A KIND OF GUISE - AKOG - Des vêtements modernes made in Germany

A KIND OF GUISE

Un projet d’école qui devient une marque internationale

A KIND OF GUISE a été créé en 2009 par un couple allemand Yasar Ceviker et Susi Streich dans le cadre d'un projet universitaire à Munich, en Allemagne. Très tôt dans sa création, ils ont l'idée que le maximum de choses devraient être fabriquées en Allemagne. L'accent est également mis sur le choix des matières tel que le Harris Tweed, le coton technique EtaProof, la laine Loden Steiner, la fausse fourrure Steiff…10 ans plus tard les produits AKOG sont vendus dans plus de 50 magasins à travers le monde. Ils ont ouvert leur premier magasin à Allemagne en 2012, exposant leurs propres collections aux côtés de certaines pièces d'autres marques.

Source

“La chose à dire à propos de l’Allemagne par rapport à la France, à l’Angleterre ou aux États-Unis est que la mode et les vêtements de qualité n’a jamais été centrale dans la culture allemande. L’Allemagne reste l’un de nos pires marchés. En général, les gens ici aiment vraiment H&M ou Primark. Ils n’ont pas de style.

Pourquoi ?
C’est une bonne question. Je pense que c’est parce que les Allemands sont plus dans les choses techniques comme les voitures. Ils ne se soucient pas des vêtements. L’industrie du vêtement en Allemagne était principalement dédiée aux vêtements de travail. Ici quand quelqu’un a besoin de bons vêtements… il pensera à Hugo Boss. It’s a bunch of crap.”

— Yasar Ceviker pour Oipolloi.com

“Tout a commencé en 2009 lorsque j’ai voulu me fabriquer un sac de voyage en cuir. Comme j’avais du cuir “patchwork”, j’ai décidé d’en faire un sac. Des inconnus et des amis m’ont demandé où ils pourraient se procurer un sac comme ça. Alors Susi et moi avons décidé d’acheter plus de cuir et avons fabriqué environ 25 sacs.”

— Yasar Ceviker pour le magazine freundevonfreunden.com

“Je m’occupe de toute la photographie. Je viens de l’industrie du skateboard, et j’ai toujours été celui qui gérait le tournage et la photographie, donc ça vient de ça. La photographie marche bien avec le skateboard.”

— Yasar Ceviker pour Oipolloi.com

CUL DE SAC - Semelles désodorisantes

CUL DE SAC est une marque Japonaise qui créée des produits autour de l’Aomori Hiba, une espèce d'arbre unique au Japon dont 80% se trouve dans la partie nord de la préfecture d'Aomori. C’est un matériau de construction extrêmement utilisé dans les sanctuaires et les temples. Le bois possède également des propriétés germicides, antimicrobiennes et désodorisantes. Des propriétés qui sont utilisées pour assainir l’air des maisons ou aussi de vos chaussures grâces à ces semelles en bois. Les propriétés antibactériennes et l'arôme du bois de Hiba désodorisent en douceur vos chaussures.
L’action désodorisante dure environ 6 mois, mais si le parfum s'émousse, il est possible de poncer et d’ajouter un peu d'huile Hiba. Ces semelles s’insèrent après utilisation de vos chaussures.

Collaboration PRAS x CUL DE SAC

BATAWA - Une ville canadienne construite autour d'une usine de chaussures

La ville de Batawa a émergé sur les rives de la rivière Trent - juste au nord de la baie de Quinte et non loin des villes les plus connues de Belleville et Trenton - lorsque Thomas Bata a construit une usine de chaussures et des logements pour ses travailleurs peu après avoir émigré vers Le Canada de la Tchécoslovaquie en 1939. L'usine employait 1 500 personnes en 1989, mais ferma 10 ans plus tard lorsqu'elle était devenue désuète et non rentable.

PRAS - PARADISE RUBBER ATHLETIC SHOES

Note : nous avons demandé à Pras de nous envoyer les 2 baskets que vous allez découvrir dans cet article.

HISTOIRE

Conçue et développée from scratch par le designer japonais Tanushi Tomoki et également fondateur de la marque Anachronorm, la ligne de chaussures PRAS (Paradise Rubber Athletic Shoes) fait partie des (rares) marques qui produisent des baskets à semelle vulcanisée Made in Japan. Seuls deux usines au Japon sont encore capables de produire ce type des semelles vulcanisées (les deux sont dans la ville de Kurume, préfecture de Shikoku). Un savoir-faire qui est d’ailleurs assez rare à l’échelle mondiale.

La semelle vulcanisée est parfaite pour évoluer sur les plates-formes glissantes des navires. Pour résumer en quelques mots, le procédé de vulcanisation consiste à assembler la semelle en caoutchouc et la tige de la chaussure en appliquant une certaine pression et une certaine température. L’opération dure environ une heure à plus de 100 degrés Celsius. Cette méthode de vulcanisation nécessite un grand nombre d’opérations à la main ce qui prend plus de temps et ce qui explique en partie pourquoi le nombre d'entreprises disposent d’un tel savoir-faire a considérablement diminué à travers le monde.

PRAS fabrique ses semelles vulcanisées dans la Moonstar Factory à Kurume, une usine qui a presque 150 ans. La tige (partie haute de la chaussure, en tissu ici) est fabriqué dans partie sud de la préfecture de Kyoto, célèbre pour être le berceau des plus anciens fabricants de tissus de coton, de chanvre et de rayonne filée au Japon. En particulier le célèbre atelier Kinari Hanpu.

