Fedeli - L'un des rois des pulls en cachemire

 
 

Il y a quelques jours nous écrivions un article sur la très belle marque de pulls italienne Fedeli.
Pour le compléter, voici 4 citations de Nino Fedeli que vous pouvez trouver dans le livre “In principio era un cappello” qui retrace l’histoire de l’entreprise entre 1934 et 1999.
Nino Fedeli y évoque ses voyages très formateurs, les Cotton Machines, les machines Dubied, le savoir-faire écossais dans le cachemire, les pulls à torsades…

C’était un véritable désert, personne ne savait rien. Il fallait explorer, comprendre, foncer. Ma mise sur orbite eut lieu en mai 1946. Un voyage, un déplacement. Quatre mois. Ce fut, peut-être, la chance de ma vie. Je partis de Monza à destination de Neuchâtel, Suisse. Maintenant on dit “stage”. […] Bref, il s’agissait de passer quatre mois chez Dubied. C’était l’entreprise la plus importante dans la fabrication de machines à tricoter.
— Nino Fedeli
Le fait est qu’il ne faut pas simplement être dans un atelier, y aller tous les jours et être toujours présent. Dans un secteur tel que celui-ci, il faut connaître chaque élement, chaque phase de la production. Et puis, il faut observer ce qui se passe ailleurs. A Neuchâtel j’avais vu les torsades. Oui, les pulls à torsades. On a pensé : “pourquoi ne pas les faire ici ?”. Début des années 50. On a été les premiers à les produire en Italie. Ce fût un succès immédiat.
— Nino Fedeli
La bonneterie est un secteur êtrement complexe. Nous avions par exemple un problème : le finissage et donc la phase servant à contrôler la qualité du travail après l’assemblage des différentes parties d’un vêtement. [...] Un point noir dans toutes les bonneteries italiennes. Il fallait faire un autre voyage.
— Nino Fedeli
Départ le 11 février. Londres. Puis, Édimbourg. J’avais contacté le plus grand producteur de fil de cachemire parce que je voulais voir, observer le traitement.[...] D’Édimbourg je me rends à Hawick, ensuite à Birmingham. Je vois, pour la première fois, un métier Cotton machine. Le nom dérive de son inventeur, William Cotton. Révolutionnaire : une seule personne peut contrôler la production de douze tricots simultanément. Je l’achète puis je vais en Suisse [...] pour voir une autre machine pour la fabrication des bords-côtes
— Nino Fedeli
Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Machine à tricoter rectiligne Shima Seiki
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Les tables de coupe pour les pièces en coupé-cousu Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Les tables de coupe pour les pièces en coupé-cousu
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Remailleuses - 1947 Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Remailleuses - 1947
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Surjeteuse Rimoldi  Image tirée du livre “In principio era un cappello”

Surjeteuse Rimoldi
Image tirée du livre “In principio era un cappello”

 

Création d'un espace Membre - Abonnez-vous !

 
 

Il y a quelques semaines nous avons publié un sondage via Instagram. A la question, “êtes-vous intéressé par la création d’un espace privé”, sur 103 réponses, vous étiez 82% à répondre favorablement. Nous avons donc décidé de créer cet espace.

 
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Certains d’entre vous l’ont déjà remarqué, cet espace est déjà accessible sur le site.

Capture d’écran 2021-03-01 à 18.22.55.png

De quelle offre s’agit-il ?

Pour un abonnement 2€/mois - sans engagement et sans frais de résiliations - vous aurez :

  • Un accès en avance aux articles review, ceux qui génèrent le plus de visites sur le site

  • La possibilité de gagner par tirage au sort certains des produits essayés dans les articles review

Nous avons d’ores et déjà prévu les articles review qui vont être publiés au cours des 2 prochains mois. Dès l’inscription vous aurez accès immédiatement à 2 articles review.

Concernant les produits à gagner, il y aura :

  • Au mois de mars : 1 cravate et 2 blousons en taille 36

  • Au mois d’avril : 2 paires de chaussettes, 1 paire de basket en toile en taille japonaise 26,5 cm et 1 autre paire en taille japonaise 27cm.

Bien entendu ces articles à gagner sont neufs, ils auront juste été portés pour réaliser les photos de l’article.


Si à l’issue de ces 2 mois, l’offre ne rencontre pas le succès espéré, l’espace membre ainsi que les abonnements seront clôturés. Cela signera également la fin des articles review tels qu’ils existent actuellement.
 

De la différence entre costume en Grande Mesure, Demi-Mesure et Prêt-à-Porter

 
 
Costume Liverano Liverano en cours de construction Image thearmoury.tumblr.com

Costume Liverano Liverano en cours de construction
Image thearmoury.tumblr.com

L’art tailleur, aussi appelé art Sortorial, est sujet à d’éternels débats, et ce depuis plus de deux siècles. Ce qui fait l’art tailleur et qui le distingue des périodes vestimentaires précédentes, c’est la coupe parfaite. Elle est proche du corps et de ce fait le travail du tailleur consiste souvent à éviter les faux plis et à s’assurer d’un bon tombé.
A cette époque déjà (XIXème siècle), certains tailleurs transmettent à leurs successeurs des patrons “magiques” qui, moyennant quelques ajustements, s’adaptent à la plupart des hommes. Cependant, pour éviter des tâtonnements trop approximatifs lors des prises de mesures et de la construction des costumes, de nombreuses méthodes tailleurs vont naître. Elles permettent aussi de mieux prendre en compte toutes les différentes morphologies humaines. L’une d’entre elles sera, par exemple, créée par Alexis Lavigne, le fondateur de l’école ESMOD en 1841.

De nos jours, il existe trois possibilités pour acheter un costume neuf : le prêt-à-porter, la Demi-Mesure et la Grande-Mesure.
Dans les faits, il est généralement admis que :

  • Grande-Mesure (Bespoke en anglais) = patronage unique aux mesures du client réalisé à partir de zéro

  • Demi-Mesure (Made To Measure en anglais) : ajustement aux mesure du client d’un patronage standardisé

  • Prêt-à-porter (RTW en anglais) = patronage standardisé

La réalité est beaucoup plus floue. Derek Guy, fondateur du blog américain Die Workwear, a écrit deux articles très complets sur la question.

