Quelle coupe de pantalon choisir ?

Le pantalon est sans aucun doute l’une des pièces les plus difficiles en terme de fit.
S’il n’existe pas de coupe idéale, le bon fit - à notre sens - suit la forme du corps sans jamais être trop large ou trop moulant pour ne pas entraver les mouvements. Comme le disait Sonia Rykiel « Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre ».

On vous conseille de regarder la vidéo de The Amoury consacrée à cette question. Probablement la meilleure sur le sujet.

Batoner - Une marque japonaise spécialisée dans le tricot

BATONER - UNE MARQUE EN PROPRE D’ATELIER

BATONER est une marque de tricots japonaise créée en 2013 à Sagae City dans la préfecture de Yamagata. Il s’agit de la marque en propre de l’usine de bonneterie OKUYAMA MERIYASU créée dans les années 50. La préfecture de Yamagata est connue comme l’une des zones de production de tricots les plus importantes du Japon. Elle possède une histoire assez longue et ce savoir-faire y est encore très fort. À l'origine, après la guerre, c’est plus de 200 usines de tricot qui fleurissent dans la préfecture de Yamagata. Non seulement des usines de tricotage, mais aussi toutes les activités connexes tel que la production de fil, toutes regroupées à proximité, à moins de 20 minutes de voiture. Avec la concurrence internationale accrue, les usines ont peu à peu été contraintes de fermer, et à présent le nombre encore en activité est tombé en-dessous de 15.
Ce n’est donc pas un hasard si le nom «BATONER» signifie «une personne qui hérite», en référence aux traditions et techniques qui ont été développées dans la préfecture de Yamagata.

Okuyama Meriyasu - Photo pelulu.jp

Les fils proviennent majoritairement du Japon. Sato Seni, dont l’usine de filature est située dans la même ville en fait assurément partie. Une fois le fil réceptionné, toutes les opérations - jusqu’aux expéditions clients - sont réalisées en interne.
Dans l’usine d’Okuyama Meriyasu, on trouve à la fois des machines modernes de tricotage - type Shima Seiki dernière génération - mais aussi des machines manuelles.

Parc machines : des Shima Seiki - Capture écran du film ajouté en fin d’article

Tricotage au sein de l’usine d’Okuyama Meriyasu - Photo pelulu.jp

Machines à tricoter manuelles
Capture d’écran du compte Instagram de Batoner - Octobre 2020

Repassage pour fixer la matière - Capture écran du film ajouté en fin d’article

Remaillage maille à maille - Photo pelulu.jp

Comme l’explique Mr Okuyama (3ème génération) dans cet article de SharePark-Web, l'attrait des tricots BATONER réside non seulement dans le design mais aussi dans le choix des fils. Le tricot se fait toujours en fonction de la matière initiale, avec aussi peu d’opérations que possible. "C'est une analogie, mais il vaut mieux manger des légumes frais tels quels. Avec le moins de transformation possible."

L’usine d’Okuyama Meriyasu - Capture écran du film ajouté en fin d’article

LA COLLECTION HOMME

Elle est distribuée en Europe via Rendez-Vous Store à Toulouse ou encore Trunkclothiers à Londres.

Pantalon en maille 100% laine - 16,5 microns, une qualité qui a la même douceur et la même souplesse que le cachemire

Un pull en cachemire SHAGGY DOG - assez difficile à trouver sur le marché

Une très belle collection femme est aussi à découvrir.

Nitty Gritty - Promotions

Nitty Gritty lance des promotions sur la collection hivernale en cours.

BARENA VENEZIA

Torceo 3B Marengo Jacket
Made in Italy
84% Viscose, 15% Wool, 1% Elastane

Toutes les Tailles disponibles

BARENA VENEZIA

Molena DB Stripe Jacket
Made in Italy
30% Linen, 28% Polyester, 28% Cotton, 13% Wool, 1% Elastane

Taille 48

NANAMICA

Open Collar Wind Shirt
Made in Japan
58% Lyocell, 42% Cotton

Taille S & L

HARRIS WHARF LONDON

Dropped Shoulder Twilled Terry Jacket
Made in Italy
37% Wool, 32% Polyester, 31% Cotton

Taille 46 ; 50

HARRIS WHARF LONDON

Golf Jacket Bouclé
Made in Italy
64% Wool, 23% Polyamide, 8% Polyester, 5% Other Fibres

Taille 46 & 52

HARRIS WHARF LONDON

Single Breasted Pressed Wool Coat
Made in Italy
100% Virgin Wool

Toutes les tailles

ASPESI

Cord Overshirt
100% coton
Made in Italy

Taille L

ASPESI

UT Moleskin Overshirt
Made in Italy
100% Cotton

Toutes les tailles

ASPESI

UT Moleskin Overshirt
Made in Italy
100% Cotton

Taille S

ASPESI

HB Tweed Shirtjacket
100% Wool

Tailles M ; L ; XL

YUKETEN

Camp Sole Kiltie Blucher
Horween full grain, flesh-out leather upper
Yuketen 100% natural rubber boat sole

Handcrafted in the U.S.A.

Quelques tailles disponibles

MASSIMO ALBA

Canary Babycord Shirt
100% coton

Taille XL

The Coolest Man You Know

Note : A notre demande, The Coolest Man You Know nous a rémunéré pour la rédaction de cet article

Nouveauté sur LesIndispensablesParis, on a décidé de s’associer avec Mathieu du compte Instagram @BestShopsInTown pour vous faire découvrir quelques unes de ses adresses parisiennes préférées. Et ça commence par « The Coolest Man You Know ».

