Suite de nos articles consacrés aux soldes outre-Manche avec une sélection chez le géant londonien End Clothing.
CONVERSE CHUCK TAYLOR 1970S OX
55€
CONVERSE CHUCK TAYLOR 1970S OX
59€
SUNSPEL MOCK NECK TEE
69€
BARENA TWILL CHORE JACKET
225€
SUNSPEL CLASSIC ENGLISH STRIPE TEE
59€
HOWLIN' WALLY SOCK
9€
BARENA BATIVOGA DRAWSTRING PANT
119€
BARENA CEDRONE TWILL CHORE JACKET
249€
VELVA SHEEN REGULAR TEE
45€
ORSLOW 1960S DENIM JACKET
245€
Gabucci est une très belle boutique multi-marques installée à Stockholm. Elle propose une sélection de marques italiennes que l’on aime particulièrement, parmi ce qui se fait de mieux de l’autre côté des Alpes. Nous publions d’ailleurs régulièrement leurs lookbooks.
Pour le début de leurs promotions hivernales, nous avons pu obtenir un code préférentiel.
Il démarre aujourd’hui 8 janvier à 17h et se termine lundi 11 janvier à 10h.
La réduction est de -40% sur toute la sélection. Il suffit de mettre un produit de cette sélection dans son panier et la réduction s’applique automatiquement avant le paiement.
Ci-dessous des exemples de pièces qui ont retenues notre attention. Mais il y en a d’autres. Regardez par exemple chez Mazzarelli si vous cherchez une chemise. Ou chez Lardini pour un blazer ou un costume.
ASPESI
Pull poids moyen en laine Donegal
100% laine
MAZZARELLI
Blue wide striped button down shirt
Made in Italy
100% coton
HERNO
Padded Laminar Coat
100% Polyester (tissu extérieur)
Slim fit
Zip double curseur
Rembourrée en duvet
LARDINI
Veste en cachemire
100% Cachemire
Slim fit
Boutons en Corne
Made in Italy
2 fentes arrière (notre préférence)
THE GIGI
Pantalon jogging en flanelle de laine
98% Laine 2% Elastane
Coupe tapered
ASPESI
Surchemise en Corduroy
100% coton
Slim fit
FINAMORE
Chemise Button Down Tokyo Leonardo
100% Cotton
Slim fit
Boutons en nacre
3 passages réalisés à la main
ASPESI
Veste 3 poches en laine bouillie
100% laine
Coupe droite
Semi-doublée
THE GIGI
Veste croisée en velours à grosses côtes
98% Coton 2% Elastane
Coupe droite
Epaules souples
2 fentes arrière (notre préférence)
Un twinset est un ensemble composé d’un cardigan et d’un pull (à manches longues ou courtes) de la même couleur.
Le twinset (ou Twin Set - « ensemble jumeau ») a vu le jour dans les années 1930 lorsque le créateur de maille, Otto Weisz, a inventé l’ensemble cardigan et top assorti pour le célèbre marque Pringle of Scotland. Le twinset s'est ensuite adapté, dans les années 50 et 60, pour convenir aux vêtements de travail des femmes, principalement dans les métiers de l'enseignement et du secrétariat. Il deviendra également tendance lorsque des stars hollywoodiennes telles qu'Audrey Hepburn et Grace Kelly le portent régulièrement tel que dans le film à succès d'Alfred Hitchcock, Rebecca.
Bien que le twinset soit historiquement une tenue de travail classique pour femme, il peut très bien être porté et adapté aux hommes de nos jours.
Image pringlescotland.com
Twinset en 1968
Image pringlescotland.com
Texte et photos :
Mathieu @BestShopsIntown
Suite de mon article sur la seconde main.
Revenons-en à ma veste en jean Levi’s Type III trouvée dans une friperie “grand public” en Belgique. Le jour où je suis tombé dessus, je n’étais bien entendu pas venu dans le but de trouver une pièce en particulier. Encore moins une Type III big E datant de la fin des années 60. Mais comment différencier une authentique Levi’s Big E d’une simple veste en jean. Pour ce faire je vous propose une petite analyse de l’histoire de Levi’s et des différents éléments qui m’ont permis de l’authentifier rapidement.
La société Levi Strauss & Co a été créé en 1853 à San Francisco en Californie par Mr Levi Strauss lui même. C’est en 1873, à l’aide de Mr Jacob Davis que l’histoire de la célèbre toile de Nîmes connaît son essor avec la naissance du fameux pantalon “jeans”. Jacob Davis, par manque d’argent, proposa à Levi Strauss de déposer le brevet permettant d’intégrer les fameux rivets sur les pantalons de travail afin de rendre la toile beaucoup plus solide. Le jeans était né, le reste fait partie de l’histoire du vêtement.
Rapidement les jeans Levi’s deviennent une référence. Mais le brevet ne dure qu’un temps et d’autres marques peuvent désormais utiliser les rivets sur leurs modèles. Les jeans sont de plus en plus difficiles à différencier les uns des autres.
C’est en 1936, sous l’impulsion du directeur des ventes de l’époque, Mr Chris Lucier, que les pièces Levi’s vont connaître une nouvelle révolution. Mr Lucier décide de créer la fameuse étiquette rouge (le Red Tab) et de l’intégrer sur la poche arrière droite des Jeans et avant gauche des vestes. Cela permet d’identifier les pièces de la marque et les différencier de ses concurrents. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui un des meilleurs moyens d’identifier un jean Levi’s au premier coup d’œil. Ces étiquettes portent la marque LEVI’S. Les lettres sont inscrites en capitale uniquement d’un côté de l’étiquette et sans trademark (le fameux R entouré). Ce n’est qu’au début des années 50 que la marque sera inscrite des 2 côtés de l’étiquette.
