se développer en utilisant toutes les compétences des membres de la famille du fondateur, Luigi Lardini.

Credit photo : Trunkclothiers.com

Credit photo : Trunkclothiers.com

Lardini prend également le virage des costumes non seulement faciles à porter mais aussi pratiques : déperlants, très légers, peu froissables, pliables et prenant peu de place. Des costumes qui permettent de voyager confortablement. Et nous on adore ça !

 

BARENA

Fondée à 1961 par un Italien du nom de Sandro Zara (ça ne s'invente pas), Barena Venezia est une très belle marque Italienne (avec une production Italienne) qui produit un vestiaire casual et confortable. La marque joue beaucoup sur le jeu des matières et des couleurs.

Comme par exemple ici avec cette veste d'été un maille bouclée très moelleuse.

Elle est relativement mal distribuée en France. Elle possède par contre un site en ligne ! Ici.
Et si vous êtes à Venise, vous pouvez également aller jeter un œil à leur boutique en propre.

ASPESI

On a déjà écrit quelques articles sur la marque. Ici par exemple. Malgré l'augmentation de leur tarifs, cela reste une de nos marques préférée. Le A.P.C Italien comme on l'appelle.
Ils n'ont pas de costumes complets, mais par contre vous pourrez trouver de belles vestes. Et dans toutes les matières. Donc aussi bien en nylon très léger et imperméable qu'en 100% lin pour les grosses chaleur estivales.

SUITSUPPLY

On ne présente plus Suitsupply, on a déjà écrit un article à ce sujet. Leur costume Havana (un modèle de la marque  que l'on apprécie particulièrement.) en mélange coton-lin à 329€ est une très bonne alternative toutes les marques cités précédemment. Vous n'aurez pas la créativité d'un Gigi ou d'un Barena, mais par contre vous êtes sûr de repartir avec de très beaux classiques.

Le type de costume que vous n'êtes pas obligé de porter avec une chemise. Un polo ou un t-shirt (en laine mérinos par exemple) iront parfaitement avec.

OFFICINE GENERALE

Une des rares marques françaises qui propose des costumes en coton non doublé pour l'été. Et relavtivement abordables !

En illustration ci-dessous une veste de coton sergé non doublée ainsi qu'une épaule très légère : construction napolitaine. 
390€ la veste. Un peu moins chère que chez Boglioli ou Lardini.

LBM 1911

Dernière marque qui nous vient à l'esprit : Lubiam 911. La confection de leur vestes est très bonne. Le seul problème c'est que la marque est très peur distribuée. En ligne et en boutique. Donc à moins d'acheter sur Yoox ou d'aller directement à Milan, il sera compliqué de vous équiper chez eux.

Un tee shirt en laine mérinos ça sert à quoi ?

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La première couche en contact de votre corps

Si vous aimez les marques techwear...vous l'avez probablement remarqué depuis quelques années : elles proposent des t-shirt en laine mérinos comme première couche.

Vous connaissez d'ailleurs sans doute la Théorie des 3 couches. En hiver elle permet de vous tenir le plus au sec et le plus au chaud possible. De façon très schématique on a :

1. ère couche : évacuation de la transpiration

2. ème couche : isolation

3. ème couche : protection contre les éléments

En règle générale on a tendance à mettre un t-shirt ou maillot de corps en coton en première couche. Le problème c'est que le coton absorbe mais n'évacue pas l'humidité. Et ce contrairement à la laine mérinos, (ou aux matières synthétiques) qui peut absorber jusqu'à 30% de son poids en eau (aucune fibre ne fait mieux, pas même en synthétique. Le seul inconvénient c'est qu'au delà de ce stade, la laine devient complètement mouillée, elle n'absorbe plus rien) tout en conservant des propriétés isolantes. Ainsi une laine peut paraître sec au toucher mais contenir un certain pourcentage d'humidité. 

Qu'est ce que la laine mérinos ?

La laine mérinos est une laine issue d'une race particulière de mouton : le mérinos. Cette race est originaire d’Espagne. Elle fut importée en 1789 en Australie. 30 ovidés pour exact. Aujourd'hui on en compte plusieurs millions, plus de la moitié étant toujours issus de cette lignée.

Cette matière est un peu considérée comme la Rolls-Royce des laines. Pour des raisons simples. Elles sont :

• Plus douces

• Plus soyeuses

• Plus élastiques

Fini les laines qui grattent que portaient nos grand-parents. 
A cela s'ajoute encore d'autres qualités :

• Naturelle (pas d'allergies à cette matière - mais possiblement aux traitement qu'elle subie)

• Respirante : comme évoqué précédemment, elle évacue très bien la transpiration et l'humidité

• Thermorégulatrice : elle suit les changements de température du corps pour réchauffer lorsqu'il fait froid ou évacuer la chaleur lorsqu'il fait chaud

• Anti-odeur : elle résiste relativement bien aux odeurs (ce qui n'ai pas le cas des matières synthétiques - enfin pas encore)

• Anti-feu : elle résiste bien au feu, ce qui fait d'elle une bonne matière pour les équipements de la maison

• Entretien facile : la laine est moins perméable aux tâches que le coton

Tout n'est pas non plus rose, il y a un gros point négatif à la production de laine : le coût environnemental. (tout comme le coton d'ailleurs). Car :