REVUE

Pras ont accepté de nous envoyer 2 paires de basket de leur dernière collection afin que nous puissions mieux vous en parler. À la fois une paire écru mais également un paire noire de la série SHELLCAP, en référence à la forme de coquille du bout de la chaussure. Les deux nous ont laissé une très bonne impression. Elles sont toutes les deux très confortables - la semelle intérieur y est pour beaucoup - et bien finies.

On apprécie d’autant plus la paire écru dont le tissu présente des irrégularités de toute beauté. Question tailles, elles sont affichées dans le système japonais qui correspond - théoriquement - à la longueur de vos pieds. Attention, elles taillent légèrement plus grande que la normale. Entre 0,5 et 1 cm.

A titre d’exemple, un 26,5 chez Pras correspond à un bon 42,5.

DISTRIBUTION

PRAS est distribuée chez CLUTCH CAFE à Londres mais dispose également de son propre site internet qui livre en France.

AUTRES MODÈLES

CELINE - Collection Hiver 2020 | Made in Japan, Italie, France & Royaume-Uni

Un première partie de la collection CELINE de l’Hiver 2020 est en ligne.
Quelques exemples ci-dessous.

Chemise Western

Caban en laine

Jean Brut

Made in Japan

Mac en tweed

Blouson Aviateur - Made in Italy

Made in Royaume Uni

Pull en mohair

Blouson en laine

Laine Japonaise

Twill de coton

Made in Japan

100% AGNEAU
Doublure shearling agneau

Pull en cachemire

Made in France

Made in Italy

Made in Italy

Écharpe en cachemire

Made in Italy

Made in Italy

Made in Italy

Made in Japan

Vanacore Napoli

Vanacore Napoli

Chemisier Napolitain

« Tous les chemins mènent à Rome » dit le célèbre proverbe, mais il vous faut « voir Naples et mourir » disait Goethe. La cité parthénopéenne, berceau d’une civilisation plus que millénaire, est aujourd’hui le produit de fantasmes du monde vestimentaire masculin.

Ces dix dernières années, la France a connu une véritable « italopazzia » ou « italomanie » aiguë. Certains détails d’un vêtement sont repris – parfois revisités – par les marques, pour insuffler à la pièce un air transalpin. Du « fatto in Italia » en passant par le « fatto a mano a Napoli », autant d’estampilles qui ouvrent les portes à la qualité et au voyage. Il est parfois difficile de défricher la forêt des maisons et des marques italiennes qui proposent un véritable savoir-faire de qualité. La jeune marque de chemises Vanacore Napoli fait partie des maisons discrètes qui méritent de sortir de cette jungle.

Décryptage.

Histoire de Vanacore Napoli

Vanacore voit le jour en 2010 à Portici, au pied du Vésuve, grâce à la vision de la famille Nunziata. Le chemisier s’inscrit dans une longue ligne de tradition sartoriale locale, mais n’a rien à envier aux plus grands.

Les chemises proposées sont issues de filatures réputées, telles que Monti, Canclini ou encore Albini. Le site internet de la jeune marque est assez sommaire mais leur présence sur les réseaux sociaux – notamment Instagram – est au point.

Le credo de cette camiceria est une forte attention aux détails, rien n’est laissé au hasard : les chemises comptent jusqu’à 9 passages main, à savoir ce moment où la main remplace la machine à coudre. L’ambition de la jeune maison est d’offrir un choix tant formel que casual avec des tissus variant de la popeline au lin ou encore au denim.

Une chemise blanche formelle : la pierre-angulaire d’une garde-robe masculine.

Tout comme la « pasta della Nonna », on ne rigole pas avec les traditions en Italie : Vanacore permet à une jeune et nouvelle clientèle d’accéder à un savoir-faire cher et précieux, sans pour autant faire flamber le portefeuille. Cette balance est au cœur de la philosophie de la marque. La possibilité offerte d’un Remote Made-to-Measure renforce l’accessibilité d’un tel service napolitain.

Avant de disséquer la chemise que j’ai choisie pour ce test, il est important d’évoquer l’histoire de la toile de celle-ci : le denim.

Photos de l’atelier de production de Vanacore

Brève histoire du denim et de la couleur indigo

Une toile denim classique

Le denim est une toile de coton twill qui utilise deux couleurs de fils différentes dans sa filature. Son origine Nîmoise – « sergé de Nîmes – est parfois contestée, mais la robustesse de la toile est légendaire. Au XVIIIème siècle, des tisserands Nîmois tentent de reproduire une toile en coton robuste, le « jeane » - du nom de sa ville de naissance, Gênes – mais réalisent à la place du sergé de Nîmes, à l’aide de laine et de soie des Cévennes voisines.

Le tissage très serré est fabriqué à partir d'une chaîne teinte en bleu et d'une trame écrue ou blanche. Les fils de trame sont entrelacés à un angle de 90 degrés avec les fils de chaîne. Le dessin de tissage, autrement appelé armure, est constitué de trois fils de trame se glissant sous un fil de chaîne puis d'un fil de trame passant sur cette même chaîne. Le décalage de ce dessin sur quatre fils conduit à des lignes diagonales visibles caractéristiques du sergé.