Concernant les vestes, on recense trois grandes déclinaisons :
• La Type I (ou 506 XX) : première des trois, elle a été produite entre 1905 et 1953. Elle est reconnaissable avec sa poche unique du côté gauche de la poitrine ainsi que son double pli d’aisance de chaque côté de la boutonnière
• La Type II (ou 507 XX) : très proche de la Type I dans sa conception, elle se différencie grâce à ces 2 poches poitrines. Elle a été produite de 1953 à 1962.
• La Type III (ou 557 XX) : c’est le modèle qui nous intéresse.
Produite de 1962 à nos jours, la type III est la plus répandue et la plus connue des trois. En effet, elle est facilement identifiable par ses deux poches poitrines et le célèbre V sous chacune d’entre elles. Aussi communément appelé “Trucker” jacket, cette appellation n’a cependant jamais été reconnue par Levi’s.
La première version de la Type III a pour nom de code 70557. Produite de 1962 à 1967, elle possède les deux poches plaquées sur la poitrine ainsi que son tag (étiquette) écrit en lettre capitale.
La deuxième version détient le code 70505 et a été produite de 1968 à 1971. Il s’agit du modèle présenté. Elle est identifiable grâce à la petite étiquette blanche situé sous l’étiquette principale (small label) à l’intérieur de la veste. Cette étiquette contient des instructions de lavage comme le stipulait la loi en vigueur aux Etats Unis à cette époque. On remarque aussi le code WPL 423 sur l’étiquette qui signifie Wool Products Labeling et 423 qui correspond au RN (numéro de registre des entreprises de textile fabricant aux Etats Unis) de Levi’s. La toile des vestes Big E est légèrement plus épaisse que les modèles qui suivront. De plus les coutures autour des boutons ainsi que sous les poches sont faites avec un fil de couleur noir (le fil utilisé par la suite sera de couleur gold). Enfin les boutons sont en cuivre.
1971 sonne la fin de l’étiquette LEVI’S avec le E capital, c’est l’intégration du “small e”. Mais jusqu’en 1984, la Type III ne connaîtra pas de grandes révolutions. Sa coupe reste boxy, c’est à dire courte en longueur mais large au niveau du buste.
L’ensemble de ces vestes sont Made in USA. Attention à certains exemplaires qui peuvent être Made in Hong Kong ou Made in Macau, ce qui signifiait qu’elles étaient faites pour le marché Canadien. De plus c’était souvent les modèles femmes qui étaient concernés.
En 1984, la Type III va connaître une grosse révolution avec l’intégration de deux nouvelles poches sur les côtés de la veste (Chest Pocket). Elle possède désormais 4 poches et le code 70506. Une des raisons évoquées par l’intégration de ces poches est le fait que Levi’s était un des sponsors des athlètes américains pour les JO de Los Angeles en 1984. Cela permettait aux sportifs de mettre les mains dans les poches afin de les protéger lors des soirées de remise de médailles. La coupe de la veste évoluera également avec une longueur plus importante et un “fit” plus prononcé, donc plus près du corps. Autre aspect important, l’apparition d’un double stitch (double couture) au niveau de la base de la boutonnière.
Le modèle Type III a connu un très grand nombre de déclinaisons comme les versions avec des doublures intérieures de type blanket / flannel ou sherpa mais également des versions en Corduroy.
Attention, aujourd’hui certaines pièces sont reproduites avec le Big E sous la gamme LVC (Levis Vintage Clothing). Mais vous pourrez voir sur l’étiquette qu’elles ne sont plus produites aux Etats Unis (ou du moins pas intégralement).
Concernant les déclinaisons de couleur des fameuses étiquettes BIG E, en voici quelques exemples :
Orange Tab : cette étiquette orange fait sa première apparition en 1969. Elle a été créée pour introduire une gamme plus “fashion” de la part de Levis avec des coupes plus expérimentales comme des jeans plus fit ou les fameux “pattes d’éléphants”, plus évasés à partir du genou. On peut d’ailleurs en apercevoir quelques exemplaires sur les photos du fameux Festival de Woodstock d’Août 1969. Cette étiquette a continué jusqu’en 1999 et une grande partie des modèles ont été créé pour le marché Européen.
White Tab : cette étiquette blanche avec l’écriture noire a été spécialement conçu pour les pièces en Corduroy (Jeans & Jackets) mais aussi sur la gamme “Levis for Gals” qui était une gamme destinée à la gente féminine.
Black Tab : étiquette noire avec son écriture dorée, essentiellement sur les pantalons de la gamme STA-Prest (non iron)
Puis vinrent d’autres couleurs avec le small e, comme l’introduction du Silver Tab en 1988. Cette étiquette grise avec son écriture blanche était destinée aux Jeans baggy essentiellement. Cette collection aux proportions larges était typique de ce qui se faisait dans les années 1990/2000.
Enfin le Blue Tab qui équipe les modèles de la gamme Made & Craft.
Vous l’aurez compris, les points d’attention sont nombreux et c’est à force de recherches que vous identifierez plus facilement les détails. Je vous recommande cependant deux ouvrages essentiels si vous souhaitez approfondir le sujet. Ils ont été écrits par deux des plus grands collectionneurs Japonais de jeans Levi’s d’époque, Mr Yutaka Fujihara (Patron de la boutique BerberJin à Tokyo) et Naoki Kawamata.