• Les élevages d'animaux (et les moutons n'y échappent pas) sont l'un des secteurs les plus polluants au monde (on parle de cheptels de plusieurs millions de bêtes en Australie, pas de votre voisin qui possède 3 moutons pour entretenir son parc)

• L’ennoblissement (traitement de la laine brute pour arriver au résultat final) n'est pas neutre, notamment en terme de consommation d'eau

Malgré tout, les marques de sport généralisent son emploi dans les base layers, ces vêtements utilisés en première couche.
Et pourquoi ne pas l'utiliser dans la vie quotidienne ? Autant un jogging en molleton augmente votre confort mais change votre style vestimentaire (impossible pour ceux qui doivent porter un costume au travail), autant un t-shirt ou un maillot de corps en laine mérinos est quasi-invisible sous une chemise.

Notre sélection de marques qui proposent des t-shirt en laine mérinos

Oui les t-shirt en laine mérinos ne sont pas donnés. Comptez au moins 60€ pour un 100% laine mérinos.
En-dessous de ce prix il s'agit souvent de mélanges avec d'autres matières, ou de laines (non mérinos).

Par exemple ce modèle de chez Décathlon est vendu 18€. Sa composition est de 70% laine et 30% Acrylique. Il n'est pas mentionné qu'il s'agit de laine mérinos. Il s'agit donc probablement de laine ayant eu un traitement adoucissant. Résultat des courses, après quelques lavages (une fois le traitement parti) votre t-shirt pourrait bien vous gratter un peu. 

Rapha

La marque de cyclisme haut de gamme Rapha propose des maillots de corps et des t-shirt en laine mérinos. On a acheté et essayé un de leur maillot de corps avec une encolure en V.

Regardez bien la composition car ils ont également des maillots en matière mélangée (avec du synthétique), ce qu'ils appelent les mesh base layer.

Mieux vaut s'orienter sur les 100% laine mérinos si vous voulez l'utiliser dans le cadre de la vie quotidienne. Attention par contre, la coupe est très moulante (ce qui est normal pour un maillot de corps de cyclisme). Si vous faites du S habituellement, prenez une ou deux tailles au-dessus. Surtout si vous voulez le porter un peu plus relax. 

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Notre avis ? Le maillot est très léger et se fait très vite oublié. On voit vraiement la différence avec le coton. Il absorbe très bien l'humidité et tient plus chaud qu'un maillot en coton. 
Si en plus vous pouvez l'avoir en solde (ce qui fut notre cas, à 35€ au lieu de 70€), cela devient une très bonne affaire !

Autre marque reconnue dans le secteur : Icebreaker 

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Une marque spécialiste et reconnue du secteur. Leur t-shirt est vendu 65€.

Seagle 

Leur t-shirt n'est pas 100% laine mérinos mais reste un bon compromis de qualité/prix. Disponible à 45€.

 

 

FORTELA - La dernière marque d'Alessandro Squarzi

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1.       Naissance de la marque

Fortela a été créée en par Alessandro Squarzi  il y a quelques années. Pour vous situer rapidement la marque, on peut dire que c’est The Real Mccoy’s avec une touche bohème.

Fortela est donc intimement lié au style de son fondateur. Sans aucun doute l’un des hommes les plus photographié du monde. Son travail ne se résume pas à faire la une des fashion blogs depuis que Scott Schuman l’a popularisé…loin de là. C’est avant tout un entrepreneur à succès, fondateur de plusieurs marques de vêtement (dont AS65) et aussi un très grand collectionneur Italien d’objets vintages : vêtements, montres, voitures… ! C’est cet amour des objets, vintages de préférence, qui transpire lorsque vous avez une pièce Fortela entre les mains. La marque signifie d’ailleurs « vêtement solide» en Italien. Lorsque c’est possible, leurs vêtements sont fabriqués (en Italie, et à la main bien souvent – le fameux Fatto A Mano) avec des tissus rares (français ou japonais notamment), qui affichent un certain vécu, la patine du temps. Comme expliqué, cette passion pour les objets vintages ne limite pas qu’aux vêtements, loin de là : 

« Je trouve bien plus excitant de rouler dans une belle Porsche de 1955 plutôt que dans le dernier modèle Ferrari ! » Alessandro Squarzi Interviewé par VestaireCollective (retrouvez l’interview ici )

Un succès qui s’est aussi construit avec un bon état d’esprit.

“Je pense que réussir signifie avoir de nombreuses responsabilités envers les autres. Mon équipe est comme une famille pour moi et je m'occupe de ma famille” Alessandro Squarzi
(traduit de l’anglais d’après une interview réalisée par le site Silviutolu. Source ici )

Une équipe composée de jeunes talents, comme ici Edoardo Baldini

2.       Collection et store Milanais

Fortela dispose actuellement d’un unique magasin en propre. (Dont le propriétaire officiel est sa fille). Il est situé à Milan et a été ouvert récemment au début de ce printemps 2017. Une ville que Alessandro affectionne beaucoup même s’il n’y vit que depuis quelques années. (source ici) Profitant d’un passage par la capitale Italienne, on a pu visiter leur boutique et essayer quelques pièces.