Indigo. La couleur qui caractérise le denim, une couleur parmi les plus anciennes encore produites. Elle signifie « l’Indien » ou « provenant d’Inde ». Les pigments sont originaires d’Inde et datent de 3300 avant J.-C. Extrait naturel de l’indigofera tinctoria, l’indigo est obtenu à la suite d’un processus particulier de fermentation des enzymes de la plante dans l’eau – appelé indoxyle – qui passent du jaune au bleu indigo une fois séché.

L’indigo inonde le Vieux Continent à la suite des périples indiens du navigateur Vasco de Gama en 1497. Ce n’est qu’en 1865 que le chimiste Allemand Adolf Von Baeyer commence à chercher la formule de synthétisation de l’indigo. Il y parvient en 1883 et l’indigo irrigue l’Europe et le monde de son emprunte bleu violacé.

Test de la chemise

Je découvre Vanacore grâce à – encore et toujours – Instagram, à la suite d’une publication représentant Nicola Radano, fondateur de la marque de cravates Spacca Neapolis – que nous avons testée ici –, avec une chemise en denim Vanacore.

La publication en question

Je suis tout de suite conquis par le bleu profond de la chemise et surtout par son col généreux button-down. Je contacte la marque et l’on m’informe que pour 160 € (frais d’envoi compris), il est possible de confectionner une chemise en remote made-to-measure (cf. mon article sur Shirtonomy pour l’explication). Le site internet de Vanacore est assez sommaire et ne révèle pas la partie immergée de l’iceberg : la maison offre une possibilité très poussée de personnalisation, de tissus ainsi que de styles de chemises.

Le processus de commande a été très simple et fluide. Salvatore Nunziata, un des fondateurs, a été d’une grande aide et bienveillance, sa disponibilité et son attention aux détails sont un vrai plus, ce qui rend l’expérience véritablement humaine.

Voici les caractéristiques de la chemise.

• L’emmanchure : elle a une épaule à « mappina » ou spalla camicia, à savoir un léger excès de tissu qui donne l’impression visuelle qu’une cascade naît de votre épaule pour couler le long de votre bras. Elle est montée et assemblée à la main.

• Le col : il est ici en button-down avec des coutures qui passent le long du col. Les pointes sont généreuses, quasiment 10 cm, et procure à la chemise un « rollino » absolument sublime.

• La jointure d’épaule ou couture de la ligne d’épaule : elle est faite à la main et permet à la chemise de ne pas éclater sous la pression des tensions dues aux mouvements.

• Les poignets : ceux-ci sont également faits main avec 10 points au centimètres ! Une très belle finition.

• La gorge : la chemise en est dépourvue ici sur la face avant, mais sur la face arrière, la couture manuelle suit tout le long de la chemise en partant du col.

• Les boutonnières : elles sont faites main également, très nettes !

• Les boutons : ils sont en nacre brune et ne contrastent pas aussi fortement avec la chemise que s’ils avaient été de couleur blanche. Ils sont cousus en « ricamo a giglio » ou « zampa di gallina » : ils rappellent la fleur de lys ou encore l’empreinte de la patte d’une poule. Je trouve la nacre brune vraiment sublime, très peu courante car considérée – à tort – comme une partie moins luxueuse de la nacre.

• Le travetto : c'est un renforcement sous forme de point de crochet, au niveau de la patte capucin (une patte qui part du poignet et qui se finit généralement au milieu de l'avant-bras). Il est exécuté à la main, cela est quasiment inexistant en prêt-à-porter.

• L’hirondelle de renfort : un petit triangle qui relie conjointement les deux parties – avant et arrière – de la chemise en lui garantissant robustesse.

Tous ces points font de cette chemise une pièce réellement unique.

Concernant le fit, elle est très confortable et me permet aisément d’exécuter des mouvements amples et continus. Il est toujours difficile de faire confiance à une prise de mesure à distance, mais il vous suffit de vous calquer sur votre plus belle chemise ou de prendre vos mesures de corps directement. Par ailleurs, la toile denim rétrécissant légèrement au lavage, Vanacore prend en compte ce facteur et permet ainsi de ne pas se retrouver avec une chemise trop serrée ayant perdu sa forme originale.

Conclusion

La chemise en denim button-down Vanacore est une pièce unique de savoir-faire italien et surtout Napolitain. Cette chemise ne restera pas bleu immaculé longtemps : au gré des lavages successifs – toujours en programme délicat et jamais de sèche-linge – elle se patinera et s’éclaircira, pour révéler toute la splendeur de la matière et du tissu indigo. Bien que le denim soit une toile casual par essence, rien ne vous empêche de porter cette chemise avec une cravate, à l’italienne.
Je précise enfin que Vanacore offre une large gamme de styles ainsi que de tissus de chemises, qui ne sont pas tous sur leur site internet. Il suffit de les contacter – par mail ou via Instagram – afin d’en découvrir plus.
Je ne peux que recommander Vanacore à tous ceux qui souhaitent acquérir une véritable chemise napolitaine, « fatta a Napoli ».

Texte : Marcos Eliades
Instagram : lord_byron1

Liberty London

Liberty est un des magasins les plus ancien de Londres. Il a été fondé en 1875 par Arthur Lasenby Liberty qui a emprunté 2000 £ à son futur beau-père et a pris un immeuble sur Regent Street, avec seulement trois employés dévoués et beaucoup d'ambition. Le magasin compte six étages et une façade des années 1930.

