Original Madras Trading Company

Original Madras Trading Company

Original Madras Trading Company a été fondée dans les années 1970 à New York par Prasan Shah, immigrant de Madras - la ville d’Inde, aussi appelée plus récemment Chennai, où est fabriqué historiquement le tissu Madras - et fournit depuis lors quelques unes des marques américaines les plus renommées.
Tout en poursuivant cette activité de fabrication et de vente de tissus Madras via leurs bureaux new-yorkais, Original Madras Trading Company a lancé en 2019 sa marque en propre avec une gamme de chemises utilisant exclusivement des tissus tissés à la main s’appuyant sur la riche histoire des textiles Madras, notamment son lien avec la culture américaine et le look Ivy.

Le Madras fait référence à un tissu léger en coton tissé et à la main, teint en fil et avec un motif à carreaux. Une commission américaine, la Federal Trade Commission, protège d’ailleurs l’origine des tissus Madras. Pour pouvoir être étiqueté Madras, le tissu doit provenir de la ville de Madras, être tissé à la main et à carreaux réversibles.
Le tissu Madras peut donc être distingué du motif Madras qui désigne plus largement tout motif à carreaux dans un coton léger indépendamment de son origine de fabrication.

Original Madras Trading Company est distribuée chez quelques-unes des meilleures boutiques menswear du monde tels que Trunk Clothiers à Londres ou Dicks à Edinburgh.

L’ensemble des distributeurs de la marque est disponible ici : Original Madras Trading Company Stockists

Image huckberry.com

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Le coton madras est tissé à partir de fibres de coton courtes qui ne peuvent pas être peignées, seulement cardées. Il en résulte des irrégularités (slub) dans le fil qui donnent au madras sa texture unique

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Pulls Seditionaries Punk Mohair

Seditionaries est le nom d’une boutique de mode, ouverte en 1976, appartenant à Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, deux figures de proue du mouvement punk britannique.
A cette époque*, la boutique propose aussi bien des pièces vintages des années 50 que des créations de Vivienne Westwood. Parmi les pièces célèbres qui ont été produites, de nombreux t-shirts très graphiques et aussi des pulls en mohair aux couleurs vives, munis de deux épingles à nourrice sur le devant qui deviendront un symbole des punks. Malcolm McLaren conseille en parallèle les membres des Sex Pistols sur toutes les questions vestimentaires.
Le pull ci-dessous est par exemple l’un des modèles qui fût porté par le chanteur Johnny Rotten des Sex Pistols - le pull original se trouve au Palais Galliera grâce au travail de Vogue Paris Foundation.

Image silver-league.com

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D’autres modèles célèbres ont été porté par Johnny Rotten.

Un livre (rare) documente la collection privée de vêtements de Jun Takahashi et Hiroshi Fujiwara provenant de la boutique Seditionaries. On peut y découvrir d’autres designs de ces célèbres pulls en mohair.
Le livre est en vente sur Grailed.

Image grailed.com

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Ces pulls ont par la suite inspiré un grand nombre de designers tels que Martin Margiela, Junya Watanabe, Jun Takahashi d'Undercover et bien d’autres encore.
Un exemple d’inspiration avec ci-dessous un pull de la marque AFFA, pour «Anarchy Forever, Forever Anarchy» de Jun Takahashi et Hiroshi Fujiwara évoqués précédemment.

Image middlemanstore.com

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* Elle fût rebaptisée à maintes reprises, d’abord Paradise Garage, puis Let it Rock, SEX et enfin Seditionaries.

Baltazar - Boutique en ligne de Engelska Herr et Richard Gelding

Baltazar est la boutique en ligne de vêtements pour hommes des magasins Engelska Herr à Malmö et Richard Gelding à Londres.
Engelska Herr a été fondé en mai 1906, dans une rue animée de Malmö. L’accent est très vite mis sur les vêtements anglais. C’est aujourd’hui l'un des magasins de vêtements pour hommes les plus renommés de Suède. Vous connaissez d’ailleurs sans doute leur compte Instagram, ils collaborent régulièrement avec le photographe Pontus Jonsén.

La sélection de marques se concentre sur des vêtements assez habillés (“casual chic” pourrais-t-on dire), et reconnus pour leurs savoir-faire. On peut citer : Tagliatore, Mazzarelli, Lardini, Herno, Grenfell, Sunspel, CQP, Carmina, Drake’s, William Lockie, Mason’s, PT Torino ou encore Gran Sasso.

Accès au site web.

Images baltzar.com

ANDERSON'S - Dark Brown Calf Leather 35mm Western Belt

C.QP - Teddy Brown Montem Fur Lined Sneakers

GRAN SASSO - Blue Melange Pure Cashmere Roll Neck

PT TORINO - Green Cotton Stretch Slim Fit Chinos

SANDERS - Moss Green Hi-Top Suede Boots

WILLIAM LOCKIE - Green Extra Fine Merino Wool Roll Neck

GRENFELL - Olive Green Cotton Golfer Jacket

RING JACKET - Navy Blue Wool Balloon Checked Blazer

Le Minor - Pull Officiel de la Marine Nationale

Note : À notre demande, Le Minor a accepté de nous verser une compensation financière afin de nous aider à continuer à développer le site.

Le pull que vous allez découvrir est le jersey réglementaire de la Marine Nationale autrement dit le pull officiel de la Marine Nationale.

Le Minor

Le jersey réglementaire de la Marine Nationale

La figure de style de l’antonomase est assurément ma favorite en rhétorique. Nous l’utilisons tous les jours sans le savoir. Elle consiste à remplacer un nom commun par un nom propre. Vous savez, lorsque vous dites « Kleenex » pour renvoyer aux mouchoirs, vous employez une figure de style. La marque représente pleinement l’idée du mouchoir qu’elle en vient à le désigner, par antonomase. L’on pourrait dire qu’un consensus sociétal se dégage et nous sommes collectivement d’accord pour affirmer et imaginer cette association d’idée. Je trouve cela vraiment fascinant : comment une marque ou un objet peut-il définir l’ensemble de sa famille par association ? 

Aussi, lorsque je pense au pull officiel de la Marine Nationale, j’associe immédiatement cette idée à la marque française Le Minor. Par métonymie – autre de mes figures de styles favorites – pour moi, le pull marin français est par essence fabriqué en Bretagne. Il est des objets qui renvoient directement à leur lieu de production géographique.

Décryptage.