Certains tailleurs Grande-Mesure, même parmi ceux de Savile Row, travaillent à partir de patronages existants qu'ils ajustent par la suite. De même, certaines vestes en prêt-à-porter sont entièrement construites à la main comme le sont celles réalisées en Grande-Mesure.

LA COUPE

Que la veste ou le costume soit réalisée ou non à partir d’un patronage existant n’a finalement pas tellement d’importance. Ce qui importe c’est le résultat final. Un article de David Isle pour NoManWalksAlone illustre cette problématique. Il compare une veste Formosa réalisée en prêt-à-porter non retouchée et l’autre en Grande-Mesure, deux fois plus chère. Une situation idéale pour faire une comparaison puisque le tissu est identique entre les deux vestes et que l’atelier de fabrication est également le même.

En comparant les images ci-dessus, on peut dire que la différence est subtile. La veste prêt-à-porter tombe déjà bien. On remarque cependant assez vite que la coupe de la veste sur-mesure (à gauche) tombe mieux, il n’y a pas de plis au niveau du premier bouton. David Isle précise que ce pli est lié à sa morphologie. En effet, son épaule droite est légèrement plus basse que son épaule gauche. La veste en prêt-à-porter ne prend pas en compte ce détail, elle est prévue pour des épaules symétriques.
La posture naturelle de David Isle est également prise en compte et “absorbée” par la veste sur-mesure. On le remarque sur les photos de profils. La veste en prêt-à-porter remontre sur le devant contrairement à la veste sur-mesure qui reste d’aplomb.

A droite : veste bespoke A gauche : veste en prêt-à-porter Image nomanwalksalone

A droite : veste bespoke
A gauche : veste en prêt-à-porter
Image nomanwalksalone

Veste sur-mesure Image nomanwalksalone

Veste sur-mesure
Image nomanwalksalone

Veste en prêt-à-porter qui tire vers l’avant Image nomanwalksalone

Veste en prêt-à-porter qui tire vers l’avant
Image nomanwalksalone

Des détails qui auraient probablement (dans ce cas) pu être corrigés sur la veste prêt-à-porter par un bon retoucheur.
En résumé, la différence entre la coupe d’un vêtement sur-mesure et prêt-à-porter n’est pas si aussi nette qu’on pourrait le penser. Plus un homme a un physique “facile”et “standard”, plus la différence sera faible entre le prêt-à-porter et le sur-mesure.
Sans compter le fait que les technologies de prises de mesures (scan 3D) évoluent rapidement, le “prêt-à-porter sur-mesure” est sur le point de devenir une réalité.

LA FACON (la fabrication)

La fabrication suit le même chemin que la prise de mesures. Elle s’automatise et devient presque aussi bonne qu’une façon réalisée à la main.
Par exemple, le revers peut être entoilé à la main ou avec une machine spéciale qui permet d’obtenir la même main, le même toucher. A tel point que Robert Jeffery Diduch (cf Can You Spot Bespoke?) pense qu’il n’est pas possible à quiconque faire la différence simplement en portant la veste ou en la regardant sans la démonter.

Pour continuer à creuser ces questions, on vous invite à lire les articles de Die Workwear évoqués précédemment.

 

I Colori Di Antonio

 

[Article initialement publié en mai 2020]

The Armoury vient de mettre en ligne - gratuitement et probablement pour une durée limitée, ne tardez pas trop - le film de de Gianluca Migliarotti, I COLORI DI ANTONIO.
Un très beau documentaire dont avait déjà parlé ici Liverano Liverano et ici Une journée avec Antonio Liverano.

Bon film !

 
Antonio Liverano et son bras-droit Takahiro Osaki Crédit photo : TheArmoury

Antonio Liverano et son bras-droit Takahiro Osaki
Crédit photo : TheArmoury

Antonio Liverano à Florence Crédit photo : TheArmoury

Antonio Liverano à Florence
Crédit photo : TheArmoury

L’équipe de Liverano Liverano à gauche et la future équipe de Anglo-Italian à droite Crédit photo : TheArmoury

L’équipe de Liverano Liverano à gauche et la future équipe de Anglo-Italian à droite
Crédit photo : TheArmoury

Gianluca Migliarotti, le réalisateur derrière O’Mast et I Colori Di Antonio Crédit photo : TheArmoury

Gianluca Migliarotti, le réalisateur derrière O’Mast et I Colori Di Antonio
Crédit photo : TheArmoury

 

Pull Jamieson's of Shetland à torsades

 
 

Kicks Boutique est un magasin Coréen que l’on suit via Instagram depuis quelques temps. Et pour cause, cette boutique distribue de très beaux pulls, certains modèles sont d’ailleurs très difficilement trouvables ailleurs.
Un exemple ci-dessous avec ce pull J.Press Shaggy Fleece à rayures et à boutonnage motif ancre sur l’épaule. Ce pull n’est pas distribué sur le site Internet en propre de J.Press.

Capture écran Intagram

Capture écran Instagram

C’est aussi via Kicks que nous avons découvert que Jamieson’s produisait des pulls à torsades en laine Shetland.

Capture écran Intagram

Capture écran Instagram

Si ce bleu cobalt de toute beauté est quasi-introuvable en ligne, EndClothing vient de rentrer quelques modèles dans des couleurs plus classiques. Bleu marine, gris anthracite, camel et noir.

A retrouver ici sur EndClothing.
100% laine vierge Shetland.
Made in Scotland.
159€

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Alastair Philip Wiper - L’esthétique industrielle

 
 

Alastair Philip Wiper est un photographe anglais spécialiste des installations industrielles et scientifiques. Au coeur de son travail, on retrouve quelques usines textiles.