Depuis quelques années l’enseigne dispose également de son e-commerce. On y retrouve les plus belles marques du monde.
Sélection ci-dessous de quelques pièces - en solde.

Liens vers les articles en cliquant sur les images.

Barena
Lightweight Jacket
100£

OFFICINE GENERALE
Suede Jacket
280£

BARENA
Overshirt
128£

Barena
Torceo Knitted Blazer
160£

YMC
Veste Coton
80£

Pull Shetland Jamieson’s - Test et Avis

Mise à jour le 24/07/2020 : Jamieson’s nous informe qu’ils viennent de lancer leur propre site de vente en ligne. Vous trouverez également une offre très complète et détaillée sur Endclothing ici.

Autre possibilité chez Clutch Café ici.

Pull Shetland, pull Shaggy Dog, pull Fair Isle ou tout simplement pull Écossais : autant de dénominateurs qui évoquent les pulls en laine emblématiques de l’Ecosse.
Dans cet article nous nous focaliserons principalement sur les pulls Shaggy Dog de la marque Jamieson’s.

Poneys écossais
Crédit Photo : Rob McDougal

Un pull chargé d’Histoire

Les premiers colons nordiques commencent à tricoter ces pulls emblématiques grâce à l’importation de leurs troupeaux de moutons sur les îles britanniques Shetland au cours du IXème siècle. Les pulls Shetland sont fabriqués à partir de la laine des moutons petits et robustes de race Shetland parfaitement adaptés à la vie de ces îles du Nord. Aujourd’hui encore, ces moutons produisent une laine si unique qu’elle est devenue une véritable culture sociale et commerciale pour l’archipel. Les pulls en laine Shetland ne sont pas aussi volumineux que les tricots à motifs câblés Irlandais ou fin que ceux 100% mérinos que l’on trouve chez Uniqlo mais sont souvent un bon intermédiaire. Ils peuvent aussi être très duveteux, comme c’est le cas du Shaggy Dog.

une production ENTIÈREMENT locale

Jamieson‘s est une entreprise familiale depuis plus de 5 générations. Elle a commencé en 1890 à Sandness grâce à Robert Jamieson’s. L’entreprise y est toujours localisée un siècle plus tard. A ses débuts les fils Shetland étaient considérés comme trop fragiles pour être filés sur des machines industrielles. Ils étaient donc mélangés avec d’autres laines plus grossières. C’est en 1978 que la famille Jamieson’s réussie à filer un fil 100% laine Shetland.

La laine brute dans l’atelier de Jamieson’s

Bobines de fils produite par Jameson’s - Elles sont vendues pour les personnes qui souhaitent tricoter leurs pulls à la main et constituent encore une bonne partie de l’activité de l’entreprise

Jamieson’s s’approvisionne auprès de plus de 80 exploitants agricoles pour récolter sa matière première essentielle : la laine Shetland. Toutes les opérations suivantes sont réalisées en interne : dégraissage pour enlever la suintine, teinture en bourre ou sur fils, cardage, filage…jusqu’au tricotage final.

Teinture des fibres ou parle aussi de teinture en bourre

Remaillage du col sur le panneau avant

Auparavant le tricotage était principalement fait à la main et à la maison par des tricoteuses sur tout l’archipel. Mais petit à petit cette main d’oeuvre s’est faite rare. En parallèle, la maison Jamieson’s se développait considérablement : ce fut ainsi une des premières familles à utiliser des machines à tricoter à commandes numériques, totalement pilotables grâce à des ordinateurs. Ce faisant, la famille relève le défi de l’industrialisation tout en conservant ses racines traditionnelles en utilisant des motifs Fair Isle et en proposant même davantage de motifs au sein de son catalogue.

A côté du tricotage, Jamieson’s produit également ses propres tissus. Encore une fois, outre les opérations de finissage (lavage…), tout est réalisé en interne. Du fil au tissage.

Tissage du tweed

Production d’écharpes en laine

Résultat final : un très beau tissu

100% pure laine Shetland

Métier rectiligne japonais SHIMA SEIKI SES122FF des années 1990 - La machine tricote ici l’un des panneaux avant des pulls

Programmation sur odinateur des motifs Fair Isle

Pulls Fair Isle

Pulls classiques Jamieson’s

Aujourd’hui, la cinquième génération de la famille Jamieson’s est à pied d’œuvre, Peter et son fils Garry, continuent à promouvoir leurs produits en Shetland.

Toutes les captures d’écran ci-dessus proviennent de cet excellent reportage de Greg McCarron :

Test et avis du pull Jamieson’s

Considéré il y a encore quelques années comme un « pull à Papy », le Shetland sweater connaît une recrudescence depuis quelque temps. Comment expliquer ce phénomène ? Une partie de la réponse se niche dans notre nouvelle façon de consommer – buy less but buy best – et le retour en force des pièces intemporelles avec des matières nobles ou tout simplement bien confectionnées.
Par ailleurs, des eshops ou magazines de mode masculine les mettent souvent à l’honneur. On pense au magazine L’Étiquette, Jinji, J Crew, Drake’s, End Clothing…

Note : en faisant des recherches pour cet article, je suis tombé sur la marque Bosie Knitwear/Hartley qui propose la personnalisation du brossage ! Il est donc possible de choisir un pull Shetland « Extra Shaggy ». Et si votre taille n’est pas disponible à un instant T, il est possible de la commander afin qu’on vous la confectionne.