Le drapeau emblématique de la Bretagne

Une entreprise Lorientaise au service de la France

En 1922, Madame Berthe Étui crée à Lorient La Manufacture Bonneterie Lorientaise, abrégé MBL. La fondatrice souhaite protéger les marins de conditions parfois très rudes et pour une durée très longue, jusqu’à plus de 9 mois pour certaines. Parallèlement, Marie-Anne Le Minor crée à Pont l’Abbé l’entreprise éponyme. Elle rassemble autour d’elle les brodeurs du pays Bigouden qui perpétuent un art décoratif traditionnel breton, en confectionnant d’abord des vêtements traditionnels folkloriques, des vêtements de poupées, puis du linge de table et de maison, et très vite du prêt-à-porter. En 1960, Le Minor devient une marque de mode à part entière et adopte le slogan « une marque dans le vent ».
Tournant majeur dans l’histoire de MBL en 1970, elle remporte le marché de La Marine Nationale et en sera le fournisseur officiel jusqu’en 2010, avant que la production ne parte vers la Roumanie. Le Minor fusionne finalement avec MBL dans les années 80 et continue à développer en parallèle son activité de fabricant en marque blanche, notamment pour des marques de luxe. De part ce double héritage, la marque Le Minor n’est donc historiquement pas uniquement liée à celle de la bonneterie, mais aussi des vêtements en chaîne et trame tel que le Kabig - un manteau breton iconique.

Dernier changement en date en 2018, lorsque deux amis passionnés, Jérôme et Sylvain, reprennent cette pépite française. Ils ambitionnent de perpétuer ce savoir-faire presque centenaire très apprécié au Japon et de le faire (re)découvrir en France.

Les pulls en cours de confection à Guidel, à proximité de Lorient en Bretagne

Les empiècements en tissu sous la piqueuse plate double aiguille

Un pull emblématique : le Pull de la Marine Nationale

Dans le jargon militaire, ce pull porte l’appellation de « jersey réglementaire ». De couleur bleu marine, le tricot comporte des empiècements ignifugés aux épaules, des épaulettes, une boutonnière pour le badge et une poche stylo. Il respecte assidûment le cahier des charges initial de la Marine Nationale qui a fait ses preuves.

Pour avoir eu la chance de visiter l’atelier Le Minor l’année passée à l’occasion de notre podcast, nous savons précisément comment ce pull est fabriqué. Et chose rare, presque tout est réalisé sur place, à Guidel.
Première étape, la matière. La laine provient toujours du même fournisseur Suisse depuis plus de 40 ans. Une fois le fil 100% laine réceptionné, Le Minor peut commencer à tricoter des panneaux de jersey côtes 2x2 sur des machines rectilignes. Les panneaux sont ensuite stabilisés à la vapeur pour éviter tout rétrécissement ultérieur. A l’étape suivante, les différentes pièces du pull sont découpées dans les panneaux tricotés à partir du patronage de ce dernier. On parle aussi de coupé-cousu.
S’en suit la confection. Les mécaniciennes (ou couturières dans le language courant) de Le Minor assemblent les différentes parties du pull et ce notamment avec une machine double aiguille (cf. photo ci-dessus). Le col est quant à lui remaillé au corps du pull pour plus de souplesse, de précision et de solidité.
Chaque pull suit un contrôle qualité avant d’être envoyé à l’une des étapes finales, le repassage.

Vous l’aurez compris, l’atelier Le Minor maîtrise l’ensemble de sa chaîne de production, du tricotage jusqu’au montage.

Il y a quelque chose d’assez incroyable de porter ce genre de vêtement. Si je souhaite continuer avec mes figures de styles, je dirai que ce pull est une catachrèse : il échappe désormais au destinataire initial et appartient au domaine public, au grand public en somme. Tricoté dans une pure laine irrétrécissable, il est extrêmement robuste et sera un parfait compagnon d’aventure. Aujourd’hui, le style militaire irrigue la mode. Il apparaît donc logique que ce type de pull y trouve parfaitement sa place. C’est un pull qui s’intègre parfaitement dans la garde-robe de l’homme civil, il échappe désormais pleinement aux commandements militaires.

Je le porte ici avec un pantalon en velours côtelé beige de la marque Uniqlo, des Desert Boots de Crown Northampton (review ici) et sur les épaules ma Barbour Bedale. C’est un look complètement urbain – presque rustique – totalement assumé et confortable.

Un pull à tout faire

Armé d’un pull au tricotage serré tel que celui présenté ici, il ne peut rien nous arriver. Le pull est très agréable au touché et au porté. Nous recommandons de prendre votre taille habituelle – ici une taille 2 – en gardant à l’esprit que le pull soit plutôt long lorsqu’il est totalement déroulé.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre à la boutique parisienne au 5 rue du Sabot dans le 6ème ou directement sur leur site internet : tout y est parfaitement présenté et clair !

Le pull en question est disponible ICI.

Country of Origin - Pulls made in UK

Une histoire incoryable

Country of Origin* est une marque créée en 2014 par Alice Liptrot et Ben Taylor. Chose rare pour un nouvel acteur du marché, la marque possède son propre atelier de production. A ses débuts, les articles en tricot Country of Origin étaient uniquement tricotés sur des machines à tricoter manuelles (hand framed knitting machines) telle que notre Dubied. Les deux associés réalisaient les prototypes à domicile. Les collections étaient ensuite produites en Écosse par des tricoteurs (sur machines manuelles) avec une expertise de plus de 35 ans dans le métier, initialement formés par les entreprises de la ville de Hawick.
En parallèle, la boutique Country of Origin proposait des cours de tricotage, un service de personnalisation ainsi que la possibilité de réaliser ses propres bonnets.

Les deux fondateurs, Alice Liptrot et Ben Taylor

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En 2016, ils présentent pour la première fois leur collection à Paris. Le succès est là, la marque sera notamment distribuée au Japon.

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L'afflux de commande devient cependant trop important pour le fabricant écossais. A l'automne 2016, les deux co-fondateurs décident donc d'acheter une machine à tricoter industrielle plus moderne (automatique et programmable). Un pari risqué, et ce d'autant plus qu'ils ne savaient pas précisément comment la faire fonctionner. Fort heureusement, Saïd Saleh, un vétéran dans l’industrie de tricot, leur vient en aide.

Aujourd’hui Country of Origin possède sa propre usine à Wigston, dans le Leicestershire. Elle est composée de 12 machines rectilignes Stoll ainsi que des remailleuses, machines à laver professionnelles, tables à repasser…en somme tout l’équipement nécessaire pour réaliser un pull de A à Z.