Parmi elles, S.N.S Herning, une société danoise de tricots située à Herning. Fondée en 1931 par Søren Nielsen Skyt, elle est encore aujourd’hui distribuée dans certains des plus beaux point de vente au monde et est connue pour sa production de pulls de pêcheurs emblématiques - tel que le cardigan Stark - utilisant un point de tricot propre à S.N.S Herning. La société est aujourd’hui gérée par le petit-fils du Søren Nielsen Skyt. Il s’appelle également Søren Skyt.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des photos prises par Alastair Philip Wiper au sein de l’usine de tricotage S.N.S Herning. Ce sont principalement des machines rectilignes allemandes (STOLL) mais il y aussi quelques machines japonaises (SHIMA SEIKI) ainsi que des machines circulaires. Elles datent d’une période allant des années 50 aux années 80. Beaucoup d'entre elles fonctionnent donc encore à cartes perforées, une technique qui peut être parfois laborieuse à mettre en oeuvre de nos jours. En particulier s’il faut créer une nouvelle carte pour développer un nouveau motif. Dans le cas contraire, il suffit de réutiliser une carte préexistante.

 
S.N.S Herning x CDG Image sns-herning.com

S.N.S Herning x CDG
Image sns-herning.com

 

En 2007, S.N.S Herning a collaboré avec COMME des GARCONS sur une petite collection de pulls revisitant leurs modèles classiques en ajoutant quelques détails subtils. Le fils de Søren Nielsen Skyt, Holger, était en charge d'apporter ces changements techniques à leurs designs classiques. Les cartes perforées de cette collection ont été gardées en souvenir. La marque propose d’ailleurs à la vente quelques pièces d’archives de cette collection.

 

Ci-dessous des photos d’autres usines textiles telles que Febrik Knitting aux Pays-Bas et Adidas.

 

Un livre sorti en juin 2020, Unintended Beauty, regroupe une partie de son travail. Il existe 3 éditions de ce livre, la différence se situe sur la couleur de la couverture ainsi que le nombre d’exemplaires publiés. L’édition la plus répandue est l’édition bleue. La version non signée fût diffusée à 900 pièces et au prix 450 DKK (60 €).

Norse Store dispose de ce livre en stock ici.

Image alastairphilipwiper.com

Image alastairphilipwiper.com

 

Interview d’un ancien directeur technique d’une usine de tricotage française

 
 

Ci-dessous une interview intéressante d’un ancien directeur technique, Gaëtan Douez, d’une usine de tricotage située à Vierzon qui fonctionnera jusque dans les années 1980.
Gaëtan Douez revient sur le développement de la société depuis son arrivée dans les années 50 jusqu’à la fermeture. Une discussion technique (à partir de la 20ième minute) qui permet de mieux comprendre les dessous des usines des tricotages.

  • L’usine de tricotage - Tricotages du Verdin - est initialement spécialisée dans la layette, c’est à dire les vêtements en maille destinés aux nouveau-nés. La layette est obtenue - à cette époque - à l’aide de machines dites à mailles retournées à cartes perforées. Les aiguilles de ces machines possèdent un double crochet qui permet d’obtenir des points particuliers très caractéristiques de la layette : point de mousse, point de riz…

  • Dans un deuxième temps, l’entreprise Tricotages du Verdin va s’équiper de machines rectilignes pour faire des vêtements Enfant.

  • Afin de lancer une ligne Femme, Tricotages du Verdin va également s’équiper de machines circulaires pour produire des tricots uni et jacquards au mètre. On parle généralement de maille au mètre, puisque de manière similaire aux tissus, cette matière est produite au mètre puis transformée en vêtements grâce au coupé-cousu.

  • Dernier ajout dans les années 70, un atelier de fully-fashioned. Tricotages du Verdin achète une machine anglaise Monk similaire aux machines Bentley Cotton dont on a déjà parlé ici. Elles permettent de produire simultanément plusieurs panneaux de tricot en fully-fashionned, c’est à dire déjà en forme via des diminutions/augmentations. Une machine qui est tellement massive que c’est un atelier qui est construit autour d’elle et non l’inverse.

Gaëtan Douez revient également sur ses tâches quotidiennes et notamment sur une notion qui est sans doute assez difficile à percevoir lorsque l’on ne travaille pas dans le milieu de la mode : la différence entre la production et la collection. En effet, Gaëtan Douez passe une bonne partie de ses journées à développer les nouveaux points de tricots des prochaines collections. Ce travail très technique est effectué en parallèle de la production des collections à livrer aux magasins et détaillants. Le directeur technique doit donc sans cesse jongler entre les collections futures et celles en cours de production.
L’atelier ne passera cependant pas le cap des machines électroniques, ne pouvant ainsi rivaliser avec la concurrence sur la rythme de création de nouveaux échantillons et donc de nouvelles collections.

Pour en savoir plus : Memoirevierzon
Image d’illustration : Photo d’archive Tricots Gégé

 

Noah NY - Tout ce que vous devez savoir

 
 

Histoire

Noah est une marque streetwear américaine de vêtements pour hommes fondée par Brendon Babenzien, l’ancien directeur créatif de Supreme. La boutique emblématique de la marque est basée à New York, au 195 Mulberry St. à Soho. La vision de Brendon mélanges des références issues des cultures du skate, du surf et de la musique. Fondée en 2006, la marque Noah se développe réellement à partir de 2015, suite du départ de Babenzien de Supreme quelques saisons auparavant et du début de la collaboration avec Chris Gibbs, le propriétaire du magasin Union LA à Los Angeles.

Noah prend très à coeur toutes les questions environnementales et sociales de l'industrie de la mode actuelle. Aussi, tous leurs vêtements sont produits dans des pays où a priori les usines respectent la tradition et la dignité humaine. Ainsi les chemises, les pulls et les t-shirts sont fabriquées au Portugal, les polos de Rugby au Canada (cf l’article de Mathieu sur la marque Barbarian Polo Shirt) et les costumes en Italie. Chose encore peu répandue, Noah précise également l’origine de ses tissus principaux.