• Levi’s Vintage Denim Jacket Book (2020)
• The 501 XX A collection of Vintage Jeans (2015)
Mes recommandations :
Pour commencer je vous conseillerai de partir sur la Type III car c’est la plus simple à trouver, de par la quantité produite et en termes de prix, ça reste la plus abordable. En revanche, si vous pouvez vous le permettre ou que l’occasion se présente, pourquoi ne pas choisir une originale Type I ou Type II ?
Si vous êtes comme Marcos, vous ne jurez sans doute que par les manches raglan. Comme expliqué dans son article review d’un manteau Beams Plus en Harris Tweed, ce type de manche offre une plus grand liberté de mouvement que la traditionnelle manche montée (set-in sleeve en anglais), même si c’est sans doute moins vrai dans le cas du tricot qui est par nature élastique et confortable.
A notre sens, la manche raglan adoucie également la silhouette générale du porteur.
La question peut se poser lors de l’achat d’un pull Shagyy Dog. Par définition, le pull étant brossé, il n’est pas toujours facile de savoir quel est le type de manche.
Nous tentons d’y répondre dans cet article.
LAURENCE J.SMITH
Les manches sont en général montées sur les pulls Laurence J.Smith.
Ce pull Shetland Laurence J.Smith n’est certes pas “Shaggy”, mais cela nous permet de distinguer clairement une manche montée.
Image Frans Boone Store
Pulls Shaggy Dog Laurence J.Smith
JAMIESON’S OF SCOTLAND
Les manches de leurs pulls Shaggy Dog sont raglan, légèrement déportées vers l’épaule. C’est une variante de la manche raglan, on parle parfois de manche marteau.
Image beige-habilleur.com
On distingue très nettement la manche raglan
Image endclothing.com
J.PRESS
Les pulls Shaggy dog de chez J.Press sont majoritairement pourvus de manches montées. Cette indication est d’ailleurs systématiquement précisée sur le site de la marque.
Quelques exceptions cependant, tel que par exemple cet exemplaire orange vendu cette saison sur l’e-commerce Nitty Gritty. On y distingue des manches raglan.
Image jpress.jp
Image nittygritty.com
BOSIE
Les pulls Bosie sont montés avec des manches raglan.
Image Bosie
HARLEY OF SCOTLAND
Les pulls Harley of Scotland sont montés avec des manches raglan.
Image stgermainshop.com
Pull en Mohair Harley of Scotland : les autres pulls de la marque sont également pourvus de manches raglan
Image harleyofscotland.com
Image stgermainshop.com
SHETLAND WOOLLEN CO
Les manches sont en général montées sur les pulls Shetland Woollen Co.
Image endclothing.com
Image endclothing.com
Image ameblo.jp
Image endclothing.com
Image endclothing.com
HOWLIN`
Les pulls Howlin` sont en général montés avec des manches raglan.
Image endclothing.com
Image endclothing.com
Image endclothing.com
Pour la saison AH20/21, Homme Plissé Issey Miyake s’associe avec Wakouwa, la marque de Sneaker d’Anatomica dont on a déjà parlé ici. Cette première série de sneakers lancée par Homme Plissé est inspirée par les poèmes de la plus ancienne collection de poésie japonaise classique, Manyoshu (Man'yōshū, littéralement Recueil de dix mille feuilles). La collection se décline en 6 couleurs : Nezmu, Momo, Yamabuki, Matsu, Hanada et Kuwa.
La collection est distribuée sur le site en ligne Japonais de Homme Plissé - la livraison en France n’est pas assurée. Le site officiel de la marque indique également que certaines boutiques Anatomica (sans préciser lesquelles, vraisemblablement japonaises) disposent d’un stock.
Images isseymiyake.com
La première fois que l’on a écrit un article sur Antonio Liverano, c’était il y a 4 ans à la suite de l’excellent film de Gianlucca Migliarotti, O’mast. Dans un deuxième article, nous avions pu traduire une interview de Mark Cho menée avec Antonio Liverano.
En 4 ans, Liverano Liverano a monté une école de coupe, un e-shop et une ligne Prêt-à-Porter. Cette dernière est réalisée dans leur propre atelier à Marina di Carrara, acquis en 2016. Marina di Carrara a une riche histoire de couture “semi-artisanale” qui remonte à la fin des années 1960. Par “semi-artisanale”, Liverano & Liverano sous-entend qu’une partie du travail de montage des vêtements est réalisé à la machine. C’est la combinaison du savoir-faire sartorial traditionnel italien qui implique une quantité importante de travail manuel avec une approche plus moderne de la production de vêtements.
Les colletions Prêt-à-Porter sont disponibles en ligne sur le site Liverano.com. Les vestes, costumes et manteaux sont principalement fabriqués dans l’atelier à Marina di Carrara. Liverano & Liverano propose également des pièces en maille, des accessoires (dont les fameuses écharpes multicolores célébrées dans O’mast) où encore des blousons en cuir. Tout est fabriqué en Italie.
Quelques exemples ci-dessous qui ont attiré notre oeil, dont une ceinture en cuir de crocodile, un gilet en laine Casentino coloris Bleu Klein ou encore des souliers du bottier Japonais Clematis.
Double Breasted Suit
70% laine, 10% alpaga, 10%, mohair, 5% soie et 5% polyamide
Doublure 100% cupro
Made in Italy, jauge 22
Extérieur : 100% laine
Intérieur : 100% duvet
Doublure : 58% Polyamide & 42% Polyester
Zoom sur la laine Casentino
Cuir suédé
100% veau grainé
Pocket Square fantaisie - 100% soie - roulotté fini à la main
Clematis Elder - Made in Japan
100% laine
Pardessus en laine pied-de-poule
T-shirt en maille 100% laine
Made in Italy
100% cuir d'agneau - Made in Italy
Ceinture en crocodile - Fabriquée à Florence
Echarpe en cachemire fantaisie
Clematis Elder - Made in Japan
Toutes les photos sont issues du site liverano.com.
