Où trouver les meilleurs pulls en laine Mohair pour homme ?

LA LAINE MOHAIR

Le mohair est une laine animale issue d'une race particulière de chèvre originaire de la province d’Angora (appelée Ankara aujourd’hui) en Turquie : l'Angora. Cet animal de petite taille pesant à l’âge adulte entre 40 à 50 kg, est pourvu d’un pelage originellement blanc - des initiatives pour promouvoir l'élevage des autres chèvres Angora aux pelages de couleurs différentes (noir, gris…) ont été lancées à la fin des années 90.

La chèvre Angora produit donc de la laine mohair, à ne pas confondre avec le lapin Angora qui produit de la laine angora.

La chèvre Angora et sa toison bouclée très caractéristique
Image aneca-mohair.com

"Mohair" est dérivé du mot arabe “makhayer”, qui signifie "choix". Son utilisation dans la confection de vêtements remonte au 4ème siècle av. J.C. Les premières chèvres Angora seront importées en Europe par Charles V, mais sans grand succès. Elles seront à nouveau réintroduites en France dans les années 80 grâce à un petit nombre d’éleveurs français et à l’importation de chèvres Angora du Canada, du Texas, d’Afrique du Sud, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Si la plupart des chèvres d’élevages ont à la fois un pelage extérieur épais et une sous-couche plus fine pour assurer une bonne protection thermique, la toison de la chèvre Angora se rapproche plus de celle d’un mouton. Elle n’est globalement composée que d’une seule couche avec des fibres longues relativement grossières, entre 8 et 12 cm de longueur et entre 25 et 40 microns de finesse, localisées sur le dos, le vente, la tête et les pattes bien que les poils situées sur le cou et les pattes soient généralement moins frisés et moins doux.
A titre de comparaison les fibres de cachemire sont beaucoup plus fines, moins de 20 microns. C’est ce qui explique en partie pourquoi certains pulls mohair peuvent gratter lorsqu’il sont portés à même la peau. Cela reste malgré tout une fibre assez douce qui possède un brillant naturel et de bonnes capacités isolantes. Sans compter qu’elle est très légère.

Les fibres mohair sont récoltées 2 fois par an en tondant des chèvres en février-mars et en août-septembre.. Un procédé minutieux - et plus complexe que la tonte de moutons qui sont moins osseux et dont les toisons sont principalement situées sur le dos - qui permet de récolter plusieurs kilogrammes de laine mohair. Là encore le mohair se différentie du cachemire puisque pour récolter les fibres de cachemire, les chèvres ne sont pas tondues mais peignées au début du printemps lorsqu’elles muent. Chaque chèvre produit au maximum quelques centaines de grammes de cachemire, d’où son prix beaucoup plus élevé que le mohair.

Chaque année ce sont plus de 25 000 tonnes de mohair qui sont produites dans le monde. Les plus gros pays producteurs de laine mohair au monde sont l’Afrique du Sud (1er pays producteur, plus de 60% de la production mondiale), la Turquie, l’Argentine mais aussi les Etats-Unis, principalement dans l’Etat du Texas. L'élevage et la commercialisation de la laine et du mohair y fut introduit à la fin des années 1890 par la Charles Schreiner Company à Kerville. La chèvre angora est particulièrement bien adaptée aux paysages arides et secs. Elles n’aiment d’ailleurs pas beaucoup l’humidité.
A contrario les principaux pays consommateurs de mohair sont européens : le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique en sont les plus gros importateurs.

La France importe quant à elle chaque année autour de 2 000 tonnes de mohair brut. Si les quantités produites sur le territoire français restent infimes, de l’ordre de 10 tonnes annuelles, la filière s’est professionnalisée depuis les années 80. On compte aujourd’hui une centaine d'éleveurs de chèvre Angora. Ils sont non seulement éleveurs mais également distributeurs et vendeurs. En effet, aucun éleveurs français ne revend le mohair brut, il le transforme en produits finis. Pour y parvenir, les éleveurs sont principalement regroupés autour de 2 labels : Mohair de Nos Chèvres ainsi que Mohair des Fermes de France.
Ces associations garantissent, non seulement des conditions d’élevages respectueuses de l’environnement et de l’animal, mais leurs permettent également de rassembler leurs productions afin de pouvoir bénéficier d’un effet de volume pour les opérations industrielles de transformation : le lavage, le filage…Pour qu’une exploitation soit rentable, elle doit compter au minimum une centaine de chèvres. Elle peut ainsi espérer produire jusqu’à plus de 300kg de mohair par an.

L’utilisation du mohair n’est pas limitée à la maille. Le mohair est historiquement utilisé dans la confection de vêtements chaîne et trame tel que construction des manteaux, des vestes… Ou encore pour les tissus d'ameublement, de costume, pour des couvertures, et même pour les peaux de phoque des skis de randonnées.

LES FILATEURS

Une fois la matière brute récoltée, des premiers tris sont directement effectués par les éleveurs pour classer les fibres selon leurs finesses. Le mohair de chevreaux (superkid mohair) est le mohair le plus fin et le plus doux. Il est issu de jeunes toisons et sera réservé aux produits en contact direct avec la peau : écharpes, gants, pulls et chaussettes. Le mohair issu de chèvres adultes, plus grossier, est quant à lui plutôt destiné à l’ameublement ou aux autres textiles (costumes, couvertures…).

Une fois trié, le mohair est ensuite cardé et peigné afin d’éliminer les matières végétales et les fibres courtes, tout en parellélisant les fibres longues. Cette transformation est majoritairement effectuée en Europe. On y trouve les meilleurs filateurs de laine mohair. On pense à Sesia en Italie, Igea, Illaria…ou encore Fonty en France.

En lisant les compositions des pulls, vous remarquerez très vite que les fils à tricoter sont très rarement en 100% mohair. Il y a très souvent au moins 2% de polyamide ou de soie, pour faciliter le tricotage. Les fils 100% mohair sont davantage destinés aux textiles en chaîne et trame, comme des plaids par exemple.
Ne soyez donc pas surpris de voir des compostions de pulls en mohair avec un fort pourcentage de nylon. Et bien entendu, la qualité du fil influe sur le prix du produit final. Un fil 80% mohair, 20% soie sera beaucoup plus cher et beaucoup plus noble qu’un fil 70% mohair, 30% polyamide. Les prix oscillent généralement entre 35€/kg jusqu’à plus de 200€/kg - pour un fil mohair haut de gamme produit en France par exemple.
La laine mohair est par ailleurs très souvent associée à d’autres laines comme la laine mérinos ou l’alpaga. Elle permet d’alléger le mélange et apporte de la brillance, un toucher doux ainsi qu’une très bonne capacité thermorégulatrice (jusqu’à 2 fois plus chaude qu’une laine de mouton).

En terme de jauge, les fils en mohair sont souvent adaptés pour de la grosse maille (jauge 5 et 7), mais il existe également des mélanges pour des pulls plus fins, tel qu’en jauge 12.

TEST AU QUOTIDIEN

On conseillerait de porter votre pull mohair par dessus un t-shirt. D’une part, parce que son tricot est très souvent assez lâche, transparent et qu’il ne tient pas excessivement chaud. Et d’autre part, comme évoqué précédemment, la laine mohair peut parfois gratter. Avec un t-shirt, le port de ce type de pull sera donc plus confortable.

Ci-dessous notre pull en superkid mohair de chez Roberto Collina. Coloris bleu marine, facile à porter. Il est très très léger, sans doute le plus léger de notre collection. Il peut donc se porter relativement tard dans la saison, de l’automne jusqu’au début du printemps.
Le mélange superkid mohair et alpaga est très doux et il peut être porté à même la peau.

Le pull est très peu brillant - ce qu’on préfère.
Il est tricoté en intégral, il n’y a pas de coutures côtés.

Une maille très aérée sans pour autant être (trop) transparente une fois le pull enfilé.

On distingue les fibres du mohair qui ressortent.

34% laine alpaga
34% superkid mohair
32% nylon

Made in Italy

ENTRETIEN

Les pulls en mohair étant généralement assez fragiles, il vaut mieux privilégier le lavage à la main et à froid. Pour le faire sécher, surtout pas de passage au sèche linge, on conseille de laisser reposer votre pull à plat sur une serviette.
Et si vous ne pouvez pas vous passez de votre machine, nous conseillons un lavage à froid cycle laine, sans essorage. Pour mieux le protéger des frottements, il peut être utile de le placer dans un filet à linge.