LES differents LOGOS DE NOAH

Un excellent article de Grailed (ici) explique la signification des logos de Noah, remplis de symbolisme caché. Qu'il s'agisse d'une référence au Jolly Roger des pirates, d’un logo inversé ou du Smokey Bear pour évoquer la sauvegarde de la planète, les interprétations sont nombreuses.

Le logo le plus utilisé et le plus facilement reconnaissable de Noah est une croix rouge. Elle fait sans doute référence aux des Templiers, un ordre très puissant ayant existé au Moyen-Âge et qui nourrit également beaucoup de légendes.

BARBOUR x NOAH

Collaborant pour une deuxième saison avec Barbour, la marque britannique mythique de pièces d’extérieurs en coton ciré, Noah s’est inspirée du style éclectique britannique pour créer un motif Paisley et Zebra.

La collection est disponible à la vente depuis le 18 février. Si la plupart des vestes Bedale issues de cette collection sont déjà sold out, quelques pièces encore disponible sur le site suédois Nitty Gritty.

BARBOUR X NOAH ZEBRA BEDALE WAXED COTTON JACKET

BARBOUR X NOAH ZEBRA BEDALE WAXED COTTON JACKET

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Tissu extérieur : 100% coton (ciré) Doublure : 100% coton

Tissu extérieur : 100% coton (ciré)
Doublure : 100% coton

 

Qu'est ce que le GuppyFriend ?

 
 

[Première publication, début 2019]

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Saviez-vous que que pour chaque lavage, un pull en acrylique perd en moyenne plus de 700 000 fibres ? (source ici)
Et devinez où finissent une partie de ces particules ? Dans l’océan bien évidemment. Et vous vous en doutez, une autre partie de ce plastique est même ingérée par les poissons, puis par…nous !
Les marques nous bassinent les oreilles avec leurs, “t-shirt en polyester recyclé”, “les fibres synthétiques se recyclent beaucoup mieux que les fibres naturelles”…Oui toutes ces initiatives vont dans le bon sens, mais pourquoi ne nous ne parle-t-on jamais de cette problématique de pertes de micro-fibres, principalement lors du lavage ?

For each wash load of 6 kg (about 13 lbs), the acrylic sweaters shed an estimated 729,000 fibers.
— QZ.COM

Patagonia produit une quantité impressionnante de vêtements en polyester, dont leur emblématique polaire en Synchilla qui a été conçue dans les années 1980. Car oui, c’est eux qui ont inventé cette laine polaire un peu pelucheuse avec l’entreprise de tissage Malden Mills .

Pull en Synchilla Photo : Patagonia

Pull en Synchilla
Photo : Patagonia

30 ans plus tard on commence seulement à réaliser quels sont les dégâts environnementaux que peuvent engendrer ces textiles. Alertés par différentes études scientifiques récentes, la marque a décidé de trouver une réponse. Elle porte le nom de Guppy Friend. Elle a été développée par les membres de l’association berlinoise STOP! MICRO WASTE qui rassemble des passionnés de sport outdoor et vêtements respectueux de l’environnement.
Cela n’a vraiment rien d’une solution miracle mais ce sac permet de réduire significativement (aucun chiffre exact n’est communiqué) le nombre de fibres qui finissent dans le tout à égout puis dans l’océan.

GuppyFriend Photo : Patagonia

GuppyFriend
Photo : Patagonia

Nous on se demande surtout pourquoi Patagonia continue de produire ces polaires ? Ou alors pourquoi ne pas donner gratuitement un Guppyfriend - vendu actuellement 30€ - avec tout achat de polaire ? Autant pousser le raisonnement jusqu’au bout.

Lorsque qu’une polaire (Patagonia ou autre) est lavée, c’est ce type de fibres (agrandi au microscope) qui peuvent terminer dans les océans Photo : Patagonia

Lorsque qu’une polaire (Patagonia ou autre) est lavée, c’est ce type de fibres (agrandi au microscope) qui peuvent terminer dans les océans
Photo : Patagonia

La marque partage également le guide de l’association STOP! MICRO WASTE pour alerter ses consommateurs sur les dangers des vêtements en fibres synthétiques. On retiendra qu’il faut éviter dans la mesure du possible de laver trop souvent ce type de vêtement et lorsque c’est le cas, de le mettre dans un sac protecteur tel que le GuppyFriend.

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Proust - Ou de l'avantage d'être pauvre en matière de vêtements

 
PROUST BOTTON

Extrait de l’excellent livre d'Alain de Botton, Comment Proust peut changer votre vie.
En s'appuyant sur les écrits de Proust, Alain de Botton nous explique simplement et clairement comment l'impossibilité de ne pouvoir s’offrir tous les vêtements que l'on désire est un des chemins vers la connaissance véritable, approfondie et détaillée des vêtements.*

"Proust démontre les bienfaits de l'attente dans ses réflexions sur l'appréciation des vêtements. Albertine, tout comme la duchesse de Guermantes, s'intéresse à la mode. Mais Albertine a très peu d'argent tandis que la duchesse possède la moitié du pays. De sorte que la garde-robe de la duchesse déborde, dès qu'elle aperçoit quelque chose qui lui plaît, elle appelle le couturier et son désir est satisfait aussi vite que des mains peuvent coudre. Albertine, quant à elle, ne peut pratiquement rien s'offrir, et doit donc longuement réfléchir avant tout achat. Elle passe des heures à étudier des vêtements, rêvant de tel manteau, ou de tel chapeau, ou de telle robe de chambre.
Il en résulte que, si Albertine possède beaucoup moins de vêtements que la duchesse, elle les comprend, les apprécie, et les aime bien davantage.

Proust compare Albertine à une étudiante qui se rend à Dresde, mue par le désir d'y admirer une toile en particulier, tandis que la duchesse est comme sans envie, sans connaissance, et n'éprouve en arrivant qu'hébétude, ennui et épuisement.