Texte : Mathieu @Bestshopintown
Photos : Thomas M.

Il est 10h30, direction la station de métro Bonne-Nouvelle où je rejoins Thomas, le photographe des Indispensables Paris. En quelques minutes nous arrivons chez The Coolest Man You know (TCMYK) au 115 rue d’Aboukir, en plein cœur du Sentier, un quartier autrefois très porté sur l’activité textile mais qui connaît un nouvel essor. Si la boutique donne également sur la rue Saint-Philippe, c’est par une cour pavée verdoyante qu’on y accède.

LA GENÈSE

Franck Gauthé, à l’origine du projet, nous accueille et revient sur son parcours.
Si cela fait déjà plusieurs années qu’il travaille dans le monde du vêtement, c’est aux côtés de Marcel Lassance qu’il fait ses classes - une poiture dans le menswear, notamment connu comme le directeur artistique de la sélection Homme du magasin « Merci » depuis 2010. Comme le dit Franck, c’est Marcel Lassance qui lui a tout appris…“comment reconnaître les belles matières, les différentes qualités de cachemire, de lin, de laine ; ce qu’il faut observer ; toucher autant que possible les produits…”. Marcel Lassance a souvent un coup d’avance sur les autres, en quête constante de marques oubliées ou en devenir, à la recherche permanente de ces produits qui ont un plus. Il cultive son flair.
Franck travaille également dans cette voie aujourd’hui. Après avoir cofondé en 2015 la boutique VBS dans le 10ème arrondissement, il se sépare de son associé pour créer sa propre affaire l’année passée.

C’est donc à l’été 2019 que le magasin The Coolest Man You Know voit le jour. Après d’importants travaux, il réintroduit son concept de barbier adossé à un magasin de vêtements homme. L’idée première était de créer un lieu de vie ou l’on se sente bien ; que ce soit pour acheter des vêtements, une coupe de cheveux, tailler sa barbe ou simplement passer du bon temps à échanger autour d’un café.

The Coolest Man You Know, c’est aussi une équipe très soudée autour de Franck. Il y a Matthieu, le général manager de la boutique ainsi qu’Allan et Kohei les deux coiffeurs.
S’ils connaissent bien leurs produits et les histoires derrière chaque pièce, ce ne sont pas pour autant des geeks du vêtements. Ils seront d’ailleurs très content de discuter foot, basket, musique...On dit d’ailleurs souvent qu’un restaurant qui propose des plats qui sont simplement bons attirera toujours une clientèle. Et c’est finalement un peu cette même philosophie que veut appliquer TCMYK. C’est aussi pour cette raison qu’ils incitent leurs clients à se déplacer en boutique pour toucher et essayer les produits. Dans ce sens, Franck et Matthieu nous ont également précisé que l’offre en boutique sera plus étoffée que celle en ligne.

L’OFFRE

Ce n’est pas la première fois que je viens mais dès que je franchis le pas de la porte, j’ai toujours cette bonne impression que les produits proposés ne trichent pas, les matières me plaisent. L’offre est essentiellement composée de basiques d’inspiration workwear twisté à des pièces plus habillées.
TCMYK est très tourné vers le produit. C’est pour cette raison que vous y trouverez des labels pas forcément très connus mais qui valent le détour comme Kardo (une marque venant d’Inde avec des jeux de matière, texture et couleurs intéressantes), Nimude (une marque de denim Japonaise), ou encore des marques italiennes comme Shangri-La, Cruna, Briglia, Altea Milano et L’Impermeabile.
TCMYK travaille également avec les français Homecore et De Bonne Facture mais aussi les New Yorkais de chez Knickerbocker.
L’offre de souliers me plaît également beaucoup, avec des marques iconiques comme Alden, Paraboot ou Sanders.

The Coolest Man You Know c’est aussi et surtout une marque en propre. Elle représente plus de la moitié du chiffre d’affaire de la boutique. Les produits sont confectionnés dans des ateliers Européens.
La collection se compose d’accessoires comme des écharpes venant d’Italie ou des bonnets en laine vierge tricotés en Allemagne. Il y a également des pièces plus chaudes comme des pulls en laine Mérinos, Cachemire ou encore Shetland. Sans oublier une très (très) belle ligne de chaussures faite à la main en Italie.
L’équipe nous a aussi révélé que de nombreuses collaborations vont venir enrichir cette offre dans les mois qui viennent. Sans oublier leur e-commerce. N’hésitez donc pas à suivre leur actualité sur Instagram pour être informé de leurs derniers projets.

Petit bonus, Matthieu, le général manager, nous a dévoilé ses 3 pièces favorites actuellement en magasin pour préparer l’hiver 2020 qui s’annonce :

• Un bonnet The Coolest Man You Know en laine vierge coloris Jaune - c’est une de leurs meilleures ventes

• Un pantalon bleu marine en coton épais de la marque Cruna

• Des Suede Boots The Coolest Man You Know modèle Loko montées sur une semelle Vibram

 

The Coolest Man You Know – 115 Rue d’Aboukir, Paris 2ème

Mathieu @BestShopsInTown

Descente ALLTERRAIN

Après Snow Peak et And Wander, on vous présente une autre marque de sport japonaise en vogue : Descente ALLTERRAIN.