NOS MARQUES PREFERÉES

Après quelques recherches, on s’aperçoit rapidement que les pulls en laine mohair sont relativement difficiles à trouver et ce encore plus en ce qui concerne les marques homme. Une tendance qui ne s’est pas améliorée suite aux récentes (2019) diffusions de vidéos de maltraitance des chèvres angora lors de la tonte en Afrique du Sud. Certaines marques de fast fashion telles que Gap, Zara, H&M et Topshop ont, dès lors, annoncé l’arrêt de l’utilisation de la laine mohair.

De manière générale, on peut remarquer que le mohair est très plébiscité par les marques italiennes. C’est donc, a priori, plutôt vers elles que l’on aurait tendance à orienter nos recherches. Mais pas uniquement comme vous allez le voir ci-dessous.

Howlin’

Presque chaque saison Howlin’, une marque belge que l’on aime beaucoup et dont on a déjà parlé ici, lance au moins un pull en mohair.
Sur Yoox vous trouverez un exemplaire disponible en S,M,L dans le coloris marine, le tout pour moins de 120€.
Autre possibilité via Mr Porter, dans une composition similaire - 70% mohair, 15% laine, 15% polyamide -mais en cette fois-ci en noir.

Un pull très léger
Image Yoox.com

70% Laine mohair, 15% Modal, 15% Polyamide
Image Yoox.com

Made in United Kingdom
Image mrporter.com

La marque préconise de laver ce pull à la main
Image mrporter.com

Roberto Collina

Roberto Collina est une marque italienne spécialisée dans la maille. Installée à Bologne depuis les années 50, elle produit des articles en tricot qui sont à la fois créatifs dans les matières choisies, et classiques dans leur formes.
Leurs pulls sont disponibles directement via leur e-commerce ou via quelques revendeurs tels que Elevation Store à Paris.
Les anciennes collections sont régulièrement soldées sur Yoox.

67% Laine mohair, 28% Nylon, 5% Laine
Image Yoox.com

34% Laine de Baby alpaca, 34% Laine mohair, 32% Nylon
Image Yoox.com

Marni

Marni est une marque Italienne lancée en 1994 et connue pour sa créativité, particulièrement dans le choix des couleurs.
La marque propose régulièrement des pulls en mohair. Ci-dessous un pull de la collection Automne-Hiver 2020 sous la direction de Francesco Risso.

Made in Italy
Image mrporter.com

80% mohair, 20% polyamide
Image mrporter.com

Acne Studio

Acne Studio fait également partie du cercle de marques créatives qui proposent très régulièrement des pulls en mohair. Mais aussi des accessoires, telles que les écharpes de cette saison Automne Hiver 2020.

33% mohair, 28% alpaca, 22% polyester, 11% nylon, 5% wool, 1% elastane
Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 20% mohair.
Made in Italy
Image acnestudios.com

Fully fashioned details
Image acnestudios.com

33% alpaga, 25% laine, 22% nylon, 20% mohair
Made in Italy
Image acnestudios.com

D’autres marques proposent des pulls en mohair de manière plus occasionnelle. C’est par exemple le cas cette saison de Schnayderman's, une marque de chemises casual fondée en 2012 par Joel Urwitz et Victor Press.
C’est également le cas pour la marque japonaise Uniform Experiment qui propose cette saison 2 pulls en mohair motif argyle.

Uniform Experiment
55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool
Made in Japan

Image endclothing.com

Uniform Experiment
55% Mohair, 30% Nylon, 15% Wool
Made in Japan

Image endclothing.com

Enfin, si vous cherchez de l’inspiration, on conseillerait la lecture de notre article consacré aux pulls Seditionaries, ces pulls en mohair aux couleurs vives qui furent portés par les punk dans les années 70. Pour les plus pressés d’entre vous, tapez directement “Johnny Rotten sweater” dans Google Image. Il s’agit du célèbre chanteur des Sex Pistols qui fût habillé par Vivienne Westwood et Malcolm McLaren.

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Quid des marques femme ? On aime beaucoup l’offre de Katia Sanchez, une marque spécialisée dans la maille et plus particulièrement dans les pulls en mohair. C’est également la fondatrice de la marque Des Petits Hauts.
Autres possibilités chez Marni, Isabel Marant, Acne Studio…ou Missègle en ce qui concerne les accessoires.

The Anthology - Lazyman Jacket

Note : nous avons demandé à The Anthology de nous envoyer la veste que vous allez découvrir dans cet article

Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.

2020, quelle année. Ponctuée par deux confinements et rythmée par une pandémie mondiale à l’ampleur sans précédent, l’année écoulée restera mémorable.

Il apparaissait futile de se préoccuper d’autre sujet que de ses proches ou sa santé. « Eppure, si muove » aurait dit Galilée. Le monde a pourtant continué à travailler et les Skypéro devenus légion au détriment d’embrassades et de serrages de main. Pour bon nombre, les questions relatives à l’apparence ou la tenue vestimentaire quotidienne étaient reléguées en second plan. A juste titre me diriez-vous. Comment penser au vêtement lorsque nous sommes dans l’œil du cyclone ? Tout simplement car il constitue notre enveloppe corporelle, littéralement notre seconde peau. L’euphorie des tenues de vêtements d’intérieur des premières semaines de confinement à petit à petit cédé la place à une envie irrésistible de s’habiller. Je me souviens préparer avec méticulosité mes tenues lors des sorties autorisées et strictement encadrées dans un rayon d’un kilomètre. Une paire de chino beige, des mocassins noir, un t-shirt blanc col rond, une chemise en chambray et une veste en jeans. Ignorant la date du déconfinement, j’optais pour des tenues qui me remplissaient de joie lorsque je les composais. Bien que mes accessoires du moment se résumaient au gel hydro-alcoolique ainsi qu’au masque artisanal fait-maison, je retrouvais un semblant de normalité. Toutefois, comme dans toute crise, des rayons de lumière émergent. Des marques de mode masculines ont commencé à se mobiliser pour apporter leur pierre à l’édifice et venir en aide aux soignants. C’est notamment le cas de la marque Hongkongaise The Anthology qui créa des t-shirts en coton coloré pour soutenir cette cause.

Depuis deux ans, The Anthology propose des vêtements qui s’adaptent parfaitement à nos nouvelles habitudes hybrides de télétravail et de sorties citadines ou bucoliques. Ainsi est née la Lazyman Jacket.

Décryptage.

Une histoire de costumes

Les deux fondateurs, Andy Chong et Buzz Tang, sont passionnés par l’art tailleur. Il était donc logique qu’ils fondent The Anthology en proposant un service de grande-mesure, soit le bespoke.

Les costumes confectionnés par le duo s’inspirent de l’art traditionnel tailleur, mais revisités en offrant des revers généreux placés bas ainsi qu’un demi-cercle formé par les deux pans de la veste. La silhouette est naturelle, les épaules sont bien construites et s’inspirent plus de l’art Anglais qu’Italien : cela lui confère un air plus intemporel. Nonobstant, le « soft tailoring » irrigue The Anthology. Il est facile de porter un costume sans faire trop apprêté, le dépareillé est roi. Dans un monde de moins en moins formel, le confort dans ses vêtements est essentiel, ce qui ne signifie pas négligence pour autant.

The Anthology pousse à l’exploration vestimentaire, sans être avant-gardiste pour autant. Bien que le bleu et le gris soient des couleurs essentielles du vestiaire masculin, la marque pousse les hommes à l’exploration de tissus Anglais ou Italiens à motifs et couleurs restants classiques, élégantes et adaptées au quotidien.

Nous avons posé quelques questions à Buzz Tang, co-fondateur de The Anthology, voici sa vision.

Comment est né The Anthology ?
C’est l'histoire de deux personnes partageant les mêmes idées, comme bon nombre d'entreprises qui démarrent.
Avoir le privilège de diriger The Anthology est le résultat du hasard et de bon timing. J'ai rencontré Andy, qui est l'autre pilier de The Anthology, à l'âge de 18 ans. Nous partageons le même objectif en termes de perception d'une marque, mais nous avons aussi des perspectives très différentes. Ainsi, nous comblons efficacement les lacunes de chacun, ce qui rend l’offre plus complète. Grâce à son expertise dans le domaine du sur-mesure et à mon expérience antérieure sur Savile Row, Andy et moi savions qu'il y aurait une opportunité de lancer un concept shop qui véhiculerait l'histoire d'un homme moderne qui porte cette identité éclectique et de bon goût, un bricolage du moderne et de l'ancien. C'est ainsi que naît The Anthology.

Où fabriquiez-vous vos costumes avant de fonder The Anthology ?
Chez un vieux tailleur que mon père avait l'habitude de fréquenter, un vieux monsieur ouvert d'esprit qui est malheureusement décédé. C'était un homme sans limites. J'ai également commandé des pièces sur mesure à quelques grands noms italiens pendant mon séjour à Londres. Pour ce qui est des vêtements du prêt-à-porter, j'ai été gâté par mon oncle, qui était un grand fan de la marque Ralph Lauren Purple Label.