Texte : Mathieu @BestShopsIntown
Photos : marrkt.comSe constituer tout un vestiaire en seconde main peut prendre du temps, beaucoup de temps. Il faut savoir être patient. Et ce d’autant plus si vous recherchez un produit vraiment spécifique. C’est là que les choses se compliquent, cela peut prendre des années.
Aujourd’hui la prolifération de shops revendant des pièces préalablement sélectionnées, choisies pour leur histoire et leur état peut vraiment aider, il est vrai. Des boutiques comme LEVIF, BRUT, Doursoux, Broadway & Sons, etc.…font d’ailleurs très bien le travail. Leurs sélections sont qualitatives et en bon état, il y a même quelques pièces neuves (New Old Stock). Que ce soit pour du militaria, du denim ou encore des vêtements vintages américain, japonais ou européen vous trouverez certainement votre bonheur. Mais cela ne remplacera jamais le temps consentit pour trouver une pièce qui vous obsède depuis longtemps. Et surtout le plaisir de finalement dénicher la pièce tant convoitée, sous vos yeux ébahis (un peu à l’image de ma paire de Paraboot Michael en poil de lapin). De plus, aspect non négligeable, les prix pratiqués peuvent très fortement variés sur ce marché très concurrentiel où la “guerre” est rude entre acheteurs et revendeurs.
Seconde main sur Internet ⎜marrkt.com
CONTEXT x ALDEN - The Roy Boot
Seconde main sur Internet ⎜marrkt.com
THE REAL MCCOY'S - Chemise en Chambray
Malheureusement il n’y a pas de raccourci possible. Je me répète mais il faut vraiment être patient, s’instruire, y consacrer du temps (j’insiste sur le beaucoup de temps) et bien souvent faire des erreurs. La récompense liée à cet art de “digger” se mérite.
En anglais le verbe “diggin’” signifie creuser, déterrer, fouiller. A l’image des chasseurs de denim (Denim Hunters) qui arpentent les Etats Unis, notamment les états de l’Ouest, à la recherche des premiers jeans (datant de la fin du 19ème et début du 20ème siècle), et autres vêtements de travail que portaient les chercheurs d’or. Que ce soit dans des mines d’or à l’abandon, dans des villes fantômes ou encore dans des greniers poussiéreux, rien ne les effraient. Vous pouvez retrouver de très beaux spécimens de ces jeans dans le reportage ci-dessous consacré aux archives de chez Levi’s.
A ce propos je vous conseille également le film “Blue Gold : American Jeans” qui retrace l’histoire de cette toile d’exception et le marché qui l’entoure. Des marques ont construit leur identité autour de pièces vintage en les réinterprétant. Le français Christophe Loiron s’est lancé sur ce marché il y a déjà quelques années avec sa marque Mister Freedom mais on peut également citer bon nombre de marques japonaises pour qui la seconde main et le vintage sont une vraie culture et un art de vivre à part entière depuis la fin des années 80.
Comme tous ces gens qui travaillent dans la seconde main et le vintage, c’est plus le temps passé à chercher la pièce unique qui me passionne et me donne, une fois trouvée, un attachement particulier. Car j’ajoute une histoire (mon histoire) à une pièce qui en possède déjà une. Mais où trouve-t-on aujourd’hui des pièces intéressantes sans (trop) de concurrence ?
Je ne vous apprendrais rien mais Internet reste sans doute une très bonne option lorsque l’on a en tête un pièce très précise. Je pense à Vestiaire Collective, Ebay (privilégiez le Ebay International), Etsy, Depop, Grailed ou encore Vinted, le choix est vaste. Il va sans dire qu’il faut un minimum connaître le produit convoité, que ce soit le type et le placement des coutures, les boutons, les zips, les étiquettes, les matières utilisées...Cela permettra aussi de minimiser le risque de contrefaçon ou de se retrouver avec une pièce qui n’est pas originale. Originale dans le sens où la pièce peut avoir été reproduite ultérieurement par la marque.
Je conseille naturellement aussi d’arpenter les brocantes et autres marchés aux puces. Et si vous avez l’opportunité d’aller au Japon (les quartiers d’Harajuku, Shinjuku ou Shimokitazawa) ou à Los Angeles (notamment au Rose Bowl) c’est une chance. Mais ne sous-estimez pas les trouvailles que l’on peut faire parfois à côté de chez soi. Enfin n’hésitez pas à visiter les magasins Emmaüs, La Croix Rouge, les Apprentis d’Auteuil ou encore les friperies “grand public”. Généralement tout est mélangé et au détour de nombre de vêtements sans réel intérêt, on peut tomber sur des pépites.
Dans un second article, je vous parlerai plus en détail de ma Levi’s Big E Trucker Jacket, modèle Type III trouvée par hasard.
Différence entre Vintage et Seconde Main : Il est communément admis que par Seconde Main on entend un article qui a été acheté il y a maximum 10 ans en arrière.
Au-delà on parle plutôt de Vintage.
Dans le monde du Tweed, les deux formes les plus connues sont le Harris Tweed de l'île de Lewis et Harris en Écosse et le Donegal Tweed de la région de Donegal en Irlande.
Si le Harris Tweed dispose d’un label pour garantir son origine depuis 1909, ce n’est pas le cas du Donegal Tweed. C’est de ce Tweed dont nous allons parler dans cet article, et en particulier d’une marque qui est au moins aussi connue que le label Harris Tweed : Magee 1866.