Le manager du magasin est Kensuke Takehara …un ami d’Alessandro. Très sympa, il connait bien les produits du magasin. (car oui ce n’est pas toujours le cas)

L’ambiance de la boutique retranscrit bien l’univers de la marque : briques apparentes, bois foncé, luminaires industriel, veilles malles en bois dans le style des années 20, veilles photos….Et aussi quelques couteaux de son ami New Yorkais Max Poglia (avec qui il a d’ailleurs monté un concept store à New York : TheSpace)
Et dernier petit détail amusant, quelque chose que l’on voit beaucoup à présent…un banc devant le magasin où il fait bon de s’asseoir lorsque le thermomètre dépasse les 25°.

Sans surprise on a vu pas mal de gilets, de vestes militaires et de pantalon workwear. Comme le gilet Squarzi ci-dessous :

Ou encore :

On a immédiatement essayé une de leur Vietnam jungle shirt. Le tissu est très beau. Kensuke nous a  expliqué que toutes les pièces militaires au sein de leur magasin Milanais sont originales et issues de stocks militaires.

Détail de matière d’une OG107

Vietnam Jungle shirt -  Tissu Ripstop

Pour le reste, les manches étaient assez courtes et la coupe plutôt ample. Rien d’anormal puisqu’il s’agit de pièces d’époque. Pas vraiment slim en l’occurrence. Optez plutôt pour les OG107 si vous êtes assez fin ou que vous recherchez un fit plus slim. Car ils possèdent également une belle collection de ce qu’on appelle les fatigue shirt (les fameuses OG107 – OG signifie tout simplement Olive Green). Trois modèles pour être plus précis :

· Type 1 (1952-1963)

· Type 2 (1963-1964)

· Type 3 (1964-1989)

On a essayé une de type 2, en taille S elle rendait plutôt bien.
Question prix, on avoisine les 200€. C’est sûr que c’est plus cher que dans une friperie, mais là vous aurez plus de choix au niveau des tailles. Un autre avantage : toutes les pièces militaires peuvent être retouchées (plus slim, plus courte…) ou customisées (avec de nouveaux patchs par exemple) si le client le souhaite.

On attire votre attention sur le fait que certaines pièces de leurs collections à venir sont des répliques. Parfois fabriquées avec des tissus originaux. Un détail qui reste peu courant dans le prêt-à-porter actuel.
Donc si vous voulez connaître la nature d’une de leur pièce (originale ou reproduction), mieux vaut leur demander, ils sont très transparents.

Enfin dernière chose, une offre sur-mesure est également disponible. Elle concerne les costumes, les manteaux, les blazers…

Distribution :

A Paris vous pouvez aller faire un tour chez Jinji. Une boutique qui dispose également d’une sélection de pièces de chez ThRealMcoy’s ! – les seuls en France à notre connaissance.

Sinon au concept Store Merci, boulevard Beaumarchais.

Boutique en ligne :

Une bonne partie de la collection vue en magasin est disponible en ligne sur le site officiel de la marque fortela.it. Excepté (pour le moment) les OG107 et autre chemises militaire. Si vous en voulez une absolument, je crains que vous ne deviez faire le voyage à Milan. Après vous pourrez toujours en profiter pour déguster une glace Fior Di Latte chez Peck.

Qu'est-ce que le flatlock ?

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QUESTION DES LECTEURS

Un lecteur et client APC nous a demandé quelle était la signification du mot Flatlock dans la description produit d'une marinière en coton cachemire. (à hauteur de 10%)

Flatlock est un mot anglais qui peut se traduire par "couture plate".
Les pièces de textile à assembler sont mises l'une à côté de l'autre (ne se recouvrent pas) et sont assemblées via une couture spéciale qui fait office de "pont" entre les 2 pièces : on parle de couture bord à bord.
Un des avantages de ce type de couture est qu'il n'y a pas de sur-épaisseur.

Costumes à moins de 500€ en soldes - Sélection

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Les soldes commencent le 10 janvier cette année (hors Alsace-Lorraine qui ont déjà débuté depuis le 2 janvier). Mais comme vous le savez déjà, la plupart des marques lancent leur ventes privées en amont. Avec des rabais conséquents. Jusqu'à -40%. 
On a sélectionné deux marques françaises qui proposent des costumes de bonne facture.

EDITIONS M.R

Si vous cherchez un costume formel, très business, Editions MR offre une bonne sélection. Le tout à moins de 500€ et avec pas mal de tailles en stock. (pour le moment...)

Côté fabrication, si pour certains il est précisé qu'il s’agit de semi-entoilé et Made In France, pour ceux en soldes il n'est rien mentionné sur le site.

Les tissus utilisés sont sobres, mais souvent avec une petite touche supplémentaire. Que ce soit des carreaux très discrets ou des petits motifs jacquard. De quoi sortir du très classique bleu marine ou gris anthracite que vous possédez.

Prix soldé : 276€ la veste, 138€ le pantalon

Ici.

OFFICINE GÉNÉRALE

Officine Générale met en avant une ligne de costume beaucoup plus casual qu'Editions MR. La construction est plus légère de part un padding aux épaules très souple mais aussi par l'absence de doublures.
Cela se ressent également aussi au niveau des tissus puisque vous pouvez par exemple trouver du velours cette saison.

Côté fabrication, ils sont confectionnés au Portugal.