D'où tirez-vous votre inspiration ?
De partout. Certainement, moins des icônes célèbres du prêt-à-porter masculin mais plutôt sur les choses qui nous entourent, comme les œuvres d'art et Pantone. Je pense toujours que les vêtements doivent être plus proches des gens que d'avoir l'air pompeux. Nous ne sommes pas des créateurs de costumes, bien que j'ai beaucoup de respect pour ces génies.

Qu'est-ce que le "House cut" de The Anthology ?
Contemporain avec un soupçon de glamour old-school. Un style confortable et décontracté, caractérisé par l'utilisation d'épaules souples et légèrement étendues, conservant ainsi un peu de formalité. Une coupe plus ample et plus généreuse pour un confort pratique. Sans confort, une personne peut difficilement se regarder, être à l'aise et en confiance.
Notre style maison se caractérise également par des épaules larges et étendues, un boutonnage bas et un équilibre spécifique des proportions du col et du revers que nous avons recherché depuis près d'un an, dans lequel nous pensons être les détails les plus distinctifs de notre coupe.

Que pensez-vous du tailoring moderne aujourd'hui ?
Définissez la tailoring moderne. S'il s'agit de personnes qui portent des costumes avec des baskets, je ne suis certainement pas contre. Des gens qui essaient d'intégrer le tailoring aux pièces de mode ? Je suis fan. Nous ne pouvons pas faire grand-chose avec le tailoting traditionnel et ce n'est pas une mauvaise chose d'élargir nos horizons, surtout en 2021.

Quel effet pensez-vous que la pandémie a sur l’industrie du vêtement pour hommes ?
Certainement beaucoup. Les gens portent moins de costumes et se tournent vers des vêtements plus décontractés. Le marché des costumes se détériore certainement dans la plupart des régions du monde, mais cela ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être pourrons-nous voir des combinaisons de vestes et de pantalons plus intéressantes dans les années à venir ?

Que réserve l'avenir à The Anthology ?
L'évolution et la réinvention. L'équipe et moi-même réfléchissons à la manière dont nous pouvons affiner nos produits, nos services, notre esthétique et notre identité au quotidien.

« Désapprendre » et réapprendre des classiques afin de rendre les choses modernes", telle est notre devise depuis le premier jour. Nous éviterons respectueusement l'esthétique traditionnelle et rendrons les pièces de tailoring modernes et adaptables à notre vie quotidienne. Nous nous souviendrons également que le sartorialisme est une douce réminiscence du passé, mais qu'il pourrait ne pas être durable dans des décennies. Pour que cette industrie en déclin survive, nous devons démocratiser ce genre, c'est-à-dire créer des modèles originaux partiellement inspirés d'hier, mais conçus pour le présent et l'avenir.

Merci Buzz !

L’opposé de la fainéantise : la Lazyman jacket

Que porter lorsque l’on télétravail mais que l’envie de ne pas céder aux survêtements d’intérieur devient une affaire personnelle ?
La réponse se loge dans une veste comportant 47% de laine, 38% bébé lama, 5% cachemire et 10% polyamide. La couleur bleu est sans doute le meilleur ami de l’homme. Ajoutez à cela une construction non doublée et entièrement déstructurée, vous obtenez un cocktail savoureux. La Lazyman jacket ressemble aussi bien au cardigan qu’à une veste. Il comporte 3 poches fonctionnelles, des manches enroulables et des languettes latérales réglables dans le dos pour le cintrage.

Le tissu a été tissé en Italie, à Biella, et est d’une douceur assez déroutante. Cette veste a été conçue pour être portée tous les jours et convient parfaitement à différentes occasions. Avec ou sans chemise, avec ou sans cravate, la veste est une parfaite pièce hybride moderne.

Je porte ici un pantalon sartorial en flanelle grise Vitale Barberis Canonico, des mocassins à pampilles Alden et un col roulé John Smedley. Mais j’aurais très bien pu porter un jeans et des baskets. La veste est finalement très polyvalente grâce à ce tissu texturé.

Le parfait compromis de l’habillé pas habillé

Finalement, la Lazyman jacket colle parfaitement aussi bien à notre (nouveau) quotidien, qu’à l’ancien. Il est simple de l’enfiler par-dessus un pull et la couleur bleu marine n’est aucunement banale, grâce à ce tissu particulier.

Une belle marque à découvrir, la veste est disponible ici : https://theanthology.net/shop/lazyman-jacket-navyteal-boucle

Jetez un coup d’œil au reste du site de The Anthology ainsi qu’à leur compte Instagram : une véritable source d’inspiration !

Original Madras Trading Company

Original Madras Trading Company

Original Madras Trading Company a été fondée dans les années 1970 à New York par Prasan Shah, immigrant de Madras - la ville d’Inde, aussi appelée plus récemment Chennai, où est fabriqué historiquement le tissu Madras - et fournit depuis lors quelques unes des marques américaines les plus renommées.
Tout en poursuivant cette activité de fabrication et de vente de tissus Madras via leurs bureaux new-yorkais, Original Madras Trading Company a lancé en 2019 sa marque en propre avec une gamme de chemises utilisant exclusivement des tissus tissés à la main s’appuyant sur la riche histoire des textiles Madras, notamment son lien avec la culture américaine et le look Ivy.

Le Madras fait référence à un tissu léger en coton tissé et à la main, teint en fil et avec un motif à carreaux. Une commission américaine, la Federal Trade Commission, protège d’ailleurs l’origine des tissus Madras. Pour pouvoir être étiqueté Madras, le tissu doit provenir de la ville de Madras, être tissé à la main et à carreaux réversibles.
Le tissu Madras peut donc être distingué du motif Madras qui désigne plus largement tout motif à carreaux dans un coton léger indépendamment de son origine de fabrication.

Original Madras Trading Company est distribuée chez quelques-unes des meilleures boutiques menswear du monde tels que Trunk Clothiers à Londres ou Dicks à Edinburgh.

L’ensemble des distributeurs de la marque est disponible ici : Original Madras Trading Company Stockists

Image huckberry.com

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Le coton madras est tissé à partir de fibres de coton courtes qui ne peuvent pas être peignées, seulement cardées. Il en résulte des irrégularités (slub) dans le fil qui donnent au madras sa texture unique

Image huckberry.com

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Image Original Madras Trading Company

Image Original Madras Trading Company

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Image Original Madras Trading Company

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Pulls Seditionaries Punk Mohair

Seditionaries est le nom d’une boutique de mode, ouverte en 1976, appartenant à Vivienne Westwood et Malcolm McLaren, deux figures de proue du mouvement punk britannique.
A cette époque*, la boutique propose aussi bien des pièces vintages des années 50 que des créations de Vivienne Westwood. Parmi les pièces célèbres qui ont été produites, de nombreux t-shirts très graphiques et aussi des pulls en mohair aux couleurs vives, munis de deux épingles à nourrice sur le devant qui deviendront un symbole des punks. Malcolm McLaren conseille en parallèle les membres des Sex Pistols sur toutes les questions vestimentaires.
Le pull ci-dessous est par exemple l’un des modèles qui fût porté par le chanteur Johnny Rotten des Sex Pistols - le pull original se trouve au Palais Galliera grâce au travail de Vogue Paris Foundation.

Image silver-league.com

Image silver-league.com

D’autres modèles célèbres ont été porté par Johnny Rotten.

Un livre (rare) documente la collection privée de vêtements de Jun Takahashi et Hiroshi Fujiwara provenant de la boutique Seditionaries. On peut y découvrir d’autres designs de ces célèbres pulls en mohair.
Le livre est en vente sur Grailed.

Image grailed.com

Image grailed.com

Ces pulls ont par la suite inspiré un grand nombre de designers tels que Martin Margiela, Junya Watanabe, Jun Takahashi d'Undercover et bien d’autres encore.
Un exemple d’inspiration avec ci-dessous un pull de la marque AFFA, pour «Anarchy Forever, Forever Anarchy» de Jun Takahashi et Hiroshi Fujiwara évoqués précédemment.

Image middlemanstore.com

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* Elle fût rebaptisée à maintes reprises, d’abord Paradise Garage, puis Let it Rock, SEX et enfin Seditionaries.

Baltazar - Boutique en ligne de Engelska Herr et Richard Gelding

Baltazar est la boutique en ligne de vêtements pour hommes des magasins Engelska Herr à Malmö et Richard Gelding à Londres.
Engelska Herr a été fondé en mai 1906, dans une rue animée de Malmö. L’accent est très vite mis sur les vêtements anglais. C’est aujourd’hui l'un des magasins de vêtements pour hommes les plus renommés de Suède. Vous connaissez d’ailleurs sans doute leur compte Instagram, ils collaborent régulièrement avec le photographe Pontus Jonsén.