Le remaillage : une opération longue et hautement technique

Les machines à tricoter rectilignes allemandes Stoll

Pour en savoir plus sur l’histoire de Country of Origin, on conseille l’écoute du podcast Blamo! où Jeremy Kirkland interview Ben taylor. Une conversation intéressante où l’on apprend par exemple que Ben Taylor a initialement fait des études de cinéma et qu’à ce titre il a travaillé pour (une courte durée) Harvey Weintsein, qu’en matière de vêtements et de style il préfère l’hiver à l’été, et surtout c’est l’occasion d’écouter une longue discussion atour de l’univers de la maille et de ses enjeux.

COLLECTIONS

Côté design, les collections sont modernes, avec des touches de couleurs vives. La marque proposent également des pièces plus sobres.
Côté matières, la marque privilégie les matières naturelles. laine Mérinos ou d’agneau principalement.
Enfin coté montage, les pulls sont “hand-linked”, c’est à dire que chaque partie du pull est remaillé. Pas de coupé-cousu.

Quelques pièces ci-dessous de la collaboration avec le Grand Magasin américain Bergdorf Goodman.

Bruce Pask

DISTRIBUTION

La marque dispose de son propre e-commerce.
Vous pouvez également la retrouver chez quelques multimarques tels que Peggs And Son ou Bergdorf Goodman.

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*Le nom reflète une certaine idée de la transparence de la production.

Toutes les photos proviennent de countryoforigin.co.uk.

DeeCee Style à Zurich

DeeCee Styleest un magasin de vêtements à Zurich fondé en 2011 par Markus Cadruvi. La marque la plus emblématique du style de la boutique est sans doute RRL. Vous pouvez aussi trouver des marques japonaises ou italiennes avec des styles légèrement différents tels que Neighborhood, Junya Watanabe, Kapital, President's ou encore Stone Island. Niveau chaussures, une très belle sélection de Alden, et quelques modèles de Paraboot, Red Wing ou Blundstone.

La boutique en ligne a ouvert en avril dernier, pendant le premier confinement lié au Coronavirus. Elle livre dans toute l’Europe ainsi qu’à l’International.

Accès à DeeCee.

Images deeceestyle.ch

La côte 1x1

En tricot machine, les côtes sont obtenues en tricotant sur des machines double-fonture. Pour rappel, chaque fonture comporte un lit d’aiguilles et sur les machines rectilignes manuelles ces deux fontures sont agencées à 90° l’une de l’autre en formant un “V”.

Image knittingmachineservices.com

A titre d’exemple, sur les Straight Bar Frame Knitting Machines, ou Cotton Machine, il n’est pas possible de tricoter des côtes car ce sont des machines avec une seule fonture. Il est uniquement possible de tricoter du point jersey. C’est pour cette raison que dans ce cas les bords-côtes doivent être tricotés à part.

Pour réaliser des pulls sur des Cotton Machine, les bords-côtes sont tricotés à part, généralement sur des V-bed machines (i.e des machines rectilignes à double fonture)
Capture écran - Février 2021 - The story of William Lockie & Co. knitwear

Illustration d’un polo tricoté (vraisemblablement) sur une Cotton Machine
Polo John Smedley’s Sea Island Cotton, Jauge 30
Image beige-habilleur.com

Côte 1/1 - (RIB 1x1 en anglais)

Comme son nom l’indique, le bord-côte des articles en maille ou en jersey est souvent tricoté en côtes car ce point de tricot est très élastique dans le sens de la largeur (jusqu’à 30% d’agrandissement), idéal pour réaliser la finition des manches, les devants ou les cols. Visuellement, la côte 1/1 présente un aspect très légèrement “accordéon” et les deux faces sont identiques.

En France, quand on pense aux bords-côtes, on pense immédiatement à Action Maille. Située dans les Hauts de France à Montigny en Cambrésis, Action Maille tricote depuis presque 70 ans des bords côtes avec ou sans rayures, des cols de polos, des poignets de teddy, des cols pour manteau, des bas de veste…Question matières, l’entreprise travaille à la fois avec des fils en matières naturelles ( coton et laine) ou synthétiques (acrylique, polyamide…). Ils peuvent également tricoter avec ou sans élasthanne.

Capture écran - Février 2020 - actionmaille.com

Officine Générale - Capsule

La collection capsule d’Officine Générale est en solde.
Cette collection se concentre sur le cachemire de chez Loro Pina (fil Coarsehair pour la maille) et de la flanelle anglaise.

Disponible ici.

Images officinegenerale.com

Z.Hinchliffe yarn

Image Z. Hinchliffe & Sons

Z Hinchliffe & Sons fait partie des grands filateurs britanniques au même titre que Todd & Duncan et JC Rennie & Co. La filature travaille avec les plus belles marques (de maille) : Johnstons of Elgin, Peter Scott, Hawick Cashmere, Barrie, William Lockie, Robert Mackie…mais aussi Gucci ou Prada. Si vous achetez un pull en laine de chez William Lockie, il y a fort à parier que sa laine provienne de chez Z Hinchliffe & Son.

Histoire

Z Hinchliffe & Sons Ltd a été fondé en 1766 à Denby Daleet dans le West Yorkshire en Angleterre. L’entreprise se consacre à ses débuts à plusieurs activités dont l'agriculture, la fabrication de tissus et l'extraction du charbon. Ce n'est qu'en 1860 que Zaccheus Hinchliffe prend la décision de lancer une filature de laine peignée et cardée. Au début de 1980, Z Hinchliffe & Sons cesse sa filature peignée mais conserve et développe la filature cardée.
L’entreprise est toujours dirigée par la famille Hinchliffe près de 200 ans plus tard. Une succession qui a facilité la transmission du savoir-faire à travers les générations.

Collections

Z Hinchliffe & Son travaille essentiellement des fibres naturelles tel que le cachemire, la laine, le poil de chameau ou l’angora. Depuis l’été 2020, le filateur a également ajouté à son catalogue une laine 100% britannique de titrage 2 / 11nm. A titre de comparaison, la laine classique de la marque, en 100% Mérinos Lambswool (en provenance d’Australie), est en titrage 2/17nm. Beaucoup plus fine donc que la laine britannique plus rustique, mais néanmoins sélectionnée pour sa main douce.

Z Hinchliffe & Son est également reconnue pour son cachemire, principalement le 2/28 en 100% cachemire et disponible en 160 couleurs.

Image Z. Hinchliffe & Sons

Image Z. Hinchliffe & Sons

Paraboot Michael, Poils Vache

Goods, un magasin menswear danois que l’on apprécie beaucoup vient de lancer ses soldes.
Parmi les chaussures, des modèles Paraboot Michael en cuir de vache à poils sont soldées. A noter que chaque paire est unique, il n'y en a pas deux identiques - comme visible sur les photos ci-dessous. Avant tout achat, Goods s’engage donc à envoyer la photo de la version commandée pour confirmation et ainsi éviter les mauvaises surprises.

