WholeGarment : le tricotage en 3D

Wholegarment: The Philosophy and Technology of a Fashion Revolution est un livre autobiographique de Masahiro Shima, le fondateur de Shima Seiki MFG Ltd, l’un des plus grand fabricant de machines à tricoter rectilignes au monde.
Ecrit en anglais en 11 chapitres, Masahiro Shima revient dans la première partie du livre sur son histoire personnelle, de son enfance jusqu’au lancement de la première machine à tricoter Wholegarment en 1995. L’auteur développe également sur de nombreux chapitres la philosophie de son succès et de son rapport au monde.

Du tricotage en 3D de gants à celles des pulls : l’histoire du WholeGarment
Image shimaseiki.com

S’il y a bien une image à retenir du livre, c’est celle présentée ci-dessus. Elle résume visuellement tout le cheminement technologique qui a mené au WholeGarment, i.e le tricotage en 3D.*
Pour aider sa mère qui fabriquait des gants à la main, Masahiro Shima travaillait après l’école dans un atelier de réparation de machines à tricoter des gants. À 16 ans, il dépose son premier brevet pour améliorer une machine à tricoter des gants. En 1962, à 24 ans, Masahiro Shima fonde Shima Seiki dans le but de développer une machine à tricoter des gants entièrement automatisée. Il y parvient en 1965, et suite à ce succès il a l’idée qu’en joignant les trois doigts du milieu ensemble ainsi qu’en rallongeant le pouce et le petit doigt, il pourrait arriver à créer un pull directement en sortie de machine. C'est ainsi qu'est né le concept WholeGarment.
Pour atteindre cet objectif, l'entreprise concentre son développement sur les machines à tricoter rectilignes. En s'engageant par ailleurs dans l'informatisation et l’automatisation de ses machines, Shima Seiki a progressivement commencé à se démarquer de ses concurrents. L'accent est mis sur la conception et la programmation de tricots assistés par ordinateur.
En 1995, la marque donne finalement naissance à la première machine WholeGarment. Elle est capable de tricoter un pull en entier en seulement 30 minutes.
En 2007, la marque développe les premiers modèles "MACH2X", qui comme le nom le laisse entendre, sont très rapides. Elle y associe un système de conception "SDS-ONE APEX" qui permet la représentation tridimensionnelle de tricots, augmentant encore l'efficacité de la production de tricot.
Au fil des ans, cette technologie est vraiment devenu un must-have pour les fabricants de maille. Une tendance qui va aller en s’accentuant. Comme expliqué dans notre article sur le tricotage intégral, les opérations de confection représentent jusqu’à 40% du prix d’un pull. C’est ce qui rend cette technologie intéressante en terme économique et ouvre même la voie à une certaine forme de relocalisation dans les pays occidentaux. C’est une vraie différence par rapport au chaîne et trame qui nécessite un temps de confection - et donc de main d’œuvre - très important.

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki - Photo prise lors de notre visite chez Tricots Jean Marc

*ne pas confondre tricotage en 3D et impression en 3D. Le processus est totalement différent.

La côte perlée - Explication

La côte perlée (Half Cardigan Stitch en anglais ou Punto Pannocchia en italien) est un point de tricot obtenu sur des machines doubles fontures, c’est à dire composées de deux lits d’aiguilles qui travaillent alternativement.
Il s’agit d’un tricot à mailles doubles. Chaque maille est doublée par une maille dite de charge pour plus de stabilité. C’est ce qui rend les tricots à mailles doubles moins élastiques, ils conservent bien leur forme - au contraire des côtes 1 x 1 et 2 x 2 qui peuvent s’agrandir de presque 30%. Le retrait en largeur des côtes perlées est plutôt de l’ordre de 5% et est, à tire d’exemple, quasi nul sur des côtes anglaises.

Concrètement cela veut dire quoi ?
L’avantage d’avoir des machines à tricoter chez soi nous a permis de faire le test directement sur notre Dubied. Lorsque que l’on tricote des côtes perlées, le tricot obtenu utilise beaucoup de plus de matière première (les fils) qu’une surface équivalente en côtes 1x1 ou point en jersey. Il est résulte que tricot en côtes perlées est lourd, idéal pour l’hiver.

Comment reconnait-on les côtes perlées ?
La côte perlée est une combinaison du tricotage d’une côte 1x1 sur une fonture et d’une côte anglaise sur l’autre. Les deux faces du tricot sont différentes. L’endroit laisse apparaître des mailles gonflées qui ont l’apparence de perles. L’envers quant à lui est identique à des côtes anglaises.

Sur quel type de machines tricote-t-on ce point ?
Majoritairement sur des machine rectilignes grosses jauges, entre jauge 3 et jauge 7.

On notera que le col roulé est tricoté en point jersey classique. L’envers est très caractéristique de ce type de point.
Image Stuartslondon

Image thearmoury.com

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

Tricot jauge 7
Image Andersen-Andersen

Quels sont les dérivés de la côte perlée ?

Le Fishersmans Rib* en est un. Ce point est très similaire aux côtes perlées. Il a pour base la côte 2x2 et non la côte 1x1 comme c’est le cas pour la côte perlée.
Quelques exemples ci-dessous de Fishersmans Rib de chez Yarmouth Oilskins.

Image Yarmouthoilskins.com

Image Yarmouthoilskins.com

Il existe enfin d’autres dérivés tels que les tricots chevalés en côte perlée. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de photos pour illustrer notre propos. Il s’agit de tricots dont les mailles présentent différents types d’inclinaisons.