La sélection de marques se concentre sur des vêtements assez habillés (“casual chic” pourrais-t-on dire), et reconnus pour leurs savoir-faire. On peut citer : Tagliatore, Mazzarelli, Lardini, Herno, Grenfell, Sunspel, CQP, Carmina, Drake’s, William Lockie, Mason’s, PT Torino ou encore Gran Sasso.

Accès au site web.

Images baltzar.com

ANDERSON'S - Dark Brown Calf Leather 35mm Western Belt

C.QP - Teddy Brown Montem Fur Lined Sneakers

GRAN SASSO - Blue Melange Pure Cashmere Roll Neck

PT TORINO - Green Cotton Stretch Slim Fit Chinos

SANDERS - Moss Green Hi-Top Suede Boots

WILLIAM LOCKIE - Green Extra Fine Merino Wool Roll Neck

GRENFELL - Olive Green Cotton Golfer Jacket

RING JACKET - Navy Blue Wool Balloon Checked Blazer

Le Minor - Pull Officiel de la Marine Nationale

Note : À notre demande, Le Minor a accepté de nous verser une compensation financière afin de nous aider à continuer à développer le site.

Le pull que vous allez découvrir est le jersey réglementaire de la Marine Nationale autrement dit le pull officiel de la Marine Nationale.

Le Minor

Le jersey réglementaire de la Marine Nationale

La figure de style de l’antonomase est assurément ma favorite en rhétorique. Nous l’utilisons tous les jours sans le savoir. Elle consiste à remplacer un nom commun par un nom propre. Vous savez, lorsque vous dites « Kleenex » pour renvoyer aux mouchoirs, vous employez une figure de style. La marque représente pleinement l’idée du mouchoir qu’elle en vient à le désigner, par antonomase. L’on pourrait dire qu’un consensus sociétal se dégage et nous sommes collectivement d’accord pour affirmer et imaginer cette association d’idée. Je trouve cela vraiment fascinant : comment une marque ou un objet peut-il définir l’ensemble de sa famille par association ? 

Aussi, lorsque je pense au pull officiel de la Marine Nationale, j’associe immédiatement cette idée à la marque française Le Minor. Par métonymie – autre de mes figures de styles favorites – pour moi, le pull marin français est par essence fabriqué en Bretagne. Il est des objets qui renvoient directement à leur lieu de production géographique.

Décryptage.

Le drapeau emblématique de la Bretagne

Une entreprise Lorientaise au service de la France

En 1922, Madame Berthe Étui crée à Lorient La Manufacture Bonneterie Lorientaise, abrégé MBL. La fondatrice souhaite protéger les marins de conditions parfois très rudes et pour une durée très longue, jusqu’à plus de 9 mois pour certaines. Parallèlement, Marie-Anne Le Minor crée à Pont l’Abbé l’entreprise éponyme. Elle rassemble autour d’elle les brodeurs du pays Bigouden qui perpétuent un art décoratif traditionnel breton, en confectionnant d’abord des vêtements traditionnels folkloriques, des vêtements de poupées, puis du linge de table et de maison, et très vite du prêt-à-porter. En 1960, Le Minor devient une marque de mode à part entière et adopte le slogan « une marque dans le vent ».
Tournant majeur dans l’histoire de MBL en 1970, elle remporte le marché de La Marine Nationale et en sera le fournisseur officiel jusqu’en 2010, avant que la production ne parte vers la Roumanie. Le Minor fusionne finalement avec MBL dans les années 80 et continue à développer en parallèle son activité de fabricant en marque blanche, notamment pour des marques de luxe. De part ce double héritage, la marque Le Minor n’est donc historiquement pas uniquement liée à celle de la bonneterie, mais aussi des vêtements en chaîne et trame tel que le Kabig - un manteau breton iconique.

Dernier changement en date en 2018, lorsque deux amis passionnés, Jérôme et Sylvain, reprennent cette pépite française. Ils ambitionnent de perpétuer ce savoir-faire presque centenaire très apprécié au Japon et de le faire (re)découvrir en France.

Les pulls en cours de confection à Guidel, à proximité de Lorient en Bretagne

Les empiècements en tissu sous la piqueuse plate double aiguille

Un pull emblématique : le Pull de la Marine Nationale

Dans le jargon militaire, ce pull porte l’appellation de « jersey réglementaire ». De couleur bleu marine, le tricot comporte des empiècements ignifugés aux épaules, des épaulettes, une boutonnière pour le badge et une poche stylo. Il respecte assidûment le cahier des charges initial de la Marine Nationale qui a fait ses preuves.

Pour avoir eu la chance de visiter l’atelier Le Minor l’année passée à l’occasion de notre podcast, nous savons précisément comment ce pull est fabriqué. Et chose rare, presque tout est réalisé sur place, à Guidel.
Première étape, la matière. La laine provient toujours du même fournisseur Suisse depuis plus de 40 ans. Une fois le fil 100% laine réceptionné, Le Minor peut commencer à tricoter des panneaux de jersey côtes 2x2 sur des machines rectilignes. Les panneaux sont ensuite stabilisés à la vapeur pour éviter tout rétrécissement ultérieur. A l’étape suivante, les différentes pièces du pull sont découpées dans les panneaux tricotés à partir du patronage de ce dernier. On parle aussi de coupé-cousu.
S’en suit la confection. Les mécaniciennes (ou couturières dans le language courant) de Le Minor assemblent les différentes parties du pull et ce notamment avec une machine double aiguille (cf. photo ci-dessus). Le col est quant à lui remaillé au corps du pull pour plus de souplesse, de précision et de solidité.
Chaque pull suit un contrôle qualité avant d’être envoyé à l’une des étapes finales, le repassage.

Vous l’aurez compris, l’atelier Le Minor maîtrise l’ensemble de sa chaîne de production, du tricotage jusqu’au montage.

Il y a quelque chose d’assez incroyable de porter ce genre de vêtement. Si je souhaite continuer avec mes figures de styles, je dirai que ce pull est une catachrèse : il échappe désormais au destinataire initial et appartient au domaine public, au grand public en somme. Tricoté dans une pure laine irrétrécissable, il est extrêmement robuste et sera un parfait compagnon d’aventure. Aujourd’hui, le style militaire irrigue la mode. Il apparaît donc logique que ce type de pull y trouve parfaitement sa place. C’est un pull qui s’intègre parfaitement dans la garde-robe de l’homme civil, il échappe désormais pleinement aux commandements militaires.

Je le porte ici avec un pantalon en velours côtelé beige de la marque Uniqlo, des Desert Boots de Crown Northampton (review ici) et sur les épaules ma Barbour Bedale. C’est un look complètement urbain – presque rustique – totalement assumé et confortable.

Un pull à tout faire

Armé d’un pull au tricotage serré tel que celui présenté ici, il ne peut rien nous arriver. Le pull est très agréable au touché et au porté. Nous recommandons de prendre votre taille habituelle – ici une taille 2 – en gardant à l’esprit que le pull soit plutôt long lorsqu’il est totalement déroulé.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre à la boutique parisienne au 5 rue du Sabot dans le 6ème ou directement sur leur site internet : tout y est parfaitement présenté et clair !

Le pull en question est disponible ICI.

Country of Origin - Pulls made in UK

Une histoire incoryable

Country of Origin* est une marque créée en 2014 par Alice Liptrot et Ben Taylor. Chose rare pour un nouvel acteur du marché, la marque possède son propre atelier de production. A ses débuts, les articles en tricot Country of Origin étaient uniquement tricotés sur des machines à tricoter manuelles (hand framed knitting machines) telle que notre Dubied. Les deux associés réalisaient les prototypes à domicile. Les collections étaient ensuite produites en Écosse par des tricoteurs (sur machines manuelles) avec une expertise de plus de 35 ans dans le métier, initialement formés par les entreprises de la ville de Hawick.
En parallèle, la boutique Country of Origin proposait des cours de tricotage, un service de personnalisation ainsi que la possibilité de réaliser ses propres bonnets.

Les deux fondateurs, Alice Liptrot et Ben Taylor

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En 2016, ils présentent pour la première fois leur collection à Paris. Le succès est là, la marque sera notamment distribuée au Japon.

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L'afflux de commande devient cependant trop important pour le fabricant écossais. A l'automne 2016, les deux co-fondateurs décident donc d'acheter une machine à tricoter industrielle plus moderne (automatique et programmable). Un pari risqué, et ce d'autant plus qu'ils ne savaient pas précisément comment la faire fonctionner. Fort heureusement, Saïd Saleh, un vétéran dans l’industrie de tricot, leur vient en aide.