Descente ALLTERRAIN est une marque du groupe Descente Ltd. qui possède également les marques de sport Shiseist, Marmot, Srixon ou encore Arena, une marque de maillots de bain bien connue en Europe.
L’entreprise Descente a été fondé au Japon en 1935 par Takeo Ishimoto. A l’origine il s’agissait d’un magasin de vêtements. Ce n’est que par la suite qu’il s’est spécialisé dans les vêtements de ski, allant jusqu’à créer et déposer sa marque en propre.

Descente ALLTERRAIN a été lancée en 2012 avec le styliste Mitsuru Yamada à la direction artisitique.
La marque est notamment connue pour son blouson Mizusawa Down. Ce blouson a été conçu initialement pour être utilisé par les athlètes japonais aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. L’idée était de développer un blouson polyvalent capable d’affronter la pluie, la neige, le froid…Pour y parvenir les blousons sont pourvus de coutures soudées, de duvet à haut facteur de gonflement et de tissus souples, résistants et imperméables.
La veste a d’ailleurs remporté un prix ISPO en 2014, le plus grand salon mondial pour articles de sport, situé à Munich en Allemagne.

Caractéristiques techniques du blouson Mozusawa Down :

• Étanche (20 000 mm)

• Respirant (10 000 g / ㎡ / 24 h)

MIZUSAWA DOWN MOUNTAINNER ~ <800€

MIZUSAWA DOWN SHUTTLE

Descente ALLTERRAIN développe également des vêtements plus urbains mais qui conservent leurs caractéristiques techniques.
Deux exemples ci-dessous.

INSULATED L/S SHIRT

Soudures par ultrasons - Absence de coutures

HARD SHELL HARRINGTON JACKET

D.I.S DOWN VEST

Descente ALLTERRAIN a récemment collaboré (collection hiver 2020) avec la marque de cyclisme PAS NORMAL STUDIO.
Comme l’a affirmé dans WWD le Directeur Créatif de PAS NORMAL STUDIO, Karl-Oskar Olsen, Descente a une longue histoire dans la fabrication de vêtements de cyclisme. Il s’agit d’une des premières marques à fabriquer des cuissards à bretelles au monde. 
A cela s’ajoute les même valeurs : une esthétique minimaliste et la recherche de performance.
La collaboration a donné lieu à la fois à des pièces faites pour être portées en dehors du vélo, et à des pièces uniquement prévues pour être portées sur le vélo (maillots, cuissards, manchettes…).

Hiroshi Kubo - Directeur créatif de Beams

Hiroshi Kubo est le directeur créatif de BEAMS au Japon sur lequel on a déjà écrit un article très lu - ici.
Hiroshi Kubo a commencé à travailler dans l'entreprise pendant ses études universitaires à temps partiel. Après avoir obtenu son diplôme en 1985, il est embauché à plein temps. D’abord Shop Manager of International Gallery il a créé la gamme BEAMS BOY qui intègre principalement des marques de surf. Kubo a également conçu de nombreux produits pour BEAMS. Il en est actuellement le directeur créatif.

Son compte Instagram @popthom

Kamakura shirts - Les chemises en jersey "habillées" existent

On continue notre série dédiée à la maille et ses applications.
Pour cet article on s’intéresse aux chemises habillées en tricot. Pas si facile à trouver. Ce qu’on trouve actuellement assez facilement dans le commerce, ce sont des chemises en coton piqué. Il s’agit bien de jersey, mais le rendu reste très sport, proche d’un polo Lacoste qui a rendu populaire ce point de tricot. Si elles sont très confortables, ce n’est sans doute pas exactement ce que vous recherchez pour un look très habillé.

Chemise en coton piqué

Autre chemise en coton piqué, un modèle plus habillé mais encore assez sport

100% Coton

Kamakura répond à cette problématique. La célèbre marque de chemises japonaises s’est associé avec l’usine Yamayo Textile dont on avait déjà parlé lors de notre article sur le jersey de Luxe A-GIRLS.
Pour résumer, Yamayo Textile est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tricots pour vêtements de sport. Elle possède essentiellement des machines circulaires pour réaliser du jersey en grande quantité. L’intérêt des machines circulaires ? Ces machines sont très productives, faciles à mettre en œuvre. Il est donc possible de produire des petites quantités et de faire beaucoup d’essais rapidement.

C’est avec cette entreprise que Kamakura a développé une chemise d’un nouveau genre. Elle se rapproche visuellement d’une “chemise de ville”, tout en gardant les avantages de ce jersey, le principal étant le confort accru de part l’élasticité mécanique de la maille. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si tous les sous-vêtements sont en maille.

Les premiers lancement ont été réalisés sur des machines circulaires en jauge 36.

Jauge 36 - 100% Coton - Made in Japan

Jauge 28- 100% Coton - Made in Japan

Jauge 28- 100% Coton - Made in Japan

Jauge 36 - 100% Coton - Made in Japan

Jauge 28- 100% Coton - Made in Japan

Jauge 28- 100% Coton - Made in Japan

Pour vous donner un autre d’idée, les pulls de chez Uniqlo sont réalisés dans des jauges comprises en 3 et 20*. Jauge 3 pour les pulls épais et 20 pour des pulls très fins.
En comparaison, les fils utilisés pour réaliser le jersey des chemises Kamakura sont donc très très fins.