*cf Knitting Technology, David J Spencer, page 201

POTEN - Casquettes made in Japan

Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Images Thebureaubelfast.com et Maplestore.com.au

Aujourd’hui, je vais vous parler de mon couvre-chef favori, la casquette. Et d’une marque qui a retenu mon attention, POTEN. Pour rappel, une casquette est “une coiffure à calotte plate, rigide ou souple, munie d’une visière” (définition Larousse). A l’origine, cet accessoire était plutôt utilisé pour son aspect pratique avec un vêtement de travail ainsi que dans les différents corps d’armées à partir du XIXe siècle. Dérivé du célèbre képi militaire, elle a toujours été reconnue pour son confort, notamment grâce à sa visière permettant la diminution de l’éblouissement.
Mais c’est au début du XXe siècle et son adoption dans le milieu du sport que la casquette va connaître “sa révolution”. Via le cyclisme ou encore le tennis. La casquette moderne que l’on connaît aujourd’hui va surtout naître et se démocratiser grâce au baseball. Faisant partie des quatre sports majeurs de la ligue américaine, le baseball connait un développement très important en Amérique du Nord au cours du 20ème siècle. Et pour chaque supporter, la meilleure façon de montrer son appartenance à l’équipe de son cœur en dehors des stades est bien évidemment la casquette. Doté de l’emblème de son club, ces casquettes sont fitted (non réglables, il faut choisir sa taille), ou ajustable à l’aide d’un fermoir à l’arrière de la casquette (spapback ou trucker). On retrouve ce type de casquette chez des marques comme Starter ou Ebbets Field Flannels.
Il est cependant toujours difficile de trouver beaucoup de diversité en termes de coloris dans les modèles proposés en Europe. Et c’est en surfant sur Internet que je suis tombé sur la marque POTEN. Une marque très ancrée dans l’héritage baseball, reprenant la fameuse visière courbée mais sans logo apparents. La forme est respectée, les couleurs sont sobres et elles sont confectionnées au Japon, il n’en fallait pas plus pour retenir mon attention.

Les casquettes POTEN sont confectionnées dans la même usine que les casquettes officielles de la ligue majeure de baseball japonaise. Pour la petite anecdote, il était au départ inenvisageable pour les gérants de cette usine de travailler avec d’autres marques. C’est finalement la persuasion du fondateur de la marque, Hiro San, et son amour inconditionnel pour ce sport qui lui donneront raison. Selon les rumeurs, il possède la plus grande collection de cartes de joueurs de baseball de l’archipel nippon. On retrouve d’ailleurs ces cartes lors de l’achat d’une de leur casquette. En ce qui concerne la construction, il s’agit d’une 8 panels soit 8 pans de tissus cousus les uns avec les autres formant le tour de tête et d’une visière courte avec 19 coutures. A l’intérieur on y trouve une bande de cuir traité pour éviter toute altération en cas de transpiration et l’étiquette cousue sur le haut du crane. Les couleurs proposées sont le bleu, l’olive, le beige, le noir mais également du tartan, du corduroy et autres matières plus techniques comme le Ventile ou des nylons imperméables.

Enfin vous avez le choix entre le modèle “fitted” (plusieurs tailles) ou ajustable, alors à vous de choisir.

Disponible chez The Bureau Belfast (ajustables), Self Edge (fitted) ou John Simons (ajustables).

Moulin Neuf - Tricot de la Tour

La première fois que l’on a entendu parler de Moulin Neuf, c’était il y a maintenant il a 9 ans, sur le e-commerce la belle échoppe lancé en 2011 par les deux fondateurs du blog Redingote en collaboration avec Frenchtrotters.

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

Capture écran - Octobre 2012 - la belle échoppe

HISTOIRE ET FABRICATION

Logo Moulin Neuf 1948

Moulin Neuf est une des marques, avec Loulou Marmot, de l’entreprise textile Tricot de la Tour, créée en 1948 et basée à La Tour-Blanche-Cercles (anciennement à Saint-Antoine-Cumond).
L’entreprise va compter jusqu’à 200 salariés au plus fort de sa gloire ainsi que 50 métiers à tricoter circulaires. Dans années 2000, on ne compte déjà plus que 60 salariés. Ce chiffre diminuera encore jusqu’à la faillite en 2009. L’entreprise est alors rachetée par Franck Sordat, ancien consultant en informatique, en 2010. Le redémarrage fonctionne. Les anciens salariés sont réembauchés, l’entreprise travaille notamment pour des clients tel que le Slip français.
En 2018, Moulin Neuf rencontre à nouveau des difficultés et est liquidée. Elle réouvre cependant à La Tour-Blanche-Cercles, située à quelques minutes de son ancien emplacement. Les machines à tricoter sont récupérées, l’activité peut recommencer.

Les vêtements des deux marques en propre de Tricot de la Tour sont à 100 % produits en France. Hormis le fil qui provient dans certain cas d’Italie ou d’autres pays européens, toutes les opérations de production sont réalisées en France. Du tricotage de la matière jusqu’à la confection en passant par les étapes de coupe, de stabilisation de la matière voire de teinture.

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

Image Moulin Neuf - 2011 - Saint-Antoine-Cumond

COLLECTIONS

Tricot de la tour est spécialisée dans la production de jersey en coton. Cela va des côtes unies 1x1, côtes 2x2, aux mailles ajourées, aux doubles faces coton-laine ou encore aux tricots Interlock. L’atelier fabrique également des sweatshirt en molleton. Selon les modèles il est même possible de choisir le poids du tricot souhaité.

Nouveauté 2021, Tricot de la Tour amorce sa transition écologique en développant une offre 100% coton bio et 100% chanvre. C’est d’ailleurs l’une des seules entreprises européennes à savoir tricoter à partir d’un fil en 100% chanvre.
Pour aider à financer cette transition écologique qui comprend la construction d'une extension de 600 m² exclusivement réservée au tricotage du chanvre et du lin, ainsi que l'achat de métiers dédiés au tricotage ces seules fibres, Tricot de la Tour propose via sa marque Moulin Neuf des packs entre 90 et 160 euros qui comprennent un t-shirt et sweatshirt en coton bio ou en chanvre.

Plus d’informations Tricotdelatour.com

Ci-dessous les t-shirts épais en tricot interlock.

Images ci-dessus Tricotdelatour.com

Maison Fabre - Soldes

Maison Fabre est une ganterie française fondée en 1924 à Millau. Entreprise du patrimoine vivant, l’entreprise cultive son savoir-faire depuis 4 générations. Une très bonne adresse si vous cherchez en particulier un modèle 100% pécari.

Nous avons par ailleurs sélectionné quelques paires de la marque qui sont actuellement en solde.