Aujourd’hui Country of Origin possède sa propre usine à Wigston, dans le Leicestershire. Elle est composée de 12 machines rectilignes Stoll ainsi que des remailleuses, machines à laver professionnelles, tables à repasser…en somme tout l’équipement nécessaire pour réaliser un pull de A à Z.

Le remaillage : une opération longue et hautement technique

Les machines à tricoter rectilignes allemandes Stoll

Pour en savoir plus sur l’histoire de Country of Origin, on conseille l’écoute du podcast Blamo! où Jeremy Kirkland interview Ben taylor. Une conversation intéressante où l’on apprend par exemple que Ben Taylor a initialement fait des études de cinéma et qu’à ce titre il a travaillé pour (une courte durée) Harvey Weintsein, qu’en matière de vêtements et de style il préfère l’hiver à l’été, et surtout c’est l’occasion d’écouter une longue discussion atour de l’univers de la maille et de ses enjeux.

COLLECTIONS

Côté design, les collections sont modernes, avec des touches de couleurs vives. La marque proposent également des pièces plus sobres.
Côté matières, la marque privilégie les matières naturelles. laine Mérinos ou d’agneau principalement.
Enfin coté montage, les pulls sont “hand-linked”, c’est à dire que chaque partie du pull est remaillé. Pas de coupé-cousu.

Quelques pièces ci-dessous de la collaboration avec le Grand Magasin américain Bergdorf Goodman.

Bruce Pask

DISTRIBUTION

La marque dispose de son propre e-commerce.
Vous pouvez également la retrouver chez quelques multimarques tels que Peggs And Son ou Bergdorf Goodman.

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*Le nom reflète une certaine idée de la transparence de la production.

Toutes les photos proviennent de countryoforigin.co.uk.

DeeCee Style à Zurich

DeeCee Styleest un magasin de vêtements à Zurich fondé en 2011 par Markus Cadruvi. La marque la plus emblématique du style de la boutique est sans doute RRL. Vous pouvez aussi trouver des marques japonaises ou italiennes avec des styles légèrement différents tels que Neighborhood, Junya Watanabe, Kapital, President's ou encore Stone Island. Niveau chaussures, une très belle sélection de Alden, et quelques modèles de Paraboot, Red Wing ou Blundstone.

La boutique en ligne a ouvert en avril dernier, pendant le premier confinement lié au Coronavirus. Elle livre dans toute l’Europe ainsi qu’à l’International.

Accès à DeeCee.

Images deeceestyle.ch

La côte 1x1

En tricot machine, les côtes sont obtenues en tricotant sur des machines double-fonture. Pour rappel, chaque fonture comporte un lit d’aiguilles et sur les machines rectilignes manuelles ces deux fontures sont agencées à 90° l’une de l’autre en formant un “V”.

Image knittingmachineservices.com

A titre d’exemple, sur les Straight Bar Frame Knitting Machines, ou Cotton Machine, il n’est pas possible de tricoter des côtes car ce sont des machines avec une seule fonture. Il est uniquement possible de tricoter du point jersey. C’est pour cette raison que dans ce cas les bords-côtes doivent être tricotés à part.

Pour réaliser des pulls sur des Cotton Machine, les bords-côtes sont tricotés à part, généralement sur des V-bed machines (i.e des machines rectilignes à double fonture)
Capture écran - Février 2021 - The story of William Lockie & Co. knitwear

Illustration d’un polo tricoté (vraisemblablement) sur une Cotton Machine
Polo John Smedley’s Sea Island Cotton, Jauge 30
Image beige-habilleur.com

Côte 1/1 - (RIB 1x1 en anglais)

Comme son nom l’indique, le bord-côte des articles en maille ou en jersey est souvent tricoté en côtes car ce point de tricot est très élastique dans le sens de la largeur (jusqu’à 30% d’agrandissement), idéal pour réaliser la finition des manches, les devants ou les cols. Visuellement, la côte 1/1 présente un aspect très légèrement “accordéon” et les deux faces sont identiques.

En France, quand on pense aux bords-côtes, on pense immédiatement à Action Maille. Située dans les Hauts de France à Montigny en Cambrésis, Action Maille tricote depuis presque 70 ans des bords côtes avec ou sans rayures, des cols de polos, des poignets de teddy, des cols pour manteau, des bas de veste…Question matières, l’entreprise travaille à la fois avec des fils en matières naturelles ( coton et laine) ou synthétiques (acrylique, polyamide…). Ils peuvent également tricoter avec ou sans élasthanne.

Capture écran - Février 2020 - actionmaille.com

Officine Générale - Capsule

La collection capsule d’Officine Générale est en solde.
Cette collection se concentre sur le cachemire de chez Loro Pina (fil Coarsehair pour la maille) et de la flanelle anglaise.

Disponible ici.

Images officinegenerale.com

Z.Hinchliffe yarn

Image Z. Hinchliffe & Sons

Z Hinchliffe & Sons fait partie des grands filateurs britanniques au même titre que Todd & Duncan et JC Rennie & Co. La filature travaille avec les plus belles marques (de maille) : Johnstons of Elgin, Peter Scott, Hawick Cashmere, Barrie, William Lockie, Robert Mackie…mais aussi Gucci ou Prada. Si vous achetez un pull en laine de chez William Lockie, il y a fort à parier que sa laine provienne de chez Z Hinchliffe & Son.

Histoire

Z Hinchliffe & Sons Ltd a été fondé en 1766 à Denby Daleet dans le West Yorkshire en Angleterre. L’entreprise se consacre à ses débuts à plusieurs activités dont l'agriculture, la fabrication de tissus et l'extraction du charbon. Ce n'est qu'en 1860 que Zaccheus Hinchliffe prend la décision de lancer une filature de laine peignée et cardée. Au début de 1980, Z Hinchliffe & Sons cesse sa filature peignée mais conserve et développe la filature cardée.
L’entreprise est toujours dirigée par la famille Hinchliffe près de 200 ans plus tard. Une succession qui a facilité la transmission du savoir-faire à travers les générations.

Collections

Z Hinchliffe & Son travaille essentiellement des fibres naturelles tel que le cachemire, la laine, le poil de chameau ou l’angora. Depuis l’été 2020, le filateur a également ajouté à son catalogue une laine 100% britannique de titrage 2 / 11nm. A titre de comparaison, la laine classique de la marque, en 100% Mérinos Lambswool (en provenance d’Australie), est en titrage 2/17nm. Beaucoup plus fine donc que la laine britannique plus rustique, mais néanmoins sélectionnée pour sa main douce.

Z Hinchliffe & Son est également reconnue pour son cachemire, principalement le 2/28 en 100% cachemire et disponible en 160 couleurs.

Image Z. Hinchliffe & Sons

Image Z. Hinchliffe & Sons

Paraboot Michael, Poils Vache

Goods, un magasin menswear danois que l’on apprécie beaucoup vient de lancer ses soldes.
Parmi les chaussures, des modèles Paraboot Michael en cuir de vache à poils sont soldées. A noter que chaque paire est unique, il n'y en a pas deux identiques - comme visible sur les photos ci-dessous. Avant tout achat, Goods s’engage donc à envoyer la photo de la version commandée pour confirmation et ainsi éviter les mauvaises surprises.

Le petit intrus

Ci-dessous les autres pièces qui ont attiré notre attention. Avec en premier lieu cette parka Aspesi rembourrée en duvet. Pour l’avoir déjà testée en condition de grand froid ( i.e des températures négatives, jusqu’à -5°C maximum), elle tient bien chaud. Un must-have.

Aspesi

Parkettone Down Parka, Navy

ICI

Arc´teryx Veilance

Mionn IS Overshirt, Deep Navyershirt, Deep Navy

ICI

Begg & Co

Lambswool & Angora Scarf, Bright Blue

ICI

Drakes

Denim Two-Pocket Work Shirt, Bleached Blue

ICI

Sunspel

Lambswool Crew Neck Jumper, Oatmeal Melange

ICI

Mismo

M/S Brief, Woodland

ICI

Porter

Flying Ace 2way Briefcase, Olive Drab

ICI

GOODS

Wool Cashmere Scarf, Navy

ICI

Mackintosh

Catrine Wool Coat, Gunclub Check

ICI

Roopa Knitting Mills - House Of Blanks

Roopa Mills est une usine de fabrication de jersey (pour sweatshirts, jogpants, t-shirts…) située au Canada. Beaucoup de marques streetwear en vogue utilisent leurs tissus pour leurs vêtements. On peut citer Supreme, Aimé Leon Dore, Noah ou encore Adsum.