Le petit intrus

Ci-dessous les autres pièces qui ont attiré notre attention. Avec en premier lieu cette parka Aspesi rembourrée en duvet. Pour l’avoir déjà testée en condition de grand froid ( i.e des températures négatives, jusqu’à -5°C maximum), elle tient bien chaud. Un must-have.

Aspesi

Parkettone Down Parka, Navy

ICI

Arc´teryx Veilance

Mionn IS Overshirt, Deep Navyershirt, Deep Navy

ICI

Begg & Co

Lambswool & Angora Scarf, Bright Blue

ICI

Drakes

Denim Two-Pocket Work Shirt, Bleached Blue

ICI

Sunspel

Lambswool Crew Neck Jumper, Oatmeal Melange

ICI

Mismo

M/S Brief, Woodland

ICI

Porter

Flying Ace 2way Briefcase, Olive Drab

ICI

GOODS

Wool Cashmere Scarf, Navy

ICI

Mackintosh

Catrine Wool Coat, Gunclub Check

ICI

Roopa Knitting Mills - House Of Blanks

Roopa Mills est une usine de fabrication de jersey (pour sweatshirts, jogpants, t-shirts…) située au Canada. Beaucoup de marques streetwear en vogue utilisent leurs tissus pour leurs vêtements. On peut citer Supreme, Aimé Leon Dore, Noah ou encore Adsum.

Histoire

L’histoire commence en 1972, lorsqu’un un jeune Indien du nom de Nat Thakkar émigre au Canada. Il a 24 ans et trouve son premier emploi dans la fabrication d'échantillons pour une entreprise vendant des tissus du Japon. Il change de travail un an plus tard pour un poste dans une usine de tricotage. C’est à ce moment qu’il apprend à utiliser des machines à tricoter circulaires. En presque 20 ans, il devient directeur de la production d'un tricoteur, supervisant toutes leurs opérations de tricotage, de teinture et de finition.

Après quelques années, il décide de monter sa propre usine dans la banlieue de Toronto. Une décision courageuse à une époque où les fermetures d’usines textiles sont régulières suite à la levée des quotas d’importation. Il reste d’ailleurs aujourd’hui moins de 10 usines similaires au Canada.
Roopa Knitting Mills a réussi à devenir l’un des fournisseurs canadien incontournable en matières de jersey en coton pour t-shirts, pulls molletonnés, chaussettes ou bonnets. L’usine a également lancée sa marque en propre, House Of Blanks.

Machine à tricoter circulaire Monarch de chez Roopa Mills

House Of Blanks

House of Blanks est la marque en propre de Roopa Knitting Mills. Leurs vêtements sont des incontournables de la garde-robe : sweats, sweats à capuche, t-shirts, pantalons en molleton ainsi que des bonnets.

Leurs sweatshirts sont fabriqués à partir d'un tissu molletonné 100% coton 12 oz, soit environ 400 g/m². Ils sont doux mais aussi conçus pour durer. Leurs t-shirts sont tout aussi résistants, utilisant un jersey en coton de 7,5 oz soit environ 250 g/m².
Les coupes sont classiques.
Question construction, toutes leurs pièces en jersey molletonnées épaisses sont montés en flatlock, un mot anglais qui peut se traduire par "couture plate". Cela signifie que les pièces de textile à assembler sont mises l'une à côté de l'autre (ne se recouvrent pas) et sont assemblées via une couture spéciale qui fait office de "pont" entre les 2 pièces : on parle de couture bord à bord. Un des avantages de ce type de couture est qu'il n'y a pas de sur-épaisseur.

Prix : entre 22$ et 125$.

Note : La marque livre à l’international.
Comptez environ 30$ pour une livraison en France. (hors éventuels frais de douane)

Images houseofblanks.com

Immersion au sein de l’usine canadienne Roopa Knittign Mills.

Roopa Knitting Mills from Amit on Vimeo.

Barena Venezia - Cosma Frare wool-blend trousers

Une question revient assez fréquemment sur le site, où trouver des pantalons à taille élastique ? On a déjà partiellement répondu à la question dans notre article dédié, Jogpant : le pantalon décontracté et stylé.
Une marque non cité dans l’article propose également ce type de pantalons depuis quelques saisons : Barena Venezia.
Et justement, leur pantalon Cosma Frare en laine est actuellement en solde à 138€ et est encore disponible dans toutes les tailles (46, 48, 50, 54).

Composition : 98% laine vierge 2% élasthanne
Accessible ici : https://barenavenezia.com/mb/product/pant-cosma-frare-navy/

En cas de doute sur la taille, vous pouvez regarder sur le site de Matches Fashion.

Image barenavenezia.com

Image barenavenezia.com

Image goodscph.com

Image goodscph.com

Image goodscph.com

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Barbarian Rugby Polo Shirt

Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Photos : - Mathieu @BestShopsInTown ⎜hors photo d’illustration, beige-habilleur.com

Étant toujours en quête de nouveautés, de vêtements pouvant compléter et/ou pimenter mon vestiaire, le polo me paraissait être une pièce intéressante. Mais pas n’importe quel type de polo. Un polo manches longues très sport dont le cahier des charges garantie une bonne robustesse. Je pense immédiatement à un polo aux couleurs vives, typique des équipes de rugby de la fin des années 80.

Une fois cette idée en tête, il me fallait trouver la bonne marque. Vivant actuellement au Canada, autant trouver une marque locale spécialisée dans ce type de pièces. C’est donc tout naturellement que je vous présente la marque Barbarian.

Histoire et fabrication canadienne

Crée en 1981, Barbarian est depuis toujours spécialisée dans la confection de polos de rugby. La fabrication est à 100% canadienne. Comme expliqué dans un article du site sur la différence entre la “Maille” et le “Jersey”, ces polos font partie de la catégorie “Jersey”.
Le tissu est tricoté sur des machines Monarch, l’un des leaders mondiaux avec Karl Meyer sur les machines à tricoter circulaires pour la production de jersey. Ces machines (de type M-SECPLT12) sont à l’image de l’idée que l’on se fait d’un polo de rugby, une construction robuste pouvant résister à des décennies d’utilisation.
Une fois tricoté, le jersey est stabilisé à la vapeur puis est transmis aux coupeuses de l’usine qui se chargent de découper les différentes pièces du polo : le devant, les manches…Le tout est ensuite monté par les mécaniciennes de Barbarian. C’est ce qu’on appelle du coupé cousu - on coupe le tissu en suivant un patronage puis on coud les différentes parties ensemble. La vidéo en fin d’article illustre parfaitement le processus.
Le coton vient quant à lui de la région du Delta aux Etats-Unis, qui est un regroupement de 8 Etats du Sud dont l’Arkansas, le Mississippi ou encore la Louisiane. Les polos sont en 100% coton et cela se ressent au touché qui est épais, lourd et assez sec. Le modèle classique de la marque pèse 12 onces et le col en sergé de coton fait 8,5 onces. La marque propose également le modèle “Casual” qui est plus léger de 30% avec 8 onces.