Modèle FELIPE T DC

100% Cuir d’agneau
Doublés 100% cachemire
Bord côte en laine
Pouces et index "easy touch"

203€

ICI

Modèle GAVIN

100% Cuir de cerf
Doublés cachemire
Bouton pression,"Easy Touch"

168€

ICI

Modèle HELSINKI

Gants en mouton retourné
Non doublés

161€

ICI

Modèle “type Steeve Mc Queen”

100% Cuir agneau
Doublés 100% cachemire
Pouces et index "easy touch"

154€

ICI

A noter enfin que Frenchtrotters propose une version exclusive du modèle “type Steeve Mc Queen”. Le cuir d’agneau est remplacé par du cuir de cerf. Et on doit avouer que le résultat est splendide. Deux couleurs disponibles. Doublés 100% cachemire.

Andersen-Andersen ⎜ Les meilleurs pulls du monde ?

Note : A notre demande, Andersen-Andersen ont accepté de nous envoyer les 3 pulls que vous aller découvrir dans cet article

Andersen-Andersen

The world's best sailor sweaters

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

« La mer ne se vante pas d’être salée » dit un proverbe créole. Les choses évidentes de la vie ne se racontent pas mais se vivent, pourrait-on dire à la place.

En tant que citadin d’adoption mais insulaire de naissance, la mer occupe une place à part dans mon cœur. Un de mes plus lointains souvenirs d’enfance se déroule sur la plage de Polis, à Chypre, mon pays. Les eaux sont cristallines et le sable fin. Le soleil réchauffe les petits galets sporadiques de la plage qui s’étend sur une baie calme. Pour une fraîcheur estivale garantie, ma tenue de prédilection est un short de bain, un polo piqué Sunspel et une casquette en seersucker. Loin de moi l’idée de me couvrir plus, au risque d’une surchauffe corporelle.

La beauté de la mer réside dans le fait qu’elle n’est jamais identique selon l’endroit géographique où l’on se trouve. J’ai découvert les côtes normandes voilà plus de dix ans grâce à mon meilleur ami. Des côtes sauvages, majestueuses et apaisantes. Un tout autre décor de ma Méditerranée familière ! Au gré de ces balades côtières, j’ai aussi découvert le plaisir de porter des vêtements d’inspiration marine adaptés à cet environnement plus rude.

Un bon pull marin peut vite se transformer en vêtement réconfort. La marque danoise Andersen-Andersen navigue dans cette direction.

Décryptage.

Une histoire marine

En 2009, Catherine Lundgren-Andersen et Peter Kjær-Andersen, couple dans la vie, décident de créer le « meilleur pull marin du monde ». Cette ambition prend racine après avoir trouvé un pull marin dans un magasin vintage au Danemark. La pièce était marquée par le temps, mais d’une beauté inégalable. Comme souvent le sont les vêtements vintage.

Le couple est conquis. Si la coupe de la pièce laisse à désirer, Catherine et Peter fondent Andersen Andersen dans la foulée et partent à la (re)conquête de ce pull marin mythique qui traverse les âges. Les authentiques pulls marins n’ont pas de face avant ou arrière et ce pour faciliter l’enfilage dans la nuit par les matelots. Ils sont en 100% laine. Une laine épaisse et rugueuse au tissage serré qui résiste à l’abrasion et à l’humidité. Des caractéristiques essentielles qui se retrouvent dans les pulls de la marque danoise.

La laine mérinos de ces pulls danois provient d’Uruguay et de Patagonie. Elle voyage ensuite jusqu’au Nord de l’Italie où les usines de filage, tricotage, teinture, ect. sont situés. Les pulls sont tous fully-fashioned, ce qui signifie que les pièces de tricots (le devant d’un pull, les manches, le dos) sont tricotés dans la forme et la dimension souhaitée via des diminutions/augmentations. Ce procédé évite de gaspiller de la matière et réduit le nombre d’opérations.

Un pull pour chaque occasion

La beauté d’Andersen Andersen réside dans la pluralité de l’offre, et plus particulièrement dans le poids des pulls. Des pièces fines et légères côtoient celles plus épaisses et lourdes, plus adaptées à un hiver rude et humide.

Pour cette review, nous vous présentons trois pulls références de la marque danoise. Du plus fin au plus épais.

SEAMAN TURTLENECK

Jauge 7
Point jersey
2 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

SAILOR TURTLENECK

Jauge 7
Côtes perlées
4 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

NAVY TURTLENECK

Jauge 5
Côtes anglaises
6 fils

Tricoté et remaillé en Italie
100% laine

Le premier pull est le « Seaman Turtleneck », un col roulé tricoté en jauge 7, 2 fils. Tricoté en point jersey, il s’agit du pull le plus fin de la sélection. Ce type de point est très souvent utilisé pour de la maille légère, que ce soit les t-shirts, les polos ou les pulls.
Si vous regardez attentivement la première photo, vous noterez le “bartak“ au niveau de l’emmanchure. Pour ceux qui font de la couture amateur, il s’agit en quelque sorte d’un point zigag que Andersen Andersen ajoute pour renforcer toutes les parties qui sont assemblées. Des parties qui sont bien entendu assemblées par remaillage maille à maille et non par une “simple” surjeteuse. D’un point de vue technique, le pull présente toutes les caractéristiques d’une maille haut-de-gamme.
D’un jaune rayonnant, le col roulé de ce modèle est souvent laissé déroulé car légèrement plus petit que ses grands frères. Inutile de le rappeler, la couleur jaune et ses variantes ne sont pas difficiles à porter, surtout en hiver. Elle relève parfois une tenue terne et procure doublement bonne mine et un joli teint.

Le deuxième pull a pour référence « Sailor Turtleneck ». Un pull marin à col roulé tricoté en jauge 7, 4 fils. Le pull est plus épais et lourd que le premier et convient parfaitement pour l’hiver. J’aime particulièrement l’aspect visuel des côtes perlées, ces mailles “arrondies” appelées aussi demi-côtes anglaises. Il est d’ailleurs facile de la différencier avec sa cousine, la côte anglaise : son envers est différent de son endroit, contrairement à celle-ci où l’endroit et l’envers sont identiques. Dans le jargon, on dit que ces deux formes de tricots sont à mailles chargées. Ils sont plus épais, plus lourd et plus stable que la côte 1x1.