Prix soldés : 237€ - 297€ la veste, 105€ -171€ le pantalon

Ici

Chemises US - On vous aide à y voir plus clair

Vous les connaissez sans doute déjà. Elles regorgent dans les friperies et fleurissent dans les rues en été. Vous ne voyez pas ? On parle de ce qu'on appelle les utility shirt, ces chemises utilisées - notamment - lors de la guerre du Vietnam.

Une des premières choses à savoir est qu'il y a grosso modo deux catégories de vêtements dans l'armée américaine : Field and Work uniforms et Duty and Garrison uniforms (on met de côté les tenues de parade). La première correspond aux vêtements utilisés par les personnes amenées à être envoyées sur le théâtres opérationnels. L'autre est réservée au personnel effectuant des taches administratives ou d'entrainement. 

On ne va s'intéresser dans cet article qu'aux chemises utilisées sur le terrain. Elles sont facilement reconnaissables car elles possèdent 2 poches plaquées sur le devant et se distinguent également assez facilement des autres de par leur couleur verte. Et pas n'importe quel vert : il s'agit du Olive Green Shade 107, une nuance de vert foncé choisie par l'armée américaine.

Plusieurs types de chemises ont été produites au cours du conflit vietnamien, c'est à dire des années 60 à la fin des années 70.

 

UTILITY SHIRT : type I (1st PATTERN)

Pour remplacer le tissu HBT (herringbown twill fabric) utilisé lors de la seconde guerre mondiale, un nouveau tissu sera développé : le coton satin OG 107 d'un poid de 8,5 ounce. Ce choix a définitivement été validé en 1952 : les chemises utilitaires d'été ont donc toutes été fabriquées avec ce tissus dans les 30 années qui suivirent.

Pour vous montrer, ci-dessous une reproduction d'une HBT Fatigue shirt utilisée lors de la seconde guerre mondiale. On distingue très nettement le tissu en chevrons.

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Cette chemise HBT a en outre également été simplifiée d'un point de vue du design pour arriver à la type I. Regardons ses caractéristiques en image :

• En vert : on remarque qu'il n'y a pas de fermeture des poignets

• En bleu : le premier bouton est situé à peu près au même niveau que ceux des 2 poches. A noter également que celui-ci est assez bas, ce qui laisse bien apparaître un éventuel t-shirt blanc lorsqu'elle est fermée jusqu'à cet avant dernier bouton

• En bordeaux : on aperçoit une couture qui descend de la poche (de manière symétrique avec l'autre poche) 

• En orange : double couture sur l'extérieur à la jonction de toutes les pièces

Caractéristiques d'une chemise type 1 (1st pattern)

Vous noterez également que les boutons (de couleur marron pour ceux des années 50 et khaki pour ceux des années 60) sont plats. D'autre part, dans les premières années de la production, les chemises ne portaient pas d'étiquettes. Les inscriptions étaient imprimées directement sur les chemises. (ce qui s'effacaient beaucoup plus rapidement)

La poche gauche comporte également un rangement spécial pour les stylos. Enfin, les boutons centraux sont renforcés sur l'intérieur avec une bande de tissu d'environ 12 cm de large.

UTILITY SHIRT : TYPE II (2ND PATTERN)

Ce deuxième modèle a été introduit en avril 1963. Les poches ne sont plus les mêmes que sur la type 1. Les angles ont été coupés afin (vraisemblablement de ce qu'on a pu lire) d’éviter que ceux-ci ne se rebiquent. 

Autre détail, 2 plis sont présent dans le haut du dos de la chemise.  Des poignets ajustables (via des boutons) aux manches ont également été ajoutés bien que ce sur cet exemple cela ne soit pas le cas.

3ème détail des chemises type 2 : le 2ème bouton s'est rapproché du col. Une fois fermé, le t-shirt en-dessous est moins visible. Vous noterez d'ailleurs que les boutons des poches sont bien les boutons d'origines : ils sont plats. Ceux qui servent à fermer la chemise ont quant à eux vraisemblablement été rajouté plus tard. Ils sont concaves, typiques des chemises de type 3 qui arriveront plus tard.

Les deux coutures partant des poches n'apparaissent plus sur ce modèle.  Le compartiment prévu pour les stylos a lui été conservé. Il est même devenu accessible sans ouvrir le bouton.

OG 107 TYPE III (THIRD PATTERN)

Le modèle le plus courant dans les friperies.  Il a été lancé en 1964 et se production a continué jusque dans les années 1980.

Caractéristiques générales

• Les poches ont été revues : le rabat est devenu pointu

• Les jointures ne présentent plus de coutures apparentes

• Les boutons ont changés : ils s'agit des mêmes que ceux de la jungle shirt (chemise à 4 poche - très souvent portée par Alessando Squarzi)

• Les poignets refermables avec un bouton sont l'une des principale différence par rapport aux chemises antérieures. De quoi reconnaître ce modèle en un coup d'oeil !

Les étiquettes furent les mêmes que celles du second modèle. Comment les lire ? 
15 1/2 X33 correspond à la taille de la chemise. Cela signifie que celle-ci mesure 15,5 inch de tour de cou et 33 inch de longueur de manche. Soit un regular/medium comme ils disent.
La deuxième étiquette précise la nature du vêtement et le contrat de production. Le chiffre juste avant le C indique l'année de production. Ici 1968. Il s'agit d'une type 3 donc.