Etant initialement, un polo a vocation sportive, sa construction est faite pour résister aux chocs et autres déchirures. C’est pourquoi il est renforcé au niveau de la patte du col, sous les aisselles et au niveau de la nuque sous le col. Les boutons qui composent la patte de boutonnage sont en caoutchouc. Vous l’aurez compris, le polo est fait pour évoluer avec vous sans la crainte d’un lavage en machine ou de toutes sortes d’accroc.

Mes polos Barbarian

En Europe, on trouve ces polos, dans des boutiques comme Beige Habilleur ou All Blues Co. Les modèles sont souvent bicolores avec des rayures horizontales. Et justement je souhaitais quelque chose de différent. C’est après une visite de l’université de Toronto que je suis tombé sur plusieurs modèles universitaires. En effet, la marque est en partenariat avec de nombreuses associations sportives universitaires nord-américaine. Ils proposent également un programme de personnalisation et distribuent en marque blanche. Mon choix s’est porté sur les deux modèles ci-dessous.
Le premier reste relativement classique. La combinaison de couleur est sage : beaucoup de bleu et quelques touches de blanc et de rouge. En revanche, pour le deuxième, les couleurs sont plus vives, c’est une association de bleu, vert sapin, jaune et rouge. Moi qui cherchais de quoi pimenter mon vestiaire, là je suis servi. Au niveau de la taille, je souhaitais quelque chose de plus cintré qu’un polo de rugby classique qui aurait été, à mon sens, trop oversize. Je suis donc partit sur du Small au lieu de ma taille Medium habituel.
Enfin, d’un point de vue prix, je ne vous cacherai pas que c’est plus intéressant au Canada même s’il faut prendre en compte l’ajout de la taxe. Dans tous les cas je suis très satisfait de ces polos et de cette marque. Je vous la recommande.

Visite de l’usine Barbarian à Kitchener, une ville de la province de l’Ontario.

Adam, la revue de l'homme

Hormis sur le blog américain A Continious Lean, nous avons étonnement trouvé peu d’articles concernant la revue pour homme Adam. Elle mérite pourtant qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour ses splendides couvertures. Fondée par Edmond Dubois en 1925, la revue Adam fût publiée environ tous les deux mois jusqu'en 1973. Elle regorge de publicités (les 20 premières pages), de conseils de style et de reportages sur la vie parisienne et plus largement européenne.

Le magazine a travaillé avec de nombreux illustrateurs dont le célèbre peintre frano-italien René Gruau. On peut également citer Pierre Mourgue, Hof ou Garretto. Nos couvertures préférées ont été publiés entre 1940 et 1960.

Adam, juin-juillet-août 1947
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Adam, octobre 1945
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

CONTENU

C’est en lisant le livre Des modes et des hommes: deux siècles d'élégance masculine de Farid Chenoune que nous avons découvert ce magazine. Farid Chenoune y fait référence à quelques reprises, suffisamment pour éveiller notre curiosité. En parcourant une dizaine de numéros, nous n’avons pas été déçu. Les publicités valent le détour, les conseils vestimentaires sont intéressants et le style d’écriture incisif. On se rend très vite compte que, si la mode masculine a beaucoup évolué, rien n’a vraiment changé. Les questions de fond restent les mêmes.

La chronique d’André de Fouquières
Image diktats.com

Publicité pour la marque suisse Bally - elle a récemment collaboré avec le magazine Monocle
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Parmi les publicités marquantes, une des années 40 donnant la liste de 20 grands tailleurs parisiens et 11 chemisiers créateurs de Paris.
Les 20 tailleurs cités sont : Carette, Clément et brunet, Delout, Debacker, Cumberland F.Disslin, Kniez, Harrison, Creed, Puissegur, Paul Portes, Kriegck Rabau, Lanvin, Larsen, Voisin Lus et Befve, O’Rossen, James pile, Roger Pittard, Regoly, Hase-Pappel.
Les 11 chemisiers sont : Boivin Jeune, Charvet, David, Doucet, Doucet Jeune, Edouard et Butler, Hilditch and Key, Knize, Lanvin, Sulka et Washington Tremlett.

A notre connaissance, seul Charvet continue d’assurer un service de chemises sur-mesure.
D’autres publicités des années 40 ont attiré notre oeil. Celles de Tricot Diogène, l’un des derniers atelier Français capable d’en produire des cravates en maille dont on a déjà parlé dans notre guide sur la cravate. Ou encore une publicité de Bianchini-Férier dont on peut encore trouver des cravates en occasion.
On a également vu une publicité d’Emo, un atelier situé à Troyes et spécialisé dans la maille qui est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B.

Sur la géométrie des vêtements
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Printemps 1943 - Adam, la revue de l’homme
Image diktats.com

Quelques conseils de style
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Comment organiser son dressing
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Où trouver des anciens numéros du magazine ADAM ?

Le Palais Galliera a fait numériser 84 numéros sur une période allant de 1926 à 1948. C’est une vraie mine d’or qu’il est possible de consulter gratuitement. Vous pouvez y accéder ici.

Vous pouvez également trouver de rares exemplaires d’Adam sur le site Diktats. Quelques exemples :

• Un hors-série consacré à la mode du Printemps 1943 intitulé Précisions sur les variations du vêtement masculin pour ce printemps 1943. Une publication intéressante sur la mode durant la seconde guerre mondiale.

• Deux exemplaires de travail ayant appartenu au couturier Karl Lagerfeld. Le numéro 246 d'avril-mai 1958 et le numéro 233 de février-mars 1956.

Via eBay il est également courant de trouver des exemplaires. Ces derniers sont en général plus récents et donc également moins chers.