Ce qui démontre amplement que la possession ne constitue qu'une des composantes de l'appréciation. Si les riches ont la chance de pouvoir gagner Dresde dès que l'envie leur vient, ou de s'offrir une robe juste après l’avoir vue dans un catalogue, ils ont l'infortune de voir leurs désirs être immédiatement satisfaits. Ils ne pensent à Dresde qu'ils peuvent être aussitôt dans le train, ils voient un vêtement qu'ils peuvent le mettre aussitôt dans une armoire. Ils n'ont donc aucune possibilité de subir l'intervalle entre le désir et sa satisfaction, que les moins privilégiés endurent, et qui, bien qu'il leur semble pénible, offre le bénéfice inestimable d'aider à connaitre et à tomber amoureux des peintures exposées à Dresde, de chapeaux, de robe de chambre et de quelqu'un qui n'est pas libre ce soir."

*ce livre n'est pas consacré aux vêtements, il s’agit du seul passage qui évoque le sujet

 

 

Ceintures en cuir tubulaires - Farnese

 
 

On avait déjà parlé des ceintures tubulaires dans notre article phare consacré à NoManWalksAlone, l’un des seul distributeurs en ligne qui propose ce type d’accessoire de la marque italienne Farnese. Ces ceintures sont constituées d'une seule pièce de cuir repliée sur elle-même et cousue sur sa longueur. Elles offrent une douceur, une souplesse et un confort accru par rapport aux autres ceintures, celles fabriquées à partir de deux pièces collées entre elles.

Farnese

Le ceinture “tubo” (tubolare) est née dans l'atelier de maroquinerie de Bruno Longhi. Longhi a ouvert son premier atelier en 1932, produisant des selles et autres accessoires d'équitation. Il s'est rapidement diversifié vers d'autres articles de maroquinerie tels que des valises, des sacs à main, des ceintures (dont la célèbre tubo) et autres accessoires de voyage, tous fabriqués à la main à Parme.

Aujourd’hui les ceintures “tubo” sont fabriquées par Farnèse qui perpétue cette tradition à la demande de No Man Walks Alone.

Plusieurs cuirs sont proposés : cuir lisse, grainé, suédé…le tout dans plusieurs coloris.

Autres ceintures Farnese

Les ceintures tissées "Intreccio" sont un choix idéal pour les tenues plus décontractées. Ce modèle est également fabriqué entièrement à Parme à partir de bandes de cuir tissées autour d'une structure élastique pour plus de confort au porter.

Disponibles sur NoManWalksAlone

Boucle en argent

Boucle en argent

Fabriqué à la main à Parme, Italie

Fabriqué à la main à Parme, Italie

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La fameuse ceinture “Tubo”

La fameuse ceinture “Tubo”

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On distingue la couture sur toute la longueur - la matière est repliée sur elle-même

On distingue la couture sur toute la longueur - la matière est repliée sur elle-même

Images NoManWalksAlone

 
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Monocle - Nouveau livre consacré à l'Italie

 
 

La couverture du nouveau livre de Monocle consacré à l’Italie a attiré notre attention. Et pour cause, sur la première image, on distingue un homme qui porte très bien le costume sur sa Vespa. Il s’agit de Patrizio Cappelli, l'un des très grands cravatiers napolitains. Une voie qui n’était pas tracée d’avance puisque Patrizio Cappelli était censé devenir pharmacien. Après de longues études, il a effectivement commencé sa carrière dans la pharmacie de sa famille. Mais à l'approche de la trentaine, au printemps 1995, Patrizio décide de tout risquer pour suivre sa passion. Comme précisé sur le site de la marque, le style était dans son sang. «J'ai toujours adoré m'habiller. J'ai même eu mon premier costume sur mesure à 17 ans. En flanelle grise.»

Pour en revenir à notre sujet, ce livre consacré à l’Italie est la suite du livre Monocle consacré au Japon, The Monocle Book of Japan. Après plus d'une décennie sur le terrain, il rassemble tous les meilleurs reportages et les bonnes adresses de Monocle. Des vignobles, aux épiceries, au Salone del Mobile, aux meilleures boutiques…on y découvre la culture du italienne sous un nouvel oeil.

Disponible ici en pré-commande - publication et expédions le 25 mars.
£50 - livraison gratuite au Royaume-Uni, en Europe, à Hong Kong, au Japon, aux États-Unis et au Canada.

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On distingue également Giuliano Alborghetti sur la photo du bas, à gauche

On distingue également Giuliano Alborghetti sur la photo du bas, à gauche

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Images Monocle.com

 

SSAM - La nouvelle marque du co-fondateur de Common Project

 
 

SSAM est une marquée fondée par Flavio Girolami, le co-fondateur avec M. Prathan Poopat de la marque de sneaker de luxe Common Project en 2004. SSAM signifie Small Artisanal Manufacturers (le premier «S» signifiait «Save», mais a été abandonné). La marque est empreinte de la même esthétique minimaliste que Common Project.

Les collections sont composées de vêtements, mais aussi de meubles (tables, chaises…) et des bougies. Le concept de la marque est de promouvoir le travail d’artisans italiens. A titre d’exemple, les pots en céramiques des bougies SSAM sont fabriquées par l’artiste Yvonne Rosetti. Dans cette interview pour Mr Porter, Flavio Girolami précise également que les vêtements de cette première collection SSAM sont tricotés sur des machines des années 70 que M. Girolami et ses équipes ont restaurés. La marque n’exclue pas non plus de faire fabriquer des pièces au USA. Elle y travaille, et a déjà exporté l'un de ses vieux métiers à tisser à Los Angeles.

Disponible uniquement sur Mr Porter.