Le pull est choisi ici dans un coloris écru du plus bel effet. Au risque de se répéter, le blanc et l’écru sont des couleurs absolument adaptées en Hiver. Nous les encourageons pleinement dans une tenue. À porter sous une down vest Sierra Designs de couleur Kelly Green, le reste suivra. Si vous êtes toujours frileux à vous essayer au pantalon cinq poches blanc/écru, regardez nos anciens articles (article Crockett & Jones, Village Paris). Convaincu ?

Le troisième pull s’appelle le « Navy Turtleneck ». Dans un bleu marine profond, ce col roulé est tricoté en jauge 5 , 6 fils et en côtes anglaises. C’est le plus épais et lourd des trois pulls. Il se porte ainsi parfaitement seul sous un manteau, par exemple un pardessus Balmacaan en Harris Tweed de Beams+. Détail utile, les bords-côtes des poignets peuvent être déroulés en cas de grand froid. Ils laissent alors apparaitre un emplacement pour le pouce afin de former une mitaine. Niveau style et lorsqu’il ne fait pas trop froid, nous préférons plutôt roulotter les poignets et de les maintenir ainsi.

Un pull à l’héritage scandinave

Des pièces en 100% laine mérinos tricotées en Italie et imaginées par les descendants des Vikings, comment ne pas succomber ?

Comment expliquer les différentes couleurs du parachute d'un pilote de chasse ?

Avez-vous remarqué que les sièges éjectables des pilotes de chasse sont équipés d'un parachute multicolore ?
Chaque couleur permet de répondre à une situation donnée.

• Blanc : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire enneigé.

• Vert : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire boisé.

• Sable : pour aider au camouflage du pilote en cas d’éjection sur un territoire désertique.

• Orange : pour aider le pilote à être bien visible lors d’une éjection pendant un entraînement.

Image qimtek.co.uk

Pull Bosie Shaggy Dog ⎜Test et avis

Note : nous avons demandé à Bosie de nous envoyer le pull que vous allez découvrir dans cet article

Histoire et FABRICATION

Bosie est une marque écossaise spécialisée dans la maille. Mais c’est avant tout une histoire de famille, celle des Harley dont Mathieu a déjà parlé ici.
Pour ceux qui n’aurait pas lu l’article, Harley of Scotland a été lancé par le grand-père de la fondatrice de Bosie, Peter Harley en 1929. D’entreprise à tricoter des chaussettes pour pêcheurs de mer du Nord, elle est passée aux pulls Fair Isle et aux tricots Shetland. Au milieu des années 60, le fils de Peter Harley, Adam, reprend l’entreprise. Il a eu trois filles, dont la fondatrice de Bosie. Après des études de textile à Aberdeen en Ecosse, elle décide de lancer sa propre marque sous le nom de Bosie, un mot en dialecte Écossais (le Doric) qui cela signifie câlin.

Les pulls Bosie sont donc entièrement fabriqués en Écosse par l’atelier familiale de Harley of Scotland. Les fils utilisés proviennent également de la région, à quelques kilomètres de là.
Pour la petite histoire, la machine que Harley utilise pour brosser les Shaggy date des années 1940. Elle est encore équipée de chardons naturels, comme ce qui se faisait à l’époque. Bosie nous a confié que l’atelier a déjà essayé de les remplacer par des “brosses” métalliques mais le résultat ne fût pas satisfaisant.

Les chardons en question

“Ce pull Bosie, en mélange cachemire/laine, est le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains”

— LES INDISPENSABLES PARIS

Bosie Luxury Shetland 

Le pull en laine Shetland est très souvent porté par-dessus une chemise ou un t-shirt. La raison en est simple : sa laine rustique peut gratter.
Il existe une autre solution, celle qui consiste à le gratter pour le rendre plus doux. D’où l’intérêt d’avoir un pull Shaggy Dog, qui sera légèrement plus doux. Le grattage a néanmoins lieu sur l’extérieur du pull, ce n’est donc pas non plus une solution miracle.
Mais en rajoutant du cachemire, on obtient le pull Shaggy Dog le plus doux que l’on ait eu entre les mains.
C’est l’une des seules marques qui propose ce mélange. 12% Cachemire et 88% laine Shetland. Si vous cherchez sur leur site, cette gamme s’appelle Luxury Shetland.

Bosie est aussi la seule marque que l’on connaît à proposer un service de personnalisation du brossage. Quatre pour être précis :

• Doucement brossé - Brossé une seule fois pour un effet subtil.

• Shaggy - Le look Shaggy classique, brossé deux fois, le brossage est visible.

• Extra Shaggy - Brossé trois fois. Le pull a un aspect très brossé.

• Quad Shaggy - Brossé quatre fois, ce qui donne un effet extrêmement brossé à la limite d'un aspect feutré. Le pull est probablement légèrement plus rigide et a une couleur moins profonde.
  Ils ne brossent jamais plus de quatre fois. A réserver aux fans inconditionnels de pulls Shaggy Dog.

Nous avons opté pour un pull Extra Shaggy, c’est à dire brossé 3 fois. Et on a pas été déçu. Ce brossage donne beaucoup de volume au pull et renforce son aspect “barbe à papa”. Cela ajoute également, à notre sens, une certaine dose de confort. Le pull est plus doux au toucher.

Au niveau de la coupe, les pulls Bosie taillent assez grand et sont relativement long. Idéal pour profiter d’un confort maximum.
Ceux qui préfèrent une coupe plus près du corps, on recommande de prendre une ou deux tailles en dessous.

Questions finitions, le pull est tricoté en intégral - sans coutures - et est fini à la main. Le résultat est très beau. Lorsque vous retournez le pull, vous ne distinguez aucunes coutures. L’autre avantage de cette technique réside dans le confort. Là où un assemblage des différentes parties du pull avec des coutures surjetées - comme cela peut se faire pour un sweatshirt - peut “bloquer” l’élasticité naturelle de la maille, l’assemblage sans coutures, maille à maille, garantie une élasticité sans pareille.

COLLECTIONS

Bosie ce n’est pas uniquement des pulls Shaggy Dog. La marque propose, par exemple, des pulls en cachemire. C’est même une exclusivité Bosie, Harley ne les tricotent pour personne d’autre.