Hors-série de la revue de mode masculine Adam consacré à la mode du Printemps 1943
Image diktats.com

Qu'est ce qu'un pull torsadé ? Cable knit en Anglais

HISTOIRE

L’histoire des pulls torsadés est intimement liée à celles des îles Jersey, Guersey et surtout Aran. Comme expliqué dans notre article sur la marque Belge Howlin’, les premiers pulls à torsades étaient tricotés par les femmes des marins de ces îles britanniques. Selon la légende, le but de ces motifs était à la fois de permettre aux marins d’emporter un souvenir familiale lors de leurs voyages mais aussi d’identifier leurs corps en cas de noyade. Légende ou non, toujours est-il qu’à cette époque (vers 1890) le Royaume-Uni est déjà l’une des plus puissantes nations du monde. Les échanges internationaux ne cessent de s’accélérer et le temps passé en mer augmente de manière proportionnelle. Le pull en laine torsadée est alors la solution idéale pour aider les marins à se protéger du froid de part sa construction assez épaisse. Point intéressant, à cette époque, le pull n’a ni devant ni derrière. Ils sont identiques.

Le pull à torsades est réellement devenu populaire en occident à partir 1950, date à laquelle il est exporté aux Etats-Unis et apparait pour la première fois dans le magazine Vogue - notamment grâce à Elizabeth Zimmermann. C’est aussi le début de la consommation de masse, les pulls sont produits massivement à partir de machines.
Si autrefois les pulls torsadés étaient tricotés manuellement à partir de laine rustique non teinte, des marques comme Ralph Lauren ont réussi à la moderniser. Par la couleur tout d'abord. Mais aussi par la matière. Il devient désormais possible d'acheter un pull torsadé en cachemire violet.

Pull en laine Geelong à 2 torsades de chez William Lockie.
Vous ferez attention, mais en général les pulls sont à 2 ou 3 torsades. Rarement plus.
Image fransboonestore.com

TECHNIQUE DE TRICOTAGE

Pour obtenir des torsades avec une machine à tricoter, on effectue une opération qui s’appelle le “report des mailles”. Un poinçon (cf ci-dessous) permet de déplacer des mailles sur vers la droite ou la gauche. On peut ainsi croiser simultanément plusieurs mailles - c’est pour cette raison que les poinçons sont équipés de plusieurs aiguilles - pour obtenir des torsades. Sur les machines les plus récentes ce transfert peut être effectué automatiquement. Mais sur les machines actionnées à la main, telle que notre Dubied ou notre Coppo, cette opération reste manuelle et prend beaucoup de temps.
Cette technique de tricotage soumet, par ailleurs, le fil à une certaine tension. Cela nécessite donc, dans l’idéal, d’employer des fils plus solides et relativement élastiques.

Poinçon à 3 aiguilles utilisé pour le report des mailles
Image knittingmachineservices.com

Le report des mailles en action. Techniquement, on tricote sur une fonture les torsades et sur l’autre le reste du panneau.
Image Stoffa.co

NOS MARQUES FAVORITES

Inis Meáin propose des pulls torsadés qui se rapprochent des pulls originels.

Pour des versions plus modernes, on aime particulièrement William Lockie. Beaucoup de couleurs et des matières très douces : cachemire ou laine d’agneau Super Geelong.
Dans la même veine on peut citer Scott & Charters, Drumohr, Sunspel, Beams Plus, Howlin’…et bien d’autres encore.

William Lockie.
Images Fransboonestore.

Drumohr.
Images Fransboonestore.

Anderson & Sheppard
Images Marrkt.com

Howlin’
Images MrPorter.com

Beams Plus
Images MrPorter.com

Sunspel
Images Sunspel.com ⎜ goodscph.com

Colhays
Images Colhays.com

Crown Northampton Desert Boots Chromexcel

Note : À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer une paire de Desert Boots pour la réalisation de cet article.

Certaines pièces du vestiaire masculin sont incontournables, indispensables. Les desert boots en font pleinement partie. Nous ne trancherons pas ici l’éternel débat Wallabees/Desert boots – bien que nous ayons une préférence pour le second modèle – mais nous essayerons d’étoffer sur l’importance de posséder un modèle mythique tel que celui-ci au sein de son vestiaire. 

Les modèles disponibles sont innombrables : en cuir lisse, cuir suédé, cuir bookbindé…La marque anglaise – plus que centenaire – Crown Northampton reprend ce modèle historique et propose une sélection de cuir assez inédite ainsi qu’une personnalisation intéressante. 

Voici l’histoire de la desert boots Woodford en chromexcel, fabriqué en Angleterre. 

Décryptage. 

Northampton ou le berceau de la chaussures anglaise

La famille Woodford débute la fabrication de chaussures en 1908, à Londres. Quelques années plus tard, le fondateur Earnest Woodford délocalise la production à Northampton, haut lieu de manufacture de la chaussure anglaise. 

Chaque modèle produit par la marque porte le nom d’une rue mitoyenne à l’usine de Northampton. L’entreprise est également la seule à avoir le privilège d’utiliser le blason de la ville sur ses produits et qui porte la devise “Castello Fortior Concordia” pouvant se traduire par “La paix est plus forte qu'une forteresse”.

Le cuir est certainement le point fort de Crown Northampton. Une sélection qui va du cuir suèdé, aux cuirx de veau italiens en passant par des cuirs exotiques comme l’autruche ! Dans la mesure du possible, Crown Northampton travaille en collaboration étroite avec des fournisseurs locaux telle que la tannerie Charles F Stead & Co Ltd. Ceci ne manquent d’ailleurs pas puisque si Savile Row est le royaume du costume sur-mesure anglais, le comté de Northamptonshire est quant à lui synonyme de fabrication de chaussure.

Chaque paire qui sort de l’usine de Crown Northampton est le résultat d’un certain nombre d’étapes réalisés par des artisans chevronnés. Point important à souligner, toutes ces étapes de production sont toutes réalisées en Angleterre, que ce soit en interne ou chez des fabricants spécialisés.
Ainsi, comme les plus grandes marques anglaises, Crown Northampton réalise ses last – ou formes en français – avec le dernier fabricant de la région : Springline. Cela marque le début du processus de fabrication de la chaussure. 
Vient par la suite la découpe manuelle du cuir qui prend le nom de “clicking”. Un son caractéristique de cliquetis s’entend à la découpe du cuir en frottant sur le patronage en métal, ce qui justifie cette appellation. 
S’ensuit d’autres opérations tel que le procédé de couture, ou « closing », des différentes sections du cuir. Une opération de « hand lasting » permet à la chaussure d’acquérir la forme finales désirée, la semelle y est ensuite cousue. L’ultime étape de polissage assure à chaque chaussures une brillance et un contrôle de qualité avant qu’elles ne soient expédiées. 

Brève histoire de la Desert Boot

L’histoire de la Desert Boot remonte en 1941, lorsque le jeune anglais Nathan Clark* est envoyé en Birmanie puis en Égypte comme officier dans la Royal Army Service Corps.