Leur chemises sont mêmes tricotées en jauge 46 à présent. A notre connaissance ce sont les seuls à utiliser de tels jerseys pour des chemises. Et ce d’autant plus que des jauges aussi fines sont habituellement réservées à des applications en dehors du textile. Ce type de machines est aussi souvent limité à l’utilisation exclusive de fils en polyester. Et c’est sans doute pour cette raison que leurs chemises en jersey très fin contiennent encore du polyester. 57% Coton, 43% Polyester. Avoir rajouté du coton dans le procédé pour permettre une utilisation plus facile dans le monde de la mode est déjà une petite victoire.
Au fil du temps les chemises en jersey sont devenues un incontournable des chemises Kamakura.

*Pour mieux comprendre la notion de jauge, c’est par ici.

Ci-dessous les chemises Kamakura en maille jauge 46. En photo on ne remarque pas la différence avec ses homologues en tissu.

Jauge 46 - 57% Coton, 43% Polyester - Made in Japan

Jauge 46 - 57% Coton, 43% Polyester - Made in Japan

Jauge 46 - 57% Coton, 43% Polyester - Made in Japan

Une chemise en maille, c’est la garantie d’une très bonne élasticité

Jauge 46 - 57% Coton, 43% Polyester - Made in Japan

Lien vers le site de Kamakura.

Yarmouth Oilskins - La marque en propre d'un fabricant anglais historique

Note : À notre demande, Yarmouth Oilskins a accepté de nous envoyer les 2 pièces pour la réalisation de cet article.

Yarmouth Oilskins

Workwear made in England

Texte : Marcos Eliades ; Photos : Thomas M.

Je me souviens la première fois que mes yeux se sont posés sur une étiquette « Yarmouth Oilskins ». C’était dans une friperie. La deuxième fois, dans l’excellent livre de Douglas Gunn – Vintage Menswear – dans lequel sont exposées des pièces rares de la collection personnelle du magasin, notamment une parka Yarmouth jaune de marin. La troisième fois, un ami designer menswear m’en parle lors d’une discussion sur l’histoire du CC41. Ma curiosité s’était éveillée, les pièces me plaisaient beaucoup esthétiquement, je voulais en savoir plus. Après quelques recherches sur Instagram, je découvre qu’elle existe toujours et qu’elle est bien développée au Japon : elle y est distribuée sous le nom de Yarmo et se concentre essentiellement sur des vêtements dits workwear. Yarmouth Oilskins avait entrepris ce virage depuis bien des années.

HISTOIRE

Le 1er février 1898, Johnson and Sons devient une société anonyme. Trois jours plus tard, quatre membres de la société s’associent à des hommes d'affaires locaux pour former la société Yarmouth Stores Ltd.

La société ouvre ses magasins dans les ports du Royaume-Uni et emploie, avant la Seconde Guerre mondiale, plus de 1 200 salariés, dont la majorité sont des machinistes qui fabriquent des salopettes, uniformes, blouses et autres vêtements de travail.

À l'apogée de l'industrie de la pêche au hareng, les magasins Yarmouth restaient ouverts jusqu'à 23h, heure à laquelle les jeunes filles écossaises arrivaient pour s'équiper en vue de leur tâche ardue de tri, d'éviscération et d'emballage du poisson. Les jupes, tabliers et bottes en tissu huilé se révélaient indispensables. Entre les années 1930 et 1950, les magasins Yarmouth ont connu une période difficile, l'industrie de la pêche connaissant un déclin spectaculaire tout au long des guerres mondiales. Les Deux Guerres entraînent en effet la fermeture successive de bon nombre de magasins de la marque, qui n'ont jamais rouvert.

Dans les années 1960, du gaz naturel est découvert au large des côtes de Norfolk, une nouvelle industrie se développe ainsi rapidement. Yarmouth Stores réagit rapidement en fournissant aux navires et aux équipages de Great Yarmouth des vêtements fonctionnels, ce qu'elle fait encore aujourd'hui.

À l'aube du XXIème siècle, l’entreprise familiale a su répondre à un marché en pleine évolution tout en restant fidèle à son héritage. Les vingt machinistes que compte l’usine couvrent désormais tous les aspects de production des vêtements utilitaires, ce qui permet à la marque d’être « sold throughout the world ».

Nous avons le plaisir de vous présenter deux pièces du vestiaire Yarmouth Oilskins : une veste de travail et un pantalon écru.

REVIEW

La bus driver jacket devient populaire dans les années 1930. Il s'agit d'une veste assez courte conçue pour être portée avec un pantalon assorti. Yarmouth revisite cet héritage en la proposant avec un col de chemise, une coupe plus courte à la taille, une silhouette carrée et une fermeture à boutons corozo fish-eye de chez Courtney & Co Button Makers, un très bon fournisseur de boutons made in the UK.

La veste possède de généreuses poches poitrine à rabats. Aux épaules, elle contient des plis profonds pour faciliter les mouvements. Fabriquée en 100 % sergé de coton* non-doublé, elle sort tout droit de l’usine Yarmouth située à Great Yarmouth en Grande-Bretagne.

*La marque est transparente : si le tissu n’est pas tissé en Angleterre, les étapes de finissage le sont.

La jacket anglaise est plus cintrée que son homologue française que nous avons l’habitude d’apercevoir sur le dos des passants dans la rue, mais elle reste parfaite pour un layering automnal. La toile est résistante mais n’est pas rêche pour autant, Yarmouth lavant au préalable toutes ses vestes afin qu’elles soient plus agréables au porter.