Histoire

L’histoire commence en 1972, lorsqu’un un jeune Indien du nom de Nat Thakkar émigre au Canada. Il a 24 ans et trouve son premier emploi dans la fabrication d'échantillons pour une entreprise vendant des tissus du Japon. Il change de travail un an plus tard pour un poste dans une usine de tricotage. C’est à ce moment qu’il apprend à utiliser des machines à tricoter circulaires. En presque 20 ans, il devient directeur de la production d'un tricoteur, supervisant toutes leurs opérations de tricotage, de teinture et de finition.

Après quelques années, il décide de monter sa propre usine dans la banlieue de Toronto. Une décision courageuse à une époque où les fermetures d’usines textiles sont régulières suite à la levée des quotas d’importation. Il reste d’ailleurs aujourd’hui moins de 10 usines similaires au Canada.
Roopa Knitting Mills a réussi à devenir l’un des fournisseurs canadien incontournable en matières de jersey en coton pour t-shirts, pulls molletonnés, chaussettes ou bonnets. L’usine a également lancée sa marque en propre, House Of Blanks.

Machine à tricoter circulaire Monarch de chez Roopa Mills

House Of Blanks

House of Blanks est la marque en propre de Roopa Knitting Mills. Leurs vêtements sont des incontournables de la garde-robe : sweats, sweats à capuche, t-shirts, pantalons en molleton ainsi que des bonnets.

Leurs sweatshirts sont fabriqués à partir d'un tissu molletonné 100% coton 12 oz, soit environ 400 g/m². Ils sont doux mais aussi conçus pour durer. Leurs t-shirts sont tout aussi résistants, utilisant un jersey en coton de 7,5 oz soit environ 250 g/m².
Les coupes sont classiques.
Question construction, toutes leurs pièces en jersey molletonnées épaisses sont montés en flatlock, un mot anglais qui peut se traduire par "couture plate". Cela signifie que les pièces de textile à assembler sont mises l'une à côté de l'autre (ne se recouvrent pas) et sont assemblées via une couture spéciale qui fait office de "pont" entre les 2 pièces : on parle de couture bord à bord. Un des avantages de ce type de couture est qu'il n'y a pas de sur-épaisseur.

Prix : entre 22$ et 125$.

Note : La marque livre à l’international.
Comptez environ 30$ pour une livraison en France. (hors éventuels frais de douane)

Images houseofblanks.com

Immersion au sein de l’usine canadienne Roopa Knittign Mills.

Roopa Knitting Mills from Amit on Vimeo.

Barena Venezia - Cosma Frare wool-blend trousers

Une question revient assez fréquemment sur le site, où trouver des pantalons à taille élastique ? On a déjà partiellement répondu à la question dans notre article dédié, Jogpant : le pantalon décontracté et stylé.
Une marque non cité dans l’article propose également ce type de pantalons depuis quelques saisons : Barena Venezia.
Et justement, leur pantalon Cosma Frare en laine est actuellement en solde à 138€ et est encore disponible dans toutes les tailles (46, 48, 50, 54).

Composition : 98% laine vierge 2% élasthanne
Accessible ici : https://barenavenezia.com/mb/product/pant-cosma-frare-navy/

En cas de doute sur la taille, vous pouvez regarder sur le site de Matches Fashion.

Image barenavenezia.com

Image barenavenezia.com

Image goodscph.com

Image goodscph.com

Image goodscph.com

Image goodscph.com

Barbarian Rugby Polo Shirt

Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Photos : - Mathieu @BestShopsInTown ⎜hors photo d’illustration, beige-habilleur.com

Étant toujours en quête de nouveautés, de vêtements pouvant compléter et/ou pimenter mon vestiaire, le polo me paraissait être une pièce intéressante. Mais pas n’importe quel type de polo. Un polo manches longues très sport dont le cahier des charges garantie une bonne robustesse. Je pense immédiatement à un polo aux couleurs vives, typique des équipes de rugby de la fin des années 80.

Une fois cette idée en tête, il me fallait trouver la bonne marque. Vivant actuellement au Canada, autant trouver une marque locale spécialisée dans ce type de pièces. C’est donc tout naturellement que je vous présente la marque Barbarian.

Histoire et fabrication canadienne

Crée en 1981, Barbarian est depuis toujours spécialisée dans la confection de polos de rugby. La fabrication est à 100% canadienne. Comme expliqué dans un article du site sur la différence entre la “Maille” et le “Jersey”, ces polos font partie de la catégorie “Jersey”.
Le tissu est tricoté sur des machines Monarch, l’un des leaders mondiaux avec Karl Meyer sur les machines à tricoter circulaires pour la production de jersey. Ces machines (de type M-SECPLT12) sont à l’image de l’idée que l’on se fait d’un polo de rugby, une construction robuste pouvant résister à des décennies d’utilisation.
Une fois tricoté, le jersey est stabilisé à la vapeur puis est transmis aux coupeuses de l’usine qui se chargent de découper les différentes pièces du polo : le devant, les manches…Le tout est ensuite monté par les mécaniciennes de Barbarian. C’est ce qu’on appelle du coupé cousu - on coupe le tissu en suivant un patronage puis on coud les différentes parties ensemble. La vidéo en fin d’article illustre parfaitement le processus.
Le coton vient quant à lui de la région du Delta aux Etats-Unis, qui est un regroupement de 8 Etats du Sud dont l’Arkansas, le Mississippi ou encore la Louisiane. Les polos sont en 100% coton et cela se ressent au touché qui est épais, lourd et assez sec. Le modèle classique de la marque pèse 12 onces et le col en sergé de coton fait 8,5 onces. La marque propose également le modèle “Casual” qui est plus léger de 30% avec 8 onces.

Etant initialement, un polo a vocation sportive, sa construction est faite pour résister aux chocs et autres déchirures. C’est pourquoi il est renforcé au niveau de la patte du col, sous les aisselles et au niveau de la nuque sous le col. Les boutons qui composent la patte de boutonnage sont en caoutchouc. Vous l’aurez compris, le polo est fait pour évoluer avec vous sans la crainte d’un lavage en machine ou de toutes sortes d’accroc.

Mes polos Barbarian

En Europe, on trouve ces polos, dans des boutiques comme Beige Habilleur ou All Blues Co. Les modèles sont souvent bicolores avec des rayures horizontales. Et justement je souhaitais quelque chose de différent. C’est après une visite de l’université de Toronto que je suis tombé sur plusieurs modèles universitaires. En effet, la marque est en partenariat avec de nombreuses associations sportives universitaires nord-américaine. Ils proposent également un programme de personnalisation et distribuent en marque blanche. Mon choix s’est porté sur les deux modèles ci-dessous.
Le premier reste relativement classique. La combinaison de couleur est sage : beaucoup de bleu et quelques touches de blanc et de rouge. En revanche, pour le deuxième, les couleurs sont plus vives, c’est une association de bleu, vert sapin, jaune et rouge. Moi qui cherchais de quoi pimenter mon vestiaire, là je suis servi. Au niveau de la taille, je souhaitais quelque chose de plus cintré qu’un polo de rugby classique qui aurait été, à mon sens, trop oversize. Je suis donc partit sur du Small au lieu de ma taille Medium habituel.
Enfin, d’un point de vue prix, je ne vous cacherai pas que c’est plus intéressant au Canada même s’il faut prendre en compte l’ajout de la taxe. Dans tous les cas je suis très satisfait de ces polos et de cette marque. Je vous la recommande.

Visite de l’usine Barbarian à Kitchener, une ville de la province de l’Ontario.

Adam, la revue de l'homme

Hormis sur le blog américain A Continious Lean, nous avons étonnement trouvé peu d’articles concernant la revue pour homme Adam. Elle mérite pourtant qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour ses splendides couvertures. Fondée par Edmond Dubois en 1925, la revue Adam fût publiée environ tous les deux mois jusqu'en 1973. Elle regorge de publicités (les 20 premières pages), de conseils de style et de reportages sur la vie parisienne et plus largement européenne.

Le magazine a travaillé avec de nombreux illustrateurs dont le célèbre peintre frano-italien René Gruau. On peut également citer Pierre Mourgue, Hof ou Garretto. Nos couvertures préférées ont été publiés entre 1940 et 1960.

Adam, juin-juillet-août 1947
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Adam, octobre 1945
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

CONTENU

C’est en lisant le livre Des modes et des hommes: deux siècles d'élégance masculine de Farid Chenoune que nous avons découvert ce magazine. Farid Chenoune y fait référence à quelques reprises, suffisamment pour éveiller notre curiosité. En parcourant une dizaine de numéros, nous n’avons pas été déçu. Les publicités valent le détour, les conseils vestimentaires sont intéressants et le style d’écriture incisif. On se rend très vite compte que, si la mode masculine a beaucoup évolué, rien n’a vraiment changé. Les questions de fond restent les mêmes.