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80% coton, 20% laine de chameau

80% coton, 20% laine de chameau

100% cachemire

100% cachemire

80% coton, 20% laine de chameau

80% coton, 20% laine de chameau

80% coton, 20% laine de chameau

80% coton, 20% laine de chameau

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Made in Italy

Made in Italy

Images MrPorter.com

 

Fioroni Cashmere - Une marque de pulls italienne spécialisée dans le cachemire

 
 

Fondée en 1978 sur les rives du lac Trasimène par Silvana Parrini, Fioroni Cashmere est un atelier de tricotage et broderie connu et apprécié pour son utilisation de matières premières précieuses d'origines naturelles. Fioroni utilise aussi bien des laines super fines exclusives de Nouvelle-Zélande que des cachemires filées par les meilleurs filateurs italiens et écossais.

Fioroni Cashmere a été rachetée en 2015 par Massimiliano et Giuseppe Attolini, du très célèbre tailleur napolitain Cesare Attolini.


Production

Toutes les pièces Fioroni Cashmere sont produites en Italie. Les tricots sont produits en fully-fashioned à la fois sur des machines manuelles (machines Coppo - Super Coptal dont on a déjà parlé ici pour posséder le même type de modèle) mais également électroniques de type Stoll ou Shima Seiki.
Les pulls sont ensuite remaillés pour une finition plus nette et plus précise.

Machine à tricoter manuelle Coppo  Image fioronicashmere.com

Machine à tricoter manuelle Coppo
Image fioronicashmere.com

Machine Super Coptal - A vu d’oeil il s’agit d’une jauge 3 Image fioronicashmere.com

Machine Super Coptal - A vu d’oeil il s’agit d’une jauge 3
Image fioronicashmere.com

Pour la finition, le vêtement est lavé uniquement avec l'eau du lac Trasimène riche en fer pendant des durées qui peuvent aller jusqu’à 50 minutes. Fioroni précise que les caractéristiques minérales de cette eau participent à donner une "main" très spéciale à leurs tricots en sachant qu’habituellement les pulls 100% cachemire sont plutôt lavés entre 3 et 6 minutes avec des adoucissants.

La ligne Duvet est une des lignes les plus luxueuse de Fioroni. Elle emploie beaucoup plus de matière que les autres modèles. Par exemple, les cols en cachemire de la ligne Duvet pèsent environ 350 grammes, lorsque pour le même modèle, un col rond standard pèse plutôt 220 grammes.

Distribution


Fioroni Cashmere est distribuée sur Gabucci.

Col rond remaillé - Made in Italy

Col rond remaillé - Made in Italy

Pull col roulé intarsia tricoté à la main

Pull col roulé intarsia tricoté à la main

Sweatshirt moelleux en cachemire

Sweatshirt moelleux en cachemire

100% cachemire - Made in Italy

100% cachemire - Made in Italy

Grosse maille 100% cachemire

Grosse maille 100% cachemire

Vous noterez le petit “triangle” caractéristique des sweatshirts - Made in Italy

Vous noterez le petit “triangle” caractéristique des sweatshirts - Made in Italy

 

Images gabuccistore.com

Desert Boot 221 - Clarks Originals

 
 

Clarks Originals célèbre le 70e anniversaire de la Desert Boot créée par Nathan Clark, l'arrière-petit-fils du co-fondateur de Clarks Originals, James Clark. L’histoire remonte en 1941, lorsque le jeune anglais Nathan Clark est envoyé en Birmanie puis en Égypte comme officier dans la Royal Army Service Corps. Nathan Clark est très vite heurté à la réalité du désert Égyptien : les chaussants ne sont pas adaptées à la rudesse du terrain. Dans un souk au Caire, il met la main sur une paire de derbies en veau velours montées sur des semelles crêpe. Elles sont confortables et légères. 9 ans plus tard, grâce à collaboration de l’ingénieur Bill Tuxhill, la Desert Boot voit le jour.

La 221 est une version améliorée de la Desert Boot originelle. Fabriqué à partir de cuir suédé tanné sans chrome , la paire comprend une semelle intérieure OrthoLite fabriquée à partir de matériaux recyclés. La semelle crêpe extérieure est réalisée sur la base d’une nouvelle forme et bénéficie une couche supplémentaire pour plus de durabilité.

Pour une touche personnelle supplémentaire, chaque paire est livrée avec un choix de sept lacets de couleurs différentes - du jaune au vert pastel en passant par le bleu ciel et le rose.

A noter également que la languette est marquée à chaud avec le code «C: J - 1825 BA16 0EQ». CJ fait référence à Cyrus et James Clark, les frères qui ont fondé l'entreprise en 1825. BA16 0EQ correspond au code postal de la ville Street - un village et une paroisse civile du Somerset, en Angleterre - où est implantée Clarks, depuis plus de 195 ans.

Images MrPorter et VooStore.

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distribution

Ci-dessous la liste des revendeurs.

Europe et Royaume-Uni

  • BROWNS

  • MR. PORTER

  • VOO STORE

  • BSTN STORE

  • BIJENKORF

  • LODENFREY

  • BOON THE SHOP

  • L FARO

  • MINETTI

  • NUGNES

  • PROGETTO MODA

  • SG GUILIANO

  • GOOD LIFE SPACE

  • ERALDO

  • GENTE

  • LA RINASCENTE

  • LEAM

  • LUISA VIA ROMA

  • MIMMA NINNI

  • QUARANTA

Amérique du Nord

  • SAKS

  • BLENDS

  • SSENSE

  • BODEGA

  • NOTRE

  • RODEN GRAY

 

Où trouver des chaussettes torsadées en cachemire ?

 
 

CORGI SOCKS

Sans doute notre préférence, nous avions déjà parlé de la marque britannique dans cet article. Chose exceptionnelle, les deux modèles à torsades en cachemire de la Corgi sont tricotés sur un métier à tricoter circulaire Griswold qui date de plus de 120 ans, inventé en Angleterre en 1878 par Henry Griswold.