C’est la marque américaine J. Press qui crée le terme Shaggy Dog dans les années 1950 et des personnalités tels que JFK le portaient fièrement et simplement. Ainsi, une pièce initialement assez populaire et confidentielle géographiquement, est devenue accessible au plus grand nombre.

Il est par ailleurs devenu la pierre-angulaire du style Preppy/Ivy au même moment durant les années 1950-1960 dans les universités américaines.

Derrière son esthétique simple et un peu rêche visuellement, il reste étonnamment agréable à porter : il est aussi chaud qu’aéré ce qui en fait une parfaite pièce pour un layering hivernal ou automnal. Shaggy signifie « ébouriffé » ou « velu » : on a l’impression que le pull a reçu une décharge électrique mais c’est le résultat de brossages successifs qui en donne cette apparence. Un œil inexpérimenté vous dira que le pull souffre de bouloches excessives – qui ne sont autres que des excès de laine et en aucun cas signe de mauvaise qualité du pull – et qu’il est donc bon à jeter, vous pourrez lui rétorquer que le pull est en parfait état et qu’il continuera à se bonifier avec le temps.  

Ce modèle a également des manches dites « raglan ». Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), cela signifie : « qui a des emmanchures coupées en biais se prolongeant jusqu’à l’encolure. Manteau de voyage à pèlerine pour hommes, qui fut à la mode au Second Empire ». Cette pratique s’est transposée dans le vêtement, notamment les pulls. Personnellement, je trouve que c’est un plus : un des plus gros avantages est la garantie d’une plus grande ampleur de mouvements du bras et donc de l’épaule. Avec une manche raglan, pas de craquage de tissus ! Ce manque de structure permet aussi tout simplement d’avoir plus de place en dessous afin de le porter avec un OCBD par exemple.

La pièce fonctionne parfaitement avec un OCBD (chemise Oxford Cotton Button-Down) et un chino beige, pour un look très Ivy

Pour ce test, j’ai choisi du S. A noter que je fais habituellement du XS mais la marque s’arrête à cette taille, visuellement et d’un point de vue du confort, le fit est parfait. Il taille normalement, sans être ni trop cintré ni trop ample. Ce pull m’a coûté 145 euros. Inutile de chercher à acheter ce pull sur le site propre de la marque Jamieson’s : il n’y en a pas ! La marque préfère distribuer ses pulls via des eshops spécialisés en la matière, quelques-uns sont cités plus haut comme EndClothing ici.

Ici la technique de brossage de la laine est bien visible. A noter qu’au fur et à mesure des lavages, le pull sera de plus en plus « shaggy »

Le Shaggy Dog est tout simplement – à mon sens – un basique de la garde-robe masculine. C’est un peu une de ces pièces qui sont des « no brainers » comme disent les Américains : pas de prise de tête. Ce qui est intéressant est justement la rugosité du pull, il n’est pas lisse vu qu’il a été brossé donc cela confère texture et allure à son porteur. De par ce brossage qui paraît grossier mais tout de même maîtrisé, ce pull appartient au registre vestimentaire casual. Un pull de tous les jours en somme. Il m’arrive de le porter aussi à même la peau, ce n’est pas le pull le plus doux il faut le dire, mais il ne gratte pas excessivement non plus (sans doute ne suis-je pas ultra-sensible non plus). Les finitions sont au rendez-vous : bords côtes et tissage impeccable. Concernant la laine, le brossage lui confère un aspect spongieux et ultra léger, on a l’impression d’être enveloppé par un nuage : on ne ressent pas de lourdeur sur les épaules comme cela peut-être le cas avec un traditionnel cable knit Irlandais.

Autre point important, à l’instar d’un cuir cordovan qui se patine avec le temps, ce pull deviendra de plus en plus doux après chaque port et chaque lavage (il ne faut pas en abuser pour autant ! Personnellement, je le lave – comme tous mes pulls – en cycle « délicat laine » 20/30 degrés, sans essorage. Ensuite je l’étends à plat sur le tancarville et je laisse mère nature prendre le relais pour le séchage. As simple as that). Le pull vieillit donc avec son maître.

SHAGGY DOG J.PRESS et LAURENCE J.SMITH

J’ai personnellement choisi la couleur bleu marine car je voulais un basique de chez basique, mais j’aurais pu choisir une couleur plus « criarde » comme ci-dessous et l’intégrer dans ma garde-robe. Pas sûr en revanche que j’aurais choisi un pull avec une énorme étiquette « Shaggy Dog J. Press » mais libre à tout un chacun ! A la place, j’ai choisi un pull de la marque Laurence J. Smith, en vert. Le début d’une collection chromatique ?

Pulls Shaggy Dog de J.PRESS
Source ici (l’occasion de découvrir aussi le lookbook associé)

CONCLUSION

Vous l’aurez compris, pour moi, le Shaggy Dog est un pull qui permet de s’affirmer, de faire un statement, une pièce de « connoisseur » à l’héritage américain mais dont l’histoire commence en Ecosse.
Comme l’a très bien dit Gauthier Borsarello sur un site confrère  : « c’est un pull qui a du chien ».