Quant au pantalon écru, il fait partie des nombreux « costumes de travail » fabriqués par les magasins Yarmouth. Chaque métier avait un costume spécifique adapté à ses besoins. Le costume de chef, le costume de steward et le costume de peintre figurent tous dans le catalogue de 1905 des Yarmouth Stores. Ce pantalon a une coupe décontractée à double pinces profondes, sans plis. Il est doté d'une braguette en boutons corozo, de larges passants de ceinture et de deux poches avant et arrière profondes. Le tout est évidemment fabriqué en Grande-Bretagne.

Il faut le dire une bonne fois pour toute : le pantalon blanc/écru se marie avec tout. Point. Certains seront réticents à le porter par temps de pluie, chose tout à fait compréhensible, mais fort heureusement il existe aujourd’hui la machine à laver et les détachants extrêmes.

Un aspect très agréable de ce pantalon est par ailleurs le fait qu’il soit taille haute. Très confortable à porter, sa coupe large n’est pas dissuasive pour autant. Le coton du pantalon vaut également le détour : certaines aspérités sont visibles à la surface, ce qui explique la rugosité de la toile qui reste pourtant très douce !

J’associe le tout ici avec un pull col roulé en laine Heimat et des Desert boots Clark’s ainsi que des mi-bas orange en laine.

Cette tenue est certainement une des plus workwear jusqu’à présent mais elle a le mérite de mettre en avant de belles matières et des pièces confortables. Le type de tenue que nous portons pour une balade en moto par jour de beau temps.

Yarmouth Oilskins est une marque qui gagne à être connue en France. Certaines pièces sont simples mais ingénieuses à la fois. Dans une industrie qui fait la course à la technicité, Yarmouth Oilskins choisit de mettre en avant des pièces et des matières du passé qu’il faut redécouvrir aujourd’hui.

Beam + | Nouvelles arrivées

Début avril Marcos a écrit un article review sur son manteau Beams Plus BALMACAAN COAT en Harris Tweed.
La pièce est reconduite à nouveau cette saison. Voir ici sur EndClothing.

L’occasion aussi pour nous regarder les nouvelles arrivées pour la saison hivernale qui arrive. Beaucoup de patchworks.

En laine

Tissu chenille - en coton

J.M. Weston Le Chasse

Notre préférence chez J.M. Weston, la derby Le Chasse. Montage cousu Norvégien.
Comptez 1000€ en occasion via Weston Vintage

Ci-dessous un exemple de Demi-Chasse femme des années 80 en bon état, on y découvre par ailleurs l’ancien logo de J.M. Weston.

Machine à tricoter manuelle - Coppo

Side Project sur Les Indispensables Paris : restaurer et utiliser deux machines à tricoter industrielles et manuelles.

Suite de notre premier épisode consacré à la machine Dubied.

COPPO - Torino

Notre deuxième machine est italienne. Il s’agit d’une Coppo Super-Coptal qui date des années 1960. La première fois qu’on a entendu parler de cette marque, c’était dans un atelier d’une célèbre entreprise italienne spécialisée dans le knitwear basée en Lombardie.
Ci-dessous les photos prises à l’époque.

Jauge d’une machine à tricoter

Notre Coppo est une jauge 3. Elle est parfaite pour les grosses pièces, les fils utilisés ont un titrage assez faible. En d’autres termes, cette machine utilise des fils dont le diamètre est gros. Un gros pull d’hiver réalisé à l’aide de cette machine s’apparente à un pull tricoté à la main.
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à chaque machine correspond une jauge précise. Pour pouvoir réaliser le plus large choix de maille possible (pull fin, épais, medium…) il est donc nécessaire de s’équiper de beaucoup de machines. Aujourd’hui avec l’apparition de machines multi-jauges, la problématique a quelque peu évolué.

Sur la photo ci-dessous on comprend mieux la notion de jauge. Il s’agit simplement du nombre d’aiguilles sur une même distance.
Sur la jauge 3, les espaces entre les aiguilles sont grands. Sur la jauge 5 ils sont plus resserrés. Et ainsi de suite. Sur une jauge 16 par exemple ils seraient vraiment très minces.

Jauge 5 à gauche | Jauge 3 à droite

Cette Coppo nécessite également d’être restaurée. Elle n’a pas servie pendant des années et est rouillée sur une partie non négligeable des deux fontures. Avec un peu d’huile de coude et des brosses en laiton, on devrait pouvoir en enlever une bonne partie.

Zoom sur le chariot

Quand les aiguilles “travaillent”, elles montent pour pouvoir “accrocher” le fil et former une maille en redescendant

Le travail de nettoyage et de restauration passe également par la remise en état du chariot. Cet élément central d’une machine à tricoter met en action les aiguilles pour les faire travailler.
Sur l’envers on distingue ce qu’on appelle les cames. Ces pièces métalliques sont des guides pour les aiguilles. Suivant la position des cames, les aiguilles peuvent être amené à travailler ou non. C’est grâce à cela que l’on peut créer différents points de tricot - en fonction de la positon des cames.

Pour finir, une vue éclatée du manuel d’époque de la machine.

Suite au prochain épisode.

Begg & Co - Echarpe Jura

Comme déjà écrit dans notre article sur la très belle marque Joshua Ellis, Begg & Co est l’un des meilleurs spécialiste britannique de confection d’écharpes.
Il y a un modèle de leur collection que l’on aime beaucoup : JURA. Les 25% d’angora* de sa composition - avec 75% lambswool - rende l’écharpe très douce et duveteuse.
On a une préférence pour le format standard 32x180cm, mais vous pouvez également optez pour plus de chaleur avec le format 65x180cm.