Voilà ce que vous pouvez trouver dans certaines vestes ou manteaux en Tweed :
The Real Magee Donegal Tweed
Image poppysvintageclothing.com
L'histoire de Magee commence en 1866 lorsque John Magee ouvre une boutique de vente de tissus en tweed tissés à la main à Donegal, en Irlande. En 1887, Robert Temple rejoint l'entreprise et commence son apprentissage. Vingt an plus tard il rachète Magee, John Magee étant alors proche de la retraite.
Pendant la Première Guerre mondiale, il fait construire une usine avec des machines à tisser manuelles. En moins d'un an, Magee gère environ 10 tisserands sous son toit. En 1931, le fils de Robert, Howard rejoint l'entreprise, et en devient le directeur général en 1949.
Au cours des années 1960 et 1970, les principales entreprises de tweed Donegal installent des métiers à tisser mécaniques, jusqu’à quatre fois plus rapides que les métiers manuels. À ce stade, Magee a commencé à se concentrer sur les tissus tissés machine, plus adaptés au marché.
Magee continue cependant de travailler avec des tisserands indépendants ayant des métiers manuels. Une centaine dans les années 80, aujourd’hui moins d’une dizaine tel que John Heena du Studio Donegal.
Après plus d’un siècle d’activité, Magee est toujours dirigée par la famille Temple. Charlotte et Patrick, les petits-enfants de Howard travaillent tous les deux pour Magee. Charlotte est à la tête de l'équipe de création de vêtements et Patrick s'occupe des clients grossistes en Irlande et au Royaume-Uni.
En 2015, Magee rachète Robert Noble, un célèbre tisserand écossais spécialisé dans les tissus homme.
Magee Clothing Ltd, l’usine de production de l’entreprise, est toujours située à Donegal en Irlande
Capture écran Google Map - Décembre 2020
Le Donegal Tweed se reconnaît assez facilement grâce à son aspect moucheté : des petits fils de couleurs différentes sont mélangées au tissu.
Image Wikipédia
Image ezraamarfio.com
Ci-dessous une vidéo présentant l’envers du décors de Magee.
Dick’s Edinburgh fait partie depuis plusieurs années partie des nos e-shops préférés. Fondé en 2012 par la photographe Uli Schade et son mari Andrew Dick, Dick's rassemble une collection de vêtements pour homme, femme, des accessoires et des articles pour la maison. La boutique physique est située au coeur de la capitale écossaise. Elle est devenue avec le temps l’une des meilleurs boutiques multi-marques menswear du Royaume-Uni avec TrunkClothiers, The Bureau Belfast, Oipolloi, Kafka…C’est aussi l’une des rares boutiques écossaises à revendre des marques écossaises tel que Mackintosh, Jamieson’s ou Harley of Scotland…cela peut sembler paradoxal, mais il est plus facile de les trouver au Japon.
Ce que nous apprécions particulièrement chez Dick’s ce sont les pièces quasiment introuvables ailleurs. Le site rassemble sans doute la plus large collection de pulls Fair Isle provenant de chez Harley of Scotland et Jamieson’s.
On trouve également des pulls en Cachemire ou en Geelong Harley of Scotland, là encore difficilement trouvables ailleurs. Idem chez Inis Meáin.
Dick’s distribue également de très belles marques italiennes. Une préférence cette saison pour le très beau shearling Valstar et la sur-chemise en flanelle de laine Salvatore Piccolo.
Dick’s, au coeur d’Edimburgh
Capture d’écran, Google Map, Décembre 2020
Un passe-montagne est un tricot qui recouvre entièrement la tête et le cou en laissant apparaître uniquement le visage.
Le passe-montagne est plus couramment appelé cagoule.
Passe-montagne 100 % laine mérinos de la marque tevirp. On reconnaît le point de tricot en côtes perlées.
Image Amazon.com
Passe-montagne en laine mélangée HERON PRESTON
Image Luiviasaroma.com
Passe-montagne 100 % laine mérinos de la marque tevirp
Image Amazon.com
Passe-montagne en laine FALKE
Image net-a-porter.com
J. Press est une marque pour homme fondée en 1902 sur le campus de l'Université de Yale par Jacobi Press, jeune immigré juif Letton arrivé aux Etats-Unis en 1896. Après avoir rejoint initialement son oncle tailleur dans le Connecticut, il rachète Goldbaum & Press, un atelier de couture, et fonde J.Press. Des magasins seront rapidement ouverts à New-York et sur les principaux campus des universités américaines de la Ivy League.
Jacobi Press aura deux fils, Irving et Paul. Ils travailleront tous deux chez J.Press, le premier en tant que styliste/directeur créatif et le second comme directeur financier. En 1974, la famille Press vend les droits de licence de J. Press pour le marché japonais à Kashiyama, ce qui en fait la première marque américaine à obtenir une licence au Japon. J.Press sera finalement revendue à Onward Kashiyama en 1986. Au moment de la vente, Irving et Paul ont tous les deux déjà plus de 70 ans.
Pour la petite histoire, J.Press a été parmi les premiers à importer des manteaux Burberry à partir de la fin des années 1920, des chapeaux fabriqués par Locke d'Angleterre, des parkas Barbour et même des vestes Brioni au début des années 60. Il s'agissait de costumes faits en Italie mais coupés selon les directives de J. Press.
J.Press est, avec Brooks Brother, probablement la plus belle représentante du style preppy américain. C’est aussi J.Press, qui, à la fin des années 1950 dépose et popularise* le Shaggy Dog, un pull à col rond en laine Shetland légèrement brossé sur l’extérieur. D’où la mention “REAL SHETLAND SWEATERS” sur les publicités de l’époque. Une référence à l’utilisation exclusive de laine Shetland.