Nathan Clark est très vite heurté à la réalité du désert Égyptien : les chaussants ne sont pas adaptées à la rudesse du terrain. Dans un souk au Caire, il met la main sur une paire de derbies en veau velours montées sur des semelles crêpe. Elles sont confortables et légères. 

9 ans plus tard, grâce à collaboration de l’ingénieur Bill Tuxhill, la Desert Boot voit le jour. 

Un modèle qui a donc plus de 70 ans !

*Son arrière-grand-père n’est autre que le fondateur de la marque Clark’s, fondée en 1825 à Somerset. 

Le 4x4 du cuir : le chromexcel

Crown Northampton offre la possibilité de commander un modèle en MTO, soit du « Made-to-order ». Cela signifie qu’il est possible de choisir la couleur des semelles avant de commander un modèle mais aussi et surtout que la paire n’est fabriquée que pour vous : cela évite la surproduction.

C’est ainsi que nous avons choisi le Woodford Desert Boot en cuir marron chromexcel numéro 8 de la maison américaine Horween. 

La couleur rappelle celle du cordovan, à savoir un brun violacée tirant sur l’aubergine. Une vraie marque de fabrique. La semelle est en crêpe, la chaussure comporte deux œillets – comme il est coutume sur le modèle emblématique des années 1950 – et le modèle est très léger.

La particularité de ce modèle est assurément son cuir. La tannerie mythique américaine Horween de Chicago fourni la matière première. Le chromexcel a été inventé en 1905 par cette maison, c’est un cuir « pull-up » à savoir, un cuir gras. Autrement dit, le cuir a été nourri considérablement par diverses huiles, graisses et cires lors du processus de fabrication. Le cuir chromexcel a pour gros point fort d’être résistant à l’eau. 
Plus de 89 opérations différentes s’étalant sur 28 jours sont nécessaires à sa fabrication : ce cuir est donc cher. Mais sa beauté est inégalable : il se détendra au fur et à mesure des ports et se patinera joliment. Le chromexcel est un dur à cuir, nous choisissons de le maltraiter volontairement ou plutôt, de ne pas le bichonner. Nous souhaitons le laisser vivre et lui ôter toute étiquette de préciosité qui pourrait lui être collée. 

La desert boot s’intègre sans problème dans une tenue casual. Un jeans bien sûr, un gros pull et un manteau en laine à manche raglan pour la cohésion de l’ensemble de la tenue. Inutile de dire que ce type de chaussures sont exclusivement réservées aux tenues dénuées de toute formalité. 

L’héritage de Northampton et la qualité anglaise

A notre connaissance, Crown Northampton est l’un des très rares fabricants de chaussures sur le continent Européen à proposer ce type de cuir chromexcel « color 8 ». La paire est vendue 275£. Un investissement, mais il sera durable. Et ce d’autant plus que la marque propose un service de réparation. Oui, il sera possible de faire changer vos semelles en crêpe.

Après tout, une paire fabriquée rien que pour vous et dans les meilleures conditions, ne mérite-t-elle pas son prix ?

Disponibles ici. 

Yahae - Chaussettes Made in Nara

Dans un précédent article, nous avions parlé de la marque japonaise de chaussettes Organic Garden. C’est à cette occasion que nous avions appris que l’usine Yamaya Co., Ltd, lançait une nouvelle marque : Yahae. Ils ont accepté de nous envoyer deux paires pour qu’on puisse se faire un avis.

Histoire

L'histoire de Yamaya Co., Ltd a commencé en 1921, à Koryo, préfecture de Nara, la capitale de la chaussette au Japon. Dans le passé, le coton était largement cultivé dans cette région et le tissage du coton était populaire. L’hsitoire de la ville est donc très liée à celle de l'industrie textile japonaise avec de nombreux vestiges de la période Kofun.

Quelques dates clés :

• En 1897, les droits d'importation sur le coton seront abolis. La culture du coton japonais décline rapidement au profit de l’importation de coton indien.
  Dans le même temps, l’industrialisation du textile commence : conversion des machines à tisser manuelles aux machines à tisser mécaniques. 

• 1910 : Taijiro Yoshii du village de Hikiso Umami (ville de Koryo) utilise les premières machines à tricoter des chaussettes au Japon.

• 1921 : L’histoire de Yamaya démarre. L’entreprise officie alors sous le nom de Matsutaro Nomura et fabrique des chaussettes.

• 1980 : Yoshiteru Nomura reprend la fabrication de chaussettes.

• 1983 : Réorganisation de l’entreprise, le nom de la société devient Yamaya Co., Ltd.

• 1993 : Création de la marque Hoffmann.

• 1994 : Organic Garden est créée par cinq usines textiles (dont Yamaya) de la préfecture de Nara qui se sont réunies et ont commencé sous la forme de la coopérative NS. Le nom NS est dérivé de Nara, fibre (Seni) et Natural Style. Yamaya a pris la direction de Organic Garden en 2007.. 

• 2008 : Ouverture de la boutique Yahae Kiyosumi qui distribue Organic Garden, Hoffmann (et récemment Yahae).

• 2020 : Création de la marque Yahae.

Yamaya est donc derrière les marques en propre Yahae, Hoffmann et Organic Garden. Ils travaillent principalement avec des fils en fibres naturelles telles que la soie, la laine et le coton biologique.

L’usine Yamaya Co., Ltd
Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

Les chaussettes GARABOU

Dès l’ouverture du colis, on s’est très vite rendu compte que ce sont tout simplement les chaussettes avec le fil le plus épais qu’on ait jamais vu. Pour avoir déjà tricoté en jauge 3 avec notre machine italienne Coppo, on pense que ces chaussettes sont probablement dans le même ordre de grandeur, à la différence qu’elles utilisent un fil très particulier appelé "Gala Yarn” ou parfois “Gala Spinning”. Il est obtenu à partir de chutes de coton filé sur une machine appelée Garabo, en référence au son émis lors de sa mise en marche - un mouvement de rotation. Avec la disparition progressive de cette machine, c’est aussi tout un savoir-faire qui tend à disparaître. La main d’oeuvre qualifiée se fait rare, et c’est aussi ce qui rend ce fil si exceptionnel.
Un fil si particulier qu’il ne peut pas être tricoté avec une machine à tricoter “normale” : l'épaisseur de la matière est inégale et rend le tricotage très compliqué. Yamaya a cependant réussi à modifier une machine pour y parvenir. Une prouesse.

Ces chaussettes très épaisses et assez hautes sont parfaites toute l’année. Elles sont disponibles dans les trois coloris dont le gris et le écru que vous pouvez voir ci-dessous. Deux tailles sont également proposées :

• 22.4-24.5 cm

• 25-27 cm

Nous avons opté pour le 25-27. Faisant du 42 en général en pointure, elles sont parfaites.