Les coloris disponibles changent chaque saison. La saison précédente nous aimions beaucoup ce rose corail et ce bleu ciel disponibles en Luxury Shetland.
D’autres coloris devraient être disponibles d’ici peu de temps.

Bosie propose également d’autres matières, comme le Geelong ou encore la laine Donegal. Le tout, toujours 100% made in Scotland

Très très beau bleu cobalt

Laine Donegal - reconnaissable grâce à ses fils mouchetés

ENVOIS EN FRANCE

Avec le Brexit, vous vous demandez sans doute si vous allez devoir payer des taxes en achetant sur le site de Bosie. Nous avons vérifié sur les sites gouvernementaux et confirmé avec la marque : il en ressort - à l’heure actuelle - que si votre achat ne dépasse pas 135£ hors frais de transport et d’assurance, vous ne paierez pas de taxes.

Si vous vous voulez acheter plusieurs pulls, n’hésitez pas à contacter le service client, ils trouveront une solution. (des envois multiples, mais un seul frais de port à payer pour vous)

Heschung - Soldes

La célèbre marque française propose une sélection de ses chaussures en soldes.
Ci-dessous nos 3 modèles préférés.

DERBY ORME

Cuir Beluga Noir
Cousu Norvégien
Semelle en caoutchouc naturel
335€

ICI

Cuir Windsor aubergine
Cousu Goodyear
Semelle Commando
345€

ICI

Cuir “Hydrovelours” coloris écureuil
Cousu Norvégien
Semelle en caoutchouc naturel
335€

ICI

Mocassin Thym

Cuir “Hydrovelours”
Cousu Goodyear
Semelle en caoutchouc naturel
315€

ICI

Cuir “Hydrovelours”
Cousu Goodyear
Semelle en caoutchouc naturel
315€

ICI

Boots Tremble

Cuir Country noir
Cousu Norvégien
Semelle Ravel en gomme
345€

ICI

Gants jaunes en cuir

Capture écran Google - Janvier 2021

Peut être était-ce une vue de l’esprit, mais il y a quelques années il n’était pas rare de voir des photos streetstyle d’hommes vêtus de gants jaunes. Certains de ses gants étaient très souvent des gants Filson, assez massifs. Une micro tendance qui est également passée chez les motards tendance néo-rétro. Les gants Kytone étaient alors le choix numéro 1. Nous en avions du reste parlé ici.

Tendance ou non, on aime toujours autant les gants jaunes.
Agnelle en propose d’ailleurs une très belle sélection. Pour rappel, Agnelle est une ganterie française fondée en 1937 et située à Saint-Junien, l’une des villes célèbres pour ses gants avec Millau et Grenoble.

Les paires sont actuellement en soldes.
Plus de détails ci-dessous.

1. Modèle ANDREW
   Cuir de chèvre
   Doublure Alpaga
   94,50€ en solde 135€
   ICI

2. Modèle ANDREW
   Cuir de chèvre
   Doublure fourrure de Lapin
   98€ en solde 140€
   ICI

3. Modèle ANDREW
   Cuir d’agneau
   Doublure fourrure de Lapin
   Poignet en maille alpaga
   126€ en solde 180€
   ICI

Si vous ne trouvez pas votre taille, pensez à regarder sur le e-shop des Galeries Lafayette.

Image Galeries Lafayette

Image Galeries Lafayette

Connaissez-vous Springline ?

Spring Line est un fabricant anglais de formes et d'embauchoirs depuis presque 40 ans. L'entreprise qui a été fondée en 1982 par Kenneth Tipping et Bill Saunders, est maintenant le dernier fabricant de formes en Grande-Bretagne.

Spring Line est un fournisseur clé dans l’industrie de la chaussure britannique. L’entreprise travaille avec les plus belles marques. On peut citer Church's, Trickers, Crockett & Jones ou encore Crown Northampton. 

Des formes sur-mesure sont toujours fabriquées en bois de hêtre ou d’érable. Cependant, la grande majorité des formes sont à présent fabriquées en plastique pour une des raisons de coût et aussi de durabilité. Jusqu’à 300 paires de formes et environ 300 paires d'embauchoirs sortent chaque semaine de l’atelier.

Image springline.net

Fabrication des formes
Image springline.net

Fabrication des formes
Image springline.net

Trunk Clothiers - Soldes à -60%

Les soldes outre-Manche continuent.
Trunk Clothiers propose une sélection à -60% ici.

Ci-dessous nos pièces favorites.
Pour commencer, une veste jersey en laine et coton de chez Boglioli. Opter pour du jersey, c’est l’assurance d’avoir une veste très confortable.

Boglioli Wool Cotton Jersey Jacket: Navy
378€

Zoom sur la matière jersey

Made in Italy

Boutons en corne

A Kind of Guise O'Connor Wool Knit Cardigan: Seaweed Melange
168€

Aspesi Alvaro Nylon Padded Shirt: Green
173€

Pour avoir déjà vu et toucher les ceintures Felisi de près, elles nous ont laissé une très bonne impression. Si vous cherchez une ceinture noire, celle-ci est parfaite.

Felisi Thin Square Buckle Belt: Black
42€

Anderson's Plaited Belt: Olive
40€

Boglioli Cotton Cashmere Chunky Corduroy Jacket: Chocolate
480€

Barena Torceo Salmistro Wool Jersey Jacket: Navy
198€

Zoom sur la matière, un mélange laine et nylon.

Trunk Open Tote Bag: Grey
98€

19 ANDREA’S 47 - Lanificio Arca

Image d’illustration : Plaid 19 Andrea's 47  par brycelandsco.com

19 andrea's 47 est une marque italienne d’écharpes et de plaids lancée en 2010. Elle est le fruit d’une longue histoire familiale dans le textile. Tout a commencé en 1947, lorsque Marco Cini et son frère Andrea, héritent de la filature familiale de leur père Fabrizio et leur grand-père Cino. Son nom ? Lanifico Arca. De très belles photos de ce tisserand sont à découvrir dans le livre Masters Craft qui y consacre un chapitre.
L’histoire commence donc juste après guerre, pendant les années de la reconstruction. Aujourd’hui c’est près de cent milles pièces qui sortent des ateliers de Lanicifio Arca.