Restituons le contexte de cette création. La guerre est finie, l’économie mondiale repart, les fabricants de tricots cherchent de nouveaux marchés. Dans le même temps, J.Press veut concurrencer le célèbre pull Shetland de Brooks Brothers. C’est à ce moment que, Irving Press a l’idée de brosser les pulls Shetland jusqu’à un certain point ; jusqu’à ce qu’ils ressemblent et procurent la sensation d’un “shaggy dog”, autrement dit un chien muni d’un pelage fourni, de poils hérissés. L’expression sera reprise et déposée. Le pull est toujours fabriqué à la main (via des machines manuelles) en Écosse dans un petit atelier familial.
“Ah sure now, brush’em until she feels like a Shaggy Dog”
Moins de 15$ à l’époque pour acquérir un pull J.Press Shaggy Dog - à comparer au coût de la vie à cette date
Image jpressonline.com
Pulls hand-frame knitted i.e tricotés sur des machines manuelles telle que la Dubied que nous possédons
Image jpressonline.com
*Le pull Shaggy Dog sera porté par bon nombre de Stars comme Gary Grant ou JFK.
Une question passionne les internautes depuis plus de 10 ans : quel atelier fabrique les pulls Shaggy Dog de J.Press ?
Au-delà de la curiosité, cette question cache sans doute l’idée d’acheter le même pull mais moins cher, sous une autre marque produite par le même atelier. Pas sûr de s’y retrouver en terme de créativité, de coupe, du choix des fils, des couleurs ou des finitions.
Ce qu’on peut dire par contre, c’est qu’historiquement les pulls Shaggy Dog ont été conçus et produits en partenariat avec Drumohr, un atelier de maille écossais établi par la famille Robertson en 1770 qui est devenu au fil des ans l’une des références mondiales dans le tricot. La marque Drumohr existe toujours mais l’atelier de production est à présent situé en Italie.
Les pulls Shaggy Dog de chez J.Press sont quant à eux toujours produits en Écosse avec de la laine Shetland, vraisemblablement tricotés par Laurence Odie Knitwear dont a déjà parlé ici. C’est également l’un des quelques ateliers écossais qui tricote encore sur des machines manuelles.
Richard E.Press, ancien CEO de J.Press et FR Tripler, est aussi le fils de Paul Press.
Capture écran Twitter 2013 - Décembre 2020
Capture écran Forum Borasification - Décembre 2020
Pulls J.Press des années 60 - On notera la mention Made in Scotland by Druhmor
Image Pinterest - Source indéterminée
Mise à jour Avril 2021 : Un de nos lecteurs nous a indiqué via Instagram que les pulls Shetland Woollen Co. et J.Press portaient la même étiquette “LOKL Made in Shetland SCOTLAND”.
LOKL fait - à n’en pas douter - référence à Laurence Odie Knitwear Ltd.
Les deux pulls présentent la même construction et un brossage similaire.
Pull Shetland Woollen Co à gauche et J.Press à droite
Image @valentin__hbt
Pull Shetland Woollen Co en haut (beige) et J.Press en bas (gris anthracite)
Image @valentin__hbt
Mise à jour janvier 2022
Sur cette photo prise en 2019 lors d’une visite de l’atelier Laurence Odie Knitwear par un photographe, on voit les étiquettes avec lequel Laurence Odie travaille ou a travaillé. Vous reconnaîtrez immédiatement le label J.Press Shaggy Dog sur la droite de l’image. On reconnaît par ailleurs également A.P.C, Bonpoint, Shetland Woollen Co., Boggi, Burberry’s, United Arrows, Holland & Holland, Aspesi, Bergdorf Goodman, Marcel Lassance ou encore Inverallan.
J.Press est sans doute la marque qui propose le plus de couleurs différentes pour ses Shaggy Dog. En 1959, au début de son lancement, le pull Shaggy Dog était disponible en 8 couleurs. Soixante ans après, c’est plus de 30 couleurs - on a compté - qui sont en ligne sur le site jpressonline.com. Des noms de coloris qui donneraient presque envie de les manger.
Bubble Gum Pink
Kelly Green
Chocolate Brown
Purple
…
A ses débuts le coloris Ivory faisait parti des meilleurs ventes - appelé Light Natural, il représentait jusqu’à 60% des ventes.
A noter également que les pulls sont disponibles en 2 coupes selon le modèle : Classic fit et Trim fit.
Pour finir, les pulls sont tricotés dans une laine Shetland 2 ply (2 fils).
La marque est relativement peu distribuée en Europe.
Vous pouvez cependant regarder du côté de chez Nitty Gritty Store ou Mr Porter.
Montage de manche “set-in”
Image nittygrittystore.com
Image nittygrittystore.com
Image nittygrittystore.com
Image nittygrittystore.com
Ci-dessous une sélection de pulls vendus sur le site officiel de la marque.
Des frais de douane peuvent cependant s’appliquer si vous achetez depuis l’Europe.
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Image jpressonline.com
Grenson est l'un des plus anciens fabricants de chaussures du Royaume-Uni, leur histoire ayant commencé en 1866.
Ci-dessous notre sélection parmi leurs soldes d’hiver.
Modèle Curt
£174 au lieu de £290
Cuir grainé
Semelle Commando
Modèle Joseph
£177 au lieu de £295
Cuir grainé
Semelle Commando
Modèle Victor
£282 au lieu de £470
Russia Grain Leather
Semelle Commando
ICI
Modèle Vincent
£288 au lieu de £480
Russia Grain Leather
ICI
Kendrick
£75 au lieu de £150
Cuir de veau
Sneakers
£88 au lieu de £175
Cuir suédé texture Shaggy/Vigogne
Sneakers
£88 au lieu de £175
Cuir suédé texture Shaggy/Vigogne
Sandales modèle Lennox
£ 80 au lieu de £ 160
Cuir de veau peint à la main
Sandales modèle Cyrus
£ 80 au lieu de £ 160
Cuir de veau
Note : À notre demande, Heimat a accepté de nous envoyer le pull pour la réalisation de cet article. Il est disponible ici.