*Concernant les questions liés au sourcing des matières, aux conditions d’élevage des animaux ou encore du traitement des fibres, Begg & Co a mis en place un certain nombre de process pour garantir des matières éthiques. Elle a créé une adresse mail dédiée pour ceux qui voudraient en savoir plus.

Format standard 32x180cm

Matière duveteuse

Format large 65x180cm

Autres coloris.

Prix : entre 99€ et 199€
Ici via le site de Begg & Co.

Lochcarron of Scotland - Premier fabricant mondial de Tartan écossais

Fondée en 1947 par John Morris Buchan, Lochcarron of Scotland est une entreprise connue pour ses tissus et accessoires produits en Écosse depuis plus de 70 ans. Mais s’il y a un produit où elle excelle, ce sont ses tartans en pure laine vierge, l'usine tisse une des plus grandes gamme au monde. Elle travaille à la fois pour des marques - Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Burberry, Dior, Isabel Marrant…- mais aussi pour sa propre collection. On pourrait ainsi citer les tartans Princess Diana qui ont été conçu en 1997, en mémoire de la mort tragique de la princesse.

Capture écran octobre 2020 - Google Street view

Capture écran octobre 2020 - Google Street view

L’entreprise est située à Selkirk dans un Tweed Textil Business Park qui est un complexe réhabilité d'anciens bâtiments d'usines textiles.
Il est d’ailleurs possible de visiter l’usine - hors période de Covid-19 - qui emploie jusqu’à 90 personnes. On peut alors y découvrir la quasi-totalité des étapes de fabrication des tissus en tartan, du fil jusqu’au finissage.

Préparation des fils - Photo lochcarron.co.uk

Tissage - Photo lochcarron.co.uk

ECHARPES PURE LAINE VIERGE TARTAN

Notre produit préféré chez Lochcarron of Scotland, ce sont les écharpes en pure laine vierge - 100% Lambswool. Elles ne sont pas très larges (25cm) mais on aime beaucoup. Certaines sont également produites en cachemire.
Photos Northern-fells.com.

Black Watch Tartan

30€. Directement sur le site Lochcarron. Autre possibilité sur un Northern-Fells.

Fujito | E-Shop

On avait déjà parlé de la marque Fujito ici.
Depuis la parution de cet article, la marque japonaise a lancé son propre e-commerce. Pour compléter son offre Prêt-à-Porter elle distribue également des sneakers : MOONSTAR et REPRODUCTION DE FOUND.
C’est à cette occasion qu’on a découvert les nouvelles arrivées de sneakers hiver de ces deux marques. Une saison qui incite ces marques à proposer des sneakers plus adaptées : cuir suédé, semelles anti-dérapantes…

REPRODUCTION DE FOUND

MOONSTAR

Semelles antidérapantes

REPRODUCTION DE FOUND

MOONSTAR

Made in Kurume - Japon

Pantalon en jersey | Jogging trousers - Nos marques préférées

Dans un article d’il y a un an on avait déjà présenté l’arrivée des pantalons décontractés, le fameux jogpant qui est pourvu d’une ceinture élastique et d’une coupe relax.
Les marques creusent cette proposition encore plus loin en remplaçant le traditionnel tissu en laine ou en coton par du jersey, summum du confort et matière star des premiers jogging de sport. Il est donc désormais possible de porter un jogging qui n’en a pas l’air. Les nouveaux jersey développées n’ont plus nécessairement l’aspect jogging, certains ressemblent à s’y méprendre à des tissus.
Le résultat nous plaît beaucoup. Quelques exemples, tous italiens.

“Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging.”
Karl Lagarfeld

INCOTEX

Images Frans Bonne Store.

BOGLIOLI

La matière vue de près, on a peine à distinguer qu’il s’agit d’un jersey

HARRIS WHARF LONDON

GIABBS ARCHIVO

PT01

Alden Moc Toe Blucher

Ici sur TrunkClothiers il reste que quelques pointures, dont le 8US qui ira certainement a beaucoup d’entre nous.

Valstar Milano 1911 - Blouson Suédé

Note : A notre demande, Valstar a accepté de nous envoyer le blouson pour la réalisation de cet article.

Valstar Milano

Blouson suédé Valstarino

Texte : Marcos Eliades
Photos : Valstar ; Thomas M

Introduction

En 1873, le philosophe allemand Robert Vischer invente le terme « Einfühlung » dans sa thèse sur l’esthétique. Ce néologisme signifie littéralement « empathie » mais recoupe également le sentiment d’appartenance, de sensation et le fait de « s’adonner à une émotion ». Le vocable sera ensuite popularisé par le philosophe Theodor Lipps, admiré par Freud, qui détaille la faculté pour un être humain d’apprécier une chose seulement s’il se projette réellement avec celle-ci. Selon lui, il est impératif de véritablement ressentir l’objet, comprendre comment il a été façonné par l’artisan et la signification qu’il lui en donne. Le concept d’« Einfühlung » englobe ainsi la possibilité pour l’être humain de ressentir une émotion interne et de la partager avec son environnement.

A un niveau moindre, nos vêtements doivent nous rendre heureux : si l’on ne ressent pas une petite flamme lorsque qu’on les porte, ils finiront dans les méandres de nos armoires.

Mon blouson Valstarino me fait ressentir cet « einfühlung » lorsque je le porte.

Décryptage.