Made in UK
Prix entre 75£ et 95£

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

Image corgisocks.com

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JOHNSTONS OF ELGIN

Johnstons of Elgin est l’un des meilleur spécialiste au monde du cachemire. Ils produisent parmi les plus belles écharpes en cachemire du marché.
L’entreprise écossaise possède également un savoir-faire dans la maille et dans les chaussettes. Pour conserver vos chaussettes en cachemire comme neuves, Johnstons of Elgin recommande de les porter avec une chaussure “souple”, comme des mocassins. Elle déconseille le port avec des bottes par exemple.

Made in Scotland
Prix entre 89€ et 90€

Modèle homme - ARAN CABLE MENS CASHMERE SOCKS 90% Cashmere 10% Nylon Image johnstonsofelgin.com

Modèle homme - ARAN CABLE MENS CASHMERE SOCKS
90% Cashmere 10% Nylon
Image johnstonsofelgin.com

Modèle Unisex 100% Cashmere Image johnstonsofelgin.com

Modèle Unisex
100% Cashmere
Image johnstonsofelgin.com

 

BRESCIANI

Bresciani est un tricoteur italien de chaussettes de référence. Le boutique en ligne Baltazar distribue cette paire torsadée en cachemire.


Made in Italy
75€

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TURNBULL & ASSER

Si Turnbull & Asser est avant tout connu pour ses chemises, la marque britannique propose une très belle sélection d’accessoires faits au Royaume-Uni, telles que ces chaussettes en cachemire torsadées.

Made in Wales
Prix : 225€

Image turnbullandasser.store

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Casey Casey - Une marque parisienne sophistiquée

 
 


Image d’illustration : Rendez-Vous-Store

Casey Casey est une marque parisienne fondée par le designer d’origine britannique Gareth Casey, en 1997. Originellement la marque s’appelait Casey Vidalenc, du nom du deuxième co-fondateur, Philippe Vidalenc. Suite à son départ, la marque a été renommée Casey Casey.
Formé en mode et textiles à l'université de Brighton, Gareth Casey conçoit et produit dans son laboratoire parisien toutes ses créations Prêt-à-Porter. Casey Casey se concentre sur des basiques et des pièces intemporelles, à la fois pour hommes et pour femmes, tout en apportant une touche de sophistication par le choix des matières (naturelles, coton égyptien, laine peignée…rien de synthétique) et des finitions. Les vêtements Casey Casey sont majoritairement fabriqués en France.

Casey Casey est distribuée dans de nombreux concept stores dans le monde.
En France, on pense à la boutique Rendez-Vous-Store.

Autres possibilités sur Nitty Gritty ou Shop Neighbour.

Chemise en seersucker multi-rayures Casey Casey - Boutons en corozo - Made in France Image shopneighbour.com

Chemise en seersucker multi-rayures Casey Casey - Boutons en corozo - Made in France
Image shopneighbour.com

Pantalon 100% laine Casey Casey Image rendez-vous-store.com

Pantalon 100% laine Casey Casey
Image rendez-vous-store.com

Pull mock neck en laine shetland Casey Casey - Made in UK Image shopneighbour.com

Pull mock neck en laine shetland Casey Casey - Made in UK
Image shopneighbour.com

Image rendez-vous-store.com

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La marque dispose également d’une très belle boutique à Paris, au 6 Rue de Solférino dans le 7ème arrondissement.

 
La boutique Parisienne Casey Casey Image google.fr

La boutique Parisienne Casey Casey
Image google.fr

Fedeli Cashmere - Une marque italienne de pulls haut-de-gamme

 

HISTOIRE

Fedeli une entreprise de tricot italienne fondée à Monza en 1934 par Luigi Fedeli. C’est l’une des plus anciennes entreprises de tricots d'Italie, considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures marques dans la production de pulls en cachemire.

L'histoire a cependant commencé en tant qu’atelier de chapellerie artisanale, Monza étant historiquement très liée à cette industrie.

L’histoire a démarré en tant qu’atelier de chapellerie artisanale Image fedelicashmere.com

L’histoire a démarré en tant qu’atelier de chapellerie artisanale
Image fedelicashmere.com

Après la seconde guerre mondiale, l’entreprise se tourne de plus en plus vers la maille. En 1948, Fedeli acquiert sa première machine à tricoter et devient par la suite l’une des très rares entreprises italiennes capable de produire des pulls torsadés. Ces innovations sont notamment impulsées par Nino Fedeli, le fils de Luigi Fedeli, qui grâce à ses nombreux voyages en Suisse, en Angleterre et en Ecosse aide à Fedeli à monter en gamme pour, par exemple, devenir l'une des premières entreprises italiennes à produire des articles tricotés en cachemire.
Dans les années 70 et 80, Fedeli s’internationalise en se développant d'abord en Amérique du Sud, puis dans le monde entier. Dans les années 90, Fedeli lance une ligne de vêtements de plage aux couleurs vives et aux tissus très graphiques. S'appuyant sur leur réputation de tricots de haute qualité, ils appliquent le même niveau d’exigence à cette nouvelle famille de produits pour séduire de nouveaux marchés.
Fedeli est toujours dirigée par la 3ème et 4ème génération de la famille, respectivement Luigi (Gigi) Fedeli et Niccolò Fedeli. Ce dernier est notamment en charge depuis plusieurs années du développement de la marque aux USA.

 

PRODUCTION

La production de Fedeli est entièrement réalisée en Italie. La marque possède son propre atelier de production à Monza. D'une superficie de 4 000 mètres carrés, l'usine Fedeli est répartie sur trois niveaux, chacun ayant son propre objectif. Au sous sol se trouve l'entrepôt où les cachemires et autres laines sont stockées. Au rez-de-chaussée se trouvent les machines à tricoter, d’assemblage et de repassage. Puis, au deuxième étage, des espaces permettant de réaliser toutes les opérations de finitions ainsi que les départements créatifs où naissent les collections. En 2015, Fedeli décide d’abandonner son activité complémentaire de sous-traitant pour les grandes marques de luxe et de se consacrer pleinement sur sa marque en propre.