Texte : Marcos Eliades
Photos : Thomas M.
Le mot allemand « Heimat » fait partie de ceux qui perdent leur puissance une fois traduit. Difficilement transposable, il désigne à la fois une patrie, un lieu familier, un sentiment d’appartenance ou de bien-être. Des éléments qui rassurent, en somme.
Pourquoi choisit-on de porter une marque de vêtements plutôt qu’une autre ? Cette question, je me la pose fréquemment. Je pense qu’un élément de réponse réside d’abord dans le vêtement intrinsèquement, sa fonctionnalité et son design. Vient ensuite l’histoire de la marque concernée. Lorsque j’ai parlé du sentiment d’Einfühlung, il était clair que ma quête d’un sentiment d’appartenance vestimentaire prenait racine.
La marque allemande Heimat prend le pari de transposer ce sentiment dans ses vêtements en maille d’inspiration marine. Chaussettes, écharpes mais surtout pulls, voici leur mythique « U-Boat » col roulé couleur vert sapin.
Décryptage.
Parfois, les mots valent mieux qu’un bon dessin. C’est pourquoi nous avons interrogé Christian Hofmann, le fondateur d’Heimat.
Comment et quand Heimat a-t-il vu le jour ?
Heimat a été créé en 2016 après une carrière de 11 ans chez Ralph Lauren où mon dernier poste était celui de directeur du merchandising Europe pour Polo et RRL.
Toute ma vie, j'ai voulu lancer ma propre marque de mode. Faire les choses comme je le souhaite et mettre mon empreinte sur un projet créatif.
Le mot Heimat est une expression allemande sans traduction. Heimat est un endroit où l'on se sent le plus à l'aise, un endroit qui évoque un sentiment d'appartenance ou de sécurité. Parfois, Heimat peut être simplement le sentiment déclenché par une odeur ou un moment de calme que vous ressentez en faisant ce que vous aimez faire. Par exemple, le sentiment qu'éprouve un surfeur lorsqu'il est dans l'océan ou un alpiniste lorsqu'il atteint le sommet. Le but de nos vêtements est de déclencher cette même sensation de Heimat. Nous voulons que les gens se sentent en sécurité dans nos vêtements et qu'ils se sentent chez eux où qu'ils aillent.
D'où tirez-vous votre inspiration ?
Nos vêtements sont universels, mais nous sommes fiers de l'héritage et du savoir-faire allemand. L'Allemagne est connue dans le monde entier pour son ingénierie de haut niveau et sa grande qualité, et c'est ce qui caractérise les produits Heimat.
J'aime les choses simples, faites dans un but précis et dépourvues de toute caractéristique inutile. C'est pourquoi beaucoup d'inspirations proviennent des vêtements de travail traditionnels ou des vêtements militaires.
Mes principales inspirations sont les sports en plein air ou le surf, la randonnée ou simplement la moto.
Que trouve-t-on dans un vêtement en tricot que l'on ne trouve pas ailleurs ?
Nous utilisons la meilleure laine, ce qui se répercute sur la qualité de nos produits. Vous pouvez porter nos pulls ou nos bonnets pendant des années et la laine ne bouloche pas et ne se troue pas, ce qui est un avantage par rapport aux autres matériaux utilisés traditionnellement.
La coupe est adaptée au tricot lourd. Elle est bien ajustée au corps lorsque vous la mettez pour la première fois, mais après quelques ports, elle s'assouplit et s'adapte parfaitement à la forme de votre corps, comme un jeans tout frais.
Regardez les détails de finition parfaits de nos vêtements, les poignets, l'ourlet ou la couronne de nos bonnets, qui garantie qu'ils ne collent pas à votre tête.
Grâce à notre chaîne d'approvisionnement, nous sommes une entreprise très durable. Le peu d'empreinte carbone que nous créons est compensé par des projets de CO2 au Brésil et en Afrique. Nous sommes une petite équipe et nos fournisseurs et clients B2B sont des partenaires/amis, pas seulement des clients, s'ils font bien, nous faisons bien. Nous voulons nous amuser et rester fidèles à nous-mêmes.
Quelle est la prochaine étape pour Heimat ?
Tout récemment, nous avons ajouté de nouvelles chaussettes (« Die Wandersocke ») faites de la même laine vierge que nos pulls. Nous avons quelques nouveaux articles en préparation et nous avons travaillé sur des mérinos de qualité fantastique qui complèteront vraiment notre assortiment. Nous ne voulons pas continuer à ajouter des catégories, sauf si nous pensons que cela convient à la marque et est conforme à notre philosophie.
Merci Christian !
Chaque hiver, je pars à la recherche du pull parfait. Chaque hiver, le constat est le même : il n’existe de pull parfait que pour une situation donnée. J’ai découvert Heimat il y a un an, au détour d’une publication Instagram de Beige Habilleur. Je n’avais jamais vraiment vu ou touché un pull tricoté de cette manière* aussi serré et rugueux.
Le col roulé n’est pas pour tout le monde. Ou plutôt, il y a un col roulé pour tous les cous. Prenons celui d’Heimat : il est monté à la main, se roule et se déroule efficacement à la hauteur souhaitée. S’il fait trop froid : déroulage. S’il fait plus chaud : roulage. Même constat pour les poignets. Ce côté versatile m’a tout de suite plu.