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Quelques exemples ci-dessous de pull shetland Jamieson’s. Liens en cliquant sous les images.

Disponible ici

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Mikiharu Tsujita - Full Count

Mikiharu Tsujita est le fondateur de Full Count, une marque japonaise de denim née dans les années 90 et qui fait partie du célèbre groupe Osaka 5 (les autres marques sont Evisu, Denime, Studio d’Artisan, Warehouse). Une passion qui est née de son intérêt pour les Levi’s 501 vintages. Il s'habillait d’ailleurs majoritairement avec des vêtements américains - à une époque où cela était très peu courant - en achetant régulièrement chez Lapine, l'un des premiers magasins d'Osaka à a importer au Japon des vêtements de travail américains. C'est à cette occasion qu'il a rencontré Hidehiko Yamane, l’homme derrière Evisu, avec qui il s'est lié d’amitié de part leur passion commune autour de Levi's. Ils ont même travaillé ensemble avant que Tsujita décde de poursuivre sa propre voie en créant Full Count en 1993.

A la différence des autres marques du Osaka 5, Full Count s’est vraiment concentré sur l’origine historique du denim et la marque a aussi été la première à utiliser des fibres extra longues de coton du Zimbabwe. Le coton à fibres longues est à la fois plus doux et plus résistant que son cousin à fibres courtes, ce qui était très important pour Full Count. En s’inspirant de ses jeans Levi’s usés, Tsujita savait que le confort serait roi. Chez Full Count, ils pensent que ce n'est pas parce que le denim est résistant et durable qu'il doit être rigide et inconfortable.

Où suivre Mikiharu Tsujita ? Ici.

Gitman Vintage - Fermeture de l'usine historique d'Ashland

L'usine historique de fabrication des chemises Gitman Bros à Ashland, en Pennsylvanie, fermera d'ici la fin de l'été en raison des mauvaises retombées économiques liées au coronavirus. La production restera cependant aux USA et sera transférée dans l'usine de chemises Measure Up à Lafayette dans le Tennessee, selon Chris Olberding, président de Gitman et Gitman Vintage.

L'entreprise offre aux 90 travailleurs de l'usine d'Ashland la possibilité de déménager dans l'usine du Tennessee ou dans l'une de ses deux autres usines américaines. Gitman appartient à la Tom James Company qui fabrique des vêtements sur-mesure.

Malgré la crise, les chemises Gitman Bros et Gitman Vintage resteront donc Made in USA.

Vous pouvez les trouver ici en soldes. Et bonne nouvelle, il reste encore quelques tailles.

139€

129€

135€

135€

Boglioli SS21 - Lookbook

La collection SS21 de Boglioli reprend les classiques habituels de la marque : vêtements teints en pièces souples, légers et couleurs assez douces dans l’ensemble.
Au niveau des matières on trouve du tencel, du coton, du lin, des mélanges coton/soie (les mélanges avec la soie embellissent à notre avis les tissus en les rendant légers et parfaits pour la saison estivale), du solaro, de laine technique ou encore un mélange lin cachemire assez léger. Et surtout, ce qu’on apprécie particulièrement c’est leur jersey de laine ultra-léger (poids t-shirt) utilisé pour une veste et un pantalon.

Illustration en images.

Riccardo Valenti - CEO Anderson’s

“Quand je dis aux gens qu’il y a au moins une centaine d’étapes dans la production d’une de nos ceintures, ils ne me croient pas”

— Riccardo Valenti, PDG d'Anderson's

Spécialisée dans le cuir fin et les ceintures tissées, Anderson's fabrique des ceintures à Parme, en Italie depuis 50 ans. L'entreprise a été fondée par Carlo Valenti, issu d’une longue lignée de maroquiniers de Parme. Son usine a rapidement établi une réputation de qualité et de savoir-faire. Ils ont développé de nouvelles techniques et finitions, alliant artisanat et outillage plus moderne.
Carlo Valenti est né en 1935. En 1960, à l'âge de 25 ans, il commence à apprendre l'art de fabriquer des ceintures dans une célèbre entreprise de cuir de Parme. Grâce à cette expérience dans le cuir, à son engagement et ses connaissances matières, il décide six ans plus tard de fonder sa propre entreprise avec quelques amis et sa future femme. Au lieu de nommer sa marque par son nom, il a préféré rendre hommage au tailleur anglais "Anderson and Sheppard", dont il portait souvent des chapeaux et des costumes. À ce jour, Anderson's est l'une des principales marques d'accessoires en Italie et l'une des plus anciennes sociétés européennes de production de ceintures pour hommes . Ce tournant a eu lieu notamment grâce au travail du collègue et ami de la marque, Bruno Pancaldi. Ensemble ils ont parcouru le monde, participant aux événements de mode les plus importants et acquérant la réputation d'une marque artisanale de qualité. Carlo Valenti est décédé en 2006, mais l'entreprise est passée à sa femme et à ses enfants Elisabetta et Riccardo, le PDG actuel. Après 45 ans d'activité, la marque est toujours entre les mains de la famille qui l'a créée et Anderson's est toujours à Parme, où une cinquantaine d’employés fabriquent chaque ceinture.