La chronique d’André de Fouquières
Image diktats.com

Publicité pour la marque suisse Bally - elle a récemment collaboré avec le magazine Monocle
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Parmi les publicités marquantes, une des années 40 donnant la liste de 20 grands tailleurs parisiens et 11 chemisiers créateurs de Paris.
Les 20 tailleurs cités sont : Carette, Clément et brunet, Delout, Debacker, Cumberland F.Disslin, Kniez, Harrison, Creed, Puissegur, Paul Portes, Kriegck Rabau, Lanvin, Larsen, Voisin Lus et Befve, O’Rossen, James pile, Roger Pittard, Regoly, Hase-Pappel.
Les 11 chemisiers sont : Boivin Jeune, Charvet, David, Doucet, Doucet Jeune, Edouard et Butler, Hilditch and Key, Knize, Lanvin, Sulka et Washington Tremlett.

A notre connaissance, seul Charvet continue d’assurer un service de chemises sur-mesure.
D’autres publicités des années 40 ont attiré notre oeil. Celles de Tricot Diogène, l’un des derniers atelier Français capable d’en produire des cravates en maille dont on a déjà parlé dans notre guide sur la cravate. Ou encore une publicité de Bianchini-Férier dont on peut encore trouver des cravates en occasion.
On a également vu une publicité d’Emo, un atelier situé à Troyes et spécialisé dans la maille qui est notamment connu pour avoir travaillé sur la première version du célèbre cardigan pression d’Agnès B.

Sur la géométrie des vêtements
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Printemps 1943 - Adam, la revue de l’homme
Image diktats.com

Quelques conseils de style
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Comment organiser son dressing
Capture écran, palaisgalliera.paris.fr

Où trouver des anciens numéros du magazine ADAM ?

Le Palais Galliera a fait numériser 84 numéros sur une période allant de 1926 à 1948. C’est une vraie mine d’or qu’il est possible de consulter gratuitement. Vous pouvez y accéder ici.

Vous pouvez également trouver de rares exemplaires d’Adam sur le site Diktats. Quelques exemples :

• Un hors-série consacré à la mode du Printemps 1943 intitulé Précisions sur les variations du vêtement masculin pour ce printemps 1943. Une publication intéressante sur la mode durant la seconde guerre mondiale.

• Deux exemplaires de travail ayant appartenu au couturier Karl Lagerfeld. Le numéro 246 d'avril-mai 1958 et le numéro 233 de février-mars 1956.

Via eBay il est également courant de trouver des exemplaires. Ces derniers sont en général plus récents et donc également moins chers.

Hors-série de la revue de mode masculine Adam consacré à la mode du Printemps 1943
Image diktats.com

Qu'est ce qu'un pull torsadé ? Cable knit en Anglais

HISTOIRE

L’histoire des pulls torsadés est intimement liée à celles des îles Jersey, Guersey et surtout Aran. Comme expliqué dans notre article sur la marque Belge Howlin’, les premiers pulls à torsades étaient tricotés par les femmes des marins de ces îles britanniques. Selon la légende, le but de ces motifs était à la fois de permettre aux marins d’emporter un souvenir familiale lors de leurs voyages mais aussi d’identifier leurs corps en cas de noyade. Légende ou non, toujours est-il qu’à cette époque (vers 1890) le Royaume-Uni est déjà l’une des plus puissantes nations du monde. Les échanges internationaux ne cessent de s’accélérer et le temps passé en mer augmente de manière proportionnelle. Le pull en laine torsadée est alors la solution idéale pour aider les marins à se protéger du froid de part sa construction assez épaisse. Point intéressant, à cette époque, le pull n’a ni devant ni derrière. Ils sont identiques.

Le pull à torsades est réellement devenu populaire en occident à partir 1950, date à laquelle il est exporté aux Etats-Unis et apparait pour la première fois dans le magazine Vogue - notamment grâce à Elizabeth Zimmermann. C’est aussi le début de la consommation de masse, les pulls sont produits massivement à partir de machines.
Si autrefois les pulls torsadés étaient tricotés manuellement à partir de laine rustique non teinte, des marques comme Ralph Lauren ont réussi à la moderniser. Par la couleur tout d'abord. Mais aussi par la matière. Il devient désormais possible d'acheter un pull torsadé en cachemire violet.

Pull en laine Geelong à 2 torsades de chez William Lockie.
Vous ferez attention, mais en général les pulls sont à 2 ou 3 torsades. Rarement plus.
Image fransboonestore.com

TECHNIQUE DE TRICOTAGE

Pour obtenir des torsades avec une machine à tricoter, on effectue une opération qui s’appelle le “report des mailles”. Un poinçon (cf ci-dessous) permet de déplacer des mailles sur vers la droite ou la gauche. On peut ainsi croiser simultanément plusieurs mailles - c’est pour cette raison que les poinçons sont équipés de plusieurs aiguilles - pour obtenir des torsades. Sur les machines les plus récentes ce transfert peut être effectué automatiquement. Mais sur les machines actionnées à la main, telle que notre Dubied ou notre Coppo, cette opération reste manuelle et prend beaucoup de temps.
Cette technique de tricotage soumet, par ailleurs, le fil à une certaine tension. Cela nécessite donc, dans l’idéal, d’employer des fils plus solides et relativement élastiques.

Poinçon à 3 aiguilles utilisé pour le report des mailles
Image knittingmachineservices.com

Le report des mailles en action. Techniquement, on tricote sur une fonture les torsades et sur l’autre le reste du panneau.
Image Stoffa.co

NOS MARQUES FAVORITES

Inis Meáin propose des pulls torsadés qui se rapprochent des pulls originels.

Pour des versions plus modernes, on aime particulièrement William Lockie. Beaucoup de couleurs et des matières très douces : cachemire ou laine d’agneau Super Geelong.
Dans la même veine on peut citer Scott & Charters, Drumohr, Sunspel, Beams Plus, Howlin’…et bien d’autres encore.

William Lockie.
Images Fransboonestore.

Drumohr.
Images Fransboonestore.

Anderson & Sheppard
Images Marrkt.com

Howlin’
Images MrPorter.com

Beams Plus
Images MrPorter.com

Sunspel
Images Sunspel.com ⎜ goodscph.com

Colhays
Images Colhays.com

Crown Northampton Desert Boots Chromexcel

Note : À notre demande, Crown Northampton a accepté de nous envoyer une paire de Desert Boots pour la réalisation de cet article.

Certaines pièces du vestiaire masculin sont incontournables, indispensables. Les desert boots en font pleinement partie. Nous ne trancherons pas ici l’éternel débat Wallabees/Desert boots – bien que nous ayons une préférence pour le second modèle – mais nous essayerons d’étoffer sur l’importance de posséder un modèle mythique tel que celui-ci au sein de son vestiaire. 

Les modèles disponibles sont innombrables : en cuir lisse, cuir suédé, cuir bookbindé…La marque anglaise – plus que centenaire – Crown Northampton reprend ce modèle historique et propose une sélection de cuir assez inédite ainsi qu’une personnalisation intéressante. 

Voici l’histoire de la desert boots Woodford en chromexcel, fabriqué en Angleterre. 

Décryptage. 

Northampton ou le berceau de la chaussures anglaise

La famille Woodford débute la fabrication de chaussures en 1908, à Londres. Quelques années plus tard, le fondateur Earnest Woodford délocalise la production à Northampton, haut lieu de manufacture de la chaussure anglaise. 

Chaque modèle produit par la marque porte le nom d’une rue mitoyenne à l’usine de Northampton. L’entreprise est également la seule à avoir le privilège d’utiliser le blason de la ville sur ses produits et qui porte la devise “Castello Fortior Concordia” pouvant se traduire par “La paix est plus forte qu'une forteresse”.

Le cuir est certainement le point fort de Crown Northampton. Une sélection qui va du cuir suèdé, aux cuirx de veau italiens en passant par des cuirs exotiques comme l’autruche ! Dans la mesure du possible, Crown Northampton travaille en collaboration étroite avec des fournisseurs locaux telle que la tannerie Charles F Stead & Co Ltd. Ceci ne manquent d’ailleurs pas puisque si Savile Row est le royaume du costume sur-mesure anglais, le comté de Northamptonshire est quant à lui synonyme de fabrication de chaussure.