Note : Vous l'aurez compris, l'on vous donne uniquement les grandes lignes. Car en pratique tout n'est pas toujours aussi simple. Par exemples certaines chemises de type III conservent par exemples les boutons de la première génération...A cela s'ajoute le fait que les soldats les retouchaient et personnalisaient assez souvent. 

Surchemises - C'est la panancée cette année

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On en avait déjà un parlé dans cet article. On en voit partout. Chaque marque sort son modèle. On a décidé de regrouper les modèles les plus emblématiques. Et aussi un peu nos modèles préférés.

 

GUIDE ULTIME DES SURCHEMISES

 

ASPESI

Une des marques qui excelle dans la production de sur-chemise est sans aucun doute Aspesi. Cette marque spécialisée dans le chemiserie depuis ses débuts, continue de renouveler ce basique en jouant sur les matières ou les doublures (synthétique, laine, duvet...).

Disponible ici.
Prix : 250-350€ selon les boutiques

Disponible ici

Pour terminer, une collaboration entre Aspesi et MrPorter. Celle-ci est en Harris Tweed. Malheursement celle-ci est out of stock.

INIS MEAIN

Inis Meain est plus connue pour ses pulls marins que pour ses chemises. Mais on doit avouer que celle-ci est vraiment réussi. Le mélange des matières donne un très beau rendu.

Disponible ici.
Prix : 245€

G INGLESE

G.Inglese est surtout connu pour ses chemises formelles fabriquées à la main dans les Pouilles, en Italie du Sud. Mais ce modèle en laine de la maison Bottoli peut facilement se porter avec un jean et des sneaker.  

Disponible ici
Prix : 390€

NORSE PROJECT

Norse Project est une marque Danoise qui fabrique de bons basiques et à des prix relativement accessibles. On vous l'accord, cette pièce ressemble plus à une veste qu'à une chemise. Mais peu importe. Le tissu en nylon vous apportera une bonne proctection contre la pluie. Elle est également doublée avec un tissu ripstop et un isolant en ouate Primaloft. Petit détail qui est un très bon signe : les zip viennent de chez Riri, le top de la fermeture éclair.

Disponible ici

MAHARISHI

Une marque que l'on a vraiment découvert grâce au blog Bonne Gueule. Celle-ci est notamment connue pour son travail sur le camouflage.

Disponibles ici

 

ARCTERYX VEILANCE

Marque canadienne spécialisée dans les vêtements outdoor (randonnée, montagne...). Elle a par ailleurs déclinée une offre haut de gamme citadine très tournée vers les matériaux techniques les plus isolants et les plus légers.

Disponibles ici et ici

Disponible ici

Zoom sur une doublure en Polartech d'une veste de cyclisme Rapha - le même type de matière qui est utilisée par Arcteryx Veilance

OUR LEGACY

Les sur-chemises en cuir suédé : un de leur classique que vous serez sûr de retrouver année après année.

Disponibles ici , ici et ici.

APC

Pour ceux qui recherchent des surchemises épaisses laine, A.P.C en propose quelques modèles par an.

Disponibles ici

 

PRIVATE WHITE VC

Sur-chemises en coton déperlant. Vraiment parfaites pour l'été. Idem pour leur version hiver en laine.

Disponibles ici.

DRAKE'S LONDON

 Sur-chemises en coton.

Disponibles ici.

FILSON

Sur-chemises en coton wax ou en laine vierge épaisse.

Visibles ici.

VETEMENT

Petite extravagance pour terminer avec cette chemise de la marque vêtement du fondateur Demna Gvasalia. Un modèle est finalement assez "portable", hormis le fait qu'il soit quelque peu oversize en réalité. (ce qu'on ne distingue pas forcément sur la photo)

Disponible ici 
Prix : 2380€

Crescent Down Works

Last but not least, CrescentDownWorks est une marque spécialisée dans les vêtement doublés en duvet. Malheursement elles sont difficiles à trouver en France. Même via Internet.

Jacques Brel - Interview de Noël

JACQUES BREL - UNE INTERVIEW PLEINE DE BON SENS

Noël approche, on vous laisse avec Jacques Brel méditer un peu. Une autre époque.

“On lui apprend (à l’enfant NLDR) petit à petit à être prudent, sage, économe...dans le pire sens du mot : économe de ses forces. ”

— Jacques Brel

“On lui apprend des tas de choses abominables. L’espoir. Le mauvais espoir. ‘’Il va t’arriver des choses’’. Or il ne t’arrive jamais rien.”

— Jacques Brel

Laperruque Pop Up store à Paris

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LAPERRUQUE MAGASIN EPHEMERE

On vous avait déjà parlé de cette marque ici. Fort du succès de leur campagne de crowfunding, ils ont ouvert un pop-up à Paris, au 18 rue Dussoubs. Allez-y faire un tour si vous êtes dans le coin. Ils y seront jusqu'au 24 décembre. C'est la dernière ligne droite !

PETITE MAROQUINERIE

Qu'est ce que vous pouvez y trouver ? Majoritairement de la petite maroquinerie - qui est faite main - : porte carte, portefeuille, porte clé, protège-cahier, dessous de verre ou encore tapis de souris. 
Les matières utilisées ? Beaucoup de cuirs tannés de manière végétale, un procédé qui permet à la matière de vivre et de se patiner avec le temps.