Les matériaux sont soigneusement choisis parmi les meilleures tanneries d'Italie, de France, d'Espagne et d'Angleterre. La collection principale d'Anderson's est composée de trois lignes:

• Sport Line, pour les amateurs de ceintures avec une coupe plus classique

• Ligne Premium, avec des ceintures en cuir de veau, crocodile, autruche, lézard…

• Ligne contemporaine, qui propose des ceintures au design tressé en tissus de matières naturelles et “cuirs végan”

“La particularité d’Anderson est que tout est fait au même endroit. C’est dans le même bâtiment où nous avons commencé. Nous y faisons tout - de la conception à la découpe, de la livraison à la teinture en passant par la couture. La force d’Anderson’s aujourd’hui est qu’il s’agit d’une marque, d’une usine et d’un produit. ”

— Riccardo Valenti

“Pouvez-vous décrire votre processus de travail et votre routine en ce moment?

Ma routine personnelle est très «militaire» et est basée sur des cycles de 15 jours. Habituellement, sur 15 jours, je passe six jours à voyager pour m’occuper de nos bureaux / opérations à l’étranger et de nos agents / distributeurs, puis je passe deux jours à visiter nos tanneries et sept jours ici à l’usine pour assurer la production. Quand je suis à Parme, je commence généralement ici à l’usine à 07h00 par traiter mes e-mails d’Extrême-Orient et d’Océanie. Puis de 08h00 jusqu’à 12h00 je suis dans notre usine de production, et de 12h00 à 13h00 je réponds aux emails et appels d’Europe et de 13h00 à 17h00 je suis à nouveau sur la ligne de production. De 17h00 à 18h00 je regarde avec mon équipe les chiffres et le plan de production pour le lendemain. De 18h00 à 20h00 je travaille sur les mails et les appels pour les USA et le Canada. C’est ce que j’appelle une routine quotidienne.”

— Riccardo Valenti for goodscph.com

Le nouveau cool : les coutures contrastantes ?

Illustration en images.

And Wander

Top Isabel Marrant SS21

Chemise The Gigi

Short A.P.C

Veste Kapital

Moda Operandi : soldes à -75% (!)

Moda Operandi est un acteur reconnu du e-commerce mode mondial, principalement pour sa sélection Femme. Le e-shop propose néanmoins une très belle sélection homme.
Ci-dessous quelques exemples à prix (très) réduits. Attention, pas de retour possible.

Cliquez sur les images pour accéder aux produits.

RRL
86€ au lieu de +170€
100% coton

Barena Venezia
€93 au lieu de +300€
93% virgin wool, 7% polyamide
Made in Italy

Visvim
€248 au lieu de +400€ (solde à -50%)
100% coton
Made in Japan

Aspesi
Manteau 100% laine
248€ au lieu de +900€
Made in Italy

Boglioli
Veste en jersey piqué
259€ au lieu de +1000€
100% pique jersey
Made in Italy

OFFICINE GÉNÉRALE
€64 au lieu de +250€
100% coton

Church's 'Bestone' derby 
Made in Italy
121€ au lieu de +400€

Ring Jacket
424€ au lieu de +1600€
Laine-Coton seersucker

€89 au lieu de +300€
100% cotton
Made in Italy

Anderson’s
€94 au lieu de presque 190€
Made in Italy

Anderson’s
€38 au lieu de +100€
Made in Italy

Anderson’s
€38 au lieu de +100€
Made in Italy

Begg and Co
39€ au lieu de +120€
Made in Scotland

Hender Scheme : des pantoufles en cuir à monter soi-même

Vous ne l’aviez peut être pas vu, mais au cours du mois de mai 2020, la marque Hender Scheme a lancé des pantoufles en cuir à fabriquer soi-même. Ce n’est pas la première fois que le marque propose ce type de produit. Il y a un mois une petite tirelire à monter soi-même était également mise en vente.

Le kit est livrée avec une aiguille, un fil blanc et des panneaux en cuir de vache assez souples, à la bonne forme et avec des petits trous déjà pré-perforés pour le montage de la paire. Hender Scheme a d’ailleurs proposé un didacticiel vidéo court et complet pour faciliter le processus de confection.

Une initiative encore assez rare et qui est pleinement dans l’air du temps.

Le kit était proposé à la vente pour moins de 150$.
Tout est d’ores et déjà sold out.

"craft yourself" model: craft yourself/room shoes color: beige, camel, dark brown, olive size: S, M, L⠀ ⠀ sukima official online shop @sukima_shop *domestic shipping only⠀ ⠀ 「craft yourself」は、プロダクトを自分の手で組み立てるハンドメイドキットです。 付属の縫い針と糸を使い、ハンドステッチで完成するレザーアイテムをリリースしていきます。 家で過ごす時間を楽しく、豊かに。 ものづくりの面白さをこの機会に少しでも共有できれば、と考えました。⠀ ⠀ "craft yourself" is a handmade kit series which allows you to create Hender Scheme's products at home. We will release the kits, composed of leather, a needle and thread, from which you can assemble our products by hand stitching the components. We wish to share the joy of crafts and creativity with everyone at this challenging time.⠀ ⠀ #craftyourself #henderscheme #staysafe

Fort General Store

Fort General Store est un magasin situé au centre du Japon, à proximité de la ville de Kusatsu et du lac Biwa, le plus grand lac du Japon.
Ce magasin propose une petite sélections d’articles neufs (des marques telles que RESOLUTE, NANAMICA, A VONTADE…) mais aussi et surtout une très belle sélection de vêtements vintages. Principalement des vêtements deadstock de toutes les armées du monde.
Rappelons que l’armée à influencé le design des vêtements bien plus que tous les créateurs contemporains réunis. Il est donc toujours intéressant de regarder ce qui a déjà été produit par le passé.