Parmi ces pièces, celles de la marque 19 Andrea’s 47, du nom des deux Andrea, Andrea Bardelli et Andrea Cini qui sont derrière la direction artistique de la marque. Les écharpes, plaids…sont produites par Valbisenzio srl, fondée en 2003, qui partage les mêmes locaux que Lanificio Arca. Une vidéo de Prato TV est à découvrir en fin d’article pour en savoir plus sur Valbisenzio srl.

19 Andrea’s 47 est entièrement produite en Italie, dans la plus pure tradition artisanale. La marque utilise principalement du cachemire, de la soie, du lin, voire de la vigogne pour ses produits.
Majoritairement distribuée en Asie (par exemple chez The Armoury à Hong Kong ou Lamarche en Corée du Sud), elle est très souvent reconnaissable pour ses motifs floraux aux couleurs vives. Enfin, comme on peut le distinguer sur les photos, les écharpes 19 Andrea's 47 sont assez légères.

Image 19andreas47.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
Image thearmoury.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
Image thearmoury.com

Image 19andreas47.com

Écharpe en cachemire ANDREA'S 1947
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Production

Les locaux de Lanificio Arca et Valbisenzio srl sont situés dans l’ancienne usine du tisserand Lombardi Rosalinda, via Pistoiese 335, à Prato. Les 2000 mètres carrés de surface abritent 30 employés. On compte également 25 métiers à navette en bois qui ont plus de soixante-dix ans d'histoire. C’est sur ces métiers que sont réalisés les écharpes 19 Andrea's 47 .

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Lyria Tessuti - Riccardo Bruni

Image d’illustration : Nigel Cabourn, The Blanket Jacket en tissu Lyria

On continue notre série Les plus belles étoffes avec une entreprise Italienne, spécialisée dans la production de tissus créatifs mais néanmoins intemporels.
Si vous suivez Nigel Cabourn sur Instagram, vous connaissez sans doute déjà Lyria ainsi que Riccardo Bruni, son directeur artistique. Lyria collabore avec les plus belles marques menswear du monde. Hormis Nigel Cabourn, nous pourrions par exemple citer Comoli.

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Histoire

Lyria est née en 2002 du partenariat entre le très célèbre tisserand Lanificio F.lli Cerruti et la créativité de Riccardo Bruni, plus de 30ans d’expérience dans la mode, il est notamment passé par Lanificio Luigi Ricceri ou encore Bartolini Sestilio. L'entreprise basée à Prato s’adresse à la fois au marché du Prêt-à-Porter Homme, Femme, Enfant mais aussi des Accessoires ou de la Maison. Elle s'appuie sur une approche créative et utilise des méthodes de production traditionnelles. Le succès de Lyria réside principalement dans une recherche esthétique poussée pour créer des tissus “intemporels”, en marge des tendances saisonnières, mais néanmoins empreints de modernité. Concrètement vous trouverez chez Lyria ce que vous ne trouverez pas ailleurs : contexture particulière, poids différents, motifs spéciaux, traitements inhabituels…Un travail qui a été récompensé en 2019 à l’occasion des Première Vision Awards. Le tisserand italien a reçu le Handle Prize, pour un tissu en mélange laine polyester. Le prix récompense un tissu ayant, on cite, “des qualités tactiles étonnantes”.

Je travaillais déjà sur les métiers à tisser à l'âge de 7 ans. J'ai grandi autour de l'odeur du tissu et du bruit des machines. J'ai rencontré un vieux tisserand, un type charismatique qui m'a guidé. A 13 ans, j'ai commencé dans une école d'ingénieur textile. Et un jour, des années plus tard, j'ai produit 1800000 mètres de tissu pour ma première collection d'été en 2001.
Ce métier, c'est la passion - celle qui vous donne la chair de poule, qui vous fait créer des textiles dont sont faits les rêves, qui peuvent vous plonger dans l'abîme quand un projet ne fonctionne pas […]
Riccardo Bruni pour Première Vision Paris ⎜ Février 2016

Je réinterprète les tissus du passé en essayant de créer des émotions, en mettant de l'amour dans ce que je crée. Je suis même un peu jaloux de ce que je fais. Je ne pense pas aux affaires quand je créé mes tissus et c'est pour cette raison que nous voyons des poids et des constructions inhabituels dans la collection: à mon avis, cette approche est à la base de la beauté d'un produit qui se conçoit comme une œuvre et transmet donc quelque chose.

Riccardo Bruni pour Iltirreno.gelocal.it ⎜Septembre 2010

Les locaux de Lyria, situés à Montemurlo dans la province de Prato
Capture écran, Google Street View, Janvier 2021

Howlin' - Une marque créative de pulls haut-de-gamme

Note : A notre demande, Howlin’ ont accepté de nous envoyer les 2 pulls que vous allez découvrir dans cet article.

Howlin' by Morrison

Une marque créative spécialisée dans la maille

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

Qui n’a jamais senti à plein poumons un pull écossais en laine vierge non traitée ? Si vous n’avez jamais eu l’occasion de le faire, faites-le au plus vite. Les narines reniflent l’ensemble d’un troupeau de moutons : l’odeur est caractéristique. Pour certains, déplaisante, pour d’autres non. Je fais partie de la seconde catégorie. Ce parfum me fait voyager dans les lointaines contrées écossaises, une odeur presque rassurante. Alors quand les deux frères Belges Jan & Patrick Olyslager fondent leur marque de pulls en 2008, ils font un pied de nez aux conventions en baptisant leur marque Howlin’, comprenez « qui sent mauvais » en argot écossais. Un véritable tour de force ! 

Voici deux pulls de leur collection à motifs caractéristiques. 

Décryptage. 