On doit vous dire qu'on est tombé amoureux de leurs cuir en Cordovan. Une matière et un rendu vraiment unique. Vous êtes sûr de ne pas en trouver à tous les coins de rue. Qu'est-ce que le Cordovan ? Plus qu'une couleur, il s'agit d'un cuir de cheval.
Pour être plus précis, la marque utilise ce qu'on appelle le Shell Cordovan. C'est à dire que la peau provient d'une partie considérée comme noble : la croupe.  Elle le fait venir de la tannerie Horween, l'une des plus connues (et reconnues) dans la domaine. Les cuirs y sont tannées de manière végétal pendant plus de 6 mois. Ils sont alors recouvert d'une finition colorée et glacée bordeaux très caractéristique. Autant vous dire que cela a un coût.

PERSONNALISATION

A l'occasion de ce pop-up store, la marque offre le marquage à chaud des pièces à la feuille d'or.

Dernier détail : des écharpes de l'atelier de tissage Manufacture Métis sont disponibles à la vente. Une marque fondée par un jeune entrepreneur (Cédric Plumey) et qui est spécialisée dans la fabrication de tissus. Leur particularité ? L'utilisation de métiers à tisser d'une autre époque. Une histoire assez folle que vous pouvez lire ici.

Immersion dans une entreprise de textile Alsacienne : Emanuel Lang

Emanuel Lang

Tissus de chemise made in France

Visite chez Emanuel Lang à Hirsingue dans le sud de l'Alsace. Cette entreprise multiséculaire (créé en 1856) est spécialisée dans la fabrication de tissus dit tombé métier. Cela signifie que les opérations d'ennoblissement (dernières étapes de finitions) sont réalisés par d'autres entreprises tel que ETC, elle aussi Alsacienne.

Processus

Les fils. Tout comment par là. Ils proviennent notamment d'Italie ou encore du Nord de la France. 

Puis, plusieurs étapes sont alors réalisées :

• le bobinage : création de bobines de fils avec un métrage précis

• l'ourdissage : les fils sont vidés de leur bobine et enroulés autour d'un rouleau que l'on appelle ensouple. Ils forment alors la chaîne du tissus (fils verticaux)

• l’encollage : de la colle est appliquée sur ces fils de chaines pour les consolider avant l'opération de tissage

• et le tissage : un fil de trame (horizontal) passe entre les fils de chaîne (vertiaux)

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Particularités

L'entreprise est connue pour ses tissus piqués (tissus assez moelleux) ou encore en seersucker, une matière très agréable l'été car elle sèche rapidement, est assez aérée, ne colle pas trop au corps et n'a pas besoin de beaucoup de repassage.

L'entreprise peut également s'appuyer sur ses archives pour créer de nouveaux tissus. Et elles ne manquent pas, puisque les plus anciennes datent de 1885.

Distribution

Emmanuel Lang propose également sa propre ligne de chemises via la boutique Matières Française à Colmar.

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Kapten & Son : notre avis sur la marque

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Plusieurs lecteurs nous ont demandé ce qu'on pensait de la marque de montre Kapten & Son. On doit avouer que l'on ne connaissait pas spécialement auparavant. Et l'on note également que d'autres accessoires sont mis en vente sur le site : lunettes de soleil, sac à dos, bracelets...

Le produit phare de la marque reste les montres. Elle surfe sur la tendance des montres minimalistes lancée par Daniel Wellington.

Le mouvement de leurs montres n'est pas automatique, mais à Quartz. Ce qui n'est pas étonnant étant donné les prix pratiqués (moins de 150€). 

Plusieurs tailles de cadran sont possibles enfonction de la grosseur de votre poignet. Du 32 mm (très petit) au 40 mm.
Les bracelets sont en cuirs et semble correct à ce niveau là.

Hormis Daniel Wellington, vous pourrez regarder ce que font les marques Charlie Watch ou Lexington. Elles proposent un design similaire et des prix dans les mêmes fourchettes.

De notre côté, l'on aurait pltôt tendance à vous redigirer vers d'autres marques. Comme Braun ou encore Timex. Leurs montres sont plus stylées et bien moins chères. Enfin à notre avis.

Voire même vers Casio : voir l'article ici. Et l'on dit ça de manière désintéressé, il n'y a aucun lien sponsorisé !

Drakes Pop Up Store - La fraîcheur londonienne à Paris

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Drake's London est une des meilleures marques homme au monde. Et surtout depuis ces dernières années. A vrai dire depuis le rachat par l’excellente équipe de la boutique Hong-Kongaise qui est devenue une marque  de référence : The Armoury. Un vrai tournant à été pris. Celui d’étoffer leur gamme et de ne plus se limiter aux accessoires : cravates, pocket square et écharpes. Dans la continuité de ce projet, un 1er magasin a été ouvert en 2011 Clifford Street, à côté de Savile Row. Puis à New York. Ils ont su développer une gamme cohérente, de la cravate au costume en passant par des tenues plus casuales. Une vraie réussite. Car pour cette marquée née dans les années 70, l’essentiel du chiffre d’affaire consistait alors à travailler en marque blanche pour les plus grandes marques du monde. On mesure le chemin parcourue depuis lors !
Elle est assez largement distribuée en ligne et dans les plus grands magasins du monde. Par contre à Paris ça se complique un peu. Mis à part quelques pièces (selon les saisons) au bon marché, elle est encore relativement difficile à trouver.