Fedeli produit à la fois des vêtements en jersey grâce à des machines à tricoter circulaires, mais également des pulls en maille via leurs machines Dubied ou Bentley Cotton.
Dans cette vidéo réalisée par une agence italienne pour Fedeli, on peut découvrir une partie du processus de production. Comme les plus grandes marques écossaises, Johnstons of Elgin, Barrie, Scott & Charters, William Lockie ou encore John Smedley, Fedeli possède également des machines Straight Bar Frame, aussi appelées Cotton Machines du nom de son inventeur anglais William Cotton. C’est l’une des ces machines (jauge 33) qui permet, par exemple, de produire ces pulls Fedeli très fins en coton Supima.

Les autres machines, Dubied, permettent notamment de tricoter ce qu’il n’est pas possible de faire avec une Cotton Machine tel que des points de tricots particuliers (maille perlée, côtes anglaises, torsades…) ou dans des jauges plus grosses.

On peut apercevoir une machine à tricoter circulaire à droite Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

On peut apercevoir une machine à tricoter circulaire à droite
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Cachemire 14 micron (Grade A), parmi le top du top en matière de finesse.  Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Cachemire 14 micron (Grade A), parmi le top du top en matière de finesse.
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

La fameuse Bentley Cotton machine Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

La fameuse Bentley Cotton machine
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Une autre Cotton Machine - Bentley Komet Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Une autre Cotton Machine - Bentley Komet
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Au premier plan se trouvent les machines Dubied à moteur - au second plan des Cotton Machines Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Au premier plan se trouvent les machines Dubied à moteur - au second plan des Cotton Machines
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Machine Dubied telle que la nôtre Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

Machine Dubied telle que la nôtre
Capture d’écran, vidéo lupproduccionnes.com pour Fedeli

 

COLLECTIONS

Les collections sont composées à la fois de pièces en maille/jersey mais également en chaîne et trame. Pour ses pulls, Fedeli emploie principalement des matières naturelles et des fils luxueux : cachemire, le cachemire-soie, la vigogne ou mérinos extra-fins (en super 160).
On apprécie beaucoup leur chemises en jersey et leurs pulls en cachemire.

Composition 57% virgin wool, 28% cashmere, 15% polyester Image dantendorfer.at

Composition 57% virgin wool, 28% cashmere, 15% polyester
Image dantendorfer.at

Made in Italy Image dantendorfer.at

Made in Italy
Image dantendorfer.at

 

Fedeli a collaboré avec de très belles marques telles que Drake’s London en 2017.

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey et maillot de bain Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey et maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Chemise en jersey Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

Maillot de bain Fedeli x Drake’s Image drakes.com

Maillot de bain Fedeli x Drake’s
Image drakes.com

 

DISTRIBUTION

Outre des boutiques physiques à Portofino, Forte dei Marmi, Saint Tropez - pour le beachwear, Seoul, New-York, Milan…Fedeli dispose de son propre e-commerce.
Elle est également distribuée chez des revendeurs pointus tel que Baltazar, Maison Degand à Bruxelles ou encore Doherty Evans & Stott (manchestertailors.co.uk).

Manteaux - Notre sélection pour cet hiver

 

MACKINTOSH WHITEMIRE GUNCLUB WOOL OVERCOAT

Made in Japan
100% Wool
$2,695

Ici

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mackintosh-whitemire-gunclub-wool-overcoat-gm-1072-j_15240925_27159581_1000.jpg
 

DOPPIAA

AAmburgo single-breasted Ulster-style plush wool coat, Grey
100% virgin wool
Made in Italy
$1,095

Ici

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doppiaa_fall_winter_2020_overcoat_14_.jpg
 

Officine Générale

Stephane Checked Wool-Blend Coat
685€
Made in Portugal

Ici

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OFFICINE GENERALE COAT.jpg
 

A.P.C.
Mac Flynn

Gabardine de laine recyclée a carreaux.
70% laine. 15% polyester. 10% polyamide. 5% Autres fibres
460€

Ici

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apc mac.jpg

Camoshita Irish Tweed Wool Raglan Coat: Grey
Made in Japan
99% Wool, 1% Nylon
€1.407,54

Ici

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Camoshita-Irish-Tweed-Wool-Raglan-Coat-Grey-1_1920x.jpg
 

Aspesi Virtus coat in Washed Harris Tweed

100% pure new wool

€ 955

Ici

aspesi harris tweed 2.jpg
aspesi harris tweed.jpg
 

De Bonne Facture
Parisian Mac

Harris tweed wool
100% Harris Tweed Wool. 470gm2
Made in France
1200€

Ici

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de-bonne-facture-parisian-raincoat-navy-houndstooth-2.jpg

De Bonne Facture
Harris Tweed Houndstooth Parisian Raincoat
Made in France
100% Harris Tweed Wool
€1.216,74

Ici

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DeBonne-Facture-Harris-Tweed-Houndstooth-Parisian-Raincoat-Brown-1_1_1920x.jpg
 

Drake’s London
Taupe Glen Check Casentino Wool Raglan Sleeve Overcoat
100% Wool.
Made in Italy.
£1,295

Ici

drakes coat.jpg
drakes coat 2.jpg
 

Valstar
Men's Coat Houdstooth Alpaca Ecrù
Made in Italy
54% wool 33%alpaca 13%polyamide
€1,290

Ici

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valstar_coat_houdstoosh_alpaca_03_2000x2000.jpg
 

Grenfell
Par Dessus Harris Tweed
Made in England
1 290 €

Ici

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grenfell-padessus-harris-tweed-beige (1).jpg
 

3 manteaux
BEAMS PLUS
HARRIS TWEED BALMACAAN COAT
100% New Wool
€769
Made in China

Ici

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beam plus coat 4.jpg
beam plus coat harris tweed.jpg
beam plus coat BLACK WATCH HARRIS TWEED.jpg
beam plus coat harris tweed 5.jpg
beam plus coat 4 G.jpg