LA SÉLECTION VINTAGE de FORT GS

L'Anti Cher est une marque créée dans les années 30 par un français associé à un chinois qui importe des vestes en « bleu de Shanghai », celui des paysans et travailleurs chinois.
L’Anti Cher a notamment collaboré avec Agnès B.

Tenue de prisonnier militaire britannique des années 40

Chaise pliante Rover de l’armée britanique

Parfois accrochée sur un Range Rover ou sur un camion militaire

Chemise en tissu ethnique du Guatemala des années 80-90

Boutons recouverts de tissu

Parka de ski de l'armée française des années 50

80s Levis 501 “Redline”

80s Levis 501 “Redline”

Veste militaire suédoise "M90 Camo & Black"

Existe aussi en version noir

Veste de travail italienne des années 70

Pantalon de la Royal Navy des années 90

Chaussures de parade en cuir de l’armée tchèque des années 1990-2000

Chemises de nuit de l’armée russe

Sac de parachutiste des forces aériennes françaises des années 80 et 90

Jungle Jacket

US Army Utility Shirts des années 1960

Parka militaire française des années 60

Une pièce réalisée à l’époque par SONORCO, une marque de vêtements de travail française

T-shirts d'entraînement de l'armée autrichienne des années 2000

Chemises de nuit de l’armée australienne

T-Shirts Hanes des années 80

Encore fabriqués aux Etats-Unis à cette époque

French Messenger Bag

70-80s French Air Force Utility Trousers

Chef-d'œuvre de LL Bean

Une veste en cuir des années 80 type A2

Cuir de chèvre

Isolation Thinsulate et bords-côtes 100% laine (!)

Les marques “BRAND NEW” de Fort GS

Rainbow Sandals

Fernand Leather

Sunny Side Up

Jill Platner

WAKOUWA - Les sneakers d'Anatomica

En se baladant dans Paris, on a croisé un jeune homme très bien habillé qui portait une paire marron de basket en toile dans l’esprit des Sperry Top Sider. Un modèle qui nous a fait directement penser à ceux de WAKOUWA.

WAKOUWA est une marque de baskets appartenant à Anatomica. Elle a été créé en 2008. A l'origine WAKOUWA est une marque de jouet en bois articulés fabriqués en Suisse. Le chien est leur jouet le plus emblématique, mais ils fabriquent également des chats, des girafes, des vaches... Enfant né dans les années 1950, Pierre Fournier convoite ces jouets qu'il voit dans les vitrines de Noël du Bon Marché. Il réussi finalement à en trouver quelques-uns sur les marchés aux puces des années plus tard, comblant la frustration de ne pas les avoir eu dans sa jeunesse. Il décide également de déposer le nom de marque qui n'était plus utilisé - sans savoir que quelques années plus tard il l’utiliserait pour sa ligne de chaussures. Une ligne lancée et fabriquée au Japon grâce à l’aide de Kinji Teramoto.
Ce type de basket a pour la première fois été créé dans l'État du Connecticut, aux États-Unis. M. Paul Sperry, a créé un modèle dont la semelle extérieure était inspirée de la patte de son chien. Paul Sperry a eu la révélation un jour d'hiver, quand tout le monde, sauf le chien, glissent sur le pont gelé de son yacht - la structure des coussinets empêchant le chien de glisser. C'est ainsi que la semelle antidérapante a été inventée et perdure aujourd'hui sur les baskets WAKOUWA, qui arborent le motif d'un chien en bois.

Les baskets Asahi en 6 images

Made in Japan -  Kurume

Ventes privées : Officine Générale

Les ventes privées d’Officine générale ont commencé.
Ci-dessous quelque-unes de nos pièces préférées.

Tissu japonais - mélange coton lin - 110€

Chemise col mao en Seersucker - 87,5€

Chemise en Tencel

40€

Saison Autonome - Hiver : pré-collection

Officine Générale vient récemment de mettre sa précollection Automne/Hiver.
Comme chaque saison le styling - l’art d’associer les pièces en elles - est toujours très réussi.

Popeline de coton italienne

Pantalon Cargo en laine fresco

Matière japonaise

Veste super légère (déstructurée) 100% cachemire

Blazer en laine shetland

Matière japonaise composée de Ramie

T-shirt en jersey Japonais

CRAIG GREEN

Craig Green est un designer londonien qui a créé sa marque éponyme en 2012 après avoir obtenu son diplôme de Central St Martins. Explorant des idées autour de l'uniforme et de la fonctionnalité, Green a toujours été intéressé par les vêtements qui ont une fonction et un but. Ses créations cherchent à ré-imaginer la structures de base d'un vêtement en les rendant souvent adaptables avec des ceintures, des cordons et des lacets.

Une surchemise de la collection SS20 a attiré notre œil. Elle est en seersucker et dispose de nombreuses poches plaquées. On apprécie également les boutons pressions.

Photos issues de Trèsbienshop.com sur lequel est déjà SOLD OUT.