D’où l’idée de ce pop up store organisé par SartorialTrips.

La suite en image.

COS : notre avis sur la marque minimaliste du groupe H&M

[Article non sponsorisé]

COS est une marque du groupe H&M. Elle a été lancée en 2007 à Londres et se différentie d'H&M au niveau du style, des matières employées et du prix.

LE STYLE COS

Que ce soit au niveau du produit ou des campagne publicitaires, COS est une marque très épurée. Aucun logo apparent, des coupes et des lignes nettes, le tout dans des couleurs unies, douces, assez claires.

C'est donc logiquement que vous retrouverez des petits cols, des boutonnières cachées ou de petits boutons, très peu de poches et des coupes relativement slim, étroites.

LES MATIÈRES ET LA QUALITÉ

Au niveau des matières employées, on est sur un niveau au-dessus que H&M. Par exemple un pull en alpaca, une sur-chemise doublée en duvet, une chemise en soie ou encore une chemise en maille jersey.

Pour ce qui est de la qualité sur le long terme, on a testé un t-shirt COS depuis 1 an ainsi qu'un costume en laine mélangée. 
Et bonne nouvelle, le t-shirt vieilli relativement bien. Il a très peu bougé au fil des lavages successifs. Le costume à quand à lui beaucoup plus souffert. Principalement le pantalon, qui au fil des ports à finalement lâché au niveau de l’entrejambe. Les frottements successifs sur les chaises de bureau sont un ennemi redoutable. Ce n'est pas pour rien que dans les offres plus haut de gamme, un 2ème pantalon est systématiquement proposé car il s'agit de la partie la plus fragile du costume. (car soumis à beaucoup de frottements)

OU TROUVER LES MAGASINS COS ?

Essentiellement à Paris. Mais pas que. Vous pouvez également en trouver dans les grandes métropoles françaises : Lyon, Toulouse, Strasbourg, Bordeau...et même à Cannes ou Cagnes-sur-Mer !

Autre possibilité : leur boutique en ligne. 

Maison Standard - Les meilleurs chinos de Paris

Maison Standard. Une jeune marque dont vous avez sûrement entendu parler. Ils produisent et vendent des basiques de qualité homme et femme. Du tee-shirt au jean. Des pièces simple mais relativement travaillées et surtout abordables.

Test & Avis

Le problème de tous ces blogs qui testent les vêtements, c'est que bien souvent, dans le flux d'informations et des articles à tout va, on a du mal à distinguer clairement les pièces qui sortent du lot. Il nous reste une vague impression que tout se vaut. 
Et bien, nous on vous le dit, ces chinos Maison Standard sont les meilleurs de Paris. Pourquoi ? Plusieurs raisons à cela, on va tout vous expliquer.

Mais soyons clair tout de suite : ce n'est pas parce que l'on dit qu'il s'agit du meilleur chino de Paris, qu'il est sûr qu'il aille parfaitement à tout le monde. C'est même plutôt improbable. (cf. coupe)

1. CONFECTION

Le chino a été assemblé au Portugal. Un pays qui en matière de confection de chemise ou de pantalon à fait ses preuves au cours de ses dernières année. Je pariais que c'est la même usine que celle ou sont produits les chinos Balibaris. La matière à un aspect et un toucher assez identique. Un fait qui se confirme quand on lit la citation du fondateur ci-dessous.

“Il y a plein de marques dans le marais qui ont les mêmes usines que nous. Mais quand mon pantalon chino sort à 20 € de l’usine je ne le revends pas à 200 € je le revends à 80 €. C’est ça la différence, c’est notre compétitivité.”

— Uriel Karsenti pour Grazia - 15 Juin 2017

2. COUPE

Une caractéristique que l'on distingue immédiatement : le pli central. Un élément finalement assez rare dans l'offre du prêt-à-porter français actuel. C'est plutôt le genre de détail que l'on retrouve encore chez nos amis Italiens. Chez un Incotex typiquement. 
Le pli n'est pas permanent, il a plutôt tendance à disparaître au fil des ports (surtout en cas de pluie), particulièrement sur la version en jean. Ceci-dit, pour ceux qui veulent le conserver, un coup de repassage de 5 secondes de temps en temps suffit ! 

Vous pouvez également plier le pantalon le long du pli pour qu'il se maintienne. (et non des coutures).

Quel est l'effet de ce pli ? Il donne une ligne à la jambe. Un côté plus racé que l'on aime bien. Sans en faire trop.

On aime beaucoup la coupe. Elle est pour nous un chouia trop large à la taille, et un chouia courte. Mais on pinaille. On mesure plus de 1m85 et c'est bien pour cette raison qu'on le porte avec des chaussures montantes, pour éviter l'effet  "tu vas aux fraises ?" , comme on dit parfois.

En résumé elle est, ni trop large ni trop moulante, la coupe parfaite selon nous. On vous conseille d'ailleurs de lire ou relire notre article phare sur le port du pantalon. C'est par ici.