Une histoire de localité

Howlin' est une marque belge spécialisée dans la maille depuis 40 ans. Elle est à la fois créative et respectueuse des savoir-faire. C’est finalement ce qu’on aime chez Howlin', cette association entre la modernité et la tradition. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que leurs pulls en laine Shetland sont toujours tricotés en Ecosse et en Irlande. La raison en est simple : ces deux pays sont le berceau historique de ce type de maille. Ils disposent d’un savoir-faire reconnu en la matière. Pourquoi aller ailleurs ?
Les t-shirts et les sweatshirts sont quant à eux fabriqués en Belgique. Lorsque c’est possible, le jersey est même directement tricoté dans la région. Le ton est donné : Howlin’ aime le local et le responsable. Dans un monde globalisé où tout va si vite et se brûle, la marque prend le pari de la lenteur pour favoriser la qualité. 

Question distribution le marque est très bien représentée dans le monde. Une centaine de points de ventes ! 

Deux pulls caractéristiques

Le premier pull est un Shetland sweater confectionné en laine écossaise à 100%. La pièce est entièrement tricotée et finie à la main en Ecosse. Et comme tous ces homologues haut-de-gamme tricotés en Écosse, le pull est seamless. Autrement dit, il n’y a pas de coutures, toutes les parties sont reliées ensemble maille à maille.
Le pull a un fit légèrement oversize, idéal pour mettre une chemise en dessous ou un t-shirt épais. Il est également brossé, ce qui lui confère ce côté shaggy. 

Le motif du pull est caractéristique des îles Shetland. L’histoire raconte qu’il permettait aux matelots d’être vus de loin par leur compagnes, lorsqu’ils rentraient d’un long séjour en mer.* Howlin’ fait revivre cet héritage et propose un pull complètement adapté à la vie citadine ou bucolique. Un pull à tout faire, en somme. 

Le coloris biscuit mélangeant des pointes de blancs et de marrons rend le pull à la fois sobre et percutant. Il se marie parfaitement avec un jeans brut. L’avantage d’une pièce sobre est qu’elle permet une association de couleurs plus vastes et étendues. N’hésitez pas par exemple à porter de belles chaussettes colorées aux pieds !

Le pull ici est une taille M pour un effet oversize voulu. 

Le deuxième pull est caractéristique des cable-knit écossais. Ces pulls à torsades qui inondent le marché du vêtement depuis quelques années, pour notre plus grand plaisir. Il n’y a pas un pull à torsades qui se ressemble : historiquement les motifs étaient choisis par les femmes des marins et permettaient aux matelots d’emporter un souvenir familiale lors de leurs voyages. Aussi, chaque dessin permettait de distinguer les marins. Aujourd’hui nous dirions « signe distinctif ». 

Le pull est d’un beau coloris écru. Nous l’avions déjà dit précédemment, la couleur écru est fantastique en hiver. Elle se marie facilement avec tout et permet réellement d’illuminer une tenue en lui donnant de l’allure. 

Le fit est généreux. Sans doute aurait-il fallu que j’opte pour un S au lieu dans M, l’épaisseur de la laine accentuant le côté oversize – qui n’est finalement pas déplaisant du tout à l’œil comme au porté. La maille est épaisse et lourde, à l’inverse du premier pull qui compte une texture spongieuse et légère. 

Le pull présente les même caractéristiques que son voisin : tricoté en 100 % laine écossaise. L’odeur dont nous parlions en préambule est très subtilement présente, pas de doute : ce pull est authentique. 

Des pulls authentiques

Les pulls tiennent chaud, grâce à eux, vous passerez un hiver douillet avec de l’allure. Quelle belle marque et surtout quels beaux designs ! Nous vous encourageons grandement à faire un tour sur l’eshop de la marque qui propose des pièces aux motifs caractéristiques écossais et irlandais. Howlin’ est une marque qui a du flair, un flair authentique. 

*Une histoire qui relève plus du mythe qu’autre chose, voir notamment les travaux de Siún Carden sur ce sujet.

De 0 à 5 milliards: ma vie chez New Balance

De 0 à 5 milliards: ma vie chez New Balance est un livre écrit par Martin Jouanneau. Il a dirigé la filiale française de New Balance pendant 14 ans avant de rejoindre Mizuno puis de créer les marques Bluedy et Tinnson.
Le livre n’est malheureusement disponible qu’en format Kindle. Pour vous faire une bonne idée, on ne saurait trop conseiller de lire les premières pages via l’aperçu Google.

Résumé - 4ème de couverture

Comment la marque au design très seventies, née dans un atelier de la banlieue de Boston, devient la préférée des bobos du monde entier avec des ventes supérieures à 5 milliards de $.
A la recherche d'une paire de chaussures de course dans un magasin parisien je rencontre le responsable de New Balance France qui me propose de travailler à ses côtés.
Découverte d'une marque portée par les qualités humaines du fondateur mais qui néglige les fondamentaux du marketing.
Nommé patron de la filiale française, j'assemble une équipe liée par un sentiment de fraternité qui nous permet de garder l'espoir malgré d'innombrables difficultés.
Après 12 ans de lutte et de partage nous connaissons enfin le succès: le phénomène de mode avec l'ouverture de Colette dont l'influence résonne immédiatement dans le monde entier.
L'aventure humaine dans la multinationale.
New Balance vue de l'intérieur: les gens bien et les autres, la loyauté envers le propriétaire américain bienveillant, un marché du sport en pleine explosion qui s'éloigne des stades pour envahir la rue...

Subsequence Magazine

Subsequence Magazine est la revue semestrielle de la marque japonaise Visvim, elle-même fondée en l’an 2000 par le designer Hiroki Nakamura et appartenant au groupe CUBISM inc.
Ecrit en japonais et en anglais, le contenu de Subsequence est articulé autour d’une compilation unique de photographies et d’histoires ayant pour point commun une certaine dose de créativité.

Le numéro 3 est actuellement en vente sur EndClothing au prix de 59€.
Note : pour les achats de moins de 135£, il n’y a, a priori, pas encore de frais de douane à prévoir.

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Tote Bag LL Bean

LL Bean

Un tote bag historique

Une icône, le fameux «Boat and Tote» de LL Bean, lancé en 1944 avec la fonction de transport de glace. Oui, des sacs qui étaient littéralement destinés à transporter de la glace, elle-même principalement utilisée pour la conservation des aliments.
Pour restituer le contexte, LL Bean est une marque outdoor fondée en 1912 dans le Maine aux Etats-Unis, une région connue pour son stock et sa commercialisation d’une importante quantité de glace depuis le XIXème siècle. En 1944, la majorité des ménages américains n'avait pas encore de réfrigérateurs tels que l’on les connaît aujourd’hui. 