Le pull est fabriqué en Allemagne, les manches et le col sont remaillés à la main. Composé de laine vierge à 100%, le pull pèse son poids, c’est une grosse maille. Il convient toutefois de prendre sa taille habituelle, sachant que le tricot se détendra au fil des ports successifs. Un pull qui vit !
Un col roulé qui me fait – à juste titre – penser aux submariners de l’armée américaine. La force d’Heimat est de proposer un classique du vestiaire masculin tout en adaptant le fit et en proposant différentes couleurs. Ce modèle est disponible en bleu, jaune, écru, noir ou orange.
Ce vert sapin prend magnifiquement la lumière et illumine une tenue. Un pull que j’ai pu tester en ville comme à la montagne et qui s’intègre parfaitement dans ces deux habitats.
Nous vous conseillons de porter ce pull avec des chukka boots en Chromexcel comme ici – modèle de Crown Northampton, review à venir – un jeans selvedge Superstitch (lire notre article ici), et un pardessus polyvalent réversible comme celui proposé par L’Impermeabile.
Finalement, Heimat propose un grand classique du vestiaire masculin. Robuste et simple à la fois, le « U-boat » col roulé me durera certainement une vie et me fera sentir à la maison à chaque enfilage.
*point de tricot en côtes perlées
Le pull est disponible ici sur le site de Heimat.
Texte : Mathieu @BestShopsInTown
Photos : Mathieu @BestShopsInTown - hors photo d’illustration : Habilleur.frA chaque début d’automne-hiver, une envie me vient en boucle, ressortir mes pulls de couleurs vives aux fils très doux, les fameux pulls Shetland brossés. Cette année, de nouveaux compagnons sont venus enrichir mon vestiaire. Et comme toujours, mes préférés viennent d’Écosse.
Ces pulls iconiques sont l’une des spécialités écossaise. Pour cette saison, mon choix s'est surtout orienté vers une couleur en particulier : le violet. Qu’il soit brossés ou non, j’aime le rendu et le confort de ces pulls. La couleur étant ma priorité, je me suis tourné rapidement sur le coloris Améthyste de la marque Harley of Scotland, une référence dans la production de ce type de pulls.
Fondée en 1929 par Peter Harley Buchan, l’arrière-grand-père des propriétaires actuels, Harley of Scotland possède toujours un atelier de production de maille dans la région de l'Aberdeenshire. Initialement, Harley of Scotland fabriquait des chaussettes pour les pêcheurs locaux. Ce n’est pas un hasard puisque Peter Harley Buchan était lui même un pêcheur. Mais inspiré au cours de ses voyages dans les Orcades et les Shetland par les pulls Fair Isle des pêcheurs, il décide de se lancer dans l’aventure du tricot. Il commence par des chaussettes, exceptionnellement chaudes et résistantes. Le succès aidant, il achète un ancien entrepôt de pêche pour y construire son usine. Tout est à l’époque fabriqué à la main. Un processus long et gourmand en main-d'œuvre.
Aujourd’hui la plupart des opérations sont réalisées à l’aide de machines. Grâce au tricotage intégral (aussi appelé seamless), Harley of Scotland est capable de tricoter un pull en presque trente minutes sur ses machines allemandes Stoll. L’entreprise maîtrise également le tricotage fullyfashion qui consiste à tricoter les différentes parties pull (manches, devant, derrière…) sur des machines rectilignes puis à les remailler ensemble grâce à des machines spécifiques et des employés qualifiés - jusqu’à plus d’un an pour être totalement opérationnel.
Les pulls Harley sont principalement fabriqués avec des fils écossais et italiens. Pour les modèles classiques en laine Shetland, Harley utilise le “Supersoft Shetland” de chez J.C Rennie, filé à quelques kilomètres de l’atelier. La marque travaille également d’autres qualités tel que le cachemire écossais.
Ce qui me plait quand je porte ces pulls c’est le confort et la liberté de mouvement qu’ils procurent. Le fait qu’ils soient tricotés sans coutures y est certainement pour quelque chose. Après avoir parcouru quelques sites, j’ai finalement trouvé mon bonheur chez St Germain à Annecy. Outre le violet, j’ai également pris le modèle écru, qui est plus simple à intégrer dans différentes tenues.
Les pulls taillent normalement, cependant faites attention lors du lavage, pas d’essorage, et à 30° maximum.
Capture écran - cinematheque.fr - Décembre 2020
Capture écran - cinematheque.fr - Décembre 2020
Capture écran - cinematheque.fr - Décembre 2020
Image de couverture : Capture écran - cinematheque.fr - Décembre 2020Masahiro Shimura, pionnier de la scène "Ametora", a créé Pherrow's au début des années 90. Pherrow's navigue entre la reproduction exacte de modèles vintages américains des années 50 et la volonté de concevoir des vêtements en y apportant sa propre touche fantaisiste. La marque a commencé par reproduire le bomber américain en nylon L-2A. Depuis lors, la collection s'est élargie pour y inclure du denim, des pulls molletonnés d'inspiration vintage, des chinos, des chemises ainsi qu'une très belle collection de bijoux.
A l’image de The Real McCoy’s, tous les produits Pherrow’s sont fabriqués et conçus au Japon.
En Europe, Pherrow’s est distribuée chez Clutch Cafe, Son Of A Stag, Second Sunrise ou T-Bird à Paris.
13.5oz original selvedge denim - 100% Coton
13.5oz original selvedge denim - 100% Coton
100% laine
83% laine, 9% mohair, 8% nylon
100% laine
83% laine, 9% mohair, 8% nylon
Menswear website