Le bas du pantalon fait 18cm. Si vous cherchez un chino relativement slim, ce n'est donc pas vers ce modèle qu'il va falloir se tourner.
Il ira plutôt avec des chaussures normales (genre sneakers mais pas vraiment avec des Superga, trop fines)

3. OFFRE

5 couleurs dont 1 en jean

DETAILS

• Le bouton à crochet qui est vraiment sympa. Il accentue le côté formel, contrairement à un simple bouton

• Le zip de la braguette également (assez pratique et ne coince pas comme ça peut arriver souvent !)

• L'intérieur est propre, comme chez Balibaris

Sur le long terme ? L'ourlet intérieur s’effiloche un peu beaucoup, mais pour le reste rien à redire

consulsion

A ce prix (hors soldes hein), aucun chino n'a cette matière et cette coupe. Aucun. Enfin, aucun qu'on a pu essayer, mais on reste ouvert aux suggestions !

4 marques de chemises en flanelle pour moins de 100€

[Article non sponsorisé. Temps de lecture 20 secondes]

Octobre Editions

Prix : 90€

Matière : 100% coton

Confection : Portugal

Boutons : Nacre

Détail : Hirondelle de renfort

 

 

 

 

Asphalte

Prix : 79€

Matière : 100% coton

Confection : Maroc

Boutons : Nacre

Détail : Tissu Japonais

 

 

 

 

 

 

 

Maison standard

Prix : 80€

Matière : 100% coton

Confection : Pologne

Boutons : Plastique

Détail : Imprimé chevrons

 

Portuguese Flannel

Prix : 100€

Matière : 100% coton

Confection : Portugal

Boutons : Nacre

 

Astorflex - Chaussures montantes

Astorflex Montantes

Test & Avis

Vous avez beaucoup aimé notre 1er article sur les Desert Boots Astorflex. Très enthousiaste à l'idée d'essayer et tester leurs autres modèles, nous avons contacté la marque qui nous a gracieusement offert ce modèle montant.
On reste transparent sur ces questions afin que vous puissiez juger de l'article avec toutes les cartes en main.

Premières impressions

Une étude de l'université de Princeton a montré qu'il fallait moins d'un 10 ème de seconde pour porter un jugement sur quelqu'un en fonction de son apparence. Et qu'en plus de cela, ce jugement était très difficile à changer par la suite.
Pour les chaussures c'est un peu moins rapide, mais ça va un peu dans le même sens. Et l'on doit dire que notre première impression est toujours très bonne pour ces Astorflex.
Deux raisons à cela :

• Elles sentent bon le cuir

• Le cuir est beau, souple et de bonne facture

TEST & AVIS

Ça fait maintenant plus de 3 mois qu'on les porte. Un point que l'on adore particulièrement : elles sont très flexibles ! Une caractéristique que vous aurez souvent bien du mal à trouver ailleurs, même en semelle crêpe. Pour des chaussures montantes j'entends, pas les deserts boots. Et visiblement on n'est pas les seuls à aimer cette flexibilité puisque Alden, la célèbre marque américaine de chaussures a également une ligne flex. De loin ma préférée. 

Autre particularité, le cuir est relativement souple. Pas autant que sur une paire montante de chez Christian Kimber, mais tout de même, ce n'est pas du cordovan ça c'est clair. Vous n'aurez aucun mal à la faire comme on dit.  Et sans trop de souffrances. Aucune ampoule, comme ça arrive parfois.

Christian Kimber - Chaussures montantes

On a eu quelques questions de lecteurs sur l'isolation. N'ayant pas encore pu les tester dans de vraies conditions hivernales on ne saurait trop se prononcer pour le moment. Car il est vrai que les semelles crêpes ont la réputation de ne pas isoler correctement du froid. 

Cette paire nous a tellement emballé qu'on a l'utilisée pour faire de la moto. Mauvaise idée. Après quelques utilisations, le cuir commençait à marquer à cause du sélecteur de vitesse. Un protège sélecteur est donc indispensable. Ou alors optez plutôt pour de vraies bottes de moto - qui vous protégeront mieux aussi en cas de chute -.

Entretien

Qu'en est-il de l'entretien ? A notre avis pas besoin d'en faire trop. Il s'agit d'une paire à semelle crêpe, ne l'oublions pas. Pas vraiment le genre de semelles qui va durer plus de 5 ans. Le mieux est donc de ne rien mettre et de laver au savon de Marseille si besoin. Et c'est tout. Le mieux est l'ennemi du bien. 

Avec quoi les porter

Elles passent avec tout on a envie de dire. Excepté les tenues très très formelles. Comme un mariage. Ce qui arrive rarement vous en conviendrez...Car avec un costume, elles peuvent très bien aller.
Après, comme souvent avec les paires montantes, elle sont un peu massives. Pour les personnes très fines, mieux vaut éviter de les porter avec des pantalons trop slim. Enfin à notre avis.

Conclusion

Si vous cherchez une belle paire de chaussures montantes dans l'esprit baroudeur et pas trop chères, vous pouvez y aller !

Details EN IMAGE

Vous noterez qu'elles sont livré avec une 2ème paire de lacet d'une couleur différente. Une pratique qui se généralise chez beaucoup de marques que l'on aime.