Le premier tote bag LL Bean
Image global.llbean.com

Dans les années 1960, le design du tote bag LL Bean sera légèrement revu pour prendre une forme similaire à celle proposée aujourd’hui. Ce sera notamment l’apparition des anses colorées.
Le sac est toujours fabriqué dans l’usine de LL Bean à Brunswick, là où est située la société depuis sa création. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en fin d’article, le procédé implique toujours un certain nombre d’opérations manuelles, certaines étant relativement techniques. Environ 350 000 sacs sont fabriqués chaque année.

Construit pour durer

La marque prend la résistance de ses tote bags très au sérieux. Sur la fiche technique, on apprend par exemple que les anses sont conçues pour résister à une pression de 500 lb. Autrement dit, vous pouvez théoriquement transporter des objets de plus de 200kg avec ce tote bag. Amplement suffisant pour faire ses courses au marché.
Le tissu utilisé est une toile en coton 24 oz. Du solide. Les parties sont quant à elles assemblées avec un fil de nylon bonded T69 pour une durabilité accrue.

Plusieurs tailles et plusieurs couleurs disponibles sur https://global.llbean.com/.
LL Bean, livre également en France. Des frais de douane sont éventuellement à prévoir.

Ce tote bag est muni d’un zip
Image global.llbean.com

Ce triangle de matière rabattue est un détail très caractéristique des tote bags LL Bean
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Boat and Tote - Made in USA
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Les versions militaires
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Stitchdown

Stitchdown est un blog dédié aux chaussures créé par Ben Robinson, un passionné de chaussures habitant à New York. Tout est évidemment écrit en anglais, mais cela reste facile à lire et intéressant.
A première vue, la ligne éditoriale semble très portée sur des chaussures au style workwear américain, telles que l’on peut en trouver chez Viberg, Yuketen, Tricker’s, Red Wing, Alden, Paraboot, Grant Stone…Pour autant, le blog traite de presque toutes les marques de chaussures dignes d’intérêt : John Lobb, Edward Green, J.M. Weston, Crockett & Jones…

Pour vous faire découvrir le blog, nous avons sélectionné ci-dessous 3 articles que nous avons beaucoup aimés.
Vous pouvez y accéder en cliquant sur les images.

La premier est une longue interview de Brett Viberg, l’actuel propriétaire de la très belle marque Canadienne Viberg. Discussion intéressante sur le cousu Goodyear, sur la fabrication en général, sur les cuirs utilisés ou encore sur les sneakers de la marque qui sont produites en interne. Une interview qui est très complète et passionnante.

Le second est une interview avec Wyatt Gilmore, le fondateur de Grant Stone, une marque de chaussures cousu Goodyear fabriquées en Chine. La production chinoise intrigue et donc forcément la discussion tourne beaucoup autour de la qualité, des coûts, de la perception produit…on recommande la lecture.

Enfin pour finir, cet article intitulé Shoe-Musings from Paris qui nous a beaucoup amusé. Ben Robinson raconte ses quelques jours de vacances à Paris en juin 2019. Et bien entendu, il n’a pu s’empêcher de visiter quelques boutiques de chaussures même si ce n’était pas un shoe trip.
Au programme Paraboot, Heschung ou encore J.M Weston. Sur bien des points, on rejoint son sentiment. Un exemple ? On adore aussi les triples semelles de chez J.M Weston.

D'où vient le mot Tweed ?

Dù vient le mot Tweed ? Autant vous le dire tout de suite, on marche sur des oeufs. Car sur ce sujet, il est courant de trouver tout et son contraire. Ce qu’on peut dire, en préambule, c’est qu’il est communément admis que ce fût chez les tisserands de Hawick que le terme “Tweed” fût employé pour la première fois pour désigner l’emblématique tissu écossais que l’on connaît aujourd’hui.
A vrai dire ce fût même accidentellement qu’il fût employé. Enfin, disons plus précisément qu’il s’agit de la version rapportée par David Bremner dans son livre Industries of Scotland. Une histoire que l’on peut résumer comme suit.

En 1826, un marchand de tissu de Londres, James Locke, reçoit sa commande du tisserand William Watson & Sons. Sur l’étiquette figure l’inscription “Tweels” - dialecte écossais signifiant twill. Selon la légende, cette écriture était illisible. James Locke lit à la place le mot “Tweed”. Il n’est d’ailleurs pas illogique que ce tissu s’appelle ainsi puisqu’il était principalement utilisé à cette époque pour la chasse et la pêche, activités qui se tenaient à proximité de la rivière Tweed. Le malentendu a continué lorsque que le marchand a commandé un autre envoi de “Tweed” à William Watson & Sons. Le tisserand ne corrige pas l’erreur mais, au contraire, il décide de l’adopter pour tous ses tissus similaires.

The Industries of Scotland: their rise, progress, and present condition, David Bremner, publication originelle en 1869

Une variante de cette histoire serait que la personne ayant mal interprétée le mot “tweel” soit un certain Mr Harvey de Ebenezer Harvey & Co après que Thomas Watson de William Watson & Sons ait facturé une pièce de tissu pour des pantalons. Et enfin que le tout ait eu lieu en 1832 et non 1826.

Quoi qu’il soit, comme expliqué par Fiona Anderson dans son livre Tweed, s’il est difficile à croire que des professionnels connaissants parfaitement le mot “tweel” aient fait cette confusion avec le mot “Tweed”, il est plus fort probable que le mot tweed ne soit juste un dérivé des termes “tweel” et “tweedle”.

L’entreprise William Watson & Sons a désormais disparue mais on considère souvent que Lovat Mill en est l’héritière. Fondée en 1882, elle est l’une des dernières usines de production de Tweed de Hawick. Son usine est d’ailleurs située à quelques pas de l’endroit qu’occupais jadis William Watson & Sons.

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Note : contrairement à ce que laisse sous-entendre la photo d’illustration, le mot Tweed n’est donc pas né dans les îles Hébrides extérieures mais dans la région des Scottish Borders.