Histoire

Valstar est née à Milan en 1911. Elle a grandement été popularisée par les plus grandes stars de l’époque telles que l'acteur Humphrey Bogart – notamment dans le film Casablanca dans lequel il arbore un trench-coat de la marque – et connaît ainsi une starification quasi-instantanée.

A ses débuts la production est essentiellement dédiée aux vêtements de pluie haut de gamme. La ligne directrice est toujours la même : créer les meilleurs vêtements possibles, dans les plus belles matières.

En 1935, un nouveau blouson est lancé : le Valstarino, littéralement « petit Valstar ». Directement inspiré du mythique blouson A1 de l'armée américaine conçu en 1927, il diffère de ce dernier notamment dans le choix des matières. Façonné à partir d’un cuir très souple, en velours ou en agneau plongé, le Valstarino conserve néanmoins les boutons sur le devant, les poches plaquées ainsi que les poignets. Le col et le bas du dos sont en tricot de laine.

Le Valstarino fait partie intégrante de l’histoire italienne : tellement fameux qu’il se hisse au 11ème rang des 99 objets iconiques italiens nommés dans le livre « Novantanove icone. Da segno a sogno », au même titre que la Fiat 500, la Vespa, la cafetière Bialetti...Une vraie reconnaissance qui explique sans doute son succès au Japon aujourd’hui. Le blouson a toutefois été revisité depuis sa version historique de 1935, notamment en termes de couleurs, de coupe ou de matériaux. Le logo aussi a connu une renaissance, puisqu'il est inspiré de celui utilisé pour sponsoriser l'équipe nationale de football italienne lors de la Coupe du Monde 1978.

REVIEW

Enfiler un Valstarino, c’est tout de suite se sentir appartenir à quelque chose de grand. L’odeur du cuir caractéristique, le blouson la dégage délicatement. Extrêmement agréable à porter, il taille cependant slim et court mais se porte ainsi. Il est donc préférable de l’essayer au préalable dans un point de vente physique avant de franchir le pas de l’achat.
Ce blouson est digne des plus grands bad-boys du cinéma – McQueen, Brando – mais nous voulions nous éloigner ici de cette image en l’associant dans une tenue plus habillée.

Je l’associe avec mon pull shetland « Kelly green » Laurence J. Smith, un chino en velours blanc Uniqlo, une paire de chaussettes crème ainsi que mes Alden « color 8 cordovan » penny loafers 986. Combo gagnant.

Je dois être honnête, posséder une veste en cuir me faisait peur au début, justement à cause de l’image qu’on lui colle. Le Valstarino permet une transition de style tout en douceur : si comme moi, vous n’êtes pas habitué à endosser du cuir, ce blouson en décomplexe le port assez rapidement. En effet, pas de prise de tête avec ce type de blouson : simplicité est le maître mot.

J’apprécie particulièrement le design et la coupe qui confèrent au blouson un certain aspect « militaire-urbain ». Un vrai plaisir de faire et défaire le boutonnage de ce blouson : je vous conseille justement de jouer avec les différents styles qu’il offre ; l’effet visuel ne sera pas le même selon que le blouson est complètement ouvert, boutonné au milieu ou boutonné par deux fois. Une sorte de couteau-suisse tout-terrain. Je l’associe également facilement avec mon jeans SuperStitch mais aussi en tailoring, pour casser le côté trop « lisse » d’une tenue : pantalon flanelle taille haute pour le bas, pièce en maille pour le haut ainsi que mes éternelles loafers fétiches.

Quelle profondeur dans la couleur, quelle souplesse du cuir, quelle qualité ! Le Valstarino est comme un bon copain sur lequel compter, il ne vous décevra jamais.

Qui dit blouson en daim, dit entretien minimal. Voici nos conseils :

• Imperméabiliser le blouson à l’aide d’un spray imperméabilisant (Saphir Invulner – Médaille d’Or par exemple)

• Ranger son blouson sur cintre, préférablement, à l’abri d’une lumière directe pour ne pas abimer le daim.

• Si votre blouson en daim viendrait à se tâcher (malheur !), pas de panique, ce produit miracle est la solution : le « Super Gommadin » toujours de Saphir Médaille d’Or.

• Il est également conseillé d’apporter son blouson chez un nettoyeur spécialisé dans le cuir. L’entretien dépendra de la fréquence de port de votre blouson.

Ce n’est pas pour rien qu’il y a « star » dans Valstar.

Pulls sur Yoox | A.P.C, Roberto Collina, Aspesi...

On commence par la meilleure affaire, ce pull Roberto Collina en taille 46 et 52 à 60€. Un classique de la marque, il est reconduit de saison en saison.
A ce prix là, le stock ne devrait pas faire long feu.
Prix de vente initial : 265€

Composition : 52% Merino Wool, 35% Baby camel wool, 13% Nylon

Le petit plus : il est également disponible en vert et d’autres coloris.

ICI

Attention : ne pas essorer le pull en machine à 8000 tours, il va feutrer et perdre une taille.

Sweatshirt Aspesi 100% laine.
Disponible en 46, 48 et 50 dans 3 couleurs.
94€

ICI

Note : il taille relativement petit.