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Prix : 3 000 ¥ soit environ 24€ - des frais de douanes peuvent être à prévoir.
Composition : 95% Coton (coton biologique), 4% Nylon, 1% Polyuréthane.
Accès au e-commerce : https://yahae1921.com/ - la marque nous a précisé qu’ils acceptaient les envois en Europe. En cas de doute, n’hésitez pas à les contacter sur Instagaram.
Les frais d’expéditions en France devrait être également de l’ordre de 3 000 ¥ .

Anglo-Italian ⎜ Nouvelles surchemises

Article très bref pour vous signaler que Anglo-Italian vient de sortir deux nouvelles sur-chemises. La version grise est en 100% laine, un tissu anglais high twist. Idéale pour l’hiver.
La version Prince-de-Galles marron est quant à elle en mélange laine et coton. Elle pourra donc être portée plus tardivement dans la saison, jusqu’à l’approche de l’été.


Made in Italy.
275£.
Disponibles ici.

100% laine
Image angloitalian.com

44% Coton 42 Laine 14% Polyamide
Image angloitalian.com

WholeGarment : le tricotage en 3D

Wholegarment: The Philosophy and Technology of a Fashion Revolution est un livre autobiographique de Masahiro Shima, le fondateur de Shima Seiki MFG Ltd, l’un des plus grand fabricant de machines à tricoter rectilignes au monde.
Ecrit en anglais en 11 chapitres, Masahiro Shima revient dans la première partie du livre sur son histoire personnelle, de son enfance jusqu’au lancement de la première machine à tricoter Wholegarment en 1995. L’auteur développe également sur de nombreux chapitres la philosophie de son succès et de son rapport au monde.

Du tricotage en 3D de gants à celles des pulls : l’histoire du WholeGarment
Image shimaseiki.com

S’il y a bien une image à retenir du livre, c’est celle présentée ci-dessus. Elle résume visuellement tout le cheminement technologique qui a mené au WholeGarment, i.e le tricotage en 3D.*
Pour aider sa mère qui fabriquait des gants à la main, Masahiro Shima travaillait après l’école dans un atelier de réparation de machines à tricoter des gants. À 16 ans, il dépose son premier brevet pour améliorer une machine à tricoter des gants. En 1962, à 24 ans, Masahiro Shima fonde Shima Seiki dans le but de développer une machine à tricoter des gants entièrement automatisée. Il y parvient en 1965, et suite à ce succès il a l’idée qu’en joignant les trois doigts du milieu ensemble ainsi qu’en rallongeant le pouce et le petit doigt, il pourrait arriver à créer un pull directement en sortie de machine. C'est ainsi qu'est né le concept WholeGarment.
Pour atteindre cet objectif, l'entreprise concentre son développement sur les machines à tricoter rectilignes. En s'engageant par ailleurs dans l'informatisation et l’automatisation de ses machines, Shima Seiki a progressivement commencé à se démarquer de ses concurrents. L'accent est mis sur la conception et la programmation de tricots assistés par ordinateur.
En 1995, la marque donne finalement naissance à la première machine WholeGarment. Elle est capable de tricoter un pull en entier en seulement 30 minutes.
En 2007, la marque développe les premiers modèles "MACH2X", qui comme le nom le laisse entendre, sont très rapides. Elle y associe un système de conception "SDS-ONE APEX" qui permet la représentation tridimensionnelle de tricots, augmentant encore l'efficacité de la production de tricot.
Au fil des ans, cette technologie est vraiment devenu un must-have pour les fabricants de maille. Une tendance qui va aller en s’accentuant. Comme expliqué dans notre article sur le tricotage intégral, les opérations de confection représentent jusqu’à 40% du prix d’un pull. C’est ce qui rend cette technologie intéressante en terme économique et ouvre même la voie à une certaine forme de relocalisation dans les pays occidentaux. C’est une vraie différence par rapport au chaîne et trame qui nécessite un temps de confection - et donc de main d’œuvre - très important.

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki - Photo prise lors de notre visite chez Tricots Jean Marc

*ne pas confondre tricotage en 3D et impression en 3D. Le processus est totalement différent.

La côte perlée - Explication

La côte perlée (Half Cardigan Stitch en anglais ou Punto Pannocchia en italien) est un point de tricot obtenu sur des machines doubles fontures, c’est à dire composées de deux lits d’aiguilles qui travaillent alternativement.
Il s’agit d’un tricot à mailles doubles. Chaque maille est doublée par une maille dite de charge pour plus de stabilité. C’est ce qui rend les tricots à mailles doubles moins élastiques, ils conservent bien leur forme - au contraire des côtes 1 x 1 et 2 x 2 qui peuvent s’agrandir de presque 30%. Le retrait en largeur des côtes perlées est plutôt de l’ordre de 5% et est, à tire d’exemple, quasi nul sur des côtes anglaises.

Concrètement cela veut dire quoi ?
L’avantage d’avoir des machines à tricoter chez soi nous a permis de faire le test directement sur notre Dubied. Lorsque que l’on tricote des côtes perlées, le tricot obtenu utilise beaucoup de plus de matière première (les fils) qu’une surface équivalente en côtes 1x1 ou point en jersey. Il est résulte que tricot en côtes perlées est lourd, idéal pour l’hiver.

Comment reconnait-on les côtes perlées ?
La côte perlée est une combinaison du tricotage d’une côte 1x1 sur une fonture et d’une côte anglaise sur l’autre. Les deux faces du tricot sont différentes. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.

Sur quel type de machines tricote-t-on ce point ?
Majoritairement sur des machine rectilignes grosses jauges, entre jauge 3 et jauge 7.

On notera que le col roulé est tricoté en point jersey classique. L’envers est très caractéristique de ce type de point.
Image Stuartslondon

Image thearmoury.com

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

Quels sont les dérivés de la côte perlée ?

Le Fishersmans Rib* en est un. Ce point est très similaire aux côtes perlées. Il a pour base la côte 2x2 et non la côte 1x1 comme c’est le cas pour la côte perlée.
Quelques exemples ci-dessous de Fishersmans Rib de chez Yarmouth Oilskins.

Image Yarmouthoilskins.com

Image Yarmouthoilskins.com

Il existe enfin d’autres dérivés tels que les tricots chevalés en côte perlée. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de photos pour illustrer notre propos. Il s’agit de tricots dont les mailles présentent différents types d’inclinaisons.

*cf Knitting Technology, David J Spencer, page 201