Chaque paire qui sort de l’usine de Crown Northampton est le résultat d’un certain nombre d’étapes réalisés par des artisans chevronnés. Point important à souligner, toutes ces étapes de production sont toutes réalisées en Angleterre, que ce soit en interne ou chez des fabricants spécialisés.
Ainsi, comme les plus grandes marques anglaises, Crown Northampton réalise ses last – ou formes en français – avec le dernier fabricant de la région : Springline. Cela marque le début du processus de fabrication de la chaussure. 
Vient par la suite la découpe manuelle du cuir qui prend le nom de “clicking”. Un son caractéristique de cliquetis s’entend à la découpe du cuir en frottant sur le patronage en métal, ce qui justifie cette appellation. 
S’ensuit d’autres opérations tel que le procédé de couture, ou « closing », des différentes sections du cuir. Une opération de « hand lasting » permet à la chaussure d’acquérir la forme finales désirée, la semelle y est ensuite cousue. L’ultime étape de polissage assure à chaque chaussures une brillance et un contrôle de qualité avant qu’elles ne soient expédiées. 

Brève histoire de la Desert Boot

L’histoire de la Desert Boot remonte en 1941, lorsque le jeune anglais Nathan Clark* est envoyé en Birmanie puis en Égypte comme officier dans la Royal Army Service Corps.

Nathan Clark est très vite heurté à la réalité du désert Égyptien : les chaussants ne sont pas adaptées à la rudesse du terrain. Dans un souk au Caire, il met la main sur une paire de derbies en veau velours montées sur des semelles crêpe. Elles sont confortables et légères. 

9 ans plus tard, grâce à collaboration de l’ingénieur Bill Tuxhill, la Desert Boot voit le jour. 

Un modèle qui a donc plus de 70 ans !

*Son arrière-grand-père n’est autre que le fondateur de la marque Clark’s, fondée en 1825 à Somerset. 

Le 4x4 du cuir : le chromexcel

Crown Northampton offre la possibilité de commander un modèle en MTO, soit du « Made-to-order ». Cela signifie qu’il est possible de choisir la couleur des semelles avant de commander un modèle mais aussi et surtout que la paire n’est fabriquée que pour vous : cela évite la surproduction.

C’est ainsi que nous avons choisi le Woodford Desert Boot en cuir marron chromexcel numéro 8 de la maison américaine Horween. 

La couleur rappelle celle du cordovan, à savoir un brun violacée tirant sur l’aubergine. Une vraie marque de fabrique. La semelle est en crêpe, la chaussure comporte deux œillets – comme il est coutume sur le modèle emblématique des années 1950 – et le modèle est très léger.

La particularité de ce modèle est assurément son cuir. La tannerie mythique américaine Horween de Chicago fourni la matière première. Le chromexcel a été inventé en 1905 par cette maison, c’est un cuir « pull-up » à savoir, un cuir gras. Autrement dit, le cuir a été nourri considérablement par diverses huiles, graisses et cires lors du processus de fabrication. Le cuir chromexcel a pour gros point fort d’être résistant à l’eau. 
Plus de 89 opérations différentes s’étalant sur 28 jours sont nécessaires à sa fabrication : ce cuir est donc cher. Mais sa beauté est inégalable : il se détendra au fur et à mesure des ports et se patinera joliment. Le chromexcel est un dur à cuir, nous choisissons de le maltraiter volontairement ou plutôt, de ne pas le bichonner. Nous souhaitons le laisser vivre et lui ôter toute étiquette de préciosité qui pourrait lui être collée. 

La desert boot s’intègre sans problème dans une tenue casual. Un jeans bien sûr, un gros pull et un manteau en laine à manche raglan pour la cohésion de l’ensemble de la tenue. Inutile de dire que ce type de chaussures sont exclusivement réservées aux tenues dénuées de toute formalité. 

L’héritage de Northampton et la qualité anglaise

A notre connaissance, Crown Northampton est l’un des très rares fabricants de chaussures sur le continent Européen à proposer ce type de cuir chromexcel « color 8 ». La paire est vendue 275£. Un investissement, mais il sera durable. Et ce d’autant plus que la marque propose un service de réparation. Oui, il sera possible de faire changer vos semelles en crêpe.

Après tout, une paire fabriquée rien que pour vous et dans les meilleures conditions, ne mérite-t-elle pas son prix ?

Disponibles ici. 

Yahae - Chaussettes Made in Nara

Dans un précédent article, nous avions parlé de la marque japonaise de chaussettes Organic Garden. C’est à cette occasion que nous avions appris que l’usine Yamaya Co., Ltd, lançait une nouvelle marque : Yahae. Ils ont accepté de nous envoyer deux paires pour qu’on puisse se faire un avis.

Histoire

L'histoire de Yamaya Co., Ltd a commencé en 1921, à Koryo, préfecture de Nara, la capitale de la chaussette au Japon. Dans le passé, le coton était largement cultivé dans cette région et le tissage du coton était populaire. L’hsitoire de la ville est donc très liée à celle de l'industrie textile japonaise avec de nombreux vestiges de la période Kofun.

Quelques dates clés :

• En 1897, les droits d'importation sur le coton seront abolis. La culture du coton japonais décline rapidement au profit de l’importation de coton indien.
  Dans le même temps, l’industrialisation du textile commence : conversion des machines à tisser manuelles aux machines à tisser mécaniques. 

• 1910 : Taijiro Yoshii du village de Hikiso Umami (ville de Koryo) utilise les premières machines à tricoter des chaussettes au Japon.

• 1921 : L’histoire de Yamaya démarre. L’entreprise officie alors sous le nom de Matsutaro Nomura et fabrique des chaussettes.

• 1980 : Yoshiteru Nomura reprend la fabrication de chaussettes.

• 1983 : Réorganisation de l’entreprise, le nom de la société devient Yamaya Co., Ltd.

• 1993 : Création de la marque Hoffmann.

• 1994 : Organic Garden est créée par cinq usines textiles (dont Yamaya) de la préfecture de Nara qui se sont réunies et ont commencé sous la forme de la coopérative NS. Le nom NS est dérivé de Nara, fibre (Seni) et Natural Style. Yamaya a pris la direction de Organic Garden en 2007.. 

• 2008 : Ouverture de la boutique Yahae Kiyosumi qui distribue Organic Garden, Hoffmann (et récemment Yahae).

• 2020 : Création de la marque Yahae.

Yamaya est donc derrière les marques en propre Yahae, Hoffmann et Organic Garden. Ils travaillent principalement avec des fils en fibres naturelles telles que la soie, la laine et le coton biologique.

L’usine Yamaya Co., Ltd
Capture écran, vidéo Yamaya Factory 2020

Les chaussettes GARABOU

Dès l’ouverture du colis, on s’est très vite rendu compte que ce sont tout simplement les chaussettes avec le fil le plus épais qu’on ait jamais vu. Pour avoir déjà tricoté en jauge 3 avec notre machine italienne Coppo, on pense que ces chaussettes sont probablement dans le même ordre de grandeur, à la différence qu’elles utilisent un fil très particulier appelé "Gala Yarn” ou parfois “Gala Spinning”. Il est obtenu à partir de chutes de coton filé sur une machine appelée Garabo, en référence au son émis lors de sa mise en marche - un mouvement de rotation. Avec la disparition progressive de cette machine, c’est aussi tout un savoir-faire qui tend à disparaître. La main d’oeuvre qualifiée se fait rare, et c’est aussi ce qui rend ce fil si exceptionnel.
Un fil si particulier qu’il ne peut pas être tricoté avec une machine à tricoter “normale” : l'épaisseur de la matière est inégale et rend le tricotage très compliqué. Yamaya a cependant réussi à modifier une machine pour y parvenir. Une prouesse.

Ces chaussettes très épaisses et assez hautes sont parfaites toute l’année. Elles sont disponibles dans les trois coloris dont le gris et le écru que vous pouvez voir ci-dessous. Deux tailles sont également proposées :

• 22.4-24.5 cm

• 25-27 cm

Nous avons opté pour le 25-27. Faisant du 42 en général en pointure, elles sont parfaites.

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Prix : 3 000 ¥ soit environ 24€ - des frais de douanes peuvent être à prévoir.
Composition : 95% Coton (coton biologique), 4% Nylon, 1% Polyuréthane.
Accès au e-commerce : https://yahae1921.com/ - la marque nous a précisé qu’ils acceptaient les envois en Europe. En cas de doute, n’hésitez pas à les contacter sur Instagaram.
Les frais d’expéditions en France devrait être également de l’ordre de 3 000 ¥ .

Anglo-Italian ⎜ Nouvelles surchemises

Article très bref pour vous signaler que Anglo-Italian vient de sortir deux nouvelles sur-chemises. La version grise est en 100% laine, un tissu anglais high twist. Idéale pour l’hiver.
La version Prince-de-Galles marron est quant à elle en mélange laine et coton. Elle pourra donc être portée plus tardivement dans la saison, jusqu’à l’approche de l’été.


Made in Italy.
275£.
Disponibles ici.

100% laine
Image angloitalian.com

44% Coton 42 Laine 14% Polyamide
Image angloitalian.com