Pull A.P.C.
85% Laine, 15% Cachemire
Taille S et L
141€

ICI

Sweatshirt A.P.C.
Jersey éponge
67% Coton, 33% Polyester
Taille M
74€

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Sweatshirt A.P.C.
70% Laine, 18% Soie, 12% Polyester
Fil bouclé confortable
105€
Taille M

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Pull Shetland
Taille 52
89€
100% laine

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Pull Aspesi Shetland
100% Laine
89€
Plusieurs tailles et couleurs disponibles

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Pull Aspesi Donegal
Taille 50
99€
100% laine

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Bonus, ce pantalon de peintre A.P.C.

Laurence J. Smith - Pulls Shetland

Edit Décembre 2020 : les pulls Laurence J.Smith sont également distribués chez Fortela et Lacerba Uomo.

Comme annoncé dans notre dernière newsletter, nous allons mettre de plus en plus l’accent sur la maille. Non seulement parce c’est un produit qu’on aime beaucoup mais aussi parce qu’on en parle finalement pas assez à notre goût. On avait déjà initié quelques articles en début d’année ( cf Jamieson’s, Rototo…) et nous allons encore accentuer cette initiative.

Vous pouvez retrouver tous nos articles grâce au hashtag maille dans la barre de recherche.

Laurence J.Smith.

Pour continuer notre série, on a choisi la marque écossaise Laurence J. Smith. Si dans le cachemire, on pense qu’il y a 3 noms britanniques à retenir, Johnston of Elgin, Joshua Ellis et Begg & Co, pour la maille (Shetland en particulier) il y en a moins d’une dizaine. Et Laurence J. Smith en fait assurément partie.

L’entreprise est située à Hoswick en Ecosse, dans les îles Shetland. Laurence Odie Knitwear Ltd a été créée en 2004 lorsque Monsieur Laurence Odie, ancien employé de Laurence J Smith Ltd. décide de créer sa propre affaire suite à la fermeture de Laurence J.Smith. Il a alors plus de 30 ans d’expérience dans la maille. Il introduit petit à petit de nouvelles technologies, de nouvelles machines pour améliorer le processus de production. L’entreprise achète par exemple de nouvelles machines du constructeur allemand Stoll.
Quinze ans plus tard, c’est encore Laurence Odie Knitwear Ltd qui produit les pulls Laurence J Smith pour un petit nombre de clients retail tel que Frans Boone Store. L’entreprise appartient aujourd’hui à ses salariés, environ 14 personnes, Mr Odie ayant vendu 100% de ses participations. Elle travaille toujours majoritairement en marque blanche, tel que pour Beams ou J.Press. Sa production se constitue à 80% de pulls en laine Shetland. Le reste concerne d’autres autres qualités, à savoir des pulls en laine Geelong ou encore des mélanges Angora.

Capture écran - Google Street View 2015

Notre pull provient de l’excellent site Frans Boone Store. A noter que la marque est également distribuée sur un autre site multimarque que l’on adore : Dicks-Edinburgh.

Hand Frame Knitted pullovers

Comme vous pouvez le constatez, sur l’étiquette du pull est précisé “Hand Frame Knitted” ce qui signifie qu’il est tricoté sur une machine à tricoter manuelle tel que notre machine Dubied. Nous avons demandé plus de précisons à l’atelier Laurence Odie Knitwear Ltd. On peut donc vous dire que les pulls "Hand Frame Knitted" sont tricotés de manière autonome par des artisans qualifiés chez eux - de manière similaire au Harris Tweed - à travers les îles Shetland . L’atelier se charge ensuite de les vérifier, de les laver et de les repasser avant de les expédier à leurs clients.
Tous ces pulls sont faits en laine écossaise uniquement.

Petit teasing au passage de notre prochain article Review

Un pull très doux

Hand Frame Knitted : tricoté sur des machines actionnées à la main

Sur le site de Fortela, on peut découvrir les pulls Laurence J.Smith dans de nombreux coloris, modèles Turtleneck et Crewneck.

Image fortela.it

Image fortela.it

Image Matteo Bianchessi pour Fortela

Pulls brossés Bosie - Made in Scotland

Dans notre article review de la marque Jamieson’s, Marcos évoquait déjà le fait qu’une boutique, Bosie Scotland, proposait une personnalisation du brossage de leur pulls Shetland Harley of Scotland, l’un des meilleurs fabriquant écossais en la matière.

Bosie est située juste à deux pas de l’usine Harley of Scotland - une histoire familiale

Les pulls sont brossés avec des chardons (une plante) comme ce qui se fait aussi pour les écharpes en cachemire - voir notre article sur Joshua Ellis. Cette méthode qui est utilisée chez Harley of Scotland depuis le début des années 1950 donne un brossage uniforme et doux. Les chardons doivent être nettoyés et remplacés fréquemment après le brossage d’une nouvelle couleur.

Les chardons en question

Les différents types de brossage ci-dessous. A noter que ces options de brossage ne sont disponibles que pour les pulls des gammes Shetland et Luxury Shetland - avec 12% de cachemire pour encore plus de douceur. Elles ne sont pas adaptées aux autres gammes, qui ne le supporteraient pas aussi bien.

Doucement brossé - Brossé une seule fois pour un effet subtil.

Shaggy - Le look Shaggy classique, brossé deux fois, le brossage est visible.

Extra Shaggy - Brossé trois fois. Le pull a un aspect très brossé.

Quad Shaggy - Brossé quatre fois, ce qui donne un effet extrêmement brossé à la limite d'un aspect feutré - qui donne un pull légèrement plus rigide et une couleur moins profonde.
Ils ne brossent jamais plus de quatre fois. A réserver aux fans inconditionnels de pulls Shaggy Dog.

Le